RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Замена насоса гур


Замена насоса гидроусилителя руля своими руками

Замена насоса гидроусилителя руля

В этой статье мы поговорим о системе и строении ГУРа, обсудим вопрос замены насоса гидроусилителя руля и модернизации.

Те автолюбители, которые долгое время эксплуатировали автомобиль без этого устройства, а после этого пересели за иномарку с данной функцией, сразу отметят существенную разницу в управлении. ГУР помогает решать сразу несколько проблем: процесс рулевого управления уже не требует больших усилий, повышается маневренность и уменьшается траектория поворота.

Как выяснилось, наличие гидроусилителя в автомобиле является очень положительным моментом, однако, как и другие функции, настает момент когда усилитель выходит из строя. Наиболее часто встречающимися неполадками считаются: неприятный шум при повороте руля, утечка гидравлической жидкости, проблемы с амплитудой поворота руля и значительное ухудшение управляемости.

Как устроен гидроусилитель руля?

Стоит отметить, что у каждой модели автомобиля строение может отличаться, однако, общая для всех «основа» все же имеется. Например, это насос, который приводит гидравлическую жидкость в движение и поддерживает оптимальное давление внутри системы. Далее идет распределитель, который, как уже можно понять с названия, распределяет гидравлическую жидкость. Гидроцилиндр, который выполняет функцию посредника, между механизмом рулевого колеса и поршнем, отвечающий за поворот колес. Не стоит забывать и о соединительных шлангах, по которым циркулирует гидравлическая жидкость.

Гидроусилитель руля схема

После того, как была обнаружена какая-то неисправность или поломка, рекомендуется сразу же провести ремонт, ведь в дальнейшем ситуация может лишь усугубиться.

Даже в отечественных автомобилях, для ремонта или замены нужно снимать мотор и некоторые элементы ходовой части автомобиля. Что уже тогда говорить об иномарках, конструкция которых намного сложнее поэтому иногда, лучше обратиться к специалистам.

Обычно, минимальная стоимость замены составляет 30 $, но цена может колебаться, в зависимости от модели автомобиля.

В следующем пункте статьи мы подробно обсудим замену насоса, так как именно с ним зачастую и возникают проблемы.

Замена насоса гидроусилителя

Уже установленный гидроусилитель

В начальном этапе процесса замены, нужно снять ремень. Желательно запомнить силу его натяжения, чтобы потом вновь выставить оптимальный показатель. Можно просто, перед началом съема, поставить отметку на нужном уровне.

Чтобы облегчить процесс съема ремня, нужно немного опустить ролик натяжителя, после чего этим самым натяжителем ослабить ремень. Далее нужно снять защиту над ремнем, посредством выкручивания одного болта и частичным попуском второго. После выполнения этих нетрудных манипуляций, снятие ремня не должно вызвать трудностей.

Не будет лишним внимательно осмотреть систему натяжителя, ведь зачастую можно сразу не заметить то, что ролик немного «восьмерит», а это очень негативно влияет на износ ремня и на систему в целом.

Теперь выполняем все рекомендации техники безопасности при ремонте автомобиля – отключаем питание автомобиля путем отсоединения клемм аккумулятора. Далее следует отсоединить еще и клеммы, а точнее его датчика, и открутить шланги обратки. Стоит отметить, что с этих трубок, скорее всего, потечет гидравлическая жидкость, поэтому заранее следует поставить под ними емкость. Но это вовсе не значит, что нужно допустить утечку всей жидкости. Желательно свести к минимуму потери с помощью заглушки. После этого нужно приступить к откручиванию главной трубки, с наибольшим давлением.

Установленный насос гидроусилителя

Чтобы было легче снять эту трубку, следует расшевелить в разные стороны, однако делать это нужно очень осторожно, ведь алюминиевый наконечник является очень деликатным.

Теперь очередь подходит к завершительному этапу – снятия самого насоса. Сделать это очень легко – нужно аккуратно открутить все болты и прокрутить шкив каждого.

Для того, чтобы обратно собрать систему, нужно в зеркальном порядке повторить алгоритм разборки. Важно помнить! При закручивании болтов не рекомендуется применять излишней физической силы ведь в таком случае повышается риск сорвать резьбу или повредить сами болты. Уровень натяжения ремня нужно выставлять по ранее поставленной метке, либо по прежнему показателю натяжения.

Способы улучшения системы гидроусилителя

Кроме того, что нужно просто открутить насос, а потом установить новый, существует еще несколько обязательных процессов. В первую очередь, это создание вакуума в гидравлической системе, ведь в противном случае она будет функционировать с перебоями, либо вообще не работать. Также, в обязательно порядке, следует восстановить потери гидравлической жидкости, часть которой вытекла во время откручивания шлангов. Конечно, эффективнее заливать жидкость в работающий автомобиль, но в данном случае это является невозможным, так как при смене насоса аккумулятор отсоединен.

Для того, чтобы повысить температуру гидравлической системы, можно с помощью обычного фена. Однако тут также следует соблюдать осторожность, ведь существует риск перепалить трубки.

Таким же способом можно увеличить температуру и гидравлической жидкости.

Схема гидроусилителя

При выборе жидкости нужно внимательно изучать маркировку на этикетке, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант для своего автомобиля.

Как уже отмечалось выше, после отсоединения шланга от ГУРа, его нужно опустить в емкость. Легче всего использовать в качестве емкости обычную бутылку.

Далее, заливаем вытекшую жидкость обратно в бачок, а трубку опять помещаем в бутылку. Затем нужно прокрутить стартер, чтобы гидравлическая жидкость прогналась по системе и вновь вылилась в бутылку. Проделываем эту операцию несколько раз.

После этого, присоединяем трубку с бачком, снова прокручиваем стартер, чтобы жидкость вновь прогналась по системе, желательно параллельно влево и вправо двигать рулем, чтобы разработать гидравлику после застоя. Категорически не рекомендуется запускать двигатель ведь скорее всего из-за высокого давления гидравлическая трубка сорвется и произойдет полная утечка жидкости.

На этом процесс замены и модернизации насоса гидроусилителя завершен. Нужно собрать всю систему обратно и проследить, чтобы бочок с гидравлической жидкостью был заполнен до максимума. Далее стоит завести двигатель, и проехать на автомобиле несколько кругов.

Прокачка гидроусилителя руля

Во время езды, желательно, при поворотах максимально проворачивать руль, чтобы точно убедится в отсутствии неполадок. Также, можно попросить другого человека проследить за передними колесами во время поворота руля, ведь со стороны лучше заметны неисправности системы.

Итог

В этой статье мы обсудили процесс замены и улучшения насоса гидравлической системы автомобиля. Как выяснилось, это не очень сложно, однако, если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.

Надеемся, что наша статься стала максимально полезной для вас.

Видео

Поделитесь с друзьями!

autoiwc.ru

Замена насоса гидроусилителя руля

Насос гидроусилителя руля предназначен для нагнетания масла в рулевой механизм и обеспечение циркуляции жидкости в системе. Вал и лопасти насоса в процессе вращения создают центробежную силу, вследствие которой рабочая жидкость попадает под высоким давлением в нагнетательную полость и далее в систему гидроусилителя руля. Насос ГУР монтируется на двигателе и приводится в действие с помощью ременной передачи.

Как правило, замена насоса гидроусилителя руля производится в комплексе с заменой масла, хомутов и шлангов. В этой статье рассмотрим, как выполнить эту процедуру своими руками на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Подготовка к замене насоса гидроусилителя

Для работы следует подготовить следующие инструменты и материалы:

Если принято решение не производить замену насоса, а просто сменить манжету и подшипник, то понадобятся эти запасные детали.

Слив масла из ГУР

 

С помощью домкрата поднимаем переднюю часть автомобиля, предварительно установив упоры под задние колёса. Затем открываем капот и откачиваем масло из бачка ГУР. Проще всего это сделать с помощью груши или шприца. Для удобства используйте удлинительный шланг для шприца. После того как масло полностью откачано из бачка, необходимо повернуть несколько раз руль до упора поочерёдно влево и вправо, чтобы в бачке появилась новая порция жидкости. Вновь её откачиваем. Опять повторяем аналогичную процедуру с вращением руля и откачиваем масло.

Когда жидкость полностью удалена из системы, с помощью пассатижей ослабляем хомут крепления шланга, который идёт со стороны салона к бачку. Снимаем шланг и вставляем его в ёмкость для слива жидкости. Поворачиваем руль поочерёдно влево и вправо до упора, чтобы слить остатки масла.

Замена шлангов гидроусилителя

Одновременно с заменой насоса или жидкости ГУР рекомендуется хорошо проверить состояние шлангов и патрубков. При необходимости замените их новыми. Смену шлангов необходимо производить только после полной откачки масла.

Для замены шлангов или патрубков сначала следует открутить хомуты. Установка новых шлангов вызывает некоторые неудобства, так как расположение гидроусилителя не совсем удобное для выполнения таких операций. Новые шланги и патрубки следует хорошо зафиксировать хомутами. Однако не стоит сильно усердствовать, чтобы их не повредить.

Снимем насос ГУР

к правило, в автомобилях серии ВАЗ-2110 устанавливаются насосы ГУР версии ZF. Этими устройствами также комплектуются гидроусилители некоторых моделей Фольксваген, Ауди А6 и так далее. Насосы обычно не подлежат ремонту и при необходимости заменяются новыми. Однако в некоторых случаях можно попытаться восстановить их работоспособность своими руками, например, заменить изношенный подшипник или манжету. Всё зависит от характера неисправности.

Последовательность снятия насоса ГУР:

 

После этого приступаем к демонтажу непосредственного насоса.

Заливаем жидкость в ГУР 

После того как выполнили замену насоса гидроусилителя руля, необходимо залить новую жидкость в систему:

Ремонт насоса ГУР своими руками 

 

После снятия и очистки насоса от грязи осматриваем его на предмет выработки поверхности внутренних стенок корпуса, напоминающих ступеньки. Если обнаружится выработка, то её можно снять с помощью дрели со специальной насадкой.

Одной из причин выхода из строя гидроусилителя руля может быть износ подшипника или манжеты, которую необходимо также периодически менять. Замену изношенного подшипника можно выполнить различными способами. Новую запчасть можно закрепить в корпусе насоса с помощью загибания кромок или сделать выточку. Во втором случае придётся воспользоваться услугами токаря или самому сделать на токарном станке выточку на внешней поверхности корпуса. После этого следует просверлить отверстия, и нарезать резьбу. Подшипник крепим на корпусе с помощью болтов, предварительно их заточив. После закручивания болтов необходимо отпилить выступающие части.

Помните, что после замены подшипника возможен шум в работе насоса. Через некоторое время, после притирки деталей, гул должен исчезнуть.

Особенности замены ремня насоса ГУР и генератора 

Особенность замены ремня ГУР заключается в том, что его вращение реализовано вокруг опоры двигателя, которая расположена с левой стороны. Поэтому придётся сначала немного приподнять мотор, чтобы снять ремень. Также имеются нюансы и в натяжении ремня привода генератора с ГУР. Так как угол обхвата ремнём шкива очень мал, стандартного натяжения вниз и вверх на 1 см будет недостаточно, и ремень всё время будет проскальзывать. Следовательно, натяжение нужно сделать больше. Однако не нужно слишком усердствовать, чтобы не перетянуть.

Если ремень после запуска двигателя начинает «выть», следует немного ослабить его натяжение.

vipwash.ru

Hyundai Accent Gray style 1.5+ › Бортжурнал › Переборка — ремонт насоса ГУР (замена подшипника, ремня и жидкости гура)

Загудел у меня насос ГУР осенью, все работа, все некогда и вот только сейчас я нашел время его довести до ума. Выяснил, что виновник шума — подшипник насоса гур. Свистел, когда заводил движок утром, то есть когда авто не прогрето, через пять минут свист исчезал. Тк уже полез чинить гур и авто пробегал уже 90т.км решил сделать все основательно и заменить сразу ремень, бачок для жидкости(фильтр в нем 100% не в лучшем состоянии) и саму жидкость гура.

Были куплены (цены от emex):
-оригинальный подшипник для насоса 57143 3A000 Цена: 301р.
-ремкомплект насоса гур 57150 33600 Цена: 158 р.
-1 литр жидкости для гидроусилителя Ravenol 4014835736313 Цена: 474р.
-ремень привода насоса гур VB1055 Цена: 115р.
-оригинальный бачок гура 57150 25500 Цена: 310р.

Понадобились:
-ключ и головка на 12,
-ключ и головка 24
-технический шприц для откачивания жидкости из бачка и бутылка
-молоток и длинная головка на 22 для снятия и запрессовки подшипника (либо аналогичная по размеру труба)
-головка на 26 для запрессовки подшипника в корпус насоса
-немного бензина
— WD-40
-руки и мозги

У меня ушло 6 часов на всю работу, не спеша.

1. Первым делом необходимо слить жидкость из системы, для этого откачал ее шприцем из бачка, отсоединил шланг "обратки" (тот, что выше на бачке) от бачка гур, опустил в 1.5 литровую банку, далее отсоединил от катушек зажигания 2 колодки проводов (справа от движка), запустил стартер пару раз, чтобы разблокировать руль, и вращая руль вправо и влево до упора слил жидкость из системы (в моем случае жидкость прекратила сливаться после пяти вращений влево и вправо), руль станет тяжелым для вращения, поэтому лучше эту процедуру выполнять, приподняв авто, либо поместить под резиной крутящиеся подставки. Снял бачок гур и заменил новым, все шланги вернул на место.

Полный размер

Полный размер

2. Далее снял сам насос. Для этого, удерживая 24 ключом нижний штуцер от проворачивания, открутил болт-штуцер шланга высокого давления (тот что сверху) головкой на 24, мне он дался не сразу, спасла WDшка. Далее отсоединил шланг от патрубка насоса. Открутил 2 болта. Откинул ремень и снял сам насос.

Полный размер

Полный размер

3. Разобрал насос: снял шкив, рядом стопорное кольцо(7) и распорную втулку(8). Обнажился виновник торжества — подшипник. Далее с обратной стороны разбираем насос по порядку, лучше сложить на столе подряд в порядке вынимания:
снял крышку корпуса(21) насоса, открутив 4 болта. Далее — статорное кольцо и ротор с лопастями (главное не растерять лопасти), после снимаем так называемую переднюю пластину, затем идут: уплотнительные кольца, которые нужно обязательно заменить, пружина.
Затем аккуратно выбиваем молотком вал с подшипником, можно в тисках, я на обычном столе.

Теперь надо "выпрессовать" подшипник. Есть специальные съемники, но он и денег стоит, я по привычке пользуюсь молотком:
Берем головку на 22 (или трубу диаметром 22-23мм) и, небольшими аккуратными ударами головки по внутреннему кольцу подшипника, "выпрессовываем" его молотком с вала, перед этим вал можно немного нагреть. Смазываем место подшипника на вале жидкостью гура. Запоминаем стороны подшипника, и таким же способом "запрессовываем" молотком новый подшипник (перед этим можно вал сунуть в холод, а подшипник нагреть, тогда будет легче). Между тем перед запрессовкой я заменил масляное уплотнительное кольцо, оно находится под подшипником, берем из ремкомплекта, вытаскиваем пассатижами старое (сидит прочно) и головкой на 24 молотком забиваем новое. Промываем внутренности корпуса бензином, обязательно смазываем внутренности жидкостью гура, после изготавливаем или находим стальную пластину размером чуть больше чем подшипник с отверстием по центру под диаметр вала, одеваем на вал и головкой на 26 аккуратно ударяя молотком по ней, "запрессовываем" вал с подшипником уже в сам корпус насоса — здесь будет входить легче, можно и без пластины, главное чтобы головка четко ударяла внешнее кольцо подшипника, иначе помнете и выкидывать. Обратно ставим со стороны шкива распорную втулку(8) и стопорное кольцо(7). Далее вымываем остальные части насоса внутри, обязательно смазываем все его части жидкостью гура и собираем в обратном порядке, не забывая сменить все уплотнители. Закрутить шкив.

Полный размер

Полный размер

4. Теперь заменил ремень гура, а для этого снял ремень генератора, ослабив болты. Закинул новый ремень гура и вернул ремень генератора на место, натянул его спецболтом так, чтобы гнулся на пол ногтя (или чтобы его можно было перекрутить примерно на 70-80 градусов). Недотяните — будет свист, перетяните — быстро сдохнет новый подшипник и ремень порвется быстро. Прикрепил насос в обратном порядке, верхний штуцер шланга высокого давления закрутил без фанатизма, но и не слабо, момент затяжки в районе 50-55, главное только без фанатизма и не сорвать резьбу. Накинул ремень на шкив и натянул его по тому же самому принципу.

Полный размер

5. Прокачал жидкость гура, для этого бачок сперва заполнил на 90 процентов, иначе перельется при выходе воздуха, подсоединил обратно колодки проводов зажигания, запустил двигатель, и вращениями руля влево и вправо, периодически подливая жидкость в бачок, заполнил систему жидкостью, тем самым выгоняя воздух (мне пришлось крутить по 3 раза в обе стороны), долил жидкость в бачок до уровня близкого к отметке max — после прокачки руль сразу стал крутиться очень легко, нааааамного лучше, чем до ремонта.

Сложностей никаких, в основном это старые болты, которые довольно трудно открутить без "замачивания" в WDшке и танца с бубном. Узнавал, в сервисе эта процедура стоит примерно 4 косаря, а делов то, ну максимум день, если есть руки и мозги, то вперед.

www.drive2.ru

Замена насоса ГУР. — Chevrolet Lacetti 5D, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2

Салют!
Неделю назад у меня сломался насос гур. Когда пришел в магазин заказывать новый, на 1.4 не было в наличии, но вычитал что у 1.4 и 1.6 они одинаковые, заказал для 1.6, не оригинал. Думал что он единственный и придет с номером MSG DA 002, а пришел CR004. Первый должен подойти без каких либо проблем, читал в БЖ у одного пользователя! Который пришел мне, он тоже может подойти, но только после нескольких процедур. Первое что с ним сделать надо это поменять шкиф, потому что на наших машинах стоит шкиф с диаметром 128 мм, а на том который мне пришел 142 мм. Если не поменять, то ремень генератора вы просто не натяните! Мне повезло помог знакомый слесарь, и у себя на работе сделал это за пол часа. Только как он это сделал не знаю, знаю только что бы разобрать насос, его надо нагреть. Вторая проблема это резьба в крепежных отверстиях на насосе, ее нужно срезать, так он просто не залезет на шпильки на которые крепится насос, а если попробуете заколотить его, то просто сорвете резьбу на шпильках. И на этом насосе, отсутствует один датчик, только я не знаю за что он отвечает, но я не заметил разницы. Так что будьте внимательны, а то получится как у меня!

фото насоса с exsist

новый насос

вот коробочка от насоса, сам насос забыл сфотографировать


Сама замена насоса процедура не из простых, делали по книжки, а оказалось не так все просто как в ней написано, в этом случае книга без полезная штука, ее можно сжечь)
Сначала надо снять фильтр и все патрубки к нему, потому что они будут мешать, фильтр на одном болте под ним, выкручиваем и снимаем его. Далее оттягиваем ролик натяжения ремня генератора и снимаем ремень.
Что бы снять насос, первым делом надо поднять двигатель на см 15, так как шкиф нам просто так не даст его вытащить, он упрется в лонжерон. Первый способ это снять защиту и с подушки двигатель, и поддомкратить под поддон, подложив досочку что бы его не пробить. Или как мы сделали, сняли двигатель с подушки, накинули веревку и вдвоем подняли, а третий человек засунул не большой гидравлический домкрат под крепеж на котом держатся двигатель, ну а дальше аккуратно приподняли домкратом.

как то вот так

еще фото


Далее откручиваем два шланга, приготовьте тару для жидкости, в системе еще есть немного ее. Потом откручиваем две гайки и немного постукивая по насосу, снимаем его со шпилек, руками его просто так не снять! Так старый насос мы сняли.
Если вы заказали нормальный насос, то проблем не должно быть, просто ставим его на место. Ну а еже ли как у меня, то меняем меняем шкиф на старый и срезаем резьбу и тоже ставим его на место. Собираем все в обратном порядке, закручиваем на две гайки и подключаем трубки. Насос стоит на месте. Теперь можно опустить двигатель. Опускаем, далее можно натянуть ремень генератора обратно. Так же оттягиваем ролик и ставим ремень.

натяжной ролик

схема как должен стоять ремень


Ремень поставили, теперь ставим обратно фильтр, так же как и разбирали в обратном порядке )
Все насос стоит, трубки подключены, ремень натянут, фильтр стоит.
Теперь нам надо прокачать жидкость, что бы она попала в систему и смазала рулевую рейку. Жидкость использовал febi №08971. Жидкость нужна DEXRON 2D или DEXRON 3.

febi №08971


Процедура прокачки жидкости, надо рулем выкручивать колеса влево вправо до упора и надо сделать это раз 15, пока воздух не уйдет с системы, переодически доливая жидкость, у меня ушел литр жидкости. А и чуть не забыл, надо еще снять со стартера две клеммы, и когда крутим колеса, еще крутим стартер по 10 — 15 сек с перерывами. Что бы жидкость проходила через насос, как я понял. Лучше всего это делать, если колеса будут на весу.
Прокачали, теперь ставим клеммы обратно и можно ехать.

результат

Домкрат которым поднимали двигатель.


По времени у нас это заняло 9 часов, потому что было очень много проблем, а так если все готова, то за час можно спокойно справиться. И все это делать втроем идеально.
Спасибо за внимания и удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Nissan Almera › Бортжурнал › Замена насоса ГУР без ямы, подъемника, регистрации и СМС

Был тут у нас морозец с неделю назад, за 30 ночами, машина в принципе заводилась, хотя туговато всё же, надо автозапуск ставить.
И завожу я её очередным утром, температура за бортом всего -26, и понимаю что пришла какая-то ж.па.
Симптомы ж.пы:
1) Левый жутковатый звук при запуске
2) Кратковременное повышение оборотов за 3к и последующее их проседание
3) Под капотом все в масле
4) В голове ужас, в штанах кирпичи

Сразу стало понятно что источник сего насос гур, ибо всё в масле аккурат по ходу вращения шкива и полупустой расширительный бачок. Машина стояла во дворе, ямы и тёплые гаражи знакомых были заняты, платить дяде за то что я могу нарукожопить сам неохота, так что полез снимать насос сверху. Сразу скажу, беременным и нервным личностям лучше сразу остановиться на этом моменте и отдать машину профи, или искать яму/подъёмник. Далее постараюсь описать порядок действий, как с наименьшими временными и мозговыми потерями заменить насос сверху.
Фотать подродно конечно же было лень.

Основные работы проводим левой рукой, между кузовом и патрубком кондиционера дофига свободного места для наших телодвижений, если постараться можно рукой достать до самой защиты на днище.

Первым делом снимаем расширительный бачок: скидываем обратку (мелкий патрубок) и даём слиться жидкости в приготовленную ёмкость, отсоединяем главный патрубок от самого насоса, сливаем с него остатки жидкости и убираем вместе с бачком. Тем самым создаём дополнительное пространство для движений, да и всё равно понадобится снимать.

Далее надо скинуть ремень: ослабить гайку №1 с фотки ниже ключом на 16 и ослабить натяжитель ключом на 12, (крепёжная гайка и натягивающий болт, лучше трещёткой), дальше натяжитель вообще можно снять, по крайней мере вынуть из гура шпильку точно понадобится.

Полный размер

Справа сам гур, с открученной гайкой кронштейн, вид со стороны салона на уровне ног

Самое сложное на этом этапе: откручиваем штуцер шланга от насоса головкой на 24. Сейчас насос свободно вращается вокруг нижней оси, так что подобрать положение поудобнее возможно. Но стронуть штуцер с места реально тяжело, возможно понадобится подходящей длинны рычаг. Когда всё же открутили не проворонте шайбы, такие медные, одна с внутренней стороны штуцера, другая с внешней.

Затем на ощупь находим и откручиваем два болта №2 с фотки выше трещёткой на 12. Так же ослабляем гайку №3, её прекрасно видно сверху, накручена на шпильку двигателя. Чёрный кронштейн, упомянутый в описании к фотке сверху крепиться к коллектору гайкой на 12, её тоже ослабляем немного, так чтоб эта фиговина отошла снизу от кронштейна насоса.

После этих действий насос вместе с его кронштейном будут болтаться только на шпильке №3. Откручиваем совсем гайку №1 и вынимаем ось, на которую она накручена. Для этого кронштейн с насосом опускаем шкивом пониже и поворачиваем шкив прорезью к оси. В таком случае ось при выходе не будет упираться в кузов.

Всё, вытягиваем насос из кронштейна, он плотненько сидит, и начинаем решать головоломку, какой стороной повернуть насос, чтоб вытащить его на свет через паутину кос проводов и патрубков. Сборка в обратной последовательности.

Первый раз я промотался весь вечер, в основном пытаясь открутить штуцер с по глупости уже открученного кронштейна насоса (не делайте так). Однако в итоге я наловчился снимать и затем ставить насос примерно за час неторопливым темпом на холоде под падающим снегом со скользкими от декстрона ключами.

Теперь сама ситуация. Текло у меня масло только под нагрузкой откуда-то из оси. Каким-то неведомым чудом во время снятия насоса выяснилось, что у меня валяется ремкомплект насоса от мазды(!) который покупался для ниссан тино(!) пару лет назад(!). За это время ничего не рассохлось, все резинки остались на вид и ощупь как новые. Что интересно, ремкомплект подошёл частично) Точнее большая уплотнительная резинка половинок насоса и сам сальник (с точностью до артикула!).

Полный размер

Ремкомплект гур GE4T-32-610 и уже поменянные резинка с сальником

Жаль только что убитый насос чхал на сальники и прокладки, у него немного был кривоват шкив и внутренняя поверхность была немного затёртой местами. Так что на следующий день поставив насос на место и покатавшись денёк я вновь полез его снимать. Течь проявилась не сразу, но всё же.

Так что решил я брать контрактный, но при покупке тупо не учёл количество ручейков на ремне и купил 3х ручейковый, а стоял 4х. В принципе пох, по размерам тоже самое, только ремень заменить или подрезать

Полный размер

'Новый' и старый насосы

Но и тут я не выиграл в лотерею :( с этим насосом руль крутился ооочень туго, думал воздух где застрял в системе, но ничего не помогало, к тому же он немного стрекотал и пованивал, так что я его удачно вернул на разборку от греха подальше.

И вот, сегодня, пока я был на работе, отец надыбал мне где-то 4х ручейковый насос, ещё и ремень в придачу. Машина со вчера стояла без насоса, в 19:55 я приступил к установке, а в 20:30 уже переодевшийся в чистое выезжал со двора радостно крутя рулём из стороны в сторону) Даже полегче крутиться стало, нежели раньше. Только залита сейчас какая-то брага, изначально покупал кастрол АТФ д3, но в процессе нескольких снятий и установок пришлось доливать что было, а точнее степ ап, так что там сейчас соотношение жидкостей около 60/40. Хотя и жалоб нет, думаю слить всё при первой возможности и залить чистый кастрол.

Вот такая хрень, следите за своим авто.

www.drive2.ru

Замена насоса ГУР — Nissan Teana, 2.5 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет! С приходом теплых деньков в наш город я начал замечать, что после прогрева начал тяжелеть руль и жужжать насос. По совету знакомого решил сменить жидкость ГУРа, вдруг потеряла свои свойства. Процедура сливания старой жижи проста.
Снимаем трубку обратки с бачка ГУР, а штуцер глушим резинкой:

Полный размер


Далее задираем переднюю часть авто домкратами, чтоб колеса были в воздухе и начинаем на не заведенном двигателе крутить руль в крайние положения и жижа потихоньку через обратку начнет вытекать.

Полный размер


Для замены приобрел вот такую жидкость:

Полный размер


Полный размер


Подключил трубку обратки на место, залил жижу, покачал рулем, завел, долил до уровня и поехал тестировать.
После непродолжительной поездки понял, что ничего не изменилось и поехал обратно в гараж для снятия насоса.
Процедуру снятия насоса ГУР не фотографировал, т.к. были грязные руки, поэтому постараюсь подробно описать:
1) Снимаем переднее правое колесо.
2) Снимаем пластиковую защиту для доступа к насосу и ролику натяжителя.
3) Снимаем поликлиновой ремень.
4) Откручиваем головкой на 13 нижний болт, крепящий ролик натяжителя с натяжной планкой к двигателю.
5) Накидным ключом на 12 добираемся к задней части насоса и нащупав, откручиваем два болта, крепящих к заднему кронштейну насос ГУР.
6) Берем маленькую трещотку с удлиненной головкой на 12 и откручиваем сквозь отверстия в шкиве три болта, крепящие насос ГУР к переднему кронштейну (тут придется немного набраться терпения т.к. места маловато).
7) Берем большую трещотку с головкой на 24 и откручиваем болт, крепящий шланг высокого давления к насосу.
8) Подаем насос немного левее и получаем доступ к верхнему болту, крепящему ролик натяжителя с натяжной планкой к двигателю.
9) Накидным г-образным ключом на 13 откручиваем этот болт и снимаем натяжитель в сборе.
10) Подаем насос вправо (на место натяжителя) и тянем вниз, доставая его из переднего кронштейна.
11) Плоскогубцами разжимаем самозажимной хомут и снимаем шланг обратки с насоса ГУР.
12) Все! Насос у нас в руках!
Далее я разобрал насос и увидел не слабый износ на привалочных плоскостях:

Полный размер


Знаю что их можно шлифануть на притирочной доске, а потерю размера компенсировать шайбой соответствующего размера, однако не стал заморачиваться и заказал вот такой насос:

MSG NI042


И дополнительно прикупил такую жидкость:

NISSAN KE909-99931


Собирал все в обратной последовательности и при установке ремня обнаружил, что на шкиве нового насоса 6 ручьев вместо 7ми и соответственно он начинает закусывать ремень.
Есть два пути решения данной проблемы:
1й — попытаться снять новый шкив и заменить его на шкив со старого насоса, но нет гарантий что валы одинакового размера.
2й — купить поликлиновой ремень с шестью ручьями например:Gates 6PK1700 и поставить его взамен старого.
Я естественно пошел по второму пути и все получилось.
Хочу обратить внимание на то, что исправный насос не шумит даже в крайних положениях руля, поэтому могу сделать вывод — что при появлении посторонних шумов насоса необходимо готовиться к его ремонту, либо замене.
Артикулы и цены зап.частей:
Насос ГУР — MSG NI042 — 65$.
Жидкость ГУР — Nissan KE909-99931 — 12$.
Жидкость ГУР — Liqui Moly 3681 — 12$ (для тех, кто считает PSF жидкость не подходящей по температурным характеристикам для наших зим).
Ремень поликлиновой — Gates 6PK1700 — 14$.
Теперь руль крутится одним пальцем! Всем мир и ровных дорог!

www.drive2.ru

Замена насоса ГУР (часть 3) — Subaru Impreza, 2.5 л., 2007 года на DRIVE2

Насосы меняю просто влет
Вот вам идеальная инструкция по замене :)

Первым делом скидываем клеммы, снимаем крышку над ремнем генератора.
Нужно ослабить ремень генератора. Для этого ключом на 12 ослабляем 1й болт, а потом 2-й выкручиваем практически до конца, чтобы он возвышался и давал ход генератору


Теперь опускаем сам генератор также ключом на 12
Там сзади виднеется ключ — не обращаем на него внимание, он не нужен. После того как вывернете болт, генератор опустится и ослабит ремень. Снимаем его.

Все, теперь отключаем фишку с насоса, снимаем 2 шланга — приготовьтесь к тому, что польется жажа (так что можете для этого принять меры. Мне это было не нужно, т.к. все итак было максимально уделано и движок я собиралась мыть).
Теперь самое сложное — нужно открутить 3 максимально неудобно расположенных болта (ключ на 12):

Первый болт

Кстати, помеченный звездочкой болт тоже ослабьте пока не сняли насос, чтобы потом либо прокладку поменять в ней, либо перекрутить на другой насос (если возьмете от легася, там направляющая шланга другая)
Другие 2 болта сфотать невозможно, показываю на креплении

Без всяких крутящихся во все стороны насадок на ключ и удлинялок просто не обойтись. Могу только посочувствовать тем, кому предстоит это делать первый раз)

Все, теперь дооткручиваем полностью болт от крепления генератора и вынимаем насос.
Вот прокладка, которую надо поменять обязательно (под насадку для шланга) : не забудьте потом хорошо прикрутить эту насадку обратно )
Меняете насос, или чините, что вы там хотели сделать…И ставим обратно

ОЧЕНЬ ВАЖНО делать все в такой последовательности:
1. Ставите насос, прикручиваете эти злосчастные 3 болта
2. Надеваете оба шланга (ОЧЕНЬ хорошо закручиваете болт на шланге, иначе под давлением будет печально все)
3. Доливаете жидкости в бачок для жидкости гур, не закрываете его крышкой и крутите руками шкиф насоса в разные стороны, ждете пока выйдет весь воздух.
4. Только после этого можно надевать ремень генератора и прикрутить сам генератор (болтом номер 2 с первой картинки, вы выставите генератор на место до нужного натяжения ремня).
5. Докручиваете все, что не докрутили, подключаете фишку
6. Бачок по прежнему открыт — крутите колеса влево-вправо пока не выйдет весь воздух (если есть 2й человек, который будет за эти следить, то идеально), доливаете жидкости по мере необходимости
7. и только после этого можно завести машину с по-прежнему открытым бачком. И снова крутите руль туда-сюда. Воздух из системы должен выйти ВЕСЬ — это основная причина всех проблем возникающих с насосом.

Вот и все
В идеале насос не должен издать ни звука, даже при максимальном выкручивании руля.

Я ооочень много времени и сил потратила на манипуляции с насосами, очень много жидкости было потрачено, учитывая сколько раз я переставляла насосы и как они текли. Я ездила с орущими на всю ивановскую насосами, с дымом из под капота из-за прогорающей жидкости, один раз вообще насос еле работал и рулилась машина как четырка))
Я уже почти отчаялась…
Но в итоге я таки собрала идеально работающий и нетекущий ГУР (тьфу-тьфу-тьфу блин) :)
Засрала, простите, ВСЮ подкапотку, одним прекрасным утром вообще обнаружила что от ремня генератора оторвался кусок, благо запасной был.

новый ремень


Но, накнец, все!

Помыла подкапотку и выдохнула наконец :)

Я потеряла 3 болта, один из которых на крышку над ремнем генератора, так что езжу пока без него.а насос крепится на 1 болт, но он и одним болтом намертво держится. Скоро мои потеряшки приедут.

теперь, пожалуй, пора и на кузовщину переключиться)
Всем удачи!

www.drive2.ru

Ford Mondeo 2.0 TDCI › Бортжурнал › Штуцер насоса ГУР, реальное решение! Замена насоса ГУР.

Весна 2017-го, рушаю с места с небольшим выворотом руля, проежаю метров 50, и на перекрестке туго руль крутится. Под капот, все в масле ГУР, трубка высокого давления выскочила из штуцера насоса. Выкрутил штуцер, стопорное кольцо пополам. Купил новый (5$), литр масла. поменял минут за 30.

Прошло 6 месяцев. Все повторилось. Думал опять штуцер менять. Купил, поменял, масло залил. Еду, все хорошо. Проехал по городу 150км. Рушаю, тугой руль. Как так?Под капом, все в масле, трубка опять выскочила. Ночь, от дома 25км. Решаю ехать без масла, так как насос уже выл, ныл, умолял о замене потихоньку до 60км/ч доехал. На следущее утро обшарил нет о решении проблемы с штуцером. Нашел что от Газели подходит. Купил шланг от Газели и поехал на фирму Гидрохаус, (Киев), чтобы опресовали часть моей трубки высокого давления с Газелевской. Но они сказали что сделают лучше, и в течении 5 мин. и за 8$ все сделали просто СУПЕР. Вопрос, почему Форд так не сделал, все просто и надежно. Зачем хрупкое стопорное колечко, которое нифига не держало?Купил 2литра масла (12$), насос с разборки за 50$, поставил фильтр очистки масла перед бачком (8$), прокачал. И все!Муки закончены. Тишина при рулежке. И никакого штуцера. Рекомендую.

Все фото по порядку выполняемых работ.
Есть вопросы, задавайте. Подскажу что не ясно.

Полный размер

шланг от Газели и от Мондео

Полный размер

обрезали конец трубки, сантиметров 3-4, и сделали соединение через переходной штуцер

Полный размер

верхняя часть-переходной штуцер (внутри уплотнительное резиновое кольцо), нижняя-деталь насоса ГУР

Полный размер

конец трубки с гайкой, тоже с резиновым кольцом, на фото видно.

Полный размер

установили трубку высокого давления на место

Полный размер

конечный результат

Полный размер

для снятия трубки с рейки нужно открутить один болт torx40, который крепит металическую пластину и прижимает две трубку, куда ведет вторая незнаю. чтобы выкрутить болт нада иметь очень маленькую трещетку, я промучился минут 20, с ямы не открутить.

Полный размер

крепление трубки с рейкой. Проблема решена.)))

Полный размер

также промыл бачек керосином и заменил шланг подачи масла к насосу.

На этом все. Всем удачи!

www.drive2.ru


Смотрите также