RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Замена цепи грм ниссан икстрейл т31


Замена привода ГРМ Nissan X-Trail. — DRIVE2

Пациент: Nissan X-trail T31
Жалобы: Посторонний шум в двигателе.

Итак, пробег 180000 и цепь ГРМ начала шуметь. Забегая вперед скажу, замена цепи на QR25de достаточно трудоемкий процесс, из разряда "купил Ниссан — ипись с ним сам!", поэтому не имея достаточного количества инструмента и навыков, лучше не браться за это дело. Чем необходимо запастись: цепь маслонасоса, натяжитель цепи маслонасоса, цепь привода грм, три успокоителя цепи, гидронатяжитель цепи грм, сальник коленвала, герметик для прокладок, моторное масло, антифриз. Звезды и фазорегулятор по желанию, на данном авто все в норме. Ах да, чуть не забыл, перед самым началом работ, на всякий случай, быстро прочитать "словарь матерных слов русского языка".)))

Для начала отключаем питание, скинув отрицательную клемму с АКБ. Снимаем нижнюю защиту картера, сливаем моторное масло и антифриз, подставляем домкрат под задний кронштейн двигателя и слегка приподнимаем его. Далее приступаем к разбору навесного оборудования: демонтируем рессивер впускного тракта, следом откручиваем кронштейн верхней подушки двигатель и саму подушку.

рессивер

кронштейн

без подушки


Домкратим правую сторону авто и снимаем переднее колесо, снимаем локер (не забываем что двигатель тоже на домкрате). Далее откручиваем шкив коленвала (я это делаю при помощи пневмогайковерта), снимаем ремень привода агрегатов вместе с натяжным и обводным роликом. Откручиваем генератор, откручиваем компрессор кондиционера, предварительно сняв с них проводку, трубки с компрессора не снимаем, просто отводим его к радиатору. Откручиваем помпу, при условии, что фриз слит, выльется грамм 400-500. На данном авто стоит ЭУР, у кого версия с ГУР, то нужно будет снимать еще и его.

вся навесуха снимается отсюда


Далее снимаем фишки с катушек зажигания, снимаем сами катушки и выкручиваем свечи. Снимаем переднюю малую крышку, под ней становиться видно цепь и фазик. Выставляем метки, проворачивая коленвал по часовой, метка на шкиве должна смотреть на отливку на передней крышке, метка на впускном распредвале смотрит на 11 часов, на выпускном на 3 часа.

фазорегулятор


На этом сверху пока все, спускаемся вниз: откручиваем приемную трубу, пришлось повозиться, т.к. болты заржавели.
Откручиваем малый поддон картера, он сидит на герметике, я забивал нож и постепенно отклеивал его. После снятия малого поддона, видим маслоприемник, его тоже откручиваем.

малый поддон

маслоприемник


Далее откручиваем большой поддон картера, для этого нужно открутить по периметру и внутри картера болты, сколько их не помню, но со стороны шкива коленвала штук 5, по бокам блока штук 5 с каждой стороны, со стороны коробки штук 6 (не забудьте снять пыльник маховика, там два болтика прячутся), и внутри картера еще штук 6, после того как открутили болты, можно пробовать отклеивать поддон, не давите сильно, если он сопротивляется, значит где-то не открутили болт(ы).

вот скрытые под пыльником болтики


Дальше откручиваем правые болты подрамника, передний совсем, задний на половину, ничего не отвалиться, не бойтесь. Потом начинаются пляски с домкратами, поднимаем максимально двигатель и пробуем вытащит уже отклеенный поддон, у меня получилось только после того как отжали подрамник монтажкой. Будьте внимательны, снизу передней крышки выходят две трубки, торчат на пару см, не отломите их при съеме поддона.

большой поддон

без поддона, так стоит домкрат


Переходим к передней крышке: откручиваем болтики м6 по периметру, их штук 10-12, далее болты м8 их штук 8, они разной длины, так что запоминаем кто откуда. Откручиваем и снимаем звезду на которой фазорегулятор, он не даст крышке вылезти. Когда все открутили, отклеиваем переднюю крышку от блока и головки блока. После снова начинаем плясать с домкратами, нужно опустить двигатель так, чтобы крышка слезла с коленвала, ее нужно отвести в бок к передней части моторного отсека, а потом поднять движок так, чтобы верхняя часть крышки смогла вылести в том же направлении, скажу я вам попотел я, пока вытащил, вот тут словарь матерных слов как раз кстати!))) Фоток снятой крышки нет, потому что она меня так вымотала, что было не до этого.
В общем, если все вышеописаное получилась, то приступаем к замене привода ГРМ: проверяем еще раз метки, откручиваем старые успокоители и натяжители, снимаем цепь, чтобы снять цепь маслонасоса, нужно открутить нижнюю звездочку, гайковертом получается на раз-два.

нижняя звездочка откручена

Собираем ГРМ обратно:
1) ставим цепь маслонасоса по меткам, ставим натяжитель цепи маслонасоса и вынимаем чеку.

нижняя метка (маслонасос)

верхняя метка (маслонасос)


Далее накидываем новые успокоители, гидронатяжитель цепи не ставим, одеваем цепь.

нижняя метка(грм)

верхние метки(грм)


Вот еще одна трудность, звезду впускного распредвала я ставил, после установки передней крышки, так как фазик не дает пройти крышке, пришлось фиксировать цепь без нее. Все крышки и поддоны, предварительно были очищены и обезжирены растворителем, после чего наносится герметик-прокладка, я использую Reinzosil от дяди Victor'a. Одного тюбика хватает на все уплотнения.

герметик


Честно говоря нужно постараться втиснуть крышку, чтобы не смазать нанесенный герметик, ведь нужно еще и движок опускать и поднимать! Когда крышка продета, ставим звезду впуска и одеваем цепь, проверяем метки, если все норм, то прикрепляем крышку на место, и прикручиваем. Делаем пару оборотов коленвала вручную, для проверки, что все стоит как нужно. Чтобы метки на цепи и звездах сошлись, нужно сделать около 16 оборотов коленвала.


После того как проверили метки, собираем все в обратном порядке, не торопясь, проверяя каждый шаг, так как откат назад, очень трудоемкий.

Спасибо всем за внимание! Надеюсь мой отчет будет полезен и поможет кому-нибудь.

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ M9R DCI своими руками — Nissan X-Trail, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2

Свершилось! Поменял цепь грм.
Пробег на момент замены 172000 км. Авто покупал б/у так что 100% гарантии правдивости пробега нет, но есть обширная история авто на счетах по обслуживанию и пробивал по базам при покупке.
Поводом для замены послужили посторонние звуки в двс на холодную и не правильное тарахтение на горячую.
Были закуплены запчасти через ZZap:
1) Кит комплект грм 1302800Q0E
2) Сальник кв 1351000Q0A
3) Помпа 2101000Q2G
4) Герметик Reinz 703141410
5) моторное масло и фильтр
Приспособление для выставления меток было взято в аренду — Набор фиксаторов для дизельных двигателей 2.0 DCI Renault-Nissan LICOTA ATA-2037
После вскрытия и установки приспособлений для выставления меток было определено что метки разошлись на 2-3 мм. Износ шестерён и цепи приличный, звенья цепи болтались на шестернях.
Видео инструкция была найдена на Ютубе:

спасибо автору. Maestro всё очень подробно описал. Авто в ролике другое но мотор M9R.
Делали не спеша. БЕЗ ВЫТАСКИВАНИЯ ДВС. Первый день начали примерно в 16:00 и к 21:00 всё разобрали. Разбирали вдвоём с большими перекурами и болтовнёй, в гараже с ямой. Если особо не отвлекаться то часа за 2-3 справились бы. Помпу решили заменить заодно, раз уж полезли. При её замене нужно двс отодвигать в сторону акб, потому что по другому не снять с неё шкив и не вынуть её из блока.
Пробку в блоке которая закрывает отверстие для фиксатора кв еле нашли. Её не видно совсем. Она находится над отливом блока в котором отверстие под болт крепления компресора кондея. Откручивать её нужно торцевой головкой торкс.
Фото не делал, т.к. в виде всё подробно описано. Поддомкратили двс и сняли все опоры с права и ослабили болты левой опоры. Места там конечно мало, но вполне достаточно что бы всё разобрать. Самым сложным на мой взгляд было оторвать крышку грм от двс и не повредив её при этом. Она приклеена на герметик.
На следующий день всё собрали за за 5 часов с такими же большими перекурами и болтовнёй. Так что вдвоём, особо не отвлекаясь всё это можно сделать часов за 6-7 и это при условии что делать это первый раз. Спец инструмента никакого не нужно, кроме приспособы для выставления меток. Без набора фиксаторов там ловить нечего. Шестерни разрезные на впускном распред валу и без меток.
Цепь масляного насоса не меняли. Не вижу смысла и при её замене нужно снимать поддон, а это уже совсем другая история.
После замены цепи ушли все посторонние звуки на холодную, работа двс стала более ровная, подхват при ускорении стал лучше, динамика разгона улучшилась, упал расход топлива. Короче оно того стоило.

В наборе фиксаторов есть одна приспособа предназначение которой мне не понятно и для замены цепи она не требуется. Обвёл чёрным маркером. Может кто знает зачем она?

Полный размер

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ двигателя QR25DE — Nissan X-Trail, 2.5 л., 2008 года на DRIVE2

Всем доброго дня! Сегодня расскажу вам, какие запчасти необходимы для замены цепи ГРМ на моем моторе. Это будет полный список со всевозможными резиночками и прокладочками, поясню тем, что на всех деталях, которые снимаютя, меняются все сальнички, уплотнители и т.д.на оригинал. Это сугубо мое мнение, не для критики, каждый сам для себя выбирает, какую запчасть купить (китай или оригинал), Выбор пал на оригинальные з\ч, так как машину продавать не собираюсь, ресурс китайских комплектов под сомнением, да и удовольствие это не из дешевых! Делал не сам, а у знакомого мастера в гараже. Фотки делал он по моей просьбе для БЖ. О состоянии цепи на пробеге 203к рассказывал здесь.
И так:
Цепь ГРМ 13028-6N20A
Натяжитель цепи ГРМ 13070-6N21A
Планка направляющая цепи ГРМ левая 13091-6N20A
Планка успокоителя верхняя 13085-JG30A
Шестерня коленвала 13021-6N20A
Звездочка распредвала 13024-6N211
Кольцо передней крышки двигателя верхнее 2шт 15066-6N203
Сальник коленвала передний 13510-0Z400
Кольцо уплотнительное передней крышки двигателя верхнее 15066-8H700
Кольцо уплотнительное передней крышки двигателя нижнее 15066-6N202
Кольцо уплотнительное шкива распредвала 3шт 13042-6N200
Планка успокоителя цепи ГРМ правая 13085-6N200
Цепь привода распредвала 15041-JG30A
Натяжитель цепи (малой) 13070-JG30A
Звездочка цепной передачи распределительного вала 13024-СК80А
Сальник нижний лобовины 15066-7S000
Герметик 70-31414-10
Масло моторное КЕ900-90042
Фильтр масляный 15208-9F60A
Антифриз L248 5л KE902-99945
И попутно была заменена помпа, т.к. были следы течи на ней. Менялась она 30 т.км. назад. На этот раз взял DOLZ.
Так же оба ролика и ремень. Контитеч прошел 15к и уже был с трещинами. 11720JG30A 6PK1808/
Подитожив скажу, что стоимость всех з\ч вышла около 30к с учетом всех нюансов. Работа обошлась в 15к.
И по просьбе человека, призводившего ремонт, говорю его основную фразу после проведения работ: не надо на этом моторе проводить данную работу без снятия двигателя — на много дольше и дороже…
PS: это был мой выбор ремонта по замене ГРМ. кто хочет подешевле или сэкономить, то ради бога…
Вовремя все это провел, т.к. натяжитель развалился при снятии цепи, работал на последних издохах…
Делать эту работу или нет и когда — выбор каждого!

Цена вопроса: 45 000 ₽ Пробег: 206 000 км

www.drive2.ru

Nissan X-Trail Пеноблок 2.5 CVT › Бортжурнал › замена гидронатяжителя цепи qr25de (учебное пособие для ленивых сервисов)

Всем приветы, сегодня я расскажу историю о том как я боролся с ветряными мельницами и в итоге ничего не изменилось :)
Предыстория гласит о том как я раздражался от звука (1 сек) при заводке мотора после простоя (что то набивалось маслом и переставало шуметь). Читал много всего и основательно, решений было не очень много:
1 — что то с гидронатяжителем цепи (забился/ослаб)
2 — вытянулась цепь (обычно на замену)
3 — высохли какие то резинки или манжеты
4 — что то с муфтой cvvt
(куча историй и все с разными концами, всегда у всех решалось по разному — или не решалось вообще и люди катались более 100 тыщ и ничего кроме звука при заводке не было).
Я решился сразу на 2 шага :
1 — поменять уплотнители (4 колечка)
2 — поменять сам гидронатяжитель
Купил запчасти и стал ждать когда на это решусь и найду время.
Тем временем решил позвонить в сервисы (профильные) может за пару тысяч они поменяют мне его и дело в шляпе.
Было у меня 2 сервиса Лорант (специализируется на рено, но 95% схожесть с колеосом говорила о том что они знают и Т31 и что не маловажно сами говорили могут его чинить) и Всеми нахвалеваемый сервис NN (который вообще только по ниссанам работает) . Так вот после звонка и моего вопроса о цене по замене гиднонатяжителя на qr25de Т31 мне объявляли цену ОТ 50к до 70к (в зависимости от условий), я же прежде чем звонить погуглил о процесса замене и знал что для не опытного человека делов на 2 — 3 часа. Однако эти" многоувожаемые" конторы мне заявили, что по техноте они будут снимать тадаааам — ДВИГАТЕЛЬ КАРЛ ! Вы это слышали ? И говорили мне это не запнувшись и моментом (т.е не думая о процессе сего события). Я же им возражал мол позвольте — "господа" вы в своём уме ? На что мне было сказано, что по другому они не работают и будет невозможно переуплотнить крышку. Ну вы поняли …
Вот "рубяты" сервисмажоры для вас новая тех нота (читайте и учитесь работать с людьми, а не с кошельками).
Я отвлёкся (накипело).
Ну я в итоге созрел (погоды была хорошая и вся работы была проведена за 3 часа у меня во дворе многоэтажного дома без "регистрации и смс".
Теперь поэтапно :
1 — скинул защиту мотора и подставил домкрат под мотор (в район масленного картера) подкладывал тряпочку для мягкости .
2 — скинул декоративную крышку с мотора и отобвинул в сторону 2ю часть крышки соединённую с впускным коллектором .
3 — открутил 1 гаечку крепления расширительного бачка и вытащил его не снимая полностью чуть вверх что бы было больше места для снятия опоры.
4 — открутил первую часть опоры (это 3 болта крепления к кузову), (1 болт крепления косточки к кузову), 2 длинных болта и ещё вроде бы 3 или 4 мелких болта, которые крепились на опорную плиту.
5 — немного приспустив мотор я вытащил основную опору в сборе (3 части) в сторону расширительного бачка и убрал вместе с болтами (они многие разные).
6 — открутил кучу болтов крепления плиты от мотора (один будет отличаться остальные все одинаковые) и так же ещё со свистом снял — получив доступ к самой крышке мотора (можно выдыхать самое сложное позади).
7 — крышка крепится кучкой болтов на 10ть один длинный, остальные одинаковые, доступа куча, всё открутить без проблем.
8 — У крышки есть 2 места где можно немного поддеть отвёртой что бы отклеить от герметика (увы если бы была прокладка, то я бы на 30 минут быстрее всё закончил). Снимаем крышку и уносим пока.
9 — вот собственно и вся картина — 2 звезды, цепочка, кусок башмака и сам натяжитель (места просто вагон).
Я сразу выдыхнул как увидел натяжитель т.к его выход был не более нескольких миллиметров и цепочка явно не вытянута.
10 — Загнав отвёрткой поршень и установив стопор (брал от новой запчасти) я открутил 2 болта на 10ть и спокойно снял этот натяжитель (смотреть на него не было желания, но уверен что он живее всех живых :)), я взял новый, застопорил его и так же благополучно всё установил обратно (всё ставилось довольно легко).
Потом была самая скучная часть процесса, я очищал от старого герметика обе плоскости и на моторе и на крышке (попутно поменял на крышке 3 пластиковых колечка) и одно резиновое на моторе в канале клапана cvvt, после нанёс новый герметос и всё установил обратно.
11 — всё собрать обратно — поставить плиту, потом опору в сборе, закрепить бачок расширительный и установить декоративные пластмаски.
Я не торопился и по этому делал дольше чем на это нужно было потратить времени (ко всему прочему я ещё и масло махнул в моторе до кучи) . ПО этому начал где то 10ть утра, закончил где то в 14:30 дня (это с маслом и уборкой).
А теперь парочка фоток с пояснениями:

Полный размер

Общий вид на болты основной опоры (они разные)


Полный размер

2


Полный размер

опора откручена под ней плита опоры


Полный размер

расширительный бачок кантовал в сторону и снял опору в его сторону в сборе


Полный размер

плита так же снята и виден хороший доступ к верхней крышке


Полный размер

Тадам вот и натяжитель


Полный размер

Всё чистенько


Полный размер

Выход поршня совсем мал


Полный размер

муфта cvvt


Полный размер

общий вид


Полный размер

Вид сверху (при снятии крышки на ремень немного вылилось масла, так что лучше подложить тряпочку что ли)


Полный размер

Номера 3х колечек для замены в крышке


Полный размер

одно мелкое кольцо, но по идее нужно чуть больше, но я смог и его нормально установить


Полный размер

оригинальный натяжитель


Полный размер

Зафиксировал поршень натяжителя стопором, который шел в комплекте с новым натяжителем (говорят можно и без него снимать, но есть шанс уронить в мотор лишние запчасти)


Полный размер

общий вид


www.drive2.ru

Газораспределительный механизм Nissan X-Trail | Издательство Монолит

5. Газораспределительный механизм

Цепь привода газораспределительного механизма

1. Направляющая натяжителя приводной цепи. 2. Натяжитель приводной цепи. 3. Звездочка выпускного распределительного вала. 4. Цепь привода газораспределительного механизма. 5. Крышка маслозаливной горловины. 6. Передняя крышка. 7. Уплотнительное кольцо. 8. Электромагнитный клапан подачи масла к системе управления опережением открытия впускных клапанов. 9. Болт шкива коленчатого вала. 10. Шкив коленчатого вала. 11. Передний сальник. 12. Автоматический натяжитель приводного ремня. 13. Направляющая цепи привода газораспределительного механизма (со стороны передней крышки). 14. Звездочка коленчатого вала. 15. Звездочка балансирного блока. 16. Цепь привода балансирного блока. 17. Звездочка впускного распределительного вала. 18. Успокоитель цепи привода газораспределительного механизма. 19. Уплотнительное кольцо. 20. Натяжитель цепи привода балансирного блока.

Примечание
заменять деталь новой после каждого снятия.
необходимо смазать моторным маслом.
места нанесения герметика.

Снятие и установка

Снятие

Примечание
Все направления вращения, встречающиеся по тексту подразумеваются при виде на двигатель спереди.

1. Снять переднее правое колесо.

2. Снять передний правый подкрылок.

3. Слить моторное масло.

ВНИМАНИЕ
Сливать моторное масло только после того, как двигатель остынет.

4. Снять следующие части:

• Впускной коллектор.

• Крышку головки блока цилиндров.

• Ремень привода навесного оборудования.

5. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия:

• Провернуть шкив коленчатого вала (1) по часовой стрелке до совмещения метки ВМТ (без цвета) (В) с индикатором (А) на передней крышке.

Примечание
Метка белого цвета (С) не используется в данной процедуре.

• Убедиться, что кулачки впускного и выпускного распределительных валов, относящиеся к первому цилиндру двигателя, направлены вверх и вовнутрь (в направлении черных стрелок на рисунке).

1. Впускной распределительный вал. 2. Выпускной распределительный вал.

Белая стрелка указывает в сторону передней части автомобиля.

• Если кулачки не направлены в указанном направлении, провернуть шкив коленчатого вала на один оборот (360°) и снова совместить установочные метки описанным выше способом.

6. Снять шкив коленчатого вала:

• Зафиксировать шкив коленчатого вала (1) фиксатором (А) и вывернуть болт из шкива на 10 мм.

Примечание
Не выворачивать болт шкива коленчатого вала полностью, поскольку он еще понадобится в качестве опорной точки для съемника шкива (KV11103000).

• Установить съемник шкива (А) (KV11103000) в резьбовые отверстия Мб в шкиве (1) и снять шкив коленчатого вала.

7. Снять заднюю реактивную тягу двигателя.

8. Поддержать нижнюю поверхность двигателя трансмиссионным домкратом, после чего снять монтажные стойки и правый монтажный изолятор двигателя.

9. Снять нижний масляный поддон.

Примечание
Если не планируется снятие звездочки коленчатого вала и компонентов балансирного узла, выполнение данного шага не обязательно.

10. Снять электромагнитный клапан подачи масла к системе управления опережением открытия впускных клапанов.

11. Снять автоматический натяжитель ремня привода навесного оборудования.

12. Снять переднюю крышку двигателя:

• Отвернуть болты крепления в порядке, обратном указанному на рисунке.

• Разделить детали, вставив нож для герметика в указанные на рисунке стрелками места, а затем снять переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ
• Соблюдать осторожность, чтобы не повредить контактные поверхности.
• В некоторых местах герметик нанесен для обеспечения определенных эксплуатационных нужд и удалять его не требуется, поэтому срезать герметик необходимо только в указанных на рисунке точках.

13. Отверткой извлечь передний сальник из передней крышки.

ВНИМАНИЕ
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить переднюю крышку.

14. Снять натяжитель цепи привода газораспределительного механизма:

• Вжать плунжер натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.

• Вставить стопорный штифт (А) в отверстие в корпусе и зафиксировать плунжер во вжатом положении.

Примечание
Использовать стержень из твердого металла диаметром около 1,5 мм.

• Снять натяжитель цепи привода газораспределительного механизма (1).

15. Снять направляющую натяжителя (2), успокоитель (3) и приводную цепь (1).

ВНИМАНИЕ
Не проворачивать коленчатый и распределительные валы отдельно друг от друга при снятой цепи привода газораспределительного механизма. Это может привести к контакту поршней с клапанами и, как следствие, их повреждению.

16. Снять звездочку коленчатого вала и компоненты привода балансирного блока:

• Нажать на стопорную шпонку (А) в направлении, указанном на рисунке, чтобы переместить направляющую цепи (В) в сторону натяжителя (1).

Примечание
Направляющая цепи расфиксируется при нажатии на стопорную шпонку. Как следствие, направляющая может перемещаться.

• Вставить стопорный штифт (D) в отверстие в корпусе натяжителя (С) чтобы зафиксировать направляющую цепи.

Примечание
В качестве стопорного штифта использовать стержень из твердого металла диаметром приблизительно 1,2 мм.

• Снять натяжитель цепи привода балансирного блока.

Примечание
Если отверстия в рычаге и корпусе натяжителя не совпадают, совместить их, слегка подвигав направляющую цепи.

• Удерживая цилиндрическую часть (А) балансирного вала (ширина цилиндрической части: 19,0 мм), отвернуть болт звездочки балансирного вала.

• Снять звездочку коленчатого вала, звездочку и цепь привода балансирного блока одним комплектом.

17. Снять направляющую цепи привода газораспределительного механизма с передней крышки, если это необходимо.

Установка

Примечание
На рисунке показано взаимное расположение установочных меток на приводных цепях и соответствующих звездочках при установленных компонентах.

1. Цепь привода газораспределительного механизма. 2. Звездочка выпускного распределительного вала. 3. Направляющая натяжителя цепи привода газораспределительного механизма. 4. Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма. 5. Звездочка балансирного блока. 6. Цепь привода балансирного блока. 7. Натяжитель цепи привода балансирного блока. 8. Звездочка коленчатого вала. 9. Успокоитель цепи привода газораспределительного механизма. 10. Звездочка впускного распределительного вала. А. Установочная метка (темно-синее звено). B. Установочная метка (штамп). C. Положение шпонки коленчатого вала (вертикально вверх). D. Установочная метка (штамп). Е. Установочная метка (оранжевое звено). F. Установочная метка (наружная канавка - на звездочке впускного распределительного вала имеется две наружных канавки, более широкая из них является установочной меткой).

1. Убедиться, что шпонка коленчатого вала установлена вертикально вверх.

2. Если направляющая приводной цепи с передней крышки снята, установить её на переднюю крышку.

3. Установить звездочку коленчатого вала (2), звездочку балансирного блока (3) и цепь привода балансирного блока (1):

A. Установочная метка (штамп). B. Установочная метка (оранжевое звено). С. Установочная метка (темно-синее звено).

• Установить цепь и звездочки, совместив соответствующим образом установочные метки.

• Если установочные метки не совпадают, слегка провернуть балансирный вал для корректировки положения.

ВНИМАНИЕ
После установки цепи привода балансирного блока необходимо еще раз проверить совпадение всех установочных меток.

• Удерживая цилиндрическую часть (А) балансирного вала (ширина цилиндрической части: 19,0 мм), затянуть болт звездочки балансирного вала.

ВНИМАНИЕ
Удерживать балансирный вал только за цилиндрическую часть. Не затягивать болт крепления звездочки балансирного блока, натягивая приводную цепь.

5. Установить натяжитель цепи привода балансирного блока (1):

• Зафиксировать плунжер в положении максимального сжатия, используя стопорный штифт (А), и установить натяжитель.

• После установки натяжителя на место осторожно извлечь стопорный штифт (в направлении стрелки на рисунке).

• Снова проверить положение установочных меток цепи привода балансирного блока и звездочек.

6. Совместить установочные метки каждой звездочки с метками приводной цепи.

1. Звездочка выпускного распределительного вала. 2. Звездочка впускного распределительного вала. 3. Цепь привода газораспределительного механизма. А. Установочная метка (темно-синее звено). В. Установочная метка (штамп). С. Установочная метка (наружная канавка - на звездочке впускного распределительного вала имеется две наружных канавки, более широкая из них является установочной меткой). D. Установочная метка (оранжевое звено). Е. Установочная метка (штамп).

Примечание
Если установочные метки не совпадают, слегка провернуть распределительный вал за шестигранную часть для корректировки положения.
ВНИМАНИЕ
После установки приводной цепи снова проверить положение установочных меток на каждой звездочке и на цепи.

7. Установить успокоитель цепи (3) и направляющую натяжителя (2).

1. Цепь привода газораспределительного механизма. 2. Направляющая натяжителя цепи. 3. Успокоитель цепи.

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

23

monolith.in.ua

замена цепи грм (все напрасно) — Nissan X-Trail, 2.5 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

Месяц назад появился посторонний шум в двигателе и машина на холодную запускалась с каким-то шумом (треском 1-2 секунды), неустойчиво (первые 3-5 секунд троит, работают не все цилиндры, пытается заглохнуть, через 3-5 секунд обороты выходят на нормальный уровень, стрелка не шелохнется, при езде нареканий нет. Решили, что похоже на цепь грм или натяжители цепи, все сходится и пробег (171700 км.), и шум там, где цепь, и запуск такой потому, что цепь растянута и приходится ее натягивать эти секунды, или гидро-натяжители текут и не натягивают цепь как надо…
Разобрали: натяжители не текут, держат цепь в натянутом состоянии, правда штоки вылезли практически полностью, цепь растянулась по сравнению с новой на 0.5 см.(долго спорили много это, или мало), на звездочках выработки никакой, на успокоителях выработки никакой. Заменили цепь, успокоители, натяжители, резинки, звезды не стали менять (забыли про них при заказе).
После сборки как положено без ремня, без свечей крутили стартером, чтобы наполнить натяжители, все нормально, заодно померяли компрессию (в 3-х цилиндрах по 13, в одном 12). Потом запустили без ремня, все нормально, запустилась без шума, устойчиво, работала ровненько. С ремнем запустилась так же нормально. Заметил, что работа двигателя стала грубее, жесче, объясняю это тем, что зажигание стало чуть пораньше. При поездке заметил (а может показалось), что в разгон машина идет быстрее, тяги стало больше.Вроде бы все удачно…Но на следующий день при запуске двигателя опять все тоже самое, что в начале текста…считаю, что цепь поменял зря, та хоть точно оригинальной была…
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите…

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 171 700 км

www.drive2.ru

Тарррахтим. Замена цепи ГРМ на Nissan X-Trail Т30. — Nissan X-Trail, 2.0 л., 2003 года на DRIVE2

Полный размер

Доброго времени суток, коллеги. Пришло время и моему Крокодилу поменять цепь. Кроме нормального секундного тарахтения на холодную недавно появились следующие симптомы. В течении не меньше 15мин. езды при оборотах за 3500 появился ненормальный звук — вибрация, бряконье и т.п., т.е. как дизель. Звук после этого сохраняется и на холостых. После получасовой стоянки при последующем запуске и спокойной езде (обороты не выше 2600) этого звука нет.

Короче, гадать долго не пришлось. Учитывая пробег порядка 200тыс., симптомы, заменил цепь ГРМ. Ранее читал достаточно много записей по самостоятельной замене. Учитывая личную занятость и необходимость в грамотном ремонте, обратился в сервис которому доверяю сложную работу.

Приобретённое для замены цепи ГРМ:
-Nissan 13028-6N200 Цепь грм 3 284р.
-Nissan 13070-6N21A Натяжитель цепи ГРМ 2 086р.
-Nissan 13085-6N210 Планка успокоителя цепи ГРМ верхняя 493р.
-Nissan 13091-6N200 Планка направляющая цепи ГРМ 1 496р.
-Nissan 13085-6N200 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая 782р.
-Nissan 135101LA0A Сальник коленвала передний 439р.
-Nissan 1520865F0A Фильтр масляный 322р.
-Idemitsu Моторное масло Zepro EURO SPEC SN/CF 5W-40 www.idemitsu.ru/products/…ro/zepro-euro-spec-detail
-уплотнительные колечки (см. по схеме)
Сопутствующее
-Ajusa 11091900 Прокладка клапанной крышки 503р.
-Elring 056.790 Прокладка свечного колодца 4 шт. 984р.(для будущего опыта с клапанной крышкой)

Вскрытие передней крышки, а так же сопутствующего показало состояние и рукоблудие до меня:
-натяжитель на пределе, т.е. цепь прилично растянута
-мелкие задиры на кромке крышки (зверства от прежнего владельца)
-дубовые с трещинками уплотнительные колечки, видимо родные (не ленитесь и поменяйте; не рискуйте с герметиком)
-маслоприёмник чистый
-заваренный поддон (тут на совесть сделано)
-пробитый катализатор (выбит не полностью, есть над чем подумать далее)

После успешной чистки всего и сборки я погонял Крокодила по трассе в тех же условиях, когда симптомы стали беспокоить. Тишина и спокойствие. Крокодил мчится, не тарахтит :))) Буду наблюдать далее.

Мирного неба всем ;)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена цепей ГРМ. — Nissan X-Trail, 2.2 л., 2006 года на DRIVE2

Специально для тех, кому мало задниц на Драйве) И еще на фото цепи детектед, так что все по феншую.

Летом снимал клапанную крышку, было видно что цепь вакуумного насоса заметно провисла. Пришла осень с первыми заморозками, и холодный пуск стал происходить с заметным шумом, который исчезал после 2-3 минут работы двигателя. Окрестные знатоки, любители и интересующиеся выдвигали различные версии происхождения посторонних шумов --виноват распредвал, коленвал, итд итп.)) В общем начал я потихоньку заказывать детали для замены цепей, шестерен, башмаков-успокоителей и натяжителей. Заодно была куплена помпа, ведь было понятно, что там все еще стоковая.Сальник коленвала тоже не был забыт. От полного комплекта неизвестных производителей, которых полно на ebay--- решил отказаться, ведь разница по цене с оригиналом --не настолько большая, чтобы рисковать возможными последствиями.

Полный размер

только одна зеленая коробочка — с неоригинальной деталью.

Что интересно --- детали выбирались только оригинал,

Полный размер

заказывались в РФ (astaworld.ru), шестерни нашлись у продавца на ибее, после того как за кусочек пластмассы эстонский интернет-магазин запросил 28 евро-- он был послан в сад, а недостающая деталь с ценой в 6 евро прибыла из Эмиратов . По итогам мероприятия могу сказать, что половину запчастей можно было не заказывать вообще, но об этом чуть позже. Итак, машина в сервисе, слесарь опытный, но мы же в Эстооониии, поэтому за 4 часа поменять не удалось, да я и не рассчитывал)

Полный размер

следов износа почти нет

Полный размер

заметны следы выработки

Полный размер

износ минимальный

Полный размер

стоковая помпа, пробег 259ткм, при вращении вала все же чувствовалось, что смазки уже не так много осталось, как в новом подшипнике. Думаю, до 300 тысяч дотянул бы)

Полный размер

пробег 259 ткм

Полный размер

Полный размер

старая цепь немного растянулась. Колесо без заметных следов износа.

Полный размер

верхний гидронатяжитель. По следам на штоке видно, что он выходил уже наполовину.

Итак, подводя итоги, можно сказать следующее. Если кому-нибудь предстоит подобная работа цепи берите только оригинал(тайваньские растягиваются, инфа с форумов), звездочки практически не изнашиваются-- сами видите, ресурс помпы не менее 250 ткм. Теперь при пуске двигателя нет никаких посторонних звуков, работает тихо, ровно, наконец-то)

www.drive2.ru

Nissan X-Trail. Замена цепей ГРМ двигателя YD22DDTI. — DRIVE2

Вот и пришлось мне поменять цепи ГРМ на двигателе YD22DDTI автомобиля Nissan X-Trail. А процедура эта очень трудоёмкая.
Начнём с того, что на этом двигателе установлено две цепи газораспределительного механизма:
1. Первичная цепь — приводит во вращение от звёздочки коленчатого вала звёздочку насоса гидроусилителя и звёздочку топливного насоса.

Zoom

Первичная цепь где-то там, в недрах.

2. Вторичная цепь — вращает от звёздочки топливного насоса звёздочки распредвалов.

Zoom

Вторичная цепь находится под этой крышечкой. Доступ неплохой, но есть пару болтов, которые открутить очень тяжело.

Если до вторичной цепи добраться не сильно сложно — надо всего лишь снять подушку, кронштейн подушки и крышку, закрывающую цепь, то до первичной цепи добраться нелегко. Необходимо разобрать пол двигателя, а именно — снять кусок подрамника, который идёт под поддоном, кусок трубы глушителя, крышку катализатора, сам поддон, кронштейн компрессора кондиционера и сам компрессор кондиционера и масляный насос. Именно сняв масляный насос открывается доступ к первичной цепи. Стоит ещё учесть и то, что поддон (две его части) и масляный насос приклеены на герметик. И если открутил все болты это ещё не значит, что эти детали легко отделятся от двигателя. Да и с количеством болтов японцы постарались. после того, как я добрался до первичной цепи у меня было с десяток баночек, полных болтов.

Zoom

Четыре вечера по два-три часа ушло на то, чтоб увидеть первичную цепь.

После разборки двигателя было две недели ожидания запчастей, которые, наверное, шли пешком из поднебесной. Пока ждал запчасти, отмывал все снятые детали, чистил всё от герметика…

Zoom

Вот до такого состояния я отмывал все детали. (Внутренняя сторона масляного насоса).

После двух недель ожидания пришли запчасти. Прежде чем снимать цепи пометил всё краской. (на всякий случай) Скинул все натяжители, башмаки натяжителей и башмаки успокоителей. После этого снял вторичную цепь. Для снятия первичной цепи пришлось откручивать и снимать звёздочку с топливного насоса.

Zoom

Звёздочка топливного насоса. Крепится четырьмя болтами.

Обе цепи имеют цветные звенья. На первичной цепи жёлтое — метка коленвала, синее звено — метка на звёздочке топливного насоса. На вторичной цепи жёлтое звено — метка топливного насоса, два синих звена — метки распредвалов.
Установил цепи, натяжители и успокоители и вот что получилось:

Zoom

Первичная цепь.

Zoom

Вторичная цепь. Уже провернул двигатель два раза. Мои метки, сделанные краской совпали.

Далее ещё три вечера сборки.

Zoom

Попутно поменял всё, что требовало замены. Сальник КВ, помпу, подушку двигателя и т.д.

Zoom

И вот всё собрано.

Zoom

Помпа на месте, кронштейн тоже. Осталось поставить новую подушку.

Кстати, нашёл на драйве вот такую запись, где собраны руководства по ниссановским двигателям. Советую скачать и внимательно почитать, прежде чем лезть в двигатель. Там же в книге есть и моменты и последовательность затяжки всех деталей.
Ещё один ньюанс — в каталоге запчастей указан ремень кондиционера 13х900. Он короткий. Поэтому на кондиционер надо брать ремень 13х910 или 13х925.
Вообщем про замену цепей можно рассказывать ОЧЕНЬ долго. Обо всём я постарался рассказать в этом ДЛИННОМ видео:

www.drive2.com

Замена цепи ГРМ Ниссан Х-Трейл

! Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации

Инженеры компании исключили конструкционную возможность обрыва – замена цепи ГРМ Ниссан Икстрейл производится в случае её растяжения, смещения. Беспокоиться о том, что случится обрыв и потребуются работы, связанные с восстановлением двигателя не стоит.

Процедура замены не дешёвая и автовладельцы, как правило, без энтузиазма реагируют на информацию о том, что цепь непригодна к дальнейшей эксплуатации. Особенно, когда узнают о необходимости заменить некоторое количество сопутствующих деталей:

  • натяжитель
  • направляющие
  • сальник коленвала и распредвала
  • прокладки клапанной крышки
  • прокладки свечных колодцев
  • успокоитель цепи
  • звёздочки

Масло и антифриз также меняются полностью.

С таким внушительным объемом работ нужна 100% гарантия правильно проведенной диагностики неисправностей. В Тех.Центре «Гараж» за точность определения причины поломки ручаются профессиональные сотрудники и если цепь не выработала свой ресурс, источник проблем будет найден максимально быстро.

В случае, если износ цепи подтвержден, работы по ремонту системы ГРМ откладываются, при этом автомобиль продолжает эксплуатироваться, создаются все условия для капитального ремонта двигателя, который несоизмерим со стоимостью работ по замене цепи.

Когда менять

Регламент ТО не имеет работы по замене цепи ГРМ на этой модели Ниссан. Как правило, при должном техническом обслуживании и при условии соблюдений рекомендаций производителя привод вырабатывает до 200 тыс. км. Масло не самого высокого качества способствуют преждевременному износу цепи.

  • Замена по степени «усталости» может потребоваться после прохождения примерно 120 тыс. км.
  • Если приобретается автомобиль с пробегом и не напрямую от владельца.
  • При увеличенном расходе масла в ДВС
  • При обнаружении типичных симптомов, свидетельствующих о сбое в работе ГРМ.

Признаки неполадок

О проблемах с цепью в газораспределительном оборудовании свидетельствуют хорошо узнаваемые проявления систем автомобиля. Если при визуальном осмотре максимально, выдвинутый натяжитель не убеждает в необходимости установки нового элемента, к нему вскоре добавятся другие аргументы.

Посторонние звуки. Лязганье, металлический шум, стук в моторе никогда не предвещают позитивных прогнозов, заметив их в работе силового агрегата, не затягивайте с обращением к специалистам.

Тяга, обороты. Когда эти показатели не стабильны, одной из причин может стать растянутая цепь. Провести диагностику в автосервисе – единственно верное решение.

Check. Загоревшаяся лампочка на приборной панели не оставит надежды в надёжности привода ГРМ. Сигнал также будет свидетельствовать о том, что привод растянут, а фазы ГРМ смещены.

Дополнительно

Процедура замены предусматривает немалые расходы и ряд действий, необходимых для полноценной работы Nissan. Демонтаж большого количества механизмов автомобиля способствует проведению в комплексе, попутных трудоемких работ по обслуживанию, позволяющих в дальнейшем, обеспечить эффективную, нормальную работу двигателя, затратив при этом минимум денежных средств и времени. К их числу относятся:

  • замена масла в двигателе. Проконсультируйтесь с мастерами Тех.Центра «Гараж» о качестве используемого состава. Если смазка не соответствует рекомендациям производителя, стоит перейти на состав с более приемлемыми показателями. Это относится и к антифризу.
  • промывка радиаторов: двигателя, кондиционера, вариатора, АКПП (если трансмиссия автоматическая). Такая процедура должна проводиться не только в случае работ по замене цепи, но и в процессе эксплуатации автомобиля, обычно, при использовании автомобиля во внедорожных условиях, рекомендуется выполнять каждые 10 тыс. км, а при умеренном вождении достаточно повторять процедуру каждые 30 тыс. км.

Важно! Газораспределительная система двигателя являются одной из основных, которая позволяет обеспечить эффективную и нормальную работу двигателя. Не рекомендуется проводить эксперименты и пытаться ремонтировать их самостоятельно.

  • использование профессионального инструмента
  • доскональное понимание работы и взаимосвязей между устройствами
  • возможность оперативно решить любые возникшие в процессе задачи

Это главные преимущества обслуживания в автосервисе, специализирующемся на предоставлении услуг по ремонту Ниссан. Замена цепи ГРМ Ниссан Х-Трейл вне профильного ЦТО является ответственностью автовладельца.

www.nissan-nissan.ru


Смотрите также