RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Замена цепи грм


все этапы работы с фото и видео

Цепь ГРМ — это одна из главных деталей двигателя автомобиля, за счет которой крутящий момент от коленчатого вала передается на распределительный. Если она рвется, то двигатель перестает работать. Следовательно, от работы этого механизма зависит работоспособность всей машины.

Содержание статьи:

Замена цепи — процесс трудоемкий и дорогостоящий, тем более если заказывать услугу в автосервисе. Однако, детально изучив процесс замены — можно научиться менять цепь самостоятельно. О том, как это правильно сделать, пойдет речь в этой статье.

Зачем нужна цепь в работе газораспределительного механизма ДВС

Газораспределительный механизм обеспечивает в двигателе внутреннего сгорания впуск и выпуск рабочего топлива, используя систему клапанов. Распределительный вал двигателя, вращаясь, создает непрерывную работу клапанов ГРМ, тем самым запуская весь процесс внутреннего сгорания.

Это надо знать: Что такое ремень ГРМ и когда его надо менять

Вращение распред. вала обеспечивается работой коленчатого вала, крутящий момент от которого передается при помощи цепи или зубчатого ремня.

На концах обоих валов установлены шестеренки-звезды, на которых крепится цепь или ремень, именно они создают натяжение и необходимую скорость вращения.

Когда пора менять цепной привод двигателя

Во время каждодневной эксплуатации автомобиля, цепной механизм больше всего подвергается нагрузкам и изнашивается. Поэтому важно знать, когда он выходит из строя, чтобы вовремя сделать замену.

У каждой цепи ГРМ есть определенный срок службы, в течении которого по общим правилам замена, не нужна. Однако бывают случаи, когда цепной привод (ЦП) внезапно рвется или часть звеньев приходят в негодность, провоцируя нестабильную работу всего двигателя.

Чтобы не пропустить этот момент, рекомендуется периодически проверять ЦП на предмет механических повреждений и обязательно перед длительными поездками на большие расстояния, а замену делать строго по техническим данным и рекомендациям производителя автомобиля.

В то же время, стоит отметить, что опытные мастера-автолюбители умеют определять поломку механизма ЦП на слух.

Так для неисправного ЦП, при включенном двигателе характерны следующие звуки:

Если же нужно проверить работоспособность ЦП визуально, чтобы точно удостовериться в его (не)исправности, то необходимо вскрыть двигатель.

Последствия неисправностей

В зависимости от сложности поломки ЦП она может привести, как к временной неисправности двигателя, так и к полному его выходу из строя с последующей заменой.

Статья по теме: Как работает автомобиль с АКПП и МКПП

Так, если связь между коленвалом и распредвалом прекращается в результате обрыва цепи, то крутящий момент перестает туда поступать. Происходит остановка работы клапанов, однако поршневая система продолжает работать в том же режиме, что и до поломки.

Так как поршни и клапана работают в синхронном режиме, то из-за остановки вторых происходит столкновение с первыми, в результате чего обе запчасти могут быть полностью разрушены.

В этом случае, исходя из конструктивных особенностей конкретной марки двигателя, — он либо подлежит комплексному ремонту, либо нет и тогда приходится покупать новый.

Как заменить цепь ГРМ в гаражных условиях

Чтобы сделать замену цепи в гараже своими руками понадобится немного терпения, набор гаечных ключей, новая цепь и натяжитель. Рассмотрим поэтапно процесс замены цепи ГРМ на примере автомобиля Шевроле Нива.

Процесс разборки и снятия

Автомобиль загоняется на яму в гараже и ставится на ручной тормоз, под колеса устанавливаются подпорки.

Открываем капот и снимаем крышку двигателя.

Сливается тосол, для лучшего доступа к двигателю снимается радиатор и вентилятор.

Снизу на днище автомобиля снимается защита двигателя. Это делается для того, чтобы можно было удобно добраться до шкива коленвала.

Чтобы отвернуть шкив коленвала сначала его нужно зафиксировать от проворотов — для этого в корпусе сцепления снизу сверлится небольшое отверстие и нарезается резьба под болт 6-го размера.

Болт вворачивается в просверленное отверстие, тем самым фиксируя зубья венца моховика. Таким образом, коленвал блокируется, что исключает его вращение.

С помощью лома и специальной гаечной головки (на 38) отворачивается и снимается шкив коленвала.

Снимаются натяжные ролики и лобовая крышка двигателя.

Очищаем рабочие поверхности от грязи и пыли.

Теперь снимается натяжитель цепи. Перед тем как его снять необходимо пометить белым маркером цепь в местах соединения с коленвалом и распредвалом, чтобы потом можно было ровно также поставить новую цепь на место.

Затем снимается башмак натяжителя и успокоитель. Крутить нужно очень осторожно, чтобы клапана не ударили о борт.

После того как башмак натяжителя снят, ослабляется крепление датчика распредвала и цепь легко снимается.

Когда ЦП снят переходим к следующему этапу по установке новых деталей.

Процесс установки нового ЦП

Старая цепь прикладывается к новой, на которую переносятся отметки белым маркером, сделанные в тех местах, где она будет одеваться на валы.

Перед тем как одевать новый ЦП, его необходимо смазать машинным маслом.

ЦП устанавливается через низ, при помощи небольшой медной проволочки она заводится снизу в двигатель и аккуратно надевается на валы (сначала на колен., потом — распред.).

После того как цепь одета ставится на место башмак натяжителя и успокоитель.

Последним ставится цепной натяжитель. Эта деталь отвечает за натяжение цепи, поэтому желательно его менять вместе с ней. Когда он установлен, выдергивается специальная чека и цепной механизм натягивается.

После того как двигатель собран, ЦП заменен, зажимаются болты и делается старт мотора, проверяется на наличие посторонних шумов, если замена произведена успешно и правильно, то их не должно быть.

Подробная видео-инструкция по замене цепного механизма ГРМ ДВС на Шевроле-Нива приведена ниже.

Правильное натяжение цепи ГРМ

За натяжение цепного механизма ГРМ отвечает натяжитель. Он должен быть выставлен точно по меткам на валах и цепи. ЦП должен быть натянут таким образом, чтобы не было провисаний.

Каждое звено должно плотно прилегать к шестеренке на валах. При работе двигателя звук должен быть ровным без посторонних скрипов и шумов.

autovogdenie.ru

как определить износ, на каком пробеге становится растянута, когда и как менять

Нередко автовладельцам приходится произвести замену цепи ГРМ. Этой детали стоит уделить пристальное внимание, поскольку от неё зависит слаженная работа механизма газораспределения. При этом правильность и последовательность процедуры играет решающую роль в правильной работе двигателя.

Зачем менять цепь ГРМ

На данную деталь в процессе эксплуатации двигателя возлагаются огромные нагрузки, которые через определённый пробег могут вовсе привести к разрыву цепи. При этом повреждение может быть частичным, например, когда от неё отрывается одно из звеньев. Механизм в данном случае продолжает работать, но наблюдается проскальзывание, двигатель начинает работать с перебоями. Поскольку деталь расположена внутри мотора, то, даже при малейших погрешностях, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Из этого следует вывод, что цепь ГРМ необходимо менять своевременно. Если вы любитель дальних поездок, то совсем не лишним будет возить запасную деталь, тем более что много места она не займёт.

Каждый автовладелец должен знать и учитывать, что у цепи ГРМ есть определенный ресурс, после которого деталь нуждается в замене

Как определить износ

Как уже было отмечено, цепь в процессе эксплуатации подвергается серьёзным нагрузкам. В результате чего деталь со временем растягивается, соединения звеньев изнашиваются. Рано или поздно такая деталь может перескочить на один или несколько зубьев. В зависимости от двигателя такая ситуация может оказаться достаточно плачевной. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно производить замену цепи в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя вашего автомобиля. Мнения специалистов насчёт того, что можно определить износ детали по звуку, расходятся. Некоторые считают — это невозможно, другие придерживаются мнения, что состояние можно определить по следующим признакам:

  1. В районе привода ГРМ появляется характерный звенящий шум. Он также может сопровождаться небольшими ударами. Постепенно звон может усиливаться, что приведёт к возникновению ударов.
  2. При растяжении цепи смещаются фазы газораспределения. В результате впрыск топлива будет ранним либо поздним. Это приводит к воспламенению несгоревшего топлива в глушителе. При наличии выстрелов в системе выхлопа можно судить о неисправности системы ГРМ и в частности цепи.

Рассматриваемая деталь имеет определённый ресурс. В зависимости от мотора и условий эксплуатации он может находиться в пределах 30–160 тыс. км. Даже с учётом рекомендаций завода-изготовителя и соблюдении сроков замены, цифры в реальности могут отличаться. Автомобиль может эксплуатироваться в самых различных условиях и порой достаточно сложных. Производитель проводит тесты своих авто на полигоне, а ежедневная эксплуатация по городским пробкам сказывается куда больше на износе мотора. На сроки замены детали влияют и погодные условия. Несмотря на то, что ремень и цепь ГРМ выполняют одну и ту же функцию и цепь служит гораздо дольше, о её своевременной замене забывать не стоит.

При больших пробегах автомобиля цепь ГРМ растягивается и если не предпринять соответствующие меры по замене детали, то в будущем двигателю может потребоваться серьезный ремонт

К чему может привести повреждение цепи ГРМ

Сегодня существует немало силовых агрегатов, как современных, так и старых марок, в которых расположение клапанов и поршней выполнено в одном блоке. В процессе работы поршней в цилиндре происходит перемещение топлива и воздуха. Если сказать простыми словами, то, в тот момент, когда поршень находится в верхнем положении, клапаны закрыты. В этот момент происходит воспламенение топливо-воздушной смеси. Когда поршень оказывается в нижнем положении, то клапаны открываются для выпуска отработанных газов и впуска топлива. Таким образом, происходит правильная работа всего механизма, а главное, синхронная.

Если же происходит разрыв, то эта синхронность нарушается. В результате чего происходит удар поршня по клапану, клапан сгибается, возможно повреждение поршня. Двигатель не сможет работать в прежнем режиме, потребуется серьёзный и порой дорогостоящий ремонт. Бывают случаи, когда можно обойтись и малыми затратами. Но важна не только поломка цепи, но и её растяжение, о чём выше уже было отмечено.

При слишком большом рястяжении цепи ГРМ детали двигателя могут быть повреждены. На фото видны поврежденные клапаны в результате удара по поршням

Когда пора менять

Некоторые производители заверяют, что деталь в процессе всего срока службы автомобиля в замене не нуждается. Это утверждение уместно для идеальных условий эксплуатации авто. Тем не менее замену детали лучше производить при каждых 100 тыс. км. пробега. Если при работе двигателя слышен металлический звон, стук, то, скорей всего цепь растянута и происходит её проскакивание. При таких симптомах замена должна быть безотлагательной. О необходимости замены можно судить по густому сизому выхлопу, падению мощности двигателя, громким звукам в глушителе, резком повышении температуры мотора без каких-либо видимых причин. В большинстве случаев эти признаки появляются вместе и свидетельствуют об износе данной детали.

Если вы приобрели авто с пробегом, то на цепь ГРМ в обязательном порядке нужно обратить внимание. Даже если бывший владелец говорил, что произвёл недавно её замену. Есть некоторые автомобили, у которых на панели приборов присутствует специальный индикатор, сигнализирующий в случае неполадок с газораспределительным механизмом. При несвоевременной замене цепи она будет проскакивать, нанося повреждения головке блока. В лучшем случае это приведёт к согнутым клапанам, в худшем — предстоит замена блока цилиндров, поскольку он попросту придёт в негодность.

Как правильно выбрать новую запчасть

Итак, мы выяснили, когда двигатель нуждается в замене рассматриваемой детали. Но, как её выбрать правильно, ведь цепь может быть как однорядной, так и двухрядной. Для каждого варианта присущи свои плюсы и минусы:

  1. Однорядная цепь обеспечивает некоторое увеличение мощности мотора, способствует уменьшению шума. Связано это с тем, что двигателю легче прокрутить один ряд, чем два.
  2. Несмотря на то, что двухрядная цепь более шумная, она наделена большей надёжностью. Для неё характерен более длительный срок эксплуатации.

Кроме того, цепи имеют разное количество звеньев. В зависимости от марки машины и типа мотора могут применяться разные варианты цепей. Если рассмотреть такие автомобили, как ВАЗ 2101 и 2102 с установленным на них силовым агрегатом объёмом 1,2 и 1,3 л, то они оснащаются деталью на 114 звеньев. Для автомобилей с силовыми агрегатами объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 л применяется цепь на 116 звеньев, соответственно. Относится это к моделям ВАЗ 2103, 2107 и 21213. При замене цепи необходимо уточнять информацию в соответствующем документе к автомобилю.

Для ГРМ цепи могут быть однорядными и двухрядными. Ту или иную цепь выбирают в зависимости от модели автомобиля и типа двигателя

Замена цепи ГРМ своими руками

Процедура требует внимания и аккуратности. Если вы привыкли выполнять ремонт авто самостоятельно, то замена цепи не должна вызвать особых сложностей. Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты. Перечень может отличаться в зависимости от марки автомобиля. Мы же рассмотрим замену детали на примере Nissan Almera. Потребуется такой набор инструментов:

В зависимости от типа силового агрегата для замены цепи ГРМ может потребоваться снять переднюю крышку двигателя

Процедуру по демонтажу проводим следующим образом:

  1. Начинаем со снятия с катушек зажигания проводов и их выкручивания. Убираем детали в сторону. Чтобы ничего не перепутать в процессе сборки, лучше все пронумеровать.
  2. С крышки клапанов снимаются воздушные шланги. Крышка крепится при помощи болтов. Её потребуется также снять, тогда откроется доступ к цепи.
  3. Снимается правая подушка двигателя. В противном случае она будет препятствовать разборке.
  4. Подставляем подходящую ёмкость, отвинчиваем пробку и сливаем моторное масло. Ожидаем, пока оно полностью стечёт, снимаем масляный фильтр.
  5. Берём ещё одну ёмкость и сливаем антифриз с радиатора, открыв при этом крышку, чтобы жидкость стекла полностью.
  6. Далее, демонтируется радиатор охлаждения, снимается ремень привода генератора и хомут подводящего патрубка.
  7. Следующий этап — демонтаж ГБЦ. Крышка головки узла фиксируется при помощи четырёх винтов. Откручиваем их и убираем крышку вместе с вентилятором и сопутствующими элементами.
  8. Потребуется открутить поддон мотора. Для этого снимаем глушитель, крепление которого выполнено несколькими болтами.
  9. Ослабляем винты, крепящие шкив помпы. Это позволит убрать ремни, подходящие к системе климата и управления.
  10. Необходимо найти место между коленчатым валом и боковой частью картера. Сюда нужно поместить деревянный брусок и снять шкив коленвала. Чтобы открутить болт, используется головка необходимого размера.
  11. Далее, снимаем шкив помпы. Под ним располагается прокладка, которую также потребуется снять. На время демонтируется и масляный насос.
  12. На этом подготовка к снятию цепи закончена. Можно приступать к её демонтажу. Шестерни распредвала закреплены винтами, которые нужно открутить. Фиксация распределительного вала производится разводным ключом.

Цепь демонтируют в такой последовательности:

  1. Снимается успокоитель цепи (планка вверху).
  2. Снимаем натяжитель и планку, которая отвечает за натяжение успокоителя. Натяжитель необходимо внимательно осмотреть, возможно, потребуется и его замена.
  3. Нижняя планка надевается на шпильку.
  4. Снимаем цепь.
  5. При помощи плоской отвёртки снимаем расположенную внизу шестерню.
  6. Теперь можно сравнить новую деталь со старой. Разница должна быть заметна: у старой цепи длина будет большей.
  7. Далее, производят монтаж новой цепи, смазав её моторным маслом.
  8. Процесс сборки производится в обратной последовательности. Все детали механизма необходимо очистить. Для чистки боковой части двигателя пригодится обезжириватель и чистая ветошь.
  9. Для правильной установки цепи нужно следить, чтобы метка на ней совпала с метками на шкивах. Далее, боковину мотора смазывают герметиком, закручивают болты, которыми выполняется крепление крышки. Нужно подождать некоторое время, чтобы герметик высох. Все последующие действия по сборке производятся в обратной последовательности.

Видео: пример замены на автомобиле Ниссан Альмера

Как может располагаться

Обычно в моторах с цепным приводом ГРМ его расположение может быть передним либо задним. Первый вариант предполагает установку привода со стороны приводного элемента. Во втором варианте привод располагается со стороны коробки передач и маховика. Переднее расположение наиболее распространено и этому есть вполне логичное объяснение: более простой ремонт и обслуживание. Несмотря на меньшую популярность, второй вариант также применяется, причём такими известными брендами, как Audi и BMW.

По утверждениям производителей, приводной элемент разрывается в результате несоблюдения рекомендаций, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Цепь тесно связана с такой деталью, как натяжитель. Он может выйти из строя из-за применения некачественного масла. Его продолжительность эксплуатации также зависит от показателей давления в системе смазки. Если мотор расходует масло и не предпринимается никаких действий по устранению проблемы, то со временем давление в системе снизится. В результате цепь должным образом натянута не будет, что повлечёт к её разрыву.

Заднее расположение цепи ГРМ можно встретить на автомобилях Audi и BMW. Замена детали достаточно проблематична, поскольку требуется демонтаж двигателя

Натяжение цепи после замены

После того как выполнена замена детали, потребуется её натяжение. Рассмотрим в качестве примера автомобиль ВАЗ 2101. Перед тем как приступить к выполнению процедуры, нужно убедиться в отсутствии механических повреждений основных элементов ГРМ, для чего снимают клапанную крышку. При наличии дефектов производят замену повреждённых деталей. Чтобы выполнить натяжение цепи понадобятся:

Автомобиль предварительно устанавливают на удобную площадку, под колёса подставляют упоры, чтобы избежать случайного движения. Рычаг КПП (коробки переключения передач) переключают в нейтральное положение. Далее:

После замены цепи ГРМ необходимо выполнить ее натяжение и проверить совпадение меток на корпусе подшипников и шестерне распредвала, что важно для правильного выставления момента зажигания

  1. Натяжитель располагается около водяного насоса под патрубками. С помощью ключа на 13 отпускаем его. При ослаблении цепи башмак должен отщёлкнуть.
  2. Ключом на 38 прокручиваем шкив коленвала на 2 оборота по часовой стрелке.
  3. Вал проворачивают до тех пор, пока не совпадут метки на корпусе подшипников и на распределительном валу. При проворачивании коленвала произойдёт требуемое натяжение цепи.
  4. Отвёрткой проверяют натяжение. Если цепь натянута, то ключом на 13 затягиваем натяжитель.

Видео: как правильно отрегулировать натяжители цепи

После проделанных действий нужно проверить работу двигателя. Какие-либо посторонние шумы должны отсутствовать. Если же они остались, то причиной может быть успокоитель. В этом случае проверяют его исправность и в случае необходимости производят замену.

Важно: при регулировке натяжения цепи нужно следить за метками, чтобы фазы газораспределения не изменились.

Замену цепи ГРМ важно выполнить своевременно и правильно. Сделать процедуру можно самостоятельно, придерживаясь пошаговой инструкции.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

autoclub.su

Замена цепи — DRIVE2

Всем привет.
Тут покорял интернет, что бы глянуть как менять цепь на Ниссан Мурано и попал на интересную статью. Думаю вам будет интересно.

О двигателе
VQ — V-образный шестицилиндровый двигатель производства Nissan. Это второй по популярности в наши дни автомобильный двигатель после рядного четырехцилиндрового двигателя. VQ35DE 3,5 л используется во многих современных автомобилях Nissan. Двигатель устанавливался на Nissan Skyline, Teana, Maxima, Murano и другие, а также Renault Laguna Coupe.
Диагностика
Диагностика в этот раз была не очень сложной. Владелец машины говорил, что слышит стук, поэтому диагностика была направлена на локализацию этого стука и выявление его причин. Для диагностики использовалось специальное устройство, подобное тому, что используют врачи для прослушивания сердца и легких — стетоскоп. Звук был локализован довольно быстро — он раздавался между двумя головами двигателя, движущийся элемент в этой части — цепь. Конечно, обязательно прослушивались и другие элементы. Звук мог оказаться блуждающим, то есть слышимым в одном месте, в то время как источник находится в другом. Но в данном случае звук был локализован довольно точно. Не очень понятно, почему на других сервисах не смогли выявить проблему. Также прослушиваться подобным образом могла муфта — она находится там же, где и цепь. Но точно определять, в чём проблема — в муфте или цепи — не имеет смысла, так как для уточнения всё равно нужно вскрывать именно эту часть двигателя. Поэтому более точная диагностика не делалась. Окончательно убедились в поставленном диагнозе уже после вскрытия. Когда двигатель был снят, а крышка откручена — можно внимательнее посмотреть на цепь. Были видны явные провисания цепи — она была не натянута. В принципе, в данном случае это было видно на глаз. Однако если на глаз оценку сделать сложно, можно оценить степень растяжения, выложив цепь на стол и сравнив с новой. Либо, если новой цепи на руках нет, можно измерить длину 10 звеньев и сравнить со значением в инструкции. Помимо растяжения цепи во время диагностики других неисправностей, связанных с двигателем, выявлено не было.
О ГРМ
Двигатель — самая важная часть автомобиля, его сердце. Цепь ГРМ (цепь газораспределительного механизма) — пожалуй, один из самых ответственных узлов двигателя автомобиля. Он представляет из себя замкнутую цепь, синхронизирующую коленчатый и распределительный валы двигателя. Благодаря цепи обеспечивается своевременное открытие и закрытие клапанов двигателя. Клапаны осуществляют впуск в камеру сгорания топливной смеси и выпуск после рабочего цикла отработанных газов. Таким образом, цепь грм фактически отвечает за корректную работу двигателя.В разных автомобилях используются разные варианты исполнения узла газораспределительного механизма. Иногда используется ремень — резиновый, с насечками с внутренней стороны. В VQ35DE используется цепная передача. При использовании ремненной передачи замена ремня обычно требуется примерно раз в 60-100 тысяч км. Цепь более долговечна и надёжна — ходит не менее 120-150 тысяч км, а необходимость замены определяется её реальным состоянием.Любой ремонт двигателя для человека, который не занимался им и не изучал вопрос достаточно пристально — важная и даже в чём-то немного загадочная операция. Про необходимость и значимость замены ремня и цепи с точки зрения нормальной работы двигателя ходит много информации и слухов. Зачастую в подобной информации не проводится грань между цепью и ремнем. При этом разница с точки зрения обслуживания автомобиля существенна. Иногда случается, что владелец машины под впечатлением от прочитанного или услышанного о необходимости замены ремня считает, что на его автомобиле необходимо произвести такую замену. В реальности же, если в автомобиле стоит цепь, скорее всего подобной необходимости нет: цепь имеет гораздо больший ресурс. Да и менять её "на всякий случай" совершенно нецелесообразно — это сложный и довольно долгий процесс (требуется практически 2 полных дня!), особенно если сложность сравнивать со сложностью замены ремня.
О процессе
Процесс замены ремня ГРМ, как уже говорилось ранее, сложный и трудоёмкий. Он требует ответственного отношения и внимания, точности и аккуратности, последовательности и следования техпроцессу.Так как замена цепи требует весьма основательной разборки многих узлов, есть смысл вместе с заменой цепи выполнить ещё ряд работ. Например, часто производится замена помпы — она также находится за боковой крышкой двигателя и для её замены нужно снять цепь. Срок службы помпы обычно 120-130 тысяч км, что примерно равно сроку службы цепи, поэтому они часто меняются вместе.Также вместе с заменой цепи часто меняются все прокладки — боковой крышки, клапанной крышки, прокладки соленоидов и т.п.Сам процесс замены цепи, как уже говорилось, довольно трудоёмок. Отчасти потому что необходимо снимать двигатель. Рассмотрим все эти шаги в отдельности.
Съемка и установка двигателя
Процесс съемки и установки двигателя — не столько сложный, сколько трудоёмкий, тяжелый и требующий аккуратности. Во время съемки и установки важно не повредить различные элементы. Всё должно быть в целости и сохранности, даже то, что может показаться мелочью: не должен быть отломан пластик, должны быть закручены все болты. Что и говорить об отсутствии "лишних" деталей.
Разборка
Если наблюдать за процессом разборки со стороны — очень просто потерять "нить повествования". Одна за одной, проделываются десятки операций — быстрых и мелких (но может быть при этом очень важных), тяжелых и долгих (при этом по сути своей простых). Всё встаёт на свои места, если из наблюдателя "со стороны" превратиться в непосредственного участника процесса. Или, хотя бы, просто попробовать разобраться в процессе. Паззл из операций начинает собираться в довольно стройную последовательность действий, которую зачастую невозможно проделать в другом порядке, упустив какие-то моменты или оставив их на потом. Почему так получается? Ответ простой: пока не разобраны некоторые другие узлы, к нужным узлам нет доступа. Каждое новое действие в процессе разборки открывает возможность какого-то другого действия или нескольких действий.Можно скептически относиться к целесообразности каких-то действий. Например, можно сказать, что цепь можно поменять и без съемки двигателя. Действительно, зачем? Казалось бы, цепь не затрагивает ни один из узлов, отвечающих за крепление двигателя. На практике же получается, что для замены цепи без съемки двигателя нужно сломать руку в трех местах. Да и ошибиться в таких условиях проще (если получилось найти ломающуюся руку) — например, повредить крышку или неточно установить цепь.
Нюансы двигателя
В процессе разобрки и сборки стоит учитывать ряд нюансов двигателя. Зачем? Можно сказать, чтобы убить двух зайцев сразу. А можно сказать и иначе — чтобы не делать одну и ту же большую работу дважды.Первый нюанс — особенность замены свечей. Этот нюанс касается всех V-образных двигателей, так как из-за их конструктивных особенностей для доступа к свечам требуется снятие впускного коллектора. Поэтому при разборке двигателя лучше поставить новые свечи, пока доступ к ним свободный. При съеме коллектора стоит обратить внимание на прокладку коллектора. Несмотря на то, что она многоразовая, рекомендуется её менять каждое второе снятие коллектора.Вторая особенность — помпа. Как уже говорилось ранее, срок службы помпы — примерно 120-130 тысяч км. Для замены помпы нужно снимать боковую крышку и цепь — а, значит, снимать, разбирать двигатель, да и проделывать все те же операции снова.Следующая особенность, вернее, группа особенностей — набор резиновых прокладок. На фото хорошо видно (по наличию масла снаружи), что прокладки клапанов крышек текли, и текли давно, поэтому прокладки нужно заменить. Рекомендуется менять прокладки вне зависимости от того, текут они или нет, потому что в данный момент доступ к ним свободный. В целом, резиновые прокладки никак не диагностируются и заменяются полным комплектом при выполнении подобных работ.Также осматриваюся пластиковые салазки (направляющие), в которые входит цепь. Если салазки изношены — на них появляются бороздки, если бороздки больше 1мм в глубину — салазки очень сильно изношены.Список запчастей, необходимых для процесса замены цепи ГРМ представлен ниже в таблице (допинать Кирилла сделать таблицу).Затрагивая тему необходимых запчастей стоит заметить, что при съеме двигателя становятся доступны многие узлы подвески — возможно, уже на этапе сборки будет иметь смысл заодно заменить при необходимости, например, стойки стабилизаторов или рулевые наконечники. Любую часть подвески, демонтируемую при съеме двигателя, заменять будет удобно.
Установка цепи
Казалось бы, уже столько работ выполнено, но, на самом деле, это только начало. Основная часть работ — установка цепи — начинается только сейчас. На двигателе VQ35DE цепь состоит из трех частей — двух малых цепей и одной большой.Для того, чтобы надеть малые цепи — необходимо снять шестерни распредвалов. Со временем шестерня затягиватеся с большим усилием, и для того, чтобы её открутить, нужно зафиксировать распредвал обычным ключом. Это операция, пожалуй, претендует на звание самой тяжелой или требующей наибольших усилий во всём процессе.Просто надеть цепь — недостаточно. Если снятие шестерней распредвалов можно назвать самым тяжелым процессом, то корректная установка цепи — однозначно является операцией, требующей наибольшей точности следования инструкции и аккуратности.Если снять и разобрать двигатель можно пользуясь какими-то общими соображениями, то для установки цепи строго нужна инструкция. В прочем, это не совсем верно. Перед снятием цепи двигатель нужно выставить по меткам, которые содержатся в инструкции. В ней содержится много важных данных, например усилия, с которым закручиваются гайки, метки, по которым устанавливается цепь и т.п. Несоблюдение требований инструкции скорее всего приведет к фатальным последствиям для двигателя.Помимо точности следования инструкции стоит обратить внимание на инструмент. Для затягивания болтов с усилием, обозначенным в инструкции, необходим динамометрический ключ. Так как данная работа требует достаточной точности, недопустимо использовать недостаточно качественные или неточные ключи, например со стрелкой — помимо низкой точности (по шкале), они неудобны в использовании, что также нарушает точность. Например, закручивая с усилием 10 Нм можно ошибиться на 3 Нм, т.е. фактически точность будет порядка 30%. При замене цепи в данном случае использовались исключительно цифровые динамометрические ключи с точностью 0,4 Нм и 1 Нм.
Сопутствующие работы
Когда цепь успешно установлена, начинается этап сборки. Пусть самое сложное уже позади, предстоит выполнить ещё немало работы. Если до этого процессы были тяжелыми или требующими точности, то после установки цепи начинается череда довольно монотонных операций — нужно очистить двигатель и снятые с него снятые детали перед установко

www.drive2.ru

Как узнать когда пора менять цепь ГРМ: последствия

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ. Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

pricep-vlg.ru

инструкция по монтажу и натяжке + 3 совета

Содержание статьи

Признаки неисправности ГРМ

Внешние признаки неисправности ГРМ и их причины представлены ниже.

  1. Слышен металлический стук в головке блока цилиндров на малых и средних оборотах двигателя. Снижается мощность двигателя. Такие неисправности возникают вследствие нарушения теплового зазора клапанов и износа подшипников и «кулачков» вала, который носит функцию распределителя.
  2. Металлический стук в головке блока цилиндра поступает из холодного двигателя. Мощность двигателя при этом также снижена. Такое возникает из-за неисправности гидрокомпенсаторов.
  3. Слышен шум в районе привода распределительного вала. Слышны хлопки в глушитель. Причину ищите либо в износе цепи привода, либо в износе зубчатого шкива привода.
  4. Выпускаемые отработанные газы имеют нехарактерный синий оттенок. Уровень масла в картере двигателя снижен. Мощность двигателя снижена. Это происходит из-за износа маслоотражающих колпачков, стержней клапанов и направляющих втулок. Причина также может крыться в повреждении кривошипно-шатунного механизма.
  5. Слышны звонкие металлические звуки при разгоне автомобиля. Двигатель работает с перебоями. Это происходит из-за образования и оседания нагара на клапанах, неисправности кривошипно-шатунного механизма и использования топлива сомнительного качества.
  6. В работе холодного двигателя происходят кратковременные провалы. Мощность двигателя снижается. Двигатель очень быстро и сильно перегревается. Причиной является снижение упругости, поломка и зависание клапанов.

Наиболее серьёзной неисправностью ГРМ является зависание клапанов. Это часто приводит к поломке всего двигателя. К счастью, эта неисправность в современных автомобилях учтена и встречается довольно редко.

Неисправности гидрокомпенсаторов заслуживают отдельной темы. Если вы используете слишком жидкое или грязное густое масло, то гидрокомпенсатор перестаёт устранять зазоры в ГРМ. Это приводит к заклиниванию гидрокомпенсаторов.

Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти не только из-за износа подшипников, но и из-за некорректной регулировки зазора.

Диагностика неисправностей ГРМ сложна из-за схожести их признаков. Диагностика чаще всего проводится путем снятия крышки головки блока цилиндров и осмотра элементов конструкции.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как происходит замена ремня ГРМ.

Последствия обрыва цепи ГРМ

Обрыв цепи ГРМ превратился в настоящую страшилку для водителей. Особенно часто этим пугают новичков. Не секрет, что ГРМ, как и большинство деталей автомобиля, имеет конечный ресурс использования. После исчерпания ресурса ГРМ подлежит замене.

Что касается последствий обрыва цепи ГРМ, то тут всё зависит от конструкции силового агрегата. Когда двигатель работает, в нём поршни непрерывно движутся вниз или вверх от одной мёртвой точки в другую. Во время такта впуска топлива и воздуха поршень перемещается к нижней мёртвой точке и открывает впускной клапан. Когда происходит выпуск — поршень уже движется к верхней мёртвой точке. И когда он достигает её, все клапаны должны быть полностью закрыты.

Когда цепь ГРМ обрывается, распределительный вал перестаёт вращаться, и клапаны останавливаются в том положении, в котором их настигла поломка цепи. Коленчатый вал в двигателе продолжает вращаться, а поршни направляются к открытым клапанам. В некоторых двигателях предусмотрена возможность избежать контакта поршней с клапанами посредством специальных выточек. В этом случае последствия ограничатся обездвиживанием автомобиля. Но бывают ситуации гораздо хуже.

Современные двигатели зачастую имеют несколько клапанов. Они конструировались с целью развития максимальных мощностей, поэтому выточки поршней не предусмотрены. При встрече поршней с клапанами последние гнутся и выходят из строя. Можно избежать поломки сразу всех клапанов, если цепь ГРМ порвалась на холостых оборотах. При движении на большой скорости весь комплект после обрыва будет подлежать замене. При больших скоростях могут также лопнуть направляющие втулки клапана, что может привести даже к замене блока цилиндров. Двухвальные двигатели, как правило, более неустойчивы к таким серьёзным повреждениям.

Итак, в результате обрыва цепи ГРМ, мы имеем эффект домино. Сначала сгибаются клапаны, затем разрушается распределительный вал вместе с подшипниками, далее идёт выход из строя головки блока, а в конце — сгибание шатунов и толкателей.

Срок службы цепи ГРМ

Ресурс цепи ГРМ вовсе не бесконечен и имеет вполне конкретные временные рамки. Установлено, что средний срок службы цепи ГРМ составляет от двухсот до четырёхсот тысяч километров пробега автомобиля. Цифры сильно зависят от стиля вождения автомобиля. Если стиль вождения агрессивный или автомобиль часто передвигается по плохому дорожному покрытию, то срок службы может существенно сократиться. Также установлено, что двухрядные цепи новых японских и немецких автомобилей способны сохранять прочность на протяжении 400 — 500 тысяч километров пробега.

Замена цепи ГРМ

Необходимые инструменты и материалы

Существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. У обоих типов есть преимущества и недостатки. Однорядная цепь добавляет немного мощности двигателю и способствует уменьшению шума. Двухрядная цепь шумит сильнее, но она и более надёжная. Количество звеньев также играет важную роль. Если вы устанавливаете новую цепь на старенький ВАЗ-2102 с силовым агрегатом объёмом до 1,3 литра, то цепь будет иметь 114 звеньев. Для более поздних моделей ВАЗ цепь будет иметь 116 и более звеньев. И так далее, по мере увеличения объёмов.

Выбирая цепь, стоит учитывать и ряд других факторов:

  1. Приобретайте цепи ГРМ только у официальных торговых представителей, избегая разного рода торговцев запчастями.
  2. Цепь ГРМ — это не та деталь, на которой стоит экономить. Между стоимостью и надёжностью однозначно выбирайте второе.
  3. Тщательно осмотрите приобретаемую цепь на предмет заводского брака. Брак может проявляться в люфте между звеньями, сгибов, наличие мелкого сора в натяжителе цепи и т. д.

Для самостоятельной замены и натяжки цепи ГРМ вам потребуются следующие инструменты:

Снятие цепи

Перед установкой новой цепи ГРМ необходимо аккуратно снять старую. В некоторых случаях требуется снятие верхней крышки двигателя. Демонтаж начинается со снятия и выкручивания катушек зажигания проводов. Далее снимаются воздушные шланги с крышки клапанов, а затем — правая подушка двигателя. Отвинчивается пробка и моторное масло сливается в подготовленные вёдра. Необходимо полностью слить масло и снять фильтр. Потом таким же образом сливается антифриз из радиатора. Затем радиатор демонтируется, снимается хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Далее следует приступать к демонтажу головки блока цилиндров. Её крышка зафиксирована четырьмя винтами. Откручиваются винты и убирается вентилятор. Откручивается поддон двигателя (для этого снимите глушитель) и ослабляются винты, крепящие шкив помпы. Находится место между боковой частью картера и коленчатым валом. Сюда помещается деревянный брусок. Затем снимается шкив коленчатого вала, а затем — шкив помпы. Под этим шкивом расположена прокладка, которую тоже необходимо снять. Масляной насос тоже временно демонтируется. Далее происходит непосредственно демонтаж цепи.

Для начала снимается успокоитель цепи. Затем снимаются натяжитель и планка. Далее нижняя планка надевается на шпильку и снимается цепь. С помощью отвёртки снимется нижняя шестерня. После снятия вы можете сравнить новую и старую цепи: у первой цепи длина должна быть чуть больше.

Установка новой цепи

Перед монтажом новой цепи, необходимо тщательно смазать её маслом. Процесс сборки повторяется в обратной последовательности. Все детали подвергаются чистке. Для очищения боковой части двигателя используются ветошь и обезжириватель. Метка на устанавливаемой цепи должна совпадать с обозначениями на шкивах.

После установки боковина двигателя смазывается герметиком, далее закручиваются болты, выполняющие крепление крышки. Подождите, пока герметик высохнет и произведите весь обратный монтаж.

Регулировка натяжения цепи

Этот процесс необходим для того, чтобы частично устранить лишний шум.

Выполняя регулировку, важно не оставлять вмятины и царапины, в которые потом может забиться грязь. Чтобы избежать этого, сделайте или купите лёгкий коврик и стелите его на крылья автомобиля перед началом работы.

Для регулировки понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя цепи и плоскогубцы.

Регулировка проводится следующим образом:

  1. С помощью ключа диаметром 13 миллиметров ослабляется колпачковая гайка натяжителя.
  2. С помощью пусковой рукоятки коленчатый вал поворачивается на полтора оборота. В результате ослабления фиксирующей гайки, пружины натяжителя, действующие на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой, через плунжер установят автоматически корректное натяжение цепи. Автомобиль должен быть установлен на удобную для работы ровную площадку, а колёса должны быть зафиксированы упорами. Рычаг КПП должен быть переведён в нейтральное положение. Далее производится регулировка цепи.
  3. Затягивается фиксирующая гайка.
  4. Снимается пусковая рукоятка.

Довольно часто шум цепи привода распределительного вала особенно выделяется при малых оборотах двигателя. В таком случае операция регулировки нуждается в повторении.

Что нужно знать при замене цепи ГРМ?

Замена цепи ГРМ — ответственный процесс. Как правило, в двигателях с цепным приводом ГРМ расположение цепного привода может быть передним или задним. В первом случае производится установка привода с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором — привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение привода цепи чаще всего встречается на автомобилях, так как ремонт и обслуживание такого привода гораздо проще.

Как утверждают производители, приводной элемент чаще всего разрывается в результате несоблюдения условий, которые прописаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Натяжитель может выходить из строя в случае, если используется некачественное моторное масло. Его срок службы зависит также и от давления в смазочной системе. Со временем давление в этой системе снижается, и цепь не будет натянута корректно. Для этого также существует регулировка натяжения.

После всех монтажных операций проверяется работа двигателя. В случае сохранения признаков неисправностей, следует проверить детали на износ. Например, причиной сохранения лишнего шума может быть износ успокоителя и т.д.

Заключение

С заменой цепи ГРМ вы будете сталкиваться крайне редко, если автомобиль будет эксплуатироваться должным образом. В случае, если замена всё-таки необходима, вы можете провести её самостоятельно, обязательно соблюдая все вышеперечисленные условия и технику безопасности. Удачи и лёгких дорог!

 

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Замена цепи ГРМ 1.4 tsi caxa — DRIVE2

Двигатель 1.4 tsi caxa (а также с буквенным обозначением CAXA, CMSB, CAVA, CAVD, CAVC, CAVB, CAVE, CKMA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTKA, CTHE, CAXC) встречаются на всех автомобилях концерна VAG: Шкода, Фольксваген, Ауди. Чаще всего приезжают Фольксваген Тигуан, Джетта, Гольф, Шкода Октавия.
Замена цепи ГРМ для данного силового агрегата идентична для всех марок, поскольку двигатель одинаковый. Отличатся может только расположение и наличие тех или иных узлов.
Варианты замены цепи ГРМ
В зависимости от состояния двигателя, пробега, установленной ревизии цепи, соотношения зубьев на звездочке привода масляного насоса, а также требований владельца, могут быть различные варианты ремонта. Всего их 3:
• Замена всего комплекта цепи ГРМ 03C 198 229 C или 03C 198 229 B
• Замена только цепи, успокоителей и натяжителя
• Дополнительно замена цепи масляного насоса
Что и когда делать целесообразнее.

Замена всего комплекта – при пробегах более 100 000км, когда на звездочках появился приличный износ от цепи. Так же если установлен не модернизированный регулятор фаз, который может издавать такой вот звук (звук из TPI).

Что говорит производитель TPI 2009810_28:
Применение оптимизированного регулятора фаз газораспределения (No ориг. детали 03C 109 088 E), с номеров двигателей: •CAV_213 442•CAX_617558•CDG_017 103•CKM_000 512•CNW_000 517
Если регулятор фаз газораспределения с номером оригинальной детали 03C 109 088 E не установлен, регулятор фаз газораспределения следует заменить согласно ⇒ Руководству по ремонту / указаниям по оригинальным запчастям.

Но следует учесть, что процитирован TPI от 2014 года, то есть начиная с буквы Е и далее, фазорегулятор уже модернизирован.

Что входит в комплект

состав комплекта ГРМ для 1.4 caxa

Комплекты различаются только количеством зубьев на звездочке привода масляного насоса. В большинстве случаев подходит комплект цепи ГРМ 03C 198 229 C

«Простая» замена или замена только цепи, натяжителя, успокоителей. Подходит не во всех случаях. Но часто из-за экономии люди настаивают на этом варианте, даже имея приличный износ зубьев в газораспределительном механизме. При этом так же нужно не забывать про соотношение зубьев на звездочке привода масляного насоса, цепи будут разными. Подробно такую замену описывал тут

Цепь масляного насоса бывает во втулочном исполнении (встречается редко), тогда ее нужно заменить на зубчатую.

Полный размер

Замена цепи ГРМ 1.4 tsi саха
В нашем случае на двигателе Фольксваген установлен не модернизированный регулятор фаз (с буквой В). Именно звук, издаваемый фазорегулятором, который приложен к TPI, привел владельца к мысли о ремонте. Поэтому менять будем весь комплект, а значит снимать поддон.

Основные моменты при ремонте
Разбираем все узлы, которые препятствуют доступу к газораспределительному механизму автомобиля. Снимаем адсорбер, заливную горловину омывателя, отводим на двигатель расширительный бачок.

Откручиваем и извлекаем патрубок дроссельной заслонки, снимаем крышку двигателя.

Откручиваем крепеж патрубка картерных газов и масляной магистрали. Патрубок отвода газов снимаем и убираем. Извлекаем два фиксатора желоба с катушками.

Аккуратно снимаем корпус с воздушного фильтра и воздухозаборник. Отсоединяем клемму аккумулятора. Выкручиваем банджо болт, соединяющий масляную магистраль с фильтром (там два уплотнительных кольца, с обоих сторон магистрали). Откручиваем и вынимаем заглушки распредвалов (будут устанавливаться фиксаторы).

Снимаем переднее правое колесо, поликлиновый приводной ремень, шкив помпы и коленвала. Откручиваем генератор и отводим его в сторону. Поддомкрачиваем двигатель и снимаем его опору. Откручиваем винты, удерживающие крышку ГРМ, снимаем ее.

Устанавливаем двигатель 1.4 саха в ВМТ и вставляем фиксаторы распредвалов и коленвала.

Откручиваем винты фазорегулятора (по часовой) и звездочки выпускного вала, удерживая при этом их специальным ключом. Снимаем натяжитель цепи ГРМ, успокоители и саму цепь. Снимаем старый фазорегулятор и звездочку, они будут меняться на новые. Вывешиваем двигатель за траверсу, будем снимать поддон, чтобы заменить нижнюю звездочку.

Выкручиваем резьбовую пробку в поддоне и сливаем масло из двигателя автомобиля. Откручиваем поддон и снимаем его.

Извлекаем натяжитель цепи масляного насоса. Снимаем старую двухрядную звездочку соотношением зубцов 18/18. Чистим все прилегающие поверхности. Устанавливаем новую звездочку из комплекта 03C 198 229 C соотношением 19/18.

Количество зубьев на звездочке масляного насоса осталось неизменным 18, поэтому зубчатая цепь масляного насоса остается, ее замена не требуется. А вот количество зубьев на звездочке цепи ГРМ изменилось на 19, соответственно требуется новая цепь ГРМ 03C 109 158 H, новый фазорегулятор 03C 109 088 G, новая звёздочка выпускного вала 03C 109 571 K.
Устанавливаем все из комплекта. Моменты усилий: регулятор фаз против часовой стрелки моментом 40 Нм с доворотом на 90°, звездочку выпускного вала— 50 Нм и доворот на 90°, натяжитель цепи ГРМ 9Нм, натяжитель цепи масляного насоса 8 Нм. (Там, где есть доворот, его нужно делать в последнюю очередь, когда убедились, что все установлено верно. Такие винты после откручивания нужно менять на новые, поскольку при довороте они подвергаются пластической деформации)

После того как убедились, что все в порядке (т.е. убрали все фиксаторы, сделали два оборота распредвала и вновь установили все фиксаторы) собираем двигатель 1.4 caxa. Устанавливаем новую прокладку и возвращаем крышку ГРМ на свое место. Затягиваем усилием: винты М6 — 10 Нм, винты М10 (под головку 16 мм.) — 50 Нм.

Поддон двигателя чистим, наносим герметик, ставим на место.

Шкив коленвала с новым болтом затягиваем моментом 150 Нм и доворачиваем на 180 градусов. Приводной ремень в хорошем состоянии, устанавливаем его на место, в том же направлении вращения.

Возвращаем все демонтированные узлы на свои штатные места.

Кроме самого комплекта, потребуются еще некоторые доп. запчасти, вот список:


Примерная стоимость комплекта 03C 198 229 C вместе с дополнительными запчастями составит около 20т.р., (2019 год) в зависимости от места приобретения.

www.drive2.ru

Замена цепи грм opel astra j 1.4 турбо a14net своими руками. — Opel Astra, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2

Полный размер

Всем доброго времени суток!
Последнее время начал замечать отчётливое дизеление на холодную, не всегда но частенько. Особенно когда был запуск ниже -15. Либо при интенсивном разгоне когда обороты поднимались выше 4500, был какой то скрежет с правой стороны. Немного поразмыслив о причинах и последствиях было решено менять цепь грм.
Предварительно были заказаны оригинальная цепь, успокойтель, направляющие, натяжитель, звездочка коленвала, сальник коленвала, прокладка передней крышки, помпы, термостата, прокладка глушителя, т.к планировал снимать поддон для проклейки, из за того что заметил потеки масла.
Делал все один, без ямы и помощников. Теперь постараюсь расписать все по пунктам.
1. Сливаем масло, антифриз
2. Домкратим перед машины, чтобы можно было под неё залезть без проблем.
3. Снимаем правое колесо и подкрылок чтобы получить доступ к шкиву и чтобы он нам в дальнейшем не мешал.
4. Демонтируем полностью правую подушку двигателя т.к она мешает. Под двигатель я ни чего не подкладывал т.к он сядет максимум на 1.5 см.
5. Снимаем ремень доп. агрегатов
6. Снимаем натяжной ролик этого ремня
7. Снимаем генератор
8. Откручиваем компрессор кондиционера, снимаем кронштейн компрессора
9. В блоке под компрессором откручтваем заглушку стопора коленвала и вставляем что нибудь (я вставил большую отверку)
10. Срываем болт шкива коленвала
11. Снимаем шкив помпы.
12. Снимаем термостат отключив от него штекер. (Полностью снимать не нужно, достаточно открутить 3 болта крепления к помпе и отвести в сторону) польется антифриз так что лучше что нибудь подставить типа обрезанной баклажки.
13. Снимаем помпу. (Здесь есть не большой нюанс, все болты разные и главное при сборке их не перепутать. Я использовал старую помпу чтобы вставить в неё болты, если нет можно использовать прокладку помпы)
14. Забыл написать в начале, что снять воздушный фильтр, патрубок на турбину и шланг вентиляции картерных газов идущий с ресивера на турбину. (Отверстия турбины заткнуть тряпкой чтобы туда ни чего не попало.)
15. Отключаем все штекера правой косы и отводим её за ресивер т.к она будет мешать.
16. Снимаем клапанную крышку предварительно вытащив щуп.
17. Выкручиваем свечи чтобы в цилиндрах не создавалась компрессия.
18. Вращая за шкив коленвала добиваемся чтобы прорези с другой стороны распредвалов совпали в верхнем положении, что будет соответствовать вмт. Я так же проверил вмт, опустив в первый цилиндр отвертку.
19. Вставляем в прорези распредвалов уголок или что попадает под руку. Я нашёл в гараже алюминиевый уголок. Все распредвалы зафиксированы.
20. Снимаем шкив коленвала
21. Снимаем переднюю крышку двигателя (лобовину) открутив х тучу болтов. (Не забываем что она еще крепится к поддону. Прежде чем ее снять отметил на ней как стоят задающие диски фазовращателей.
22. Все теперь мы имеем полный доступ к приводу грм. Начинаем для своего успокоения ставить метки на цепи, звездах распредвалов и звездочке коленвала. Я так же посчитал звенья между метками.
Звезды распредвалов я менять не стал т.к они в отличном состоянии, так что регулировка фаз нам не требуется. Кстати и звезду коленвала можно было бы не менять т.к она тоже хорошая. Коленвал я не фиксировал лишь поставил метку. Теперь все готово для снятия цепи.
23. Нажимаем пальцем на левую направляющую тем самым утапливаем натяжитель. Вставляем в паз натяжителя что нибудь, мне подошёл шестигранник.
24. Снимем цепь и переносим метки на новую.
25. Демонтируем направляющие, успокоитель, натяжитель. Прокладку.
26. Начинаем устанавливать новый комплект.
27. Ставим прокладку. Ставим натяжитель предварительно промазав его тонким слоем герметика.
Ставим все направляющие планки и верхний успокоитель.
28. Накидываем новую цепь по нашим меткам на распредвалах и новую звездочку коленвала так же по меткам.
29. Все проверяем, если все верно разряжаем натяжитель.
30. Убираем фиксатор распредвалов. Накидываем шкив коленвала и проварачиваем по часовой стрелке. Я крутил 6 раз, чтобы убедиться что все нормально.
Для успокоения я закрутил в первый цилиндр компресометр и крутанул стартером. 14 очков, значит ок!
Далее я полез под машину для снятия поддона. (Поддон снимать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, я его снимал для проклейки т.к у меня было запотевание)
Открутив приемную трубу от катализатора понял что этого будет не достаточно для снятия поддона. Полез глубже под машину открутил планку где стоят подушки глушителя. Все труба опустилась достаточно чтобы снять поддон. Откручиваем поддон и пытаемся его оторвать от блока. Сидит он на герметике и сразу не дастся.
Ну в принципе сняв поддон очищаем его от старого герметика и лепим на место. Герметик при сборке я использовал Victor reinz высокотемпературный.
На все у меня ушло около 11 часов с перекурами и обедом.
Далее последует сборка в обратной последовательности и может запилю вторую часть.
По запчастям вышло около 11р. Покупал все оригинал.
Так же может быть позже смонтирую видос про замену цепи своими руками. Фоток получилось мало, т.к делал все один и больше работала камера.
Всем пока и удачи на дорогах!
P.S. забыл написать что цепь была вытянута на 5-6мм плюс износ пластика.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ и цепи балансиров — Volkswagen Passat, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

Списки запчастей тут

За неделю подобрал нормальную СТО в Минске и в воскресенье поехал на замену цепи.
Процедуру поддомкрачивания двигателя и разбора описывать не буду, т.к я в этом обыватель и это уже подробно описано пользователями до меня. Скорее хочу порассуждать над состоянием цепи на пробеге 140000 и целесообразности процедуры замены.

Полный размер

В процессе замены цепей


Что мы имеем после разбора:
(пробег 142000км, из них, примерно 100, по трассе)
1) Натяжитель старого образца.
2) Натяжитель вышел на 6 зубов (я стормозил и не сфоткал на машине, а когда вспомнил, мастер уже скинул цепь)
3) Цепь старого образца
4) Все планки успокоители пожелтели, явно постарели и задубели:
— На верхней была трещина. При снятии она просто разломалась. рекомендую обязательно менять на планку нового образца. Она крупнее, пластик толще и вместо одного ребра жесткости на ней аж целых три.
— остальные планки легко разламываются от удара об пол.
— на всех планках виден износ от цепей.
— самый значительный износ оказался на планке натяжителя цепи масло-насоса (VAG / 06h209507M). И к этому меня жизнь не готовила. (Теперь я понимаю, что её менять СТРОГО ЖЕЛАТЕЛЬНО, хотя ни в одной статье на драйве, этого почему-то я не видел. Пришлось срочно заказывать, и ехать за ней)
5) На опоре распредвалов (VAG 06L103144H) есть визуально заметные натиры, но тактильно они не ощущаются. Значит мне повезло и менять её не придется.
6) На шестернях коленвала (VAG 06h205209AQ) видно совсем незначительный износ. (Мое мнение, её стоит менять не раньше второй замены цепи, тем более если меняете цепь старого образца, на цепь нового. У них разное позиционирование звеньев относительно пятна контакта с шестерней.)
7) Нижняя крышка, которая стоит на герметике, легко снимается без деформации, если мастер аккуратный и не торопится. (На второй замене цепи есть смысл поставить новую, но так же, думаю, что не обязательно)
***// Дополнено через полгода//***
А вот нихрена. На*бать систему не получилось )) Нижняя крышка начала потеть маслом. Её отдельная замена = 40$

Полный размер

Вот так вышел натяжитель (на 6-7 зубов)


Полный размер

Задубевшие успокоители. Маленький сломался при снятии.


Полный размер

Верхний успокоитель. Сверху новая ревизия. Снизу старая.


Полный размер

с верху в низ: VAG /06K109469M, VAG / 06K109469N, VAG / 06h209469AP, VAG / 06h209469T,

Какие выводы я сделал для себя в процессе замены:
1) Все пластиковые успокоителе обязательно заменить. В том числе и планку натяжитель маслонасоса. Его цепь пройдет и 500тыс, но вот пластик, сильно дубеет и стирается за годы службы. Тем более, что цена вопроса всего 20$ за оригинал.
2) Менять ли цепь балансиров, объективно сказать не могу. Процент её растяжения выявить не удалось. Навскидку, она была такая же (по длине) как и новая. Но наверное, всё-таки лучше её поменять, если уже залез.
3) Шестерню коленвала менять на пробеге до 200-250тыс смысла нет.
4) Придется ли вам менять опору распредвалов? Оценить износ сможете только после её демонтажа. Цена этого узла, в районе 150$, а вероятность, что её придётся заменить при замене цепи, примерно 50/50. Зависит от того, насколько хорошо сохранилось общее давление масляной системы на вашем моторе, и от качества и регулярности масляного сервиса. Суть простая, опора "мягкая", распредвалы "твердые". Масло на пятно их контакта подается хорошо и при этом чистое — значит трение минимальное… если нет, "добрый вечер задиры на опоре"
5) Нижнюю крышку, (VAG 06H 109 210 AG) стоит покупать если точно хотите перестраховаться, что ничего не начнет потеть, через какое-то время после замены. Её цена, на секундочку = 110$. Дорогое удовольствие.
***// Дополнено через полгода//***
А вот нихрена. На*бать систему не получилось )) Нижняя крышка начала потеть маслом. Её отдельная замена = 40$
6) Болты крышки можно оставить старые, если их не пережали во время предыдущей замены. У меня, они были в отличном состоянии. Предварительно лучше купить синий фиксотор резьбы. Я поменял, только потому что уже купил.
7) Болт коленвала меняем обязательно. Момент его затяжки уже подразумевает деформацию резьбы. (выкрутил = выбрасывай, вариантов нет.)
8) Болты планок успокоителей можно оставить старые. Я так же поменял, только потому что уже купил.
9) Про сальники и прокладки писать не буду, т.к нужно быть идиотом, что бы собирать на старые ))
10) Правый успокоитель с двигателя 2.0 ставить не вижу смысла. Конструктивно, он не изменился. Рабочая поверхность контакта с цепью и ребра жесткости не изменились. Единственное отличае, это выступающие "усы". Смысла в них ноль! От перескока цепи из-за сильно растянутой цепи они не спасут, т.к планка задубеет уже через год. Короче, теоретически, эти выступы отработают только если цепь экстремально растянется за очень короткое время. (пока пластик не подвергся старению)
11) При замене цепи. Снимается правая подушка двигателя. И желательно иметь возможно её оперативно купить и поменять в случае необходимости. У меня была "как новая".
12) При выставлении первого цилиндра в ВМП, получаем дополнительную возможность оценить состояние свечей зажигания ))
13) Так же, можно глянуть ремень генератора.

Полный размер

Подушка двигателя


Полный размер

Оригинальная свеча (пробег 25000 ни разу не выкручивал)


Полный размер

Новая цепь


Полный размер

Новая цепь и поддомкраченный двигатель

Что в итоге:

— Что изменилось после замены?
Совершенно ничего)) Всё как было так и осталось. Даже после мойки пару кобыл добавляется, а тут совершенно никаких изменений.
-Стоит оно того?
Однозначно да.
-Чё по времени?
Часов 5-6 с перекурами.
-Чё по цене?
После всех подсчетов. 410$ запчасти + 130$ работа + Масло и фильтр (не пишу стоимость, что бы не провоцировать на демагогию, по поводу масляных предпочтений)
-Что самое сложное?
-Поставить нижнюю крышку на герметик не измазав все подкапотное пространство. Всё остальное, если мастер хороший, вообще не проблема.
***// Дополнено через по

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ — Mercedes E-class Estate, 4.3 л., 1998 года на DRIVE2

Предпосылки к замене: повышенный шум от работы газораспределительного механизма на холостом ходу. При прослушивании фонендоскопом был распознан легкий шумец в районе шестерней распредвалов и шестерни коленвала.

Далее — фотоотчет о том, как поменять цепь не снимая звездочки и оси коромысел. При этом достаточно снять только одну клапанную крышку.

Была куплена новая цепь SWAG, которая на деле оказалась оригинальной цепью Iwis:

Далее был снят вентилятор. Для стопорения шкива еще при замене помпы смастерил на коленке вот такую приладу из 2 гаек и подходящего прутка:

Перед снятием клапанной крышки нужно убедиться, что в месте стыка с головкой нет грязи, иначе вся грязь окажется внутри мотора:

Крышка снята:

Крышка изнутри:

Цепь и звездочка:

Вспомогательный девайс из дюральки. Для чего он нужен — на следующей фотке:

А нужны такие пластинки для того, чтобы цепь не соскочила со звездочки при протяжке, ну и соответственно чтобы фазы газораспределения не пришлось ловить:

Болгарином подпиливаем штифты, выбиваем звено цепи, и цепляем новую цепь к старой:

Начинаем крутить коленвал трещеткой с шестигранником на 17, и новая цепь начинает свой путь в недра мотора. При этом старая цепь сама стэкает на заранее подготовленную тряпочку. Свечи не выкручивал, если крутить медленно, то никаких проблем:

Протяжка закончена, цепь соединена, осталось расклепать оси:

Вся процедура заняла 2 часа максимум с изготовлением пластинок. При этом протяжку осуществил сняв только одну клапанную крышку, оси коромысел не снимал, свечи не выкручивал.

Результат: на работающем моторе слышен только цокот форсунок и шум от вентилятора радиатора. В целом — секс, воплощенный в железе.

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ 1NZ-FE — Toyota Corolla Fielder, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

На ноябрьские праздники задался целью поменять цепь. Цепь не звенела, двигатель работал ровно. Предпосылки были лишь в подтекающем сальнике лобовины и аналогичной проблемой с прокладкой клапанной крышки. Заодно, хотелось проинспектировать состояние двигателя на масляные отложения. Пробег на момент ремонта составлял 230 000 не скрученных километров. Цепь стояла оригинальная, почти уверен, что еще заводская.
Перед ремонтом консультировался с приятеле, много лет занимающимся ремонтом, в том числе Toyota. Он был очень удивлен моему порыву по замене цепи, т.к. на основываясь на свой опыт он считал, что цепь на наших машинах, при должном уходе ходит по 500 000 км. На Прадо цепь вообще рассчитана на весь срок службы авто.

Начало положено. ТО 230


Правильная установка меток на распредвалах. Красным цветом помечены не видимые на фото метки на звездочках.


Фиксация распредвала хромованадиевым помощником:)

Не буду расписывать весь процесс замены, это сделано до меня не один раз. Если кому требуется могу дать ссылку на форумы. Остановлюсь только на некоторых моментах вызвавших затруднение:
1) Лайфхак. Выгодно купить сразу весь комплект прокладок для двигатель. В комплекте также есть маслосъемные колпачки — возможно когда-нибудь понадобятся. Я делал предзаказ в экзисте с доставкой 22 дня. Вышло достаточно бюджетно.
2) Возникла сложность при установке цепи, я совершенно не понимал зачем мне куда то крутить валы. Особенно строчка из мануала «Поверните коленвал на 40-140 градусов» — меня выбило это из колеи! Я по жизни очень педантичный, а тут 40 -140 градусов, не 40 или 140, а вот именно 40 тире 140! И как это понимать, в какую сторону крутить коленвал?
Подумав, решил ничего не крутить, а одеть цепь сопоставив метки на цепи и звездочках, в том положении валов, как снимал старую. Как я понял все эти градусы и повороты требуются чтобы высвобождая свободный ход цепи поворотом коленвала сначала влево, затем вправо иначе без этого цепь не налезет. ПО этому принципу я все и сделал. Возможно для этого и нужны эти повороты на градусы описанные в мануале? Для этой процедуры пришлось на коленвал накрутить гайку, чтобы дать возможность вращать гаечным ключом.
3) После установки цепи и приведения натяжителя в рабочее положения, решил удостовериться в правильности сборки. Прокрутить воротком за болт коленвал, как раз и гайку я туда уже навернул. Двигатель легко крутился, но меня удивило что не на втором и даже не на четвертом кругу все три метки цепи не совпали с метками на звёздочках валов.
Пришлось вновь звонить специалисту. Оказывается это нормально и метки встанут на свои места, кругов так через десять :-) . Он долго объяснял почему так, о разной величине звездочек, о формуле по которой можно рассчитать совпадение меток. В общем, у меня еще через несколько оборотов все метки встали на свои места. Все сразу отлегло. Можно собирать/заливать/заводить.

Завелась с первого раза и сразу заглохла. Затем схватывала и стала глохнуть, пока не помог дросселем. Видимо из-за новых свечей.
На данный момент проехал чуть более 1000 км., вроде все норм. (уже более 50 000 км.)

В итоге:
• двигатель чистый, со слегка желтой масленой пленкой. Напомню пробег 230ткм. Масло первые 4 года жизни в России «Eneos 5W-30», сейчас уже второй год лью «Toyota 5W-30» из жестяной банки. Замена раз в 5-7ткм. Расход масла 200-400гр. на 5-7 т.км.

Двигатель достаточно чистый.

• Натяжитель цепи при замене был выдвинут максимум на треть. Уверен, что с ним отъездил бы еще 200ткм.

Здесь видно, на сколько вышел взведенный натяжитель.

Натяжитель демонтирован, по маслянняму следу видно оставшейся рабочий ход.

• Цепь не была растянута ни на миллиметр!

Цепи. Слева новая, справа старая

Проверка на растянутость. По примеру который описан в мануале проверить не получилось, там мне кажется ошибка в цифрах, или я что-то не так сделал.

• На планках успокоителя/натяжителя выработки не было!

Главное, у всего должно быть свое место:)

Свечи с пробегом 55т.км. Обычные, не иридиевые.

П.С.
Смешно читать, когда люди на форуме, утверждают что цепь нужно менять (чуть ли не как ремень) при 100ткм. Или когда владельцы меняют вытянутую цепь и утверждают о пробеге в 90т.км на 12-14 летней машине. Это ерунда, такое может быть только в дальневосточных сказках. Даже японская бабушка, ездившая по супермаркетам в молодости вашего нынешнего автомобиля — наездила больше.
Вывод: Если вы уверены в пробеге своего авто. Если цепь не звенит и двигатель в «чистом» состоянии. Я бы не стал даже лезть в ГРМ до 300т.км. точно, а возможно и больше. К тому же новые оригинальные детали часто уступают в качестве тем что были установлены на заводе.

www.drive2.ru


Смотрите также