RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Замена задних тормозных дисков


Замена задних тормозов ( диски, колодки ) — Ford Mondeo, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Здравствуйте дорогие друзья ) Снова с вами на связи и предлагаю вашему вниманию очередной гайд и фотоотчет.
На этот раз, исходя из названия, пост посвящен замене задних тормозных дисков и колодок, поскольку глядя на их внешний вид каждый раз появлялась печалька )))


А тормоза как знаете сами — залог безопасности. Передние тормоза в сборе с дисками и колодками были учтиво заменены предыдущим хозяином, и на дисках до сих пор нет даже канавки. С задними все наоборот, и судя по всему диски стояли еще родные.
Были куплены вот такие штучки:
-----------------------------------------------------------------
Комплект оригинальных колодок: Ford — 1 522 073
Тормозные диски задние: Textar — 92109700
-----------------------------------------------------------------


Собственно, даже тот кто ни разу не менял — не столкнется с большими трудностями, и подняв автомобиль на домкрат воочию убедится в этом сняв колесо. Два болта закрепляющие тормозной суппорт и еще два задних болта которые держат направляющие и саму корзину колодок. Все болты без труда выкручиваются головкой на 13" + переходниками/удлинителями, там где мешается кронштейн ручника. Сам тормозной диск НЕ фиксируется ни чем, и при нехитрой сноровке в качестве молотка с легкостью поддается после снятия тормозного суппорта и корзины. Скажу честно, изначально опасался подвоха именно со стороны тормозных дисков, поскольку на зимнем литье отсутствуют декоративные колпачки, и было весьма большое предположение о закисании дисков к ступице, да еще и страшилок хватило, где люди резали диски болгаркой, чтобы освободить их мертвую хватку. В моем случае, и к большому счастью диск оказался в руках после нескольких, средних ударов чудо инструмента! Не забываем изначально побрызгать WD все щели и все получится )

Как видите на фотографиях, вид очень и очень унылый. На правом тормозном диске, с внутренней стороны были огромные канавки, что свидетельствует о неоднократном закисании тросиков ручника, которые сделали свою черную работу.


Перед установкой, конечно же чистим все прилегающие поверхности металлической щеткой, но с особой осторожностью к резиновым пыльникам направляющих и пыльнику тормозного цилиндра! Во время чистки, систему тормозного суппорта — лучше его подвесить на проволке за кронштейн и с особой осторожностью отнестись к тормозным шлангам, избегая перегибов. Кстати, после осмотра пожалел о двух вещах. Тормозные шланги практически полностью пришли в негодность и требуют срочной замены, имеются микротрещины в резине, плюс помимо этого направляющие в корзине имеют незначительный, но все же люфт, и их также нужно было бы приобрести и заменить. Поэтому, всем кто будет заниматься в дальнейшем полной инвентаризацией задних тормозов — большой совет — менять сразу все. В моем случае добавляется еще и третий элемент, такой как задние тросики ручника, которые закисли и потеряли свои ходовые свойства. Учитывая весьма не поднебесную цену шлангов, тросиков и направляющих — лучше это сделать сразу, и не откладывать на потом.
--------------------------------------------------------------------------
Перечисляю кат. номера неоригинальных заменителей
Шланги тормозные 2 шт. Bosch 1 987 476 883 (~450 р. 1 шт.)
Ремкомплект напрявляющих ( пыльники + направляющие ) Ford 4 861 623 (~1500 р.)
Трос стояночного тормоза 2шт. Bosch 1 987 477 734 (~870 р. 1шт.)
--------------------------------------------------------------------------

Описывать процесс обратной установки нет особого смысла. Все бы ничего, но для новичка может появится ОГРОМНЫЙ вопрос — "Как впихнуть все незапихиваемое и новое обратно?"
Для тех кто уже менял — возможно догадался о чем речь. Итак! Весьма важная информация ) Не пытайтесь утопить поршень тормозного цилиндра монтировкой, отверткой и чего хуже бить по нему кувалдой! На фотографии пятак тормозного поршня имеет пазы, и это не спроста. В каталоге Ford черным по белому нарисован запресовывающий механизм, с кронштейном. Уж не знаю как запресовывается этот поршень у других, но в моем случае — он утапливается внутрь путем… закручивания.
Причем, на правой стороне по ходу движения авто, поршень закручивается против часовой стрелки, с обратной резьбой, а на левой стороне утапливание происходит по часовой стрелке, путем стандартного вкручивания.

ИТАК
-------------------------------------------------------------------------
ПРАВАЯ сторона — ПРОТИВ часовой стрелки
ЛЕВАЯ сторона — ПО часовой стрелке
-------------------------------------------------------------------------
Возможно, и даже скорее всего такая конструктивная особенность имеет место быть, ввиду системы гидравлического ручника, так как на Mondeo отсутствуют дополнительные, задние колодки. То же самое можно встретить и на WV Passat B6 и на многих других вариантах.

Поршень и пыльник желательно освежить WD-40, чтобы
предотвратить разрывы пыльника и облегчить свои труды. Сам поршень вращается вначале немного с трудом, самое главное вначале сдвинуть его с места.
Из-за отсутствия "приблуды" которая вращает его, был очень быстро найден подходящий инструмент.
Просто берем гаечный ключ на 17" с обратной накидной стороной, куда в "кольцо" продеваем любой штырь или отвертку, используя её в качестве ручки воротка.

После чего осторожно начинаем вращать поршень, обращая внимание на пыльник, который не должно закусывать.
В моем случае процесс происходил оооочень медленно и тяжело, но зато верно ) Перед утапливанием поршня в цилиндры, необходимо проследить за тормозной жидкостью которая тут же будет устремляться обратно, в компенсационный бачок.

Поэтому открываем капот и самую малость вытягиваем шприцем, чтобы избежать переполнения и течи излишков через крышку. После практически полного утапливания можно смело производить обратнуб сборку новых узлов. Посадочную сторону тормозных дисков на будущее немного смазал графиткой, ступица также была аккуратно зачищена от грязи и ржавой накипи. Болты и прижимные пружины которые шли в комплекте не в коем случае не смазываются, особенно болты. Если обратите внимание, то увидите фиксирующую синюю краску на резьбах. Тормозные колодки и прижимные скобы/пружины, для удобства лучше устанавливать на снятой корзине, обращая внимание на на то, что колодки различаются на внутренние и внешние, в добавок при монтаже смотрим на стрелку направления, вращения тормозного диска.

Производитель настоятельно не рекомендует путать их местами, иначе грозится биением в колесах )




Все ставим на свои места, протягиваем как следует кронштейны, ставим колеса и опускаем автомобиль. Заводим двигатель и прокачиваем тормозную систему многократными качками педали тормоза до упора, не менее 10 раз. Делаем тестовый заезд, сильно не разгоняемся и первое время делаем притирку плавными торможениями. После первого заезда, километров на 10, желательно произвести внешний осмотр.

Всем спасибо ) Пользуйтесь, буду рад если пригодится!
У меня все!

www.drive2.ru

Замена задних тормозных дисков и колодок — BMW 5 series, 3.0 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет!

Совсем недавно менял передние колодки и вот, не проехав и 1000 км снова загорелась лампочка, теперь уже задние "приехали".

Ну, в планах у меня давно была замена задних тормозов т.к. диски тоже уже свое отходили, и ручник нифига не держит (удивительно, но я сам прошел ТО на прошлой неделе, несмотря на неработающий ручник и стертые колодки)))

В общем, затянув немного ремень, закупился следующим:
Otto Zimmermann 150.1286.52 Диск тормозной перфорированный (x2) 6 181,72
Otto Zimmermann 21691.170.1 Колодки тормозные дисковые задние 1 473,01
Otto Zimmermann 10990.103.4 Колодки тормозные барабанные, комплект 1 186,10
Bosch 1 987 475 090 Комплект монтажный барабанных тормозных колодок 360,00
Bosch 1 987 474 940 Датчик износа тормозных колодок 291,03
BMW 34 21 1 161 806 Винт переднего тормозного механизма (x2) 111,88
BMW 83 19 2 158 851 Смазка суппорта тормозного заднего 53,88

Не изменяя традициям, решил ставить все те же перфорированные Зиммерманны + колодки к ним такие же, ну и колодки ручника, раз на то пошло)

Ну а далее, пошел процесс инсталяции.
Ничего супер сложно тут нет, да и записи по тормозам я уже создавал неоднократно

Если кому надо, то вот
Замена передних колодок E39
Замена передних тормозных дисков и колодок E46
Ремонт переднего суппорта E46

Но все же решил сделать фотоотчет

1. Снимаем колесо

2. Афигеваем с износа тормозных дисков

Для справки: толщина новых тормозных дисков 20мм. Допустимая толщина для эксплуатации, по мануалу — 18,4мм.
У меня с обоих сторон выработка мм по 2, если не больше, давно пора было менять)

3. Снимаем суппорт и тормозную скобу. Суппорт держится на двух направляющих, скоба на двух болтах на 16.

4. Откручиваем болтик, держащий тормозной диск, снимаем сам диск

Кстати, в комплекте с тормозными перфорированными дисками Zimmermann (150.1286.52) не идет больше ничего, так что я не зря заказал два оригинальных болтика (34 21 1 161 806) т.к. лучше их менять вместе с дисками (был у меня неприятный опыт с закисшими болтами и зубилом =) )

5. Снимаем старые барабанные колодки ручника и узнаем, что они почти новые =)

6. Отмачиваем WD-шкой оставшиеся механизмы ручника, которые не входят в монтажный комплект.

Износа практически нет

7. Далее — зачищаем все хорошенько от грязи и ржавчины при помощи железной щетки

8. Устанавливаем новые барабанные колодки ручника (ну не зря же покупал)

9. Ставим новые пружинки из монтажного комплекта 1 987 475 090

10. Смазываем графитовой (медной) смазкой новый тормозной диск чтобы он не ржавел и его легко можно было демонтировать в след раз.

11. А так же смазываем ступицу, для надежности

12. Устанавливаем диск и закручиваем новый болтик

13.Зачищаем скобу от ржавчины и грязи, берем специальную смазку BMW (83 19 2 158 851), предотвращающую скрип тормозных механизмов

14. Смазываем край поршня

15. А так же противоположную внутреннюю сторону суппорта

16. Смазываем скобу в местах соприкосновения с колодками (см. раздел в TIS)

17. Берем старые напрявляющие и хорошенько зачищаем их от грязи.

Можно даже поменять на новые, по желанию. У меня была одна новая в багажнике, поставил ее.

Получем такой результат

А вот тут, многие разойдутся во мнении, по поводу — мазать ли напрявляющие смазкой или нет?
Лично я для себя решил, что нет т.к. опираюсь на TIS и инженеров BMW которые русским по белому написали "Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы"

На E46 я тоже их не смазывал и никаких проблем не было.

18. Ну а дальше прикручиваем скобу, суппорт и ставим новые колодки.

19. Регулируем ручник ссылка

20. Ставим колесо

Красота

21. То же самое, проделываем со вторым колесом, не забывая про датчик износа колодок (правая сторона)

Надеюсь кому-нибудь пригодится данная запись.

А еще поменял крышку плюсовой клеммы под капотом. Много раз ее терял, правда потом находил, но в последний раз она потерялась окончательно))
Зато теперь есть держащий ремешок)

www.drive2.ru

Opel Astra Турьермобиль › Бортжурнал › Самостоятельная замена задних тормозных дисков (Otto Zimmermann) и колодок (Galfer) + сюрприз с держателем суппорта

Окончательно получил заказ и поехал ставить задние тормозные диски (Otto Zimmermann 430.2622.20) и колодки (Galfer B1.G102-0953.2). Теоретически знаю, значит — смогу! Инструкцию прочел, однако в процессе всплыли не очевидные нюансы. В связи с этим позволю себе изложить свой алгоритм действий, а потом остановиться на некоторых деталях.

1. Вывешиваем зад авто на подставках (противооткатные башмаки, домкрат…). Ну, или поднимаем авто, если есть подъемник.
2. Снимаем задние колеса.
3. Проливаем жидкой смазкой все соединения. Если получится, сразу откручиваем винт крепления тормозного диска к ступице, и заливаем жидкую смазку в его отверстие, чтобы облегчить последующее снятие тормозного диска.
4. Снимаем оттяжную пружину рычага привода стояночного тормоза (обычными пассатижами).
5. Отжимаем (например, используя отвертку) рычаг привода стояночного тормоза и вытаскиваем оконечный шарик троса стояночного тормоза из фиксирующей прорези. Сжимаем пассатижами два боковых упора оболочки троса привода стояночного тормоза и вытаскиваем трос из отверстия механизма привода стояночного тормоза.
6. Откручиваем нижний (рожковый ключ "на 13") и верхний (головка или ключ "на 10") болты крепления тела суппорта к держателю суппорта, удерживая направляющие пальцы от проворачивания (рожковый ключ "на 18").
7. Снимаем тело суппорта, чистим (металлической щеткой). Осматриваем состояние резинки и смазки поршня.
8. Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости. Утапливаем поршень одновременно вращая его таким образом, чтобы на последнем полуобороте пазы поршня оказались перпендикулярны плоскости тормозного диска (лучше использовать специальную выжимку с упорами, заходящими в пазы поршня). Одновременно контролируем уровень жидкости в бачке, при необходимости отсасываем шприцем или грушей.
9. Подвешиваем тело суппорта избегая натяжения и перегибов тормозной магистрали.
10. Извлекаем старые колодки и прижимные пластинки из держателя суппорта.
11. Отворачиваем болты держателя суппорта (головка "на 15") и снимаем его. Извлекаем направляющие пальцы, запоминая в каком пазу был палец с резинкой.
12. Проверяем резинки и направляющие пальцы. Чистим держатель суппорта, меняем смазку в пазах направляющих пальцев.
13. Снимаем тормозной диск (выбиваем его легкими ударами молотка).
14. Чистим от ржавчины привалочную поверхность ступицы.
15. Собираем с новыми дисками и колодками.
16. Приводим поршень в рабочее положение, нажимая на педаль тормоза. Контролируем уровень тормозной жидкости, закрываем крышку бачка.

Фото после установки:

www.drive2.ru

Volkswagen Tiguan › Бортжурнал › 29. Замена задних тормозных дисков/колодок + прокачка тормозов

Будет много букв и фото по обслуживанию задних тормозов
Запищали колодки, посмотрел визуально и приговорил сразу зад под замену (перед еще хорошие)
Были куплены ATE, в последнее время покупаю их. Цена не из дешевых и качество хорошее.
Все бы ничего, но что то попискивали иногда немножко и не сильно. Решил перепроверить передние, снял колеса и оказалось перед еще 50тыс минимум побегают. Задние тормозные диски были в борозде и начал грешить что писк из за борозды. В общем было решено проточить задние тормозные диски и заодно рассказать о замене задних колодок.
Ну что, поехали!
Замена задних колодок
1. Домкратим машину, снимаем колесо


2. Теперь нам понадобиться любой шнурок (Вася, VAS или VCP) что бы развести суппорт
Заходим в 53 блок, далее базовые настройки и далее вводим 007 группу и нажимаем чтение.
3. Берем ключ на 15 и на 13 и просто откручиваем 2 направляющих (внизу и вверху)

4. Отодвигаем суппорт и теперь можем менять спокойно колодки.
Кстати, у большинства (в том числе и у меня) задняя правая внутренняя колодка будет стерта максимально из всех задних. У меня она была почти в ноль, а другие остаток около 4мм
— вытаскиваем колодки
— вставляем новые
— ставим на место суппорт и прикручиваем 2 направляющие. При этом скоба должна легко двигаться по направляющим. Если направляющие сухие рекомендуется смазать их любым средством по обслуживание тормозов/суппорта/напрвляющих

5. Берем опять шнурок.
— Заходим в 53 блок, далее базовые настройки и далее вводим 006 группу и нажимаем чтение. Это мы сдвигаем ссупорт
— Заходим в 53 блок, далее базовые настройки и далее вводим 010 группу и нажимаем чтение. Происходит адаптация колодок

Замена задних тормозных дисков
Ну вот мы и добрались до тормозных дисков. Снять их не так уж легко. Во первых, нужен специальный ключ Spline М14 звездочка (сложно найти, искал у себя в городе и после 20 магазинов нашел за 180 руб) и без него НИКАК! Во вторых, болты очень сильно прикипели и понадобится хорошее усилие их открутить
1. Необходимо открутить 2 болта, которые держат скобу головкой Spline М14


2. Убираем скобу в сторону и головкой T30 откручиваем винтик, который фиксирует тормозной диск

3. Хорошо прикладываемся молотком по тормозному диску где находятся отверстия под болты и потом его снимаем

4. Протачиваем/меняем на новые диски и собираем все в обратном порядке. Не будет лишним промазать медным спреем посадочное место под автомобильный диск
Важная информация:
Параметры передних тормозных дисков
толщина — 25 мм
предельно допустимая величина — 22
Параметры задних дисков
толщина — 12
минимально допустимая толщина — 10


5. Получаем в итоге ровный без борозды диск

Прокачка тормозов
Плавно перешли к прокачке тормозов. В семействе VAG прокачка тормозов делается электронно при помощи шнурков. Я делал при помощи VCP. Про него и напишу
Перед прокачкой необходимо подготовить ключ на 11, кусок шланга под штуцер прокачки (диаметр около 8мм вроде бы, подойдет от капельницы) и емкость для слива тормозухи (любая пластиковая бутылка). Нужна будет яма либо подъемник. Я делал на яме, при этом задние колеса снял и машина стояла на кирпичах для полного доступа к штуцеру, перед снимать колеса не обязательно.
Заходим в 3 блок АБС, далее Базовы настройки и вводим 001 группу


Далее следуем указаниям и успеваем бегать от штуцера на указанном колесе к компьютеру
После проделанной операции нажимаем чтение и следуем указаниям






Проделываем так для каждого колеса. Программа вас погоняет 2 раза по каждому колесу в итоге и видим сообщение

Прокачка тормозов на Тигуане согласно VCP делается в следующем порядке:
1. Переднее левое колесо
2. Переднее правое колесо
3. Заднее правое колесо
4. Заднее левое колесо
Хотя везде информация что прокачивать необходимо с дальнего цилиндра (ну это для механического способа с прокачкой педали тормоза)

После этого необходимо проделать Тест исполнительных элементов . К штуцерам уже бегать не нужно будет. Необходимо будет нажимать и отпускать педаль тормоза. Цикл будет длится где то из 30 сообщений программы. Скрины не делал, суть понятна по прокачке тормозов будет

The End

www.drive2.ru

Замена задних тормозных дисков и колодок — DRIVE2

Для работы на понадобится домкрат, балонник для колес на 17, головка на 19 с трещоткой и изогнутым удлинителем, для откручивания суппорта, крестовая отвертка для откручивания винта, крепящего диск к ступице. Гвоздь и молоток, для выбивания штифтов. А так же очиститель, wd-шка (или жидкий ключ)
Ослабляем болты, крепящие колесо. Поднимаем машину домкратом, чтоб колесо можно было снять. Для подстраховки подкладываем под лонжерон (я использовал доски).

Zoom


Снимаем колесо, видим такую картину:

Zoom


Это тормозной суппорт, чтоб извлечь колодки нужно выбить два штифта.

Zoom


Берем подходящий по размеру гвоздь, подставляем к штифту через отверстие и аккуратно стучим молотком.

Zoom


Я выбивал оба гвоздя сразу, по очереди стуча по первому и второму штифту. Фиксирующая пластина выпадет потом сразу сама.
Дальше нам нужно вынуть сами колодки. Для этого поддеваем их тем же гвоздем за ушко, через которое проходил штифт.

Zoom

Zoom


Вот наши старые колодки (стояли фирмы topran), штифты и пластина, которая от времени уже сгнила и развалилась на две половинки.
Дальше нам нужно открутить тормозной суппорт, чтоб снять диск. Для этого нужно открутить два больших винта с задней стороны, используя головку на 19. Поливаем wd-шкой их, и через несколько минут можно пытаться откручивать. К верхнему доступ свободный, хотя головка на 19 большая, и не совсем точно прилегала, так как мешались выступающие элементы суппорта и рычага. Открутился он довольно просто. А вот снизу была проблема. Винт перекрывался тормозной трубкой, и никак я не мог подлезть к нему головкой. Пробовал обычным ключом — тоже не вышло. Долго думал, что же делать… В итоге посмотрел с противоположной стороны, там тормозная трубка была в стороне и доступу ничего не мешало. В итоге я выправил трубку на место и спокойно головка уже пролезала. Затем я использовал карданчик и удлинитель, так как подлезти еще большой трещеткой мешал и суппорт и пружина.
ВАЖНО! Перед снятием суппорта обязательно его нужно подвязать к пружине, чтоб он не болтался и не сломалась тормозная трубка.

Zoom


Полностью выкручиваем винты суппорта и аккуратно снимаем его с тормозного диска.
Откручиваем винт крепящий диск к ступице крестовой отверткой. Снимаем сам диск.

Zoom

Zoom


Тормозные диски были еще оригинальные, с выбитым клеймом GM и датой 11.12.96. Благополучно прослужившие 20 лет, теперь отправляются на свалку…
Дальше одеваем новый тормозной диск на ступицу, прикручиваем его новым винтиком.
Осматриваем тормозной суппорт, очищаем его от грязи, внимательно смотрим на резинки, если они порванные, то нужно купить ремкомплект для суппортов и заменить их на новые.
Ставим суппорт на место, прикручиваем винтами.
Для установки новых колодок нужно вжать внутрь поршеньки суппорта. Используем плоскую отвертку, аккуратно нажимаем на металлическую часть, упираясь в диск.

Zoom


Вставляем новые колодки.
Потом нам нужно забить на место новые штифты и установить прижимную пластину.

Zoom

Продеваем штифт в отверстия, точно сопоставляем. Забиваем его молотком.
Ставим прижимную пластину и одновременно ставим второй штифт. Забиваем его молотком.

Zoom


Собираем все, ставим назад колесо, опускаем машину.
С противоположной стороны делаем тоже самое.
Перед выездом нажимаем несколько раз на педаль тормоза. Дальше предстоит обкатка тормозов, в течении примерно 200 км. В этот промежуток нельзя применять резкое торможение.

Вот и все, радуемся новым тормозам!

Цена вопроса:
Remsa 645400 Торм.диск зад.[270x10] 4 отв. 1000р (~$17)
Remsa 0239.00 Томозные колодки дисковые зад. 640р (~$11)
ATE 13.0460-0198.2 Комплект, монтажные детали, тормозные колодки (на одну ось) 240р (~$4)
Так же напишу ремкомплект суппорта, если кому то понадобится. В нем все резиночки, кольца стопорные, ниппель и даже смазка: NK 8836003 Ремкомплект суппорта заднего 350р (~$6)

Zoom

www.drive2.com


Смотрите также