RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Замена заднего ступичного подшипника прадо 120


Замена заднего ступичного подшипника Прадо 120 своими руками

Замена сальника на задней полуоси Прадо 120 занимает около получаса: в операции нет ничего сложного.

Содержание статьи:

Какой подшипник ставить и когда менять?

Замену подшипников полуосей Прадо 120 производят по необходимости: осматривают их на каждом ТО, новый ставя при наличии признаков износа. Вместо оригинальных деталей можно использовать более доступные по цене аналоги.

ОЕМ Аналоги
Подшипник задней полуоси 90369-48001 ST-90369-48001

DAC48890042/44

AU1001-2LXL

Подшипник передней полуоси 43570-60011 43570-60010
Правая задняя ступица 42450-60050 WB-2516

B24202

K151047

Правая передняя ступица 43502-60180 80059LCHB

43502-60201

HF-JT0011-F

Левая задняя ступица 42460-60010 WB-2517

B24102

PL968

Левая передняя ступица 43502-60201 HF-JT0011-F

80059LCHB

TYWH-GRJ120F

Как видно из таблицы, некоторые из деталей взаимозаменяемы.

Замена подшипника

Замена заднего ступичного подшипника Прадо 120 — трудоемкий процесс, облегчить который может только специальное оборудование (пресс, газовая горелка) — не поможет даже опыт. Возможно, вместо марания рук и попыток справиться своими силами, проще отдать машину на СТО.

Для тех же, кто не боится трудностей:

  1. Поднять заднюю часть авто.
  2. Снять колесо.
  3. Открутить суппорт.
  4. Отключить датчики антиблокировочной системы.
  5. Снять тормозной диск и колодки.
  6. Снять трос ручника.
  7. Открутить гайки крепления.
  8. Вытащить полуось вместе со ступицей.
  9. Удалить стопорное кольцо.
  10. Частично разрезать запорную втулку. При работе болгаркой нужно быть осторожнее, чтобы не повредить полуось и шайбу.
  11. Снять втулку.
  12. Установить полуось вертикально.
  13. Резким ударом сбить шлицевую.
  14. Удалить шпильки из шлицевой.
  15. Разрезать остатки подшипника.
  16. Установить новый подшипник в кожух.
  17. Закрепить шпильками.
  18. Нагрев запорную втулку газовой горелкой, установить ее на место.
  19. Сверху установить стопорное кольцо.
  20. Собрать в обратном порядке.

При разборе можно не заменять старый ротор антиблокировочной системы и уплотнительное кольцо — по словам владельцев, они иногда изнашиваются медленнее основного механизма.

Замена сальника

Замена сальника полуоси Прадо 120 требуется, если:

  • из коробки передач подтекает масло;
  • появился люфт колеса;
  • при движении машина издает стучащие звуки.

Эта деталь расположена за тормозными колодками автомобиля на переднем и заднем мосту. При ремонте рекомендуют подобрать оригинальную запчасть: она обеспечит наилучшую герметизацию подвижных частей.

Если же возможности приобрести «родную» деталь нет, то стоит отдать предпочтение той, которая будет чуть меньше нужной: она без проблем встанет на нужное место.

Для замены сальника полуоси заднего моста Прадо 120:

  1. Счистить ржавчину с резьбы болтов колеса.
  2. Обработать WD-40 или уайт-спиритом.
  3. Выкрутить болты.
  4. Снять колесо.
  5. Поднять домкратом заднюю ось.
  6. Поставить на подпорки.
  7. Снять суппорт и тормозной диск.
  8. Открутить тормозную трубку.
  9. Установить заглушку на трубку.
  10. Открутить кронштейн троса стояночного тормоза, высвобождая полуось.
  11. Выкрутить гайки крепления колеса.
  12. Отключить датчик антиблокировочной системы.
  13. Частично вытащить полуось.
  14. Достать колодку ручника.
  15. Открутить крепления троса к опорному диску.
  16. Вытащить трос из тормозного механизма.
  17. Извлечь полуось.
  18. Извлечь сальник.
  19. Установить новую деталь, «вбив» ее внутрь.
  20. Обезжирить тормозной механизм.

На правую и левую оси устанавливают только соответствующие им сальники: они отличаются направлением маслогонных насечек. При установке неправильной детали проблема подтекания, скорее всего, не решится. Сторона определяется по ходу движения внедорожника.

Коренной сальник

Деталями в полуоси все не ограничивается: иногда требуется замена коренного сальника Прадо 120, находящегося на коленчатом валу. Одна из его функций — защита мотора от перегрева, так что если в передней части автомобиля появляются масляные лужи, лучше не тянуть и заняться сменой детали:

  1. Отсоединить батарею от массы.
  2. Снять ремни привода.
  3. Поднять переднюю часть автомобиля.
  4. Выкрутить болты шкива гидроусилителя, снять его со шкива коленвала.
  5. Обработать болт шкива WD-40.
  6. Снять шкив. Перед этим нужно застопорить коленвал, вставив отвертку в маховик между двигателем (не имеет значение, дизелем или бензином) и АКПП. Для того чтобы выкрутить болт используют специальный ключ, штырями вставляющийся в отверстия детали. При трудностях в снятии шкива, поддеть его снизу рычагом, раскачивая из стороны в сторону.
  7. Извлечь сальник.
  8. Протереть посадочное место от излишков масла.
  9. Запрессовать новую деталь.
  10. Вымыть рабочую зону от избытка масла.
  11. Смазать тыльную сторону шкива молибденовой смазкой.

Замена переднего сальника коленвала Прадо 120 занимает немного времени, но многие владельцы авто жалуются на трудности при снятии шкива. Лучше не экспериментировать, пытаясь сорвать болт, а использовать специальный ключ.

Сальник хвостовика

В задней части Тойота Prado расположен сальник хвостовика редуктора. Он защищает от протекания стык редуктора и карданного вала. Поменять эту деталь легко:

  1. Поддомкратить заднюю часть автомобиля.
  2. Снять оба задних колеса, установить подпорки.
  3. Затянуть ручник, чтобы не дать хвостовику прокручиваться.
  4. Выкрутить болты в месте соединения кардана и редуктора.
  5. Открутить сливную пробку, сливая трансмиссионное масло (его будет несколько литров, так что стоит приготовить тару).
  6. Открутить гайку крепления ведущей шестерни.
  7. Снять фланец шестерни с хвостовика.
  8. Извлечь старый сальник.
  9. Очистить фланец от загрязнений.
  10. Смазать рабочую область трансмиссионным маслом.
  11. Установить новую деталь.

В задний мост при обратной сборке вливают новое масло.

Замена ступицы

Замена задней ступицы Прадо 120 аналогична смене подшипника: последний обычно приобретают в комплекте со ступицей, ремонтируя все и сразу.

Продлить срок службы этой детали можно и не разбирая автомобиль:

  1. Вытащить датчики антиблокировочной системы.
  2. Медицинским шприцем влить до краев в отверстие масло для трансмиссии.

Если масло не вытекает, ступицы в полном порядке, а подшипники получили дополнительную смазку, что положительно скажется на их работе. Если же ступица дала течь, лучше отремонтировать ее до возникновения серьезных проблем.

4-x-4.ru

Toyota Land Cruiser Prado PRADED › Бортжурнал › Замена заднего ступичного подшипника TLC78. Часть 1.

Подшипник задней полуоси TLC78 – не самый приятная с точки зрения ремонта узел в нашей машине. Если он дает дуба, то заменить его в поле так же просто, как на передке, нифига не получится. Нужна болгарка, пресс и специальные приспособления.
Лайт-вариант это возить с собой все запчасти. Если подшипник разваливается, то остается целиком вынимать полуось в таком виде:

Полный размер


И нести ее на себе в ближайший сервис. С учетом, что не каждый сервис эту работу сможет выполнить без дополнительной подготовки.
Второй, и самый оптимальный, на мой взгляд, вариант это возить с собой оснащенные полуоси с минимальным обвесом, то есть без щита и ручного тормоза.
И третий вариант это иметь с собой необходимый инструмент, включая как минимум болгарку, для замены подшипника в поле.
Я однажды приходил к ситуации, когда периодичность замены подшипника практически сравнялась с периодичностью замены моторного масла:
irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=7227.0
Тогда выяснилось, что в корне неправильным был сам подход к замене. Подшипник в сервисе ставили на изношенную полуось, после чего он ходил до замены всего несколько тысяч километров. Внутренняя обойма подшипника состоит из двух частей. Ближняя к колесу половинка обоймы протачивает под собой поверхность на полуоси:

Полный размер


Новый подшипник, поставленный на такую полуось, превращается в хлам моментально.
В тот раз я вылечил правый подшипник на короткой полуоси радикально: поставил контрактный узел в сборе, который по сей день работает без нареканий. Но в то же время я поменял подшипник на длинной левой полуоси. Через год появился осевой люфт, который, по мнению специалистов, является допустимым. И вот уже шесть лет он постепенно прогрессирует, а я готовлюсь к грамотной замене подшипника.
Грамотная замена этого подшипника – одна из самых трудоемких операций в гаражных условиях. Для этого, особенно если речь о длинной левой стороне, нужен высокий пресс. Именно это долгое время меня останавливало. В этом году я не выдержал. Но до сих пор не уверен, правильно ли сделал, что не устоял:) Затраты на П-образный профиль при этом не идут ни в какое сравнение с остальными затратами. Пришлось покупать несколько хороших сверл, часть из которых всё же пришли в негодность:

Полный размер


Также в процессе я добил две старых дрели. Не особенно жалко. Давно ждал их кончины. Купил новую помощнее.
В результате получил вот такой аппарат.

Полный размер


Рядом для сравнения стойка от стокового.
Также нужен специальный съемник. Алексей MadCustom подсказал простейший вариант: для его изготовления можно использовать убитый чулок моста:
www.drive2.ru/b/472567899668611731/
Я пошел по более тернистому пути, стыренному также у Алексея:

Полный размер


Чтобы съемник мог использоваться на обе стороны, для него нужно изготовить вот такую пластину:

Полный размер


По вот такому чертежу:

Полный размер


Если будете этот чертеж использовать, то делайте отверстия побольше: шаблон снимался на коленке и может оказаться не слишком точным.
Расстояние от привалочной плоскости полуоси до плоскости упоров пресса я сделал около 190 мм:

Полный размер


В прессе это выглядит так:

Полный размер


Можно было делать пресс на пару шагов упора ниже. При учете, что шаг 125 мм, можно сделать вывод о необходимой высоте пресса.
Для экспериментов у меня была полуось. На ней я проверил, обязательно ли резать запорное кольцо. Оказалось, что избежать этого сложно. На 10 т полуось с непропиленной шайбой не вышла. Зато упоры разогнулись и пришлось варить усиления:

Полный размер


Но самое удивительное, что экспериментальная полуось, которая, как ожидалось, должна была быть в хорошем состоянии, тоже оказалась в состоянии «на свалку»:

Полный размер


Под наружной половинкой внутренней обоймы проточка на 0,7 мм…
До снятия своей полуоси буду искать хорошую замену. На всякий случай…:)
Когда буду готов, подробно опишу замену подшипника.
Продолжение:
www.drive2.ru/l/477649842412192376/

www.drive2.ru

Замена ступичного подшипника — Toyota Land Cruiser Prado, 4.0 л., 2005 года на DRIVE2

Полный размер

Звонит жена и говорит, "что-то машина неадекватно реагирует на торможение, то нормально тормозит, то чуть нажму а она трещит как-будто АБС срабатывает…короче как-то дергано". Еще минут через 20 звонит "машина уже тормозит нормально как и раньше…но высветились ошибки, все надписи желтого цвета".
Ну, думаю, не так давно накрылся датчик АБС левый, походу пришла очередь и правого.типа родные еще стоят, ресурс примерно одинаковый и тд. Беру скрепку, замыкаю 13 и 4 в разъеме диагностики, включаю зажигание и считываю. Насчитал аж 2 ошибки… 43 и 35. Точно не вспомню, но одна что-то типа засорился датчик АБС, или посторонние предметы датчика АБС…а вторая ошибка выбивается как следствие первой. Загоняю к знакомым…подключили комп, подтвердили результаты моей диагностики…и приговорили правый датчик АБС. Ломаем и высверливаем датчик правый, устанавливаем новый…и ничего не меняется!сбросили их, покатались, машина дергается, АБС срабатывает постоянно, ошибки вновь появляются на панели и машина начинает нормально тормозить. Загоняем обратно на подъемник, ставим акпп в D положение…подключаем комп…поток данных…смотрим работу датчиков. В результате все датчики работают нормально…по правый передний примерно с равными промежутками в 1-2 сек выдает 0!..как будто обрывается сигнал в каком-то положении, потом снова появляется. Снимаем тормозной диск, откручиваем гайку ступичную, болты шаровой и отводим кулак в сторону.что-бы заглянуть что там внутри мешает…и находим там внутри, в свободном плавании, тоненькую пружинку от внутреннего сальника, который на цапфу одевается. Сам сальник естественно частично уже разрушен. Смотрим дальше…светим туда и видим что в одном месте магнитная полоса АБС на ступичном подшипнике которая, она истончена и даже частично отсутствует.даже виднеется металл. Ставим все обратно, на тормозном диске делаем пометку напротив того подозрительного места на магнит ленте подшипника, подключаем комп и крутим колеса…и когда метка подходила к датчику АБС сигнал прерывался. Приходим к выводу что пружинка находясь внутри "отпескоструила" отшлифовала в некоторых местах до металла магнитную ленту, тем самым вызвав перебои в передаче сигнала от ленты к датчику АБС.
Приговариваем подшипник с сальниками. Сальники брал с оригинальными номерами, подшипник KOYO…такой же стоял на машине.думается он и есть оригинал. За запчасти отдал 52$. Дальше фото работы и номерами деталей. Вроде подшипники на прадо 120 бывают с магнитной лентой под АБС…а бывают и без нее! Имейте ввиду…на форумах читал что люди ошибались при покупке.

видео которым руководствовались при замене.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пробег: 317 000 км

www.drive2.ru

120 Прадо - Проблема после замены заднего подшипника

Решил рассказать о том, как банальная замена задней ступицы 120-го, может принести немало хлопот.
Началось все с того, что на Прадо 07-го года выпуска, R-1 комплектации, появился гул, сравнимый с гулом самолета. Гудеть начинало километров с 40, на 80-ти гул был ужасным, после 120-ти он сливался с общим шумом.При помощи вращения руля из стороны в сторону на скорости около 80-ти, удалось выяснить, что гул усиливается когда нагружается правая сторона. Подозрение пало на передний правый подшипник. Вывешиваю переднее правое колесо, люфт отсутствует, при вращении колеса ничего подозрительного не слышу и не ощущаю. Вывешиваю переднее левое, все абсолютно так же как на правом. Перебрался к задним колесам. И вот тут-то выясняется, что при вращении заднего правого колеса, ощущается что-то не то. Его не слышно ухом, его чувствуешь руками. Замечу, что на люфт не было даже намека. Но, я же отчетливо слышал при езде, что гудит спереди. Беру с собой очень даже не плохого специалиста по ремонту авто, выезжаем на дорогу, и начинаем тестить. Разгоняемся, тормозим, активно рулюем, пассажир перелазит то вперед, то назад, и в багажнике проехал. Вердикт - 99% передний правый подшипник. Снимаю переднюю ступицу, на подшипнике много грязи, так как сальник поворотного кулака излохмачен вдрызг. Поверхность, по которой работает сальник, на приводе вся проржавела. А вот сам подшипник крутится очень хорошо, ровненько, гладенько, тихо, вот тебе и диагностика на слух. Не собирая переднюю ступицу, принялся за заднее правое колесо, то, которое вызвало подозрение при проворачивании колес руками. Вынимаю полуось, со ступицей, пытаюсь крутить ступицу на полуоси, и понимаю, что вот он, виновник гула. Подшипник местами подклинивал. При помощи пресса, болгарки,кувалды зубила освобождаю полуось от ступицы. Подшипник конечно же разваливается, и вот тут я вижу причину, по которой он заголосил. Нарушилась цементация, наружней обоймы подшипника, и на этом месте появились раковины.
Неисправность выявлена, надо заказывать запчасти. По каталогу подобрал ступицу, шайбу, втулку, взял сальник полуоси, а заодно и сальник поворотного кулака на перед. Все ОРИГИНАЛ!!!
Запрессовал ступицу на полуось. Поменял сальник. Все собрал на место. Настало время испытательного выезда. Пока ездил по двору, поворачивал из стороны в сторону, проверял тормоза, все было в порядке. Но как выехал на дорогу, тут-то и началось......
Выехал я на прямой участок дороги. Разгоняюсь до 60-тишина, 80-тишина, 90-100-120-тишина. НО ЧТО ЭТО? Панель приборов засияла желто красным.
Начинаю анализировать произошедшее: до ремонта такой проблемы не возникало, разбирал переднюю и заднюю ступицы правой стороны, неисправность возникла непосредственно после этого ремонта, значит можно почти с полной уверенностью предполагать, что контрольные лампы ручника, ABS, VSC/TRC, контрольная лампа скольжения Slip, контрольная лампа выключения VSC, загорелись по причине неправильного монтажа либо повреждения во время ремонта датчика ABS, его проводки или ротора( магнитного кольца, с которого датчик ABS считывает показания о скорости вращения колеса). Чек двигателя не горит, значит ошибка не связана с неправильной работой двигателя.
Открываю мануал, раздел диагностика. Почему бы и не попробовать самому выявить неисправность. Изготавливаю мудреное приспособление SST ( распрямляю канцелярскую скребку, и сгибаю ее буквой П ). Перемыкаю этим прибором клеммы диагностического разъема, который находится в салоне, слева под рулевой колонкой, 4 и 13. По количеству миганий лампы ABS вычесляю код ошибки под номером 38 - посторонний предмет между датчиком ABS и задающим ротором заднего правого колеса. Стираю ошибки, нажимая на педаль тормоза с интервалом быстрее чем раз в секунду(это совсем не сложно), пока не потухнет красная лампа ручника, а лампа ABS начнет мигать быстро и равномерно, вынимаю скребку, выключаю зажигание. Завожу двигатель, контрольные лампы потухли. Провожу контрольную поездку, на предмет подтверждения ошибки, а то мало ли что - электрика, глюк какой, все может быть. Выезжаю на дорогу и только скорость достигла 60-ти, вся гирлянда засветилась в прежней красе. Провожу считывание кодов, та же 38-я ошибка.
Провожу визуальный осмотр, все на месте, при разборке и сборке, помню, что обращался с датчиком и проводкой аккуратно, не дергал, не перегибал. Все собиралось в чистоте, моясь и продуваясь сжатым воздухом. Ну делать нечего, надо разбирать заднюю правую сторону снова. Во время разборки, рождаю в голове различные версии, откуда и что могло взяться между датчиком и ротором. Самая правдоподобная версия - во время запрессовки втулки, которая следует за подшипником и шайбой, она(втулка) задрала полуось и сняла с нее стружку, вот эта стружка и могла примагнититься к ротору, мешая датчику корректно считывать показания. Разборка длилась не долго. Водружаю полуось на верстак, все внимательно осматриваю, и действительно обнаруживаю парочку небольших стружечек на роторе, а в остальном чистота стерильная. Все вычищаю, выдуваю, все собираю на место и, предварительно стерев старые ошибки, выезжаю на дорогу. Начинаю ровный разгон, 20, 40, 60 и тут краем глаза улавливаю до боли знакомое желтое свечение в районе панели приборов. КРАСОТА!!!- А главное, что делать дальше - ума не приложу. Не ужели придется ехать в сервис? Пока возвращаюсь в гараж, окончательно для себя решаю, что должен разобрать во всем сам, и ни в какой сервис не поеду.
Считываю ошибки - 38. Берусь за мануал и нахожу раздел - тест в режиме активной диагностики. Надо попробовать. Выезжаю из гаража, глушу двигатель, перемыкаю клеммы диагностического разъема 5 и 13, завожусь и проделываю ряд манипуляций, которые подробно описаны в мануале: останавливаюсь, отпускаю тормоз, и резко нажимаю его снова, при этом должна загореться лампа ABS на три секунды, включаю и выключаю блокировку межосевого дифференциала, включаю и выключаю пониженную передачу в раздатке, двигаюсь задним ходом со скоростью примерно 3 км.ч. не менее одной секунды, затем вперед со скоростью не менее 45 км.ч. несколько секунд, я ехал около минуты, главное что бы при этом рулевое колесо оставалось в положение прямо, и не меняло его. Останавливаюсь, не глуша двигатель вытаскиваю перемычку из разъема и тут же перемыкаю клеммы 4 и 13, и снова подсчитываю количество миганий лампы ABS. На этот раз кодов высветилось намного больше, выяснилось, что у меня не работает датчик раздатки, были коды, описание которых я вообще не нашел (94,95). А вот ошибка 77 меня заинтересовала, и указывает она на то, что неисправен непосредственно задающий ротор правого заднего колеса. Вот тут меня впервые за все это время и посетила мысль, что причиной всех бед может быть дефект в новой ступице, ОРИГИНАЛЬНОЙ!!!
Полез я снова в мануал, и что же я вижу - при неисправности задающего ротора заменить ступицу в сборе. Она же стоит семь с лишним т.р.!!! Пошел по каталогам запчастей, отдельно ротора нет и в помине.
Далее снова извлек полуось из заднего моста. Полез в мусорное ведро, нашел там внутреннюю обойму старого загудевшего подшипника. На обойме было старое, а главное - рабочее, магнитное кольцо. Правда, при демантаже ступицы с полуоси оно немного пострадало, было кривое. Сразу бросилось в глаза, что на старом подшипнике магнитное кольцо сидело вровень с внутренней обоймой, тогда как на новом оно было недосажено примерно на пол миллиметра. Попробовал отделить старое кольцо от обоймы - получилось. Взялся за новое. Аккуратно, через отверстие под датчик ABS, тоненькой отверткой поддел колечко и проворачивая ступицу на полуоси, приподнял его со всех сторон до отделения от узла. По диаметру старого кольца подобрал оправку, положил его на нее и маленьким молоточком, выпрямил поврежденную ранее деталь. Затем сравнил старое и новое кольцо. По размеру они были абсолютно одинаковы, отличались только цветом (новое было заметно светлее), и степенью намагниченности. При касании отвертки старого кольца, она к нему прилипала и могла поднять его со стола, к новому же она лишь слегка примагничивалась, и не могла приподнять даже один его край. Еще в двух местах на магнитной поверхности нового кольца имели место быть небольшие потертости, как будто оно соприкасалось с датчиком во время вращения колеса. Может быть именно эти касания, если они конечно же имели место, и порождали ошибку под номером 38 (посторонний предмет между датчиком и задающим ротором заднего правого колеса), ведь кольцо было недосажено и находилось к датчику ближе чем надо. Все же, принимая во внимание так же и степень намагниченности, было решено ставить задающий ротор от старого подшипника. При помощи оправки, на которой я выпрямлял старое кольцо, потихоньку постукивая все тем же маленьким молоточком, старый задающий ротор был одет на внутреннюю обойму нового подшипника. Все получилось.
Далее воткнул я полуось на место, собрал в кучу колодки стояночного тормоза, а это самое муторненькое, водрузил колесо, сбросил ранее записанные ошибки.
Еду. 40, 50, 60 - все хорошо, 80, 90- полет нормальный. Выезжаю на трассу - 120, 140, 160 -все работает!!! И вот тут.....НАСТУПАЕТ.... СЧАСТЬЕ!!!
Прошла неделя, все работает, все в норме.
Вот такой,изначально вроде бы не сложный, а в итоге принесший немало хлопот, разочарований, ремонт случился у меня.
Какие выводы я сделал для себя: оригинальные запчасти еще не есть залог успешного ремонта, разбираться, вникать, если разбираешь какой либо узел, осматриваешь и изучаешь его всесторонне, стараясь не пропустить ни одной мелочи, и не спешишь его ставить на место (велика вероятность, что опять придется снимать).

Нажмите, чтобы раскрыть...

prado-club.ru

Замена сальника задней полуоси Прадо 120 своими руками

В данном фото отчёте подробно описан процесс замены сальника задней полуоси на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 120. Сама по себе процедура замены не очень сложная. Чтобы произвести замену Вам потребуется из инструмента:

  1. Молоток;
  2. Вороток;
  3. Зубило;
  4. Головки на 17,19,12;
  5. Труба;

Чтобы приступить к замене сальника задней полуоси, нужно поддомкратить авто, снять колесо, снять тормозной диск, а далее сама процедура демонтажа и замены сальника по причине гула и стука, люфта колеса и подтека.

1

Первым делом чисти при помощи щётки по металлу резьбу на болтах, если там есть ржавчина.

2

Обрабатываем при помощи WD-40;

3

Далее срывать болты, желательно на стоящем на земле машине. Для этого нужна головка на 17 и разной длины удлинители с карданчиком.

4

Далее домкратим, снимаем колесо. Ставим машину на надёжные подпорки.

6

Далее нужно снять суппорт.

7

Тоже самое с тормозным диском.

9

Следующая на очереди тормозная трубка. Откручиваем её от шланга.

10

Устанавливаем на трубку заглушку.

11

Откручиваем кронштейн троса стояночного тормоза, чтоб дать некоторую свободу для полуоси, откручиваем гайки (те, что срывали вначале) не забываем отключить разъем датчика АБС и вытаскиваем полуось. Она выйдет на столько, на сколько даст трос.

Далее снимаем одну колодку ручника (я снял переднюю) и освобождаем трос. Откручиваем два болта крепления троса к опорному диску и вытаскиваем трос из тормозного механизма.

По теме: Снять колодку и освободить трос ручника можно, пока полуось у нас стоит на месте.

Теперь нам ничто не мешает вытащить полуось полностью.

12

Большой зубец.

13

Сначала я подумал, что просто выпала пружина сальника. Но сняв его увидел, что рабочая кромка отсутствует вообще. Пружинке просто не за что держаться.

14

Новый сальник.

15

Забиваем на место вот таким образом.

16

Должно получится так.

17

Собираем всё в обратной последовательности. Далее все тормозные механизмы, колодки и диск с барабаном обезжириваем.Перестраховавшись заказали новые гайки. Болты заменять не стали, а гайки поставили. Резьба на них обработана фиксатором резьбовых соединений. Чтобы не откручивались.

По завершению доливаем до уровня масло в редуктор.

etlib.ru


Смотрите также