RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Выжимного подшипника ремонт


Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления (замена)

Наличие собственного автомобиля не требует досконального знания его устройства. Но багаж технических знаний никогда не тяготит. Зная признаки неисправности выжимного подшипника сцепления, можно предотвратить аварию, отказ техники в самый неподходящий момент. Действие на опережение всегда минимизирует затраты ремонта. Информированного человека труднее обмануть, накрутить ему неоправданную цену. Ему проще знать, как определить неполадку, что делать в беде.

Назначение

Чтобы понять, где находится выжимной подшипник, надо понимать назначение и устройство сцепления. Сцепление и все его части относятся к трансмиссии автомобиля. Оно обеспечивает передачу крутящего момента от мотора к ведущему мосту и колёсам, должно располагаться между этими частями машины. Но важное условие локации — доступность в его управлении водителем. Чаще всего это педаль сцепления, реже рычаг возле рулевого колеса. При помощи механизма сцепления водитель периодически отключает мотор от трансмиссии. Это позволяет останавливать автомобиль, переключать КПП, изменять динамику движения.

Устройство

Важная составная часть сцепления — выжимной подшипник. Он находится на первичном валу коробки передач, с помощью нажимной муфты оказывает давление на внутренние концы рычагов. Эти рычаги производят непосредственное соединение или разъединение выжимного и ведомого диска сцепления. Важно помнить, что стандартное положение сцепления — включённое. Но при нажатии педали сцепления происходит отсоединение дисков сцепления.

Надо осознавать, что все эти элементы участвуют в передаче огромной силы. Выжимной подшипник подвергается большим механическим нагрузкам, влияющим на его износ. Принято его ещё называть «упорный подшипник». На некоторых автомобилях используется упорный подшипник скольжения. Его ещё именуют подпятником. Есть модели, в которых данный элемент отсутствует вовсе. Например, ВАЗ-2108.

Шарикоподшипник — известный элемент любого автомобиля. Принцип работы любого подшипника и устройство знакомо даже школьнику: сепаратор, внешнее и внутреннее кольцо, шарики, дорожка для качения.

Признаки неисправностей, поломки

Он, как и другие запчасти, подвергается сильному механическому износу. На выжимной подшипник оказывается влияние только в момент переключения передач. Чем чаще и дольше это делается, тем быстрее идёт износ. Его признаки износа ведут к неисправности и полному отказу всего механизма сцепления. Часто с неисправностью связано неполное выключение сцепления. На языке водителей это называется «сцепление ведёт». Явным примером сильного износа выжимного подшипника может быть сильный шум при выключении сцепления.

Хорошим признаком неисправности подшипника служит неполное выключение сцепления, его пробуксовка. Что ещё может говорить о возможном износе или неисправности:

Вспомогательным признаком может быть запах гари, перегрев двигателя, повышенный расход горючего материала. Игнорировать такие симптомы чревато. На износ любого подшипника влияет его наработка, условия, в которых он работал, попадание пыли, грязи и инородных тел. Много определяет механическая нагрузка на его корпус, вибрация и нагрев. Явные признаки поломки должны побудить только к одному: поспешить на СТО.

Только ремонт

Проблема решается только заменой подшипника, ремонту он не подлежит. Произвести замену невозможно без снятия коробки передач. Это сложная, трудоёмкая задача. Выполнить её можно только в профессиональной мастерской, с помощью напарника. Такая работа, как поменять подшипник, требует навыков, оборудования и условий. При замене не рекомендуется подбирать более дешёвый аналог. Это опасно новой быстрой поломкой. Ещё эффективней менять сцепление полностью.

Замена и цена вопроса

Любой водитель в наше сложное время задаст вопрос: «Сколько стоит замена подшипника, как поступить лучше: купить подшипник в торговле, или доверить это мастерам СТО?» Многие приличные заведения стараются иметь своих надёжных поставщиков запчастей, не накручивать дополнительную наценку при замене деталей. В таком случае выгода автовладельца очевидна: мастерская отвечает и за работу, и за запчасть.

Выжимной подшипник на средний зарубежный автомобиль стоит от 9 до 22 долларов. Если это дорогой автомобиль (BMW), то и цена немного выше: 25 долларов. Выпуском этих деталей занимаются разные фирмы, цена может отличаться. Сама работа по замене стоит столько, сколько и сам подшипник. Многое зависит от ценовой политики предприятия, «жадности» владельца, наличия акции и дополнительных услуг.

 

poliryi.ru

Ремонт направляющей выжимного подшипника — Mazda 6, 2.3 л., 2005 года на DRIVE2

Совсем не хочется разбирать коробку и менять колокол, еще больше не хочется покупать контрактную КПП.
Идею отремонтировать направляющую, одев на нее втулку из металла, подсказал товарищ, с которым вынимали коробас. Выточить втулку не проблема, хорошо еще не совсем перевелись токари))
Встал вопрос как равномерно сточить на 1-1.5мм саму направляющую. Начал искать в интернете.
Вариант вручную, как здесь: www.drive2.ru/l/7368913/ Автор точил два дня-жуть))
Либо с помощью подобной чудо-приспособы, как здесь:


Тут автор "лечит" направляющую Киа или Хундая. Пока не понял, конструкцию этой диковинной приспособы. И автор подробно про нее не рассказал, видимо, хочет запатентовать))
У Киа, в частности, у Сида проблема с быстрым износом направляющей-есть несколько тем на их форуме
Может есть у кого идеи с помощью чего можно равномерно сточить направляющую?
ЭВРИКА!
Как хорошо, что голова иногда выполняет свою первостепенную функцию, а не только как источник приема пищи)))
Просматриваю я фото выжимных подшипников разных производителей и вижу, что есть выжимные с металлической обоймой, ровной или с проточкой посередине. На Koyo обойма вообще странная.
И я понял, что это мой вариант!
Выработка на направляющей вверху, не по всей длине окружности направляющей(думаю, третья часть где-то), не слишком широкая и относительно не глубокая. Думаю, что с такой обоймой никаких перекосов у подшипника быть не должно, т.к. большая часть направляющей без выработки. И вообще, мне кажется, что до места выработки обойма не доходит-могу и ошибаться… Потом, если подшипник на металлической обойме можно наносить смазку на направляющую. Хотя, смотрю, мажут и когда пластиковая… Периодически можно будет мазать через окно вилки.
Еще один довод-раз я проездил 70 тык., сколько предхоз-не знаю, и все было нормально, за исключением затыка небольшого задней и первой, то все должно быть нормально. Тем более корзина новая, выработки в месте прижима нет.
Найти бы выжимной с абсолютно ровной обоймой, без проточек, как у Сакса.
Эхх, вот бы раньше додумался… не пришлось бы подрамник снимать и коробку.
Хотя теперь легко будет заменить коренной сальник и подшипник коленвала, раз пошла такая пьянка))
К левая сторона коренного начала сифонить, налипшая пыль от диска, мокрая такая. Справа все чисто.
Ну и что там говорить, намного приятнее ставить корзину и диск, когда места вагон))

Полный размер

Койо

Сакс

SKF

JP

www.drive2.ru

Ремонт направляющей выжимного подшипника — Subaru Legacy, 3.0 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет!
Рассказываю как я поборол обнаруженную проблему. Предыстория: моя старая коробка из-под двига ej22e стала течь сальниками, а замена переднего сальника весьма трудоемка. Тут мне на глаза попалась коробка+редуктор с WRX 2002 USA. ГП как мне надо (3.9), цена подарочная, взял не думая. Когда дело дошло до установки, обнаружил проблему (надеюсь, она и стала причиной продажи):

выработка на оси выжимного подшипника


Много думал, читал и советовался. Причина не найдена, вообще явление довольно редкое, но встречается. Где-то упоминалось, что к такому может привести заклинивший подшипник, но это более чем странно, потому что от вращения той части, которая касается направляющей, спасает вилка сцепления. Она держит же подшипник за ушки!
Ну да не столь важно как это появилось, важно что делать. Варианты решения такие: 1) замена корпуса коробки 2) сточить и посадить втулку 3) забить и ставить так 4) наварить металл и выровнять поверхность 5) намотать что-то на выработку (тонкую проволоку, синюю изоленту :), алюминиевую ленту…).
По пунктам 3) вариант плох тем, что выжимной может перекосить, его заклинит и сломается вилка. Также вероятен неравномерный ход подшипника, поскольку выработка идет волнами. В крайних положениях подшипник держится на оси хорошо, а при движении его колбасит. Но в целом есть данные, когда люди ставят и ездят. Видать, зависит от величины выработки. Я же готовлю машину к дальнейшим путешествиям, поэтому такая поломка в дороге мне не к чему.
Вариант 1) беспроигрышный и всегда его можно использовать. Дешево купить убитую коробку, но с живым корпусом и все перекинуть. Либо вообще просто купить другую коробку. Это я оставил на потом, он трудоемок, для начала — поэкспериментируем.
Вариант 4) относительно несложен, но наваривать на алюминий долго и муторно. И у меня нет сварки :( тем более для алюминия. Также будет сложно сточить направляющую ровно, поскольку токарным станком не подобраться. Только ручками и наждаком.
Вариант 5) — откровенный колхоз, но возможно что-то и можно придумать. Я не стал экспериментировать в этой области.
Ну и наконец вариант 2). На нем я и остановился, так как он мне показался самым интересным, осуществимым и понятным. К тому же, горячая втулка садится очень крепко и дает в итоге ровную поверхность.
Что я делал и как:
для начала нужна втулка. Я измерил толщину направляющей без выработка — получил 33,5мм. Но мерял не очень точно, штангелем из-за купола тяжеловато подлезть и измерить. о чем дальше пожалел. Длина направляющей 47мм (это точно), в зоне выработки диаметр доходит до 32-32,5мм. Таким образом, мне нужна втулка 33.5 внешний диаметр, 32мм внутренний, 47мм длина. Поговорив с токарями, узнал, что такую втулку сделать нереально, так как стенка слишком тонкая и будет деформироваться. Толщина стенки должна быть минимум 1мм, т.е. внутренний диаметр 31,5. Ну что ж, сойдет. Попросил сделать 3 втулки с внешним диаметром 33,5 и толщиной стенки 1, 1,2 и 1,4мм. Сделать фаску с внутренней стороны. Материал — сталь 45. Сказано-сделано.
Приехав в гараж, для меня оказалось неприятным открытием, что я не очень точно измерил диаметр без выработки, и выжимной попросту не налазил на 2 из 3 втулок. Совсем чуть-чуть… К тому же, внешний диаметр у трех втулок у всех был немного разный. Оказывается, токарю надо было сказать НЕ БОЛЕЕ 33,5, а лучше дать в руки выжимной. Выжимной на втулке должен спокойно ходить с небольшим люфтом!
Но и эту неприятность мы пережили. У отца завалялась старенькая фреза по дереву

раздвижная фреза по дереву

я ее вставлял в дрель и фиксировал втулку, раздвигая три штыря. Далее на малых оборотах рукой с наждачкой "обнимал" втулку и таким образом стачивал более менее равномерно втулочку мелкой шкуркой (сначала 220, потом 500). Можно просто деревянную пробочку воткнуть во втулку, в центр вкрутить болт и его фиксировать в дрели и также стачивать. Одну втулку (со стенкой 1мм) подогнал под нужный размер.
Следующий этап — подготовка поверхности оси выжимного. Самый веселый и про него все говорили "у тебя не получится рукой сточить ровно". На что я сам решил — а идеально ровно и не надо! главное чтобы втулка села :)
Взял 4 вида шкурки. 36, 80, 220 и 500. Запихал ваты вокруг первичного вала кпп (чтобы стружку алюминия не попала на сальник, который там где-то прячется). Нарезал кусочки длинной с направляющую (50мм примерно). Обкручиваю направляющую шкуркой, беру ее всей ладонью и начинаю.наяривать))) сначала 36, она плотная и толстая сама по себе, ровным таким цилиндром обхватывает со всех сторон направляющую и можно увидеть, что снимает сначала именно невыработанную плоскость, а там где выработка — даже не касается металла.

обнимаю направляющую

выработку еще видно

Иногда в дело пускал 220 шкурку, которая выравнивает поверхность от грубых царапин и можно было прикинуть что мы имеем.
Долго ли коротко ли…
Наяривал я два дня. Рука устала, ой как устала :)) и спина затекла. Но что в итоге: снялась сначала невыработанная часть, но диаметр явно был велик для посадки втулки, прикладывая ее можно было легко прикинуть сколько еще надо. Крутил я максимально равномерно со всех сторон, то есть положение руки постоянно менял, при этом следил, чтобы не увлечься и не снять где-то больше где-то меньше. Иногда делал возвратно-поступательные движения :) штангелем особо не промеряешь, но и глазом было заметно, что ближе к краю снимается больше, а дальний край вообще плохо снимается. Поэтому вырезал кусочки меньшей ширниы и крутил ими максимально близко к куполу, чтобы убрать конусность. НО! небольшая конусность на краешке очень даже не помешает при посадке втулки. Где-то сантиметр длины можно сделать чуть Уже, чтобы втулочка залетала как надо.
В итоге, где-то посреди второго дня получил с виду ровную поверхность, на которую втулка начинает залазить, ошкурил ее 80, потом 220, потом 500 шкуркой. Далее прикинул втулку на полсантиметрика руками и посмотрел внутрь, со стороны первичного вала. Видны просветы, где круг в сечении — не круг. Возвратно-поступательными движениям выровнял как смог. Ошкурил 500 шкуркой ось и втулку изнутри. Грею горелкой втулку немного, пытаюсь посадить. Насаживаю плоскогубцами, дальше через проставку (цилиндр с толстой стенкой, подходящий по диаметру) аккуратно забиваю киянкой. Залазит совсем чуть-чуть, буквально на сантиметр, от чего делаю вывод, что конусность — велика, втулка расширяется совсем чуть-чуть от нагрева. Попробывал покипятить втулку в моторном масле и сажать сразу вытаскивая из кипятка — тот же результат. Что ж, в руки наждак узкий и снимать металл ближе к куполу, убирать конусность.
Так повторялось 2-3 раза. Каждый раз втулка залазила чуть дальше и стянуть ее было все сложней и сложней. На 3 раз вообще дошла до середины и я думал что все, приехали. Полчаса наверно ее стаскивал, покачивающими движениями, постукивая и давя попутно отверткой. Слезла, фух.
После этого конкретно пошкурил все что дальше середины, догрел втулку до розового состояниям(~500-600 градусов) и уверенными ударами колхозника из деревни Большой Мухосранск забил эту чертову втулку почти до конца. Села очень туго даже в горячем виде. До конца не села, буквально полтора мм торчало, но я к этому был готов, по конфигурации выжимного подшипника это допустимо. Села так, как будто ее приварили, пошевелить нереально.

сразу прикинул с вилкой и выжимным. Все круто!

На следующий день болгаркой стачил торчащие полтора мм металла втулки, подправил напильником, напильником же на всякий случай снял уголок втулки около купола, наждачком сгладил все. В итоге получено так (уже измазано в консистентной смазке)

общий план

В итоге, что мне потребовалось: сделать втулку по размеру (остались две штуки кстати неиспользованными, но их еще надо подточить), хитрая фреза, много шкурок, горелка, очумелый ручки :) Два дня работы.

Результатом крайне доволен. Коробка уже установлена и сцепление шевелится как надо. но об этом в с следующей записи! Опишу в ней что там со свапом, а сдвиги уже серьезные. как и новые проблемы, которые необходимо решать.
ps купил себе еще одну субару, чтобы ездить, пока свапаю красную :)
www.drive2.ru/r/subaru/1337318/

www.drive2.ru

Замена выжимного подшипника ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Каждому автомобилю периодически необходима замена выжимного подшипника. От его состояния зависит не только комфортность, но и безопасность передвижения на автомобиле. Прочитав статью, вы узнаете, как работает подшипник, что за функции выполняет, какие признаки скажут о его неисправности и как заменить его.

Роль выжимного подшипника

Четкое переключение передач на механике возможно лишь в том случае, когда первичный вал коробки передач (КПП) отключен от двигателя. Этот принцип верен для любых машин с механической трансмиссией. Диск сцепления находится в постоянном соприкосновении с маховиком, благодаря тому, что корзина прижимает диск к его поверхности. Чтобы отключить первичный вал КПП от двигателя, необходимо надавить выжимной вилкой на корзину, заставив ее отжать лепестки и освободить диск. Для этого и необходим выжимной подшипник (ВП), который передает усилие от вилки на вращающуюся корзину сцепления. При нажатии на педаль сцепления, тросовый или гидравлический привод активирует вилку КПП. В свою очередь вилка, с помощью подшипника давит на корзину и отсоединяет трансмиссию от двигателя. Такое устройство применяют на тех сцеплениях, где стоит один диск. Сцепление, где установлен больше, чем один диск, корзина работает несколько иначе. Корзина освобождает первый диск, затем пружины отводят второй диск от поверхности маховика. На всех автомобилях с механической КПП он стоит в колоколе (корпусе) сцепления, на конце вилки, которая соединяет корзину и привод сцепления.

Как определить состояние ВП

Основные признаки неисправности детали – посторонние звуки (подшипник шумит или свистит) при полностью выжатой педали сцепления и работающем двигателе. Чтобы проверить подшипник, выжимайте сцепление на разных оборотах. Эту операцию желательно выполнять вдвоем, если деталь шумит, это лучше слышно не из кабины, а со стороны капота. Если он шумит только в небольшом диапазоне оборотов, то скорее всего проблема в какой-то плохо закрученной гайке. Если же деталь шумит на любых оборотах мотора, то это говорит о неисправности подшипника, потому его необходимо заменить. Услышав эти признаки во время движения по трассе, не пугайтесь. От неисправности до заклинивания он проработает не меньше 10 тысяч километров. Ведь шумит подшипник из-за износа роликов и вызванной этим вибрации, а принцип его работы таков, что от шума до разрушения очень далеко.

Инструменты для замены подшипника

Для работы вам понадобятся:

Если вы чините переднеприводный автомобиль, то вам понадобятся:

Замена ВП

Закатите машину на эстакаду, яму или подъемник. Если это невозможно, то поднимите домкратом переднюю левую сторону и подставьте подпорку. Затем поднимите переднюю правую сторону и поставьте подпорку.

Не работайте под автомобилем без напарника. Если что-то пойдет не так, он сможет поднять машину и вытащить вас, или хотя бы позвать помощь. Обязательно снимите клемму с аккумулятора.

Если вы ремонтируете переднеприводную машину, то сначала ослабьте гайки передних колес и ступиц.

Подняв машину, снимите КПП. На заднеприводных машинах для этого необходимо открутить 4-6 гаек и болтов, которые соединяют фланцы карданного вала и вторичного вала КПП. После этого отодвиньте вал в сторону, чтобы он не мешал демонтажу коробки. Помните, коробка весит 10 и более килограмм, а в комплекте с раздаточной коробкой ее вес может доходить до 50 килограмм. Если у вас мостовой внедорожник, то перед снятием КПП открутите болты и гайки, которые соединяют фланец раздатки и переднего вала. Если у вас внедорожник с независимой передней подвеской, то сначала отсоедините задний вал, затем поступайте так же, как с переднеприводными автомобилями.

Приводной вал

Если у вас переднеприводный автомобиль, то замена выжимного подшипника должна происходить следующим образом. Снимите передние колеса, открутите гайки ступиц, снимите с вала ШРУС толстые металлические шайбы. Затем открутите гайку рулевого пальца и гайки/болты шаровой опоры. С помощью съемника вытащите рулевой палец из стойки. Отожмите ступицу вниз, снимите стойку с вала ШРУС и отведите в сторону.

После этого на передне — и заднеприводных автомобилях подставьте опору под КПП. На мощных внедорожниках, если возможно, необходимо поддерживать КПП из салона. Отсоедините гидравлический или тросовый привод сцепления и открутите все гайки, которые крепят колокол к двигателю. Потяните коробку, чтобы вытащить первичный вал из двигателя. Положите коробку на стол.

Отожмите фиксатор ВП и снимите его с первичного вала. Установку нового ВП необходимо проводить в обратном порядке.

Не забудьте смазать шлицы первичного вала густой смазкой (Литол или его аналоги). На переднеприводных автомобилях установите новые гайки ступиц и после затяжки с необходимым моментом закерните их с помощью зубила и молотка. После установки валов, обязательно проверьте, все ли гайки вы затянули, везде ли поставили гроверные шайбы.

Самостоятельный ремонт – это не сложно

Теперь вы знаете основные признаки неисправности этого узла и принцип его работы, понимаете, что делать, если он шумит и можете самостоятельно заменить его. Это поможет вам поддерживать свой автомобиль в исправном состоянии. Технология ремонта применима для всех машин, где установлен тросовый или гидравлический привод сцепления.

Источник

avtodoc24.ru

Неисправности выжимного подшипника сцепления: признаки

Популярной разновидностью системы сцепления является система, включающая ведомый диск, способствующий поступлению вращения на КП, и ведущий диск, который надёжно прикреплён к коленвалу. Смена передачи осуществляется через разделение дисков с помощью выжимного подшипника, который разъединяет ведущий и ведомый диски между собой. Разъединение становится невозможным при неисправности выжимного подшипника. В таком случае потребуется ремонт либо замена данной автозапчасти в Минске. Этот подшипник работает благодаря давлению, рассоединяющему диски, а также останавливающему коленвал, не прерывая функционирование двигателя.

Разновидности подшипников сцепления

В ходе движения подшипник сцепления пребывает в покое, тогда как во время переключения передачи сразу включается. Неисправности выжимного подшипника приводят к тому, что эксплуатировать автомобиль не получится. Поэтому нужно немедленно заменить эту запчасть в случае появления первых признаков поломки.

Есть 2 разновидности: шариковый (или роликовый) — это узел, подающий напряжение на подшипник с использованием жёсткой связки тяг; и гидравлический (действующую силу создаёт гидравлика, что облегчает нажим на сцепление).

Как работает подшипник?

Основное предназначение данной автомобильной детали — присоединение сцепления и его отсоединение вследствие нажатия на педаль.

  1. Нажимной диск прижимает друг к другу ведомую часть и маховик. В результате реализуется сцепление.
  2. Диафрагменная пружина создаёт требуемый напор для нажимного диска. Внутри лепестки подвергаются воздействию подшипника.
  3. Вилка сцепления отсоединяет диски, передвигает подшипник.

Как определить, что выжимной подшипник неисправен?

Признак необходимости замены этой запчасти — шум, появляющийся в момент нажатия на сцепление. Определить, в самом ли деле шум связан с неисправностью выжимного подшипника, довольно просто. С этой целью необходимо запустить двигатель авто, прислушиваясь к издаваемому шуму. Затем нажать на педаль сцепления. Если шум не прекратился либо даже стал ещё громче, можно констатировать, что проблема возникла из-за выжимного подшипника.

В случае исчезновения шума можно предполагать, что поломка вызвана коробкой передач.

Почему возникает неисправность выжимного подшипника?

Неисправность этой детали возникает из-за неравномерности нагрузок, которые подшипник испытывает в момент нажатия на сцепление, что ведёт к его передвижению назад. Поломка обычно происходит у водителей с небольшим стажем.

Главное проявление изношенного подшипника — лёгкое постукивание, появляющееся во время нажатия на педаль сцепления. Летом это может говорить о ряде проблем, зимой же оно свидетельствует о возможном наличии обычной модификации стандартов подшипника по причине похолодания.

Данная запчасть имеет значительную прочность, потому во время первых проявлений стука нет необходимости тут же спешить на СТО, можно поначалу наблюдать за усилением стука. Однако увлекаться не следует, ведь неисправности данной детали приводят к перекосу дисков и ускорению износа их. Несвоевременность ремонта в случае неисправности выжимного подшипника ведёт к окончательной деструкции дисков и высоким затратам на ремонт коробки передач, а также расходы на покупку автозапчасти.

Найти СТО в Минске, где отремонтируют коробку передач и заменят выжимной подшипник, просто с каталогом TAM.BY.

news.tut.by

Выжимной подшипник: принцип работы, основные неисправности

Узел сцепления можно отнести к наиболее важным устройствам автомобиля. Благодаря сцеплению происходит безопасное, плавное отключение и подключение крутящего момента от двигателя на коробку передач. В системе сцепления механических коробок переключения передач (МКПП), одну из главных ролей играет выжимной подшипник (ВМ), о котором собственно и пойдет речь в этой статье.

Как работает выжимной подшипник сцепления?

Существует два вида выжимных подшипников — механический и гидравлический. Первый, как уже понятно из названия, приводится в действие посредством механического воздействия благодаря специальным тягам и тросам. Гидравлический тип работает под руководством гидравлики, которая берет на себя выполнение силовых нагрузок, облегчая для водителя пользование данным узлом.

Устройство выжимного подшипника довольно простое на первый взгляд, и вместе с тем оно весьма эффективное. Состоит ВМ из подшипника как уже можно было догадаться из названия и муфты, на которой он запрессован. Располагается выжимной подшипник сцепления на первичном валу КПП, а точнее на его фланце. В зависимости от педали сцепления подшипник передвигается по этому валу.

Рекомендую: Буксует сцепление ВАЗ — возможные причины и варианты решения

Работает это следующим образом. Когда вы жмете на педаль сцепления при помощи тяг или тросиков, ну или гидравлики в случае с гидравлическими системами, выжимное усилие передается на вилку сцепления. Эта вилка собственно и производит перемещение выжимного подшипника по фланцу. Выжимной подшипник в свою очередь воздействует на лепестки корзины сцепления, в результате чего осуществляется разъединение фрикционных дисков. Именно в этот момент происходит переключение той или иной передачи.

Когда выжатая ранее педаль отпускается, ВМ возвращается на исходную позицию, так же как и лепестки диафрагменной пружины. Давление не осуществляется, поэтому маховик, нажимной и ведомый соединяются, в итоге происходит включение сцепления.

Почему выжимной подшипник выходит из строя?

Неисправность ВМ происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за того, что некоторые водители злоупотребляют сцеплением и, выжимая его подолгу, не отпускают педаль (держат ногу на педали), тем самым подвергая большим нагрузкам выжимной подшипник. Эта небольшая деталь не рассчитана на длительные нагрузки, поскольку задача заключается в том, чтобы быстро переключить скорость, получив при этом минимум нагрузки. Но если сцепление выжато на протяжении длительного времени и так происходит регулярно — ресурс детали существенно сокращается.

Во-вторых, износ выжимного подшипника происходит в результате естественного износа после того как ресурс детали исчерпан, как правило это —100-150 тыс. км. пробега. В случае несоблюдения правил эксплуатации, выжимной может выйти из строя гораздо раньше.

В-третьих, на износ влияют внешние факторы, такие как: пыль, грязь, влага, а также температурные и механические нагрузки. Сам по себе выжимной подшипник стоит недорого, однако неприятность поломки ВМ состоит в том, что если вовремя не заметить его выход из строя, можно незаметно "угробить" весь узел сцепления. В результате потребуется полная замена сцепления в сборе, что во много раз дороже, чем обычная замена выжимного подшипника.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

  • Во время нажатия на педаль сцепления слышны посторонние звуки (свист, гул и т. д.).
  • Трудности во время переключения передач.
  • Возможно появление вибраций или даже стука.

Замена выжимного подшипника

Самостоятельная замена выжимного подшипника вполне возможна при условии, что "руки стоят как надо" и для работы есть все необходимое. Работа производится в следующей последовательности: сливается масло, откручиваются болты, соединяющие КПП и мотор, далее демонтируется коробка (хотя существует способ замены сцепления и без снятия коробки и слива масла) и отсоединяется подшипник от вилки. После снимается сам ВМ, а на его место устанавливается новый. После завершения всех работ необходимо выполнить регулировку сцепления, как это сделать вы можете узнать из этой статьи.

Подведем итоги

Выжимной подшипник, как и большинство других узлов, страдает от несоблюдения правил эксплуатации, а также привычки ездить с выжатым сцеплением. При первых признаках неисправности выжимного подшипника, примите меры, в противном случае придется менять все сцепление в сборе, а это стоит намного дороже...

У меня все, спасибо, что дочитали до конца, напишите в комментариях о том, через сколько вы меняете выжимной подшипник и по каким признакам определяете его неисправность. Если статья пришлась по душе поделитесь ею с друзьями в социальных сетях, используя для этого специальные кнопки, расположенные ниже. Удачи вам, берегите себя!

&nbsp

vaz-remont.ru


Смотрите также