RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Выносное реле регулятор напряжения


Лада 2115 "Благодарная" › Бортжурнал › Регулятор напряжения трёхуровневый "Энергомаш" (Калуга)

Пришло время и я задался вопросом насколько хорошо или нет заряжается мой аккумулятор именно в зимний период при увеличенном потреблении эл энергии(обогрев сидений, стёкол, зеркал, печка и т д). Мой Б\К при "полной" нагрузке показывает 12,6, тоесть напряжение проседает с 13,5 без нагрузки -до 12,6. Как оказалось такого заряда недостаточно для полноценной зарядки батареи. В издательстве "Третий Рим" говорится о приделах заряда 13.6-14.2, которое должен выдавать регулятор напряжения в исправном состояние, но парадокс в том, что штатный Р\Н в зимний период при большем потреблении электричества не совсем справляется со своей задачей. И поэтому мы ищем этому обстоятельству другую альтернативу- другой регулятор напряжения, мой выбор- это выносной регулируемый Р\Н, купил за 360 руб в интернет магазине (самовывоз)- в том, что был поближе комне

Как оказалось Р\Н нужно подбирать под свой ГЕНЕРАТОР:

Производитель: Энергомаш г. Калуга САЙТ
www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
(источник forum.2108.kiev.ua/index.…10&view=findpost&p=941505)

67.3702-01 Трехуровневый регулятор напряжения (U=13,6; 14,2; 14,7 V) с установочным комплектом ВАЗ 2101 — 2108
(к генераторам 26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701)

67.3702-02 Трехуровневый регулятор напряжения (U=13,6; 14,2; 14,7 V) с установочным комплектом ВАЗ 2110 — 2115
(к генераторам 3002.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701)

67.3702-04 Трехуровневый регулятор напряжения (U=13,6; 14,2; 14,7 V) с установочным комплектом ВАЗ 2110-2115, ГАЗ, УАЗ
(к генераторам 4052.3701, 409.3701, ПРАМО, "ISKRA", 5102.3771, 5112.3771, 5122.3771)

теперь ситуация такая:
поставил режим "Зима"
без нагрузки 14.6
с полной нагрузкой 14.0-14.2
-то чего мне хотелось, за АКБ теперь буду спокоен

З.Ы. Вся работа производилась не снимая генератора с авто(только клемма минус АКБ — "долой")

www.drive2.ru

Выносной регулятор напряжения генератора - Электрооборудование

Выносной регулятор напряжения генератора - Электрооборудование - Форум Внедорожный Путь Перейти к содержанию

Hess    380

  • Ответственный
  • 380
  • 8 004 сообщения
  • Настоящее имя:Михаил
  • Город:Москва
  • Марка авто:Уаз 469, Dodge Ram 1500 IV

Frol    31

  • Пользователь
  • 31
  • 321 сообщение
  • Город:Новосибирск
  • Марка авто:УАЗ
  • Модель машины:3163

Жёлтый    91

  • Спортивная Команда Форума
  • 91
  • 2 098 сообщений
  • Настоящее имя:Александр
  • Город:Электрогорск
  • Марка авто:Жёлтая ракета
  • Модель машины:Катлета
  • Год выпуска:1994

Hess    380

  • Ответственный
  • 380
  • 8 004 сообщения
  • Настоящее имя:Михаил
  • Город:Москва
  • Марка авто:Уаз 469, Dodge Ram 1500 IV

Frol    31

  • Пользователь
  • 31
  • 321 сообщение
  • Город:Новосибирск
  • Марка авто:УАЗ
  • Модель машины:3163

Say    285

  • 985 2116618
  • Ответственный
  • 285
  • 8 146 сообщений
  • Настоящее имя:Александр
  • Город:Москва, ул Чертановская 33, 9852116618
  • Марка авто:Митсубиси
  • Модель машины:Л200
  • Год выпуска:2008

Frol    31

  • Пользователь
  • 31
  • 321 сообщение
  • Город:Новосибирск
  • Марка авто:УАЗ
  • Модель машины:3163

Саня Хантер    75

  • Сотый Пользователь
  • Пользователь
  • 75
  • 850 сообщений
  • Город:Москва САО-Кимры, район.
  • Марка авто:Уаз
  • Модель машины:Хантер 31519

Саня Хантер    75

  • Сотый Пользователь
  • Пользователь
  • 75
  • 850 сообщений
  • Город:Москва САО-Кимры, район.
  • Марка авто:Уаз
  • Модель машины:Хантер 31519

д м и т р и й    431

  • СПОРТСМЕН
  • Спортивная Команда Форума
  • 431
  • 11 669 сообщений
  • Настоящее имя:Вадим
  • Город:Одинцово
  • Марка авто:КОТЛЕТА

Саня Хантер    75

  • Сотый Пользователь
  • Пользователь
  • 75
  • 850 сообщений
  • Город:Москва САО-Кимры, район.
  • Марка авто:Уаз
  • Модель машины:Хантер 31519

Иван_Человеков    0

  • Пользователь
  • 0
  • 140 сообщений
  • Настоящее имя:Александр
  • Город:Подольск

алексей-272    19

  • Спортивная Команда Форума
  • 19
  • 1 360 сообщений
  • Настоящее имя:Алексей
  • Город:Ивантеевка
  • Марка авто:УАЗ
  • Модель машины:31514

Иван_Человеков    0

  • Пользователь
  • 0
  • 140 сообщений
  • Настоящее имя:Александр
  • Город:Подольск

алексей-272    19

  • Спортивная Команда Форума
  • 19
  • 1 360 сообщений
  • Настоящее имя:Алексей
  • Город:Ивантеевка
  • Марка авто:УАЗ
  • Модель машины:31514

Иван_Человеков    0

  • Пользователь
  • 0
  • 140 сообщений
  • Настоящее имя:Александр
  • Город:Подольск

Say    285

  • 985 2116618
  • Ответственный
  • 285
  • 8 146 сообщений
  • Настоящее имя:Александр
  • Город:Москва, ул Чертановская 33, 9852116618
  • Марка авто:Митсубиси
  • Модель машины:Л200
  • Год выпуска:2008

Иван_Человеков    0

  • Пользователь
  • 0
  • 140 сообщений
  • Настоящее имя:Александр
  • Город:Подольск

Say    285

  • 985 2116618
  • Ответственный
  • 285
  • 8 146 сообщений
  • Настоящее имя:Александр
  • Город:Москва, ул Чертановская 33, 9852116618
  • Марка авто:Митсубиси
  • Модель машины:Л200
  • Год выпуска:2008

Иван_Человеков    0

off-road-way.ru

Сообщества › Автоэлектрика › Блог › Трехуровневый регулятор напряжения Энергомаш. Тестируем

Штатные реле отечественных генераторов настроены на регулирование напряжения в бортовой сети автомобиля в пределах 13,8-14,2 Вольт, чего вполне хватает для поддержания заряда малосурьмянистых батарей. Однако, постепенно их начинают вытеснять т.н. кальциевые батареи, которые более устойчивы к высокому напряжению, но очень "не любят" хронические недозаряды. Это становится особенно актуальным в зимний период, когда выдаваемые генератором 14,2 В являются уже недостаточными — необходимо до 14,6 В для того, чтобы холодная батарея начала лучше принимать заряд.

Полный размер

Поэтому, давайте проведем тест трехуровневого реле-регулятора "Энергомаш" с максимально заявленным выдаваемым напряжением — 14.7 вольт, установленного за место штатного на автомобиль ВАЗ-2107. На автомобиль поставлен новый генератор на 80 А и новая кальциевая аккумуляторная батарея на 60 А, чтобы исключить неправильные показания из-за их неисправности.

Полный размер

Переводим переключатель регулятора в максимальное положение — 14.7 В. Сначала проверим динамику напряжения при прогреве двигателя от -7 до 80℃ без включенных потребителей.

Полный размер

Как мы видим, при прогреве напряжение немного увеличилось, а затем вернулось к номиналу, большой просадки при прогреве не наблюдается, что заметно на штатных регуляторах из-за эффекта термокомпенсации.
Теперь проверим динамику при включении всех имеющихся потребителей на холостом ходу при 900-1000 оборотах двигателя — наблюдается постепенная просадка напряжения из-за нехватки мощности генератора на данных оборотах.

Полный размер

Теперь проверим работу в движении при включенных потребителях — автомобиль движется в городском потоке при 50-60 км/ч на 4-й передаче при средних оборотах двигателя 2000-2500.

Полный размер

Как мы видим, при разгоне и движении на высоких оборотах напряжение держится практически у номинального значения в 14,7 В, имея некоторые колебания на 0,1-0,2 В. При переключении на нейтраль и холостых оборотах оно плавно снижается, а при повышении оборотов снова возвращается до заявленных значений.
Таким образом, можно подвести некоторый итог: регулятор поддерживает заявленный вольтаж на холостых оборотах только при включении небольшого числа потребителей, затем идет просадка вследствие нехватки мощности генератора на низких оборотах. При движении на передаче и высоких оборотах, напряжение возвращается в норму при незначительных колебаниях.
В целом, можно сказать что регулятор полностью выполняет свою работу. Наблюдения будут продолжены…
Небольшое видео:

​Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

инфа по генераторам и регуляторам напряжения — DRIVE2

Электросеть автомобиля содержит два на первый взгляд независимых источника энергии – аккумулятор и генератор. Независимыми они только кажутся. В реальности, друг без друга они будут чувствовать себя весьма одинокими и брошенными, что может загнать обоих в глубокую депрессию. Так уж повелось, что на большинстве легковых автомобилей применяются генераторы, которые не могут начать работать без первоначального толчка со стороны аккумулятора. Потом, в процессе работы они самостоятельны, но в самом начале им нужна помощь. Ну, а без генератора аккумулятору придется несладко, ведь разнообразные потребители в автомобиле высосут его максимум за пару часов. Если второе утверждение не вызывает сомнений и ясно более менее всем, то первое (про то, что генератор не может жить без аккумулятора) достаточно многие не помнят либо не знают.
Правда, утверждение касается только современных генераторов переменного тока. Родной для 21-й Волги генератор постоянного тока способен запуститься (и запускается) самостоятельно. Но только тогда, когда он относительно недавно (ну, хотя бы пару лет назад) работал. Запускается он за счет остаточного магнетизма, оставшегося в нем с момента последней работы. Если генератор не работал лет десять, то магнетизма может и не остаться, тогда придется танцевать с бубном, чтобы заставить его работать. Так что не мучайте автомобиль толканием по гаражному кооперативу без аккумулятора, если у вас стоит генератор переменного тока – все равно не запустится. А вот с родным постоянником может и запуститься. Если удастся растолкать машину до такой скорости…Так вот, что же собой представляет такая электрическая машина, как генератор. (Сейчас речь пойдет именно об автомобильных генераторах, и именно о генераторах переменного и постоянного тока. Я не буду рассказывать о генераторах с постоянными магнитами.) А представляет она две группы обмоток – статорная и роторная. Статорная намотана на корпусе генератора, а роторная – на якоре (центральном валу, на которой насажен шкив). Когда-то давно, в школе нам всем рассказывали про проводники, движущиеся в магнитном поле. Если кратко, то при этом процессе в проводнике будет возникать напряжение. Вернее, ЭДС, но не будем вдаваться в подробности. Причем, двигаться может как сам проводник относительно магнитного поля, так и магнитное поле относительно проводника. Важен только сам факт взаимного перемещения. Напряжение, которое образовывается в проводнике, зависит от двух факторов – силы магнитного поля и скорости движения.
Все просто… Казалось бы. Но где в нашем генераторе магнитное поле? Проводник – вот он, а магниты где? Ведь мы условились, что у нас генератор без магнитов. А вот один из проводников и является магнитом! Только электромагнитом, но это абсолютно не важно. В зависимости от типа генератора электромагнитом является либо статор (генераторы постоянного тока), либо ротор (генераторы переменно тока). При этом, энергия, необходимая для формирования магнитного поля, в разы меньшая, чем энергия, которую способен отдать генератор потребителям (обычно их соотношение приблизительно 1 к 20). На этом принципе и построены все автомобильные генераторы – мы ценой малой мощности создаем магнитное поле, а в результате получаем большую мощность, которую можем расходовать по своему усмотрению. Именно поэтому в самом начале необходимо подать на генератор напряжение извне (либо не надо, если у вас генератор постоянного тока и не иссяк остаточный магнетизм), после чего он будет поддерживать себя самостоятельно. Напряжение на выходе генератора зависит (упрощенно) от двух факторов – частоты вращения и магнитной силы, создаваемой электромагнитом. В генераторной терминологии этот электромагнит называют обмоткой возбуждения.
С точки зрения физики, как бы, и не важно где у нас электромагнит, а с точки зрения практической реализации… А сточки зрения практики – не совсем. Дело в том, «рабочий» ток у нас снимается с обмотки, «противоположной» обмотке возбуждения. Т.е. в генераторах постоянного тока «рабочий» ток снимается с ротора, а в переменниках – со статора. Все бы ничего, но на ротор что-то подать либо снять с него возможно только с помощью щеток (по крайней мере, мы пока так будем думать). Большие токи с помощью щеток снять весьма проблематично – они начинают подгорать, искрить, изнашиваются. Именно поэтому давно отказались от генераторов постоянного тока и перешли на переменники – им на ротор через щетки необходимо подать лишь ток для возбуждения, который исчисляется единицами ампер, а не десятками или сотнями, которые снимаются с генератора в результате.
В чем еще разница в генераторах постоянного и переменного тока? В названии. Исходя из него, один генерирует переменный ток, а второй постоянный. Запомните, это НЕ ЗНАЧИТ, что ток первого можно изменять, а ток второго нельзя. Разница в ФОРМЕ генерируемого тока. На пальцах:
У генераторов постоянного тока обмотка возбуждения стоит на месте, точно так же, как и щетки. Их взаимное положение всегда одинаковое, а значит с одной стороны всегда плюс, а с другой всегда минус.
У генератора переменного тока все хуже. У него обмотка возбуждения все время вращается (напомню, она на роторе), в результате плюс и минус на выходе генератора все время меняются местами. Т.е., там вообще нет понятия плюс и минус – плюс то там, то здесь. Как Фигаро…
Отсюда и основное ограничение, которое долгое время не позволяло использовать генераторы переменного тока в автомобилях – поверьте, аккумулятор не сильно обрадуется, если к нему подключат генератор, плюс и минус которого постоянно будет меняться местами. Чтобы успокоить генератор, дабы он не нервировал аккумулятор и других потребителей, применяют диоды. Диод – это клапан для электричества. Он «пропускает» плюс, а минус блокирует. В итоге на выходе генератора получается не «+ — + -», а «+ 0 + 0». Для того чтобы убрать этот самый ноль в промежутках между плюсами используют хитрое включение нескольких диодов – диодный мостик, а так же несколько выходных (статорных) обмоток, смещенных друг относительно друга. В итоге имеем череду плюсов, которые еще и накладываются друг на друга, а такое положение дел аккумулятор абсолютно не нервирует. Этот процесс называется выпрямлением переменного тока (а диодный мостик наз

www.drive2.ru

Лада Приора Хэтчбек Рязанская › Бортжурнал › Модернизация реле-регулятора напряжения

Пламенный привет всем подписчикам моего черного пепелатца) Сегодня будет много букв…

Всем владельцам русского автопрома приходится рано или поздно бороться с низким напряжением бортовой сети, недозарядом аккумулятора или дикими просадками. Как не странно, не всегда в этом виноват генератор, а чаще хилая проводка или неисправный реле-регулятор напряжения. Как бороться с заводской проводкой и сделать грамотный дубляж я описывал уже в отдельном посте, кому интересно- полистайте БЖ. Сегодня поговорим о заводском реле-регуляторе.

Вот он -виновник торжества

Возможно я не до конца разобрался в мат части и даже знаю, что реле именно данного типа есть под разными номерами и с разными номерами, но и генератор у меня стоит 90А, что наверное не сильно вяжется с моей комплектацией автомобиля оборудованного системой АВС, Кондиционером и кучей других ништяков. Однако до недавнего времени все работало хорошо, напряжение держалось четко в пределах от 14.4 до 13.9В, при условии полной нагрузки. А дальше случилось странное… На холостом ходу начал замечать подмаргивание всего электрооборудования авто, так же плавали немного холостые обороты, хотя и напряжение держалось в рамках разумных параметров. Все указывало на умирающе реле.

Ок. Еду в магаз — покупаю новое. Но еще по 14ке помню, что все эти реле лотерея. То низкая напруга, то дикие просады, то сгорит практически сразу. Устанавливаю на авто. Езжу пару дней и наблюдаю такую картину: на холодную напряжение 14.1-14.2в, после прогрева 13.9-13,8в, при полной нагрузке скатывается до 13.2-13.5В. В принципе — терпимо, но не для меня. Еду в магазин — беру еще одно. Меняю и при подкидывании всех потребителей оно сгорело. Проявилось скачком напряжения под 18В. Вскрытие показало следующее:

Что-то явно подгорело

Больше в лотерею играть не хотелось — начал думать что и как модернизировать) Трехуровневый реле-регулятор — шляпа. Опробовал на себе давно. Варианта 2:
— мутить выносное реле (искать от иномарки или чего еще)
— подобрать «таблетку» от иномарки

Порыскав на драйве и вообще в интернете нашел несколько вариантов. Тыкнул пальцем в небо и заказал первое попавшееся. Цена 380р — не сильно дороже наших.

Имеем следующее

Таблетка даже по крепежным размерам одинаковые) Далее меняем таблетки местами:
1) высверливаем клепки

2) выпаеваем таблетки


3) совмещаем щеточный узел от жигул

www.drive2.ru

Трехуровневый регулятор напряжения. ВАЗ 2114. Установка. Ремонт. — DRIVE2

Всем Привет!
Это мой первый опыт в написании «блога» так что строго не судите)))
Этой зимой часто приходилось оставлять авто возле подъезда а не в гараже как было ранее, соответственно низкая температура и редкие поездки сыграли злую шутку с АКБ. После первой подзарядки спустя АКБ был вновь разряжен.
Стал я искать в срочном порядке причины таких разрядок моего АКБ. Так как езжу я не часто принял решение установить трехуровневый регулятор напряжения в генератор своего авто.

Полный размер

Внешний вид Генератора перед ремонтом.

Полный размер

Тип и номер генератора.

УСТАНОВКА.
Авто у меня ВАЗ 2114 2010 г.в. 8 кл. инж., и генератор у него десяточный на 90 А. Купил на авто рынке у знакомого продовца за 180 грн данный девайс. Номер на мой генератор – 67.3702-02.

Полный размер

Внешний вид устройства.

Полный размер

Коробка. Вид 1.

Полный размер

Коробка. Вид 2.

Полный размер

Коробка. Вид 3.

Полный размер

Коробка. Вид 4.

Полный размер

Инструкция.

Первым делом необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора, далее необходимо ключом на 10 открутить силовые контакты и снять их с болта, и отключить клемму лампы заряда АКБ. Что бы снять черный пластиковый чехол необходимо с трех сторон потянуть за защелки и в это же время отсоединить его в сторону. Далее мы увидим место посадки родного регулятора напряжения. Откручиваем плоской отверткой два винта и отсоединяем скрытую на первый взгляд клемму. В обратном порядке устанавливаем щёточный узел нового трехуровневого регулятора на место, закручиваем два винта, провода в оплетке протягиваем через защитную крышку, (при необходимости делаем отверстие в ней, мне не пришлось) предварительно открутив от самого блока регулятора, устанавливаем защитную пластиковую крышку на свое место до щелчка и присоединяем силовые клеммы на место. К блоку управления прикручиваю ранее открученные провода. ВНИМАНИЕ! Не перепутайте их! Сам блок управления я прикрутил к корпусу (винтом М3х12 и гайкой М3) авто прям над генератором зачистив от краски внутреннюю часть корпуса. Далее подключаем минусовую клемму к АКБ и все готово.
После выполнения замеров мультиметром — все четко, как и написано в инструкции на зажимах «Гены» — 13.6 В, 14,2В и 14,7 В.

РЕМОНТ.
Спустя 3 недели в один прекрасный день у меня загорелся на панели поломок сигнал аккумулятора. В чем же проблема ? Он полностью перестал работать. Я установил обратно родной регулятор напряжения и о чудо машина работает сигнал АКБ горит в пол накала, при нажатии на педаль – газа – гаснет, а на холостых хоть и плохо но виден его свет.
Беру в руки мультиметр и начинаю проводить измерения – и получаю на холостых оборотах 12,7 В при включении ближнего света, вентилятора на поз «1» и магнитолой — напряжение падает на 11,6 В. Данные измерения тоже ужасны т.к. на исправном авто напряжения на холостом ходу авто с включённым ближним светом должно быть не менее 13,7-13,8В.
Я начинаю грешить на новый купленный регулятор напряжения и иду на авторынок, покупаю еще один точно такой же трехуровневый регулятор напряжения с договоренностью его вернуть в течении двух трех дней если он не будет работать. Продавец не против но говорит что данные регуляторы работают без нареканий но есть и хуже завод производитель с подобной линейкой регуляторов дешевле на 50 грн. Еду домой, устанавливаю его за 5 минут и он не работает – ответ для меня – очевиден и я подробно фотографирую диодный (выпрямительный) мост и еду на авто рынок опять. На авторынке я в автомагазине покупаю новый диодный мост сравнивая его с фотографиями на телефоне. Новый диодный мост на мой генератор стоял 170 грн.
Диодный мост можно, но я категорически не рекомендую устанавливать на генератор не снимая его с авто. Снимал я гену на улице без ямы и подъемника и с установленной защитой двигателя.
Далее я буру ключи 10, 13 и 17, окручиваю натяжитель ремня генератора, откручиваю два болта, снимаю верхнее крепление генератра и снимаю ремень. Что бы достать нижний длинный болт крепления генератора не снимая защиты двигателя необходимо генератор оттолкнуть как можно ближе к радиатору, головкой на 13 с трещоткой откручивать гайку со стороны правого колеса, а с другой стороны держать ключом на 17 сам болт. После с усилием снимаем генератор и несем его на рабочее место.
Что бы снять не работающий диодный мост необходимо плоской отверткой открутить 3 винта и затем снять с направляющих сам диодный мост. Не в коем случаи не потерять текстолитовые шайбы изоляторы, без них никак! Это очень важно!1 .

Полный размер

Вид генератора без диодного моста.

Полный размер

Старый и новый диодный мост.

С демонтированного старого моста необходимо открутить гайку с болтами с обратной стороны необходимо снять изолятор. Это очень важно!2. установить изолятор в новый диодный мост и установить болт на его место. В случаи если болт в ржавом изношенном состоянии советую его заменить на новый в противном случаи будут потери напряжения. Устанавливаем на место диодный мост и не забываем подключить провод от конденсатора. Далее рекомендую взять и почистить уайсперитом или ацетоном 3 контакта катушки от грязи и пыли и если есть желание слегка зачистить поверхность колец наждачной бумагой или надфилем для лучшего контакта. (В моем случаи они были в ужасном состоянии). Далее вставляем в свои места три провода и притягиваем к диодному мосту тремя винтами с текстолитовыми шайбами.

Полный размер

Установленный новый диодный мост.

Следующим шагом необходимо взять в руки мультиметр и прозвонить все соединения. Для этого рекомендую посмотреть видео на Ютубе – «Как заменить диодный мост, без ошибок» Рекомендую посмотреть и другие полезные видео Валерия Чкалова. Ссылка —

.

После того как вы все проверили устанавливаем генератор в авто. У меня потребовалось некоторое время, что бы попасть нижним длинным винтом сквозь ухо и крепление генератора, закручиваем гайку, затягиваем и натягиваем ремень на усилие прогиба от 5 до 10 мм. Далее я провел опыт на родном регуляторе все работало как часы напряжение было 13,9 В с ближним светом 13,8, — 13,7. А с установкою трехуровневого реле как и положенно но на 0,1 в больше а именно 13,7, 14,4, 14,9 В, но это соответствует погрешностям моего мультиметра, самого прибора (указано в инструкции ) и качества измерений.
Во вложении так же прилагаю фото. Мультиметр я специально покупал в «Эпицентре» чтобы провести все измерения, чек сохранил и затем его сдал спустя 5 дней его использования, второй купленный трехуровневый регулятор тоже вернул.

Полный размер

Установленный генератор. В режиме тестирования. Черный пластиковый кожух не установлен.

Полный размер

Все работает как часы, доволен как слон и теперь меня проблемы с АКБ не беспокоят.

Как правило общался с Автоэлектриком и продавцами они утверждают, что именно эти данные трехуровневые регуляторы не ломаются вообще, что может сгореть и испортится так это выпрямительные диодные мосты в генераторах. Всех, у кого перестал работать данныйй тип регулятора рекомендую проверить и прозвонить диодный мост на своем гене.

Благодарю за терпение и внимание.
Всех Благ!

www.drive2.ru

Реле регулятора напряжения генератора: устройство и принцип работы

Создано реле регулятор напряжения генератора для корректировки выдаваемого в бортовую сеть и на клеммы аккумулятора «вольтажа» в заданном диапазоне 13,8 – 14,5 В (реже до 14,8 В). Кроме того, регулятор корректирует напряжение на обмотке самовозбуждения генератора.

Рис. 1 Реле регулятор напряжения генератора

Рис. 1 Реле регулятор напряжения генератора

Назначение реле регулятора напряжения

Независимо от стажа и стиля вождения владелец авто не может обеспечить одинаковые обороты двигателя в разные моменты времени. То есть, коленвал ДВС, передающий крутящий момент генератору, вращается с разной скоростью. Соответственно, генератор вырабатывает разное напряжение, что крайне опасно для АКБ и прочих потребителей бортовой сети.

Поэтому замена реле регулятора генератора должна производится при недозаряде и перезаряде аккумулятора, горящей лампочке, мигании фар и прочих перебоях электроснабжения бортовой сети.

Реле регулятор

Взаимосвязь источников тока авто

В транспортном средстве находится минимум два источника электроэнергии:

  • аккумулятор – необходим в момент запуска ДВС и первичного возбуждения обмотки генератора, энергию не создает, а только расходует и накапливает в момент подзарядки
  • генератор – питает бортовую сеть на любых оборотах и подпитывает АКБ только на высоких оборотах
Рис. 2 В машине генератор и аккумулятор объединены в общую сеть

Рис. 2 В машине генератор и аккумулятор объединены в общую сеть

В бортовую сеть необходимо подключение обоих указанных источников для корректной работы двигателя и прочих потребителей электричества. При поломке генератора АКБ «протянет» максимум 2 часа, а без аккумулятора не заведется двигатель, приводящий в движение ротор генератора.

Существуют исключения – например, а счет остаточной намагниченности обмотки возбуждения штатный генератор ГАЗ-21 запускается самостоятельно при условии постоянной эксплуатации машины. Можно завести авто « с толкача», если в нем установлен генератор постоянного тока, с прибором переменного тока такой трюк невозможен.

Рис. 3 Заводка ДВС с толкача

Рис. 3 Заводка ДВС с толкача

Задачи регулятора напряжения

Из школьного курса физики каждый автолюбитель должен помнить принцип работы генератора:

  • при взаимном перемещении рамки и окружающего ее магнитного поля в ней возникает электродвижущая сила
  • электромагнитом генераторов постоянного тока служат статоры, ЭДС, соответственно возникает в якоре, ток снимается с коллекторных колец
  • в генераторе переменного тока намагничивается якорь, электроэнергия возникает в обмотках статора
Рис. 4 Принцип действия генератора авто

Рис. 4 Принцип действия генератора авто

Упрощенно можно представить, что на величину выходящего с генератора напряжения влияет значение магнитной силы и скорость вращения поля. Основная проблема генераторов постоянного тока – пригорание и залипание щеток при съеме с якоря токов большой величины – решена переходом на генераторы переменного тока. Ток возбуждения, подающийся на ротор для возбуждения магнитной индукции, на порядок ниже, снимать электроэнергию с неподвижного статора гораздо легче.

Однако вместо постоянно расположенных в пространстве клемм «–» и «+» производители авто получили постоянное изменение плюса и минуса. Подзарядка аккумулятора переменным током не возможна в принципе, поэтому диодным мостиком его предварительно выпрямляют.

Рис. 5 Выпрямитель генератора

Рис. 5 Выпрямитель генератора

Из этих нюансов плавно вытекают задачи, решаемые реле генератора:

  • подстройка тока в обмотке возбуждения
  • выдерживание диапазона 13,5 – 14,5 В в бортовой сети и на клеммах аккумулятора
  • отсечение питания обмотки возбуждения от АКБ при заглушенном двигателе
Рис. 6 Назначение реле регулятора напряжения

Рис. 6 Назначение реле регулятора напряжения

Поэтому называют регулятор напряжения еще и реле зарядки, а на панель выведена сигнальная лампа процесса подзарядки АКБ. В конструкцию генераторов переменного тока функция отсечения обратного тока заложена по умолчанию.

Разновидности реле регуляторов

Прежде, чем произвести самостоятельный ремонт устройства регулирования напряжения, необходимо учесть, что существует несколько типов регуляторов:

  • внешние – повышают ремонтопригодность генератора
  • встраиваемые – в пластину выпрямителя или щеточный узел
  • регулирующие по минусу – появляется дополнительный провод
  • регулирующие по плюсу – экономичная схема подключения
  • для генераторов переменного тока – нет функции ограничения напряжения на обмотку возбуждения, так как она заложена в самом генераторе
  • для генераторов постоянного тока – дополнительная опция отсечения АКБ при неработающем ДВС
  • двухуровневые – морально устарели, применяются редко, регулировка пружинами и небольшим рычагом
  • трехуровневые – дополнены специальной платой сравнивающего устройства и сигнализатором согласования
  • многоуровневые – в схеме имеются 3 – 5 добавочных резисторов и система слежения
  • транзисторные – в современных авто не используются
  • релейные – улучшенная обратная связь
  • релейно-транзисторные – универсальная схема
  • микропроцессорные – небольшие габариты, плавные регулировки нижнего/верхнего порога срабатывания
  • интегральные – встраиваются в щеткодержатели, поэтому заменяются после истирания щеток
Рис. 7 Выносное реле

Рис. 7 Выносное реле

Рис. 8 Реле встроено в щеточный узел

Рис. 8 Реле встроено в щеточный узел

Рис. 9 Регулятор двухуровневый

Рис. 9 Регулятор двухуровневый

Рис. 10 Реле трехуровневое

Рис. 10 Реле трехуровневое

Рис. 11 Регулятор транзисторно-релейный

Рис. 11 Регулятор транзисторно-релейный

Рис. 12 Схема реле микроконтроллерного

Рис. 12 Схема реле микроконтроллерного

Рис. 13 Регулятор интегральный

Рис. 13 Регулятор интегральный

Внимание: Без доработки схемы «плюсовой» и «минусовой» регулятор напряжения являются не взаимозаменяемыми приборами.

Реле генераторов постоянного тока

Таким образом, схема подключения регулятора напряжения при эксплуатации генератора постоянного тока сложнее. Поскольку в стояночном режиме авто, когда ДВС заглушен, необходимо отключить генератор от АКБ.

При диагностике проверка реле происходит на выполнение трех его функций:

  • отсечка аккумулятора во время стоянки машины
  • ограничение максимального тока на выходе генератора
  • регулировка напряжения для обмотки возбуждения
Рис. 14 Регулятор напряжения генератора постоянного тока

Рис. 14 Регулятор напряжения генератора постоянного тока

При любой неисправности требуется ремонт.

Реле генераторов переменного тока

В отличие от предыдущего случая диагностика своими руками регулятора генератора переменного тока немного проще. В конструкцию «автомобильной электростанции» уже заложена функция отсечки питания во время стоянки от АКБ. Остается проверить лишь напряжение на обмотке возбуждения и на выходе с генератора.

Рис. 15 Реле для генератора переменного тока

Рис. 15 Реле для генератора переменного тока

Если в машине стоит генератор тока переменного, его невозможно завести разгоном с горки. Так как остаточного намагничивания на возбуждающей обмотке здесь нет по умолчанию.

Встроенные и внешние регуляторы

Для автолюбителя важно знать, что измеряют и начинают регулировать напряжение реле в конкретном месте их установки. Поэтому встроенные модификации воздействуют непосредственно на генератор, а выносные «не знают» о его наличии в машине.

Например, если выносное реле подключено к катушке зажигания, его работа будет направлена на регулировку напряжения лишь на этом участке бортовой сети. Поэтому, прежде чем узнать, как проверить реле выносного типа, следует убедиться, что оно подключено правильно.

Управление по «+» и «–»

В принципе схемы управления по «минусу» и «плюсу» отличаются лишь схемой подключения:

  • при монтаже реле в разрыв «+» одна щетка подключается к «массе», другая к клемме регулятора
  • если же подключить реле в разрыв «–», то одну щетку нужно подключить к «плюсу», другую к регулятору
Рис. 16 Схема включения регулятора в разрыв плюсового провода

Рис. 16 Схема включения регулятора в разрыв плюсового провода

Однако в последнем случае появится еще один провод, поскольку реле напряжения является устройством активного типа. Для него необходимо индивидуальное питание, поэтому «+» нужно подвести отдельно.

Двухуровневые

На начальном этапе в машинах устанавливались механические двухуровневые регуляторы напряжения с простым принципом действия:

  • через реле проходит электрический ток
  • возникающее магнитное поле притягивает рычаг
  • сравнивающим устройством служит пружина с заданным усилием
  • при увеличении напряжения контакты размыкаются
  • на возбуждающую обмотку поступает меньший ток
Рис. 17 Механический регулятор напряжения

Рис. 17 Механический регулятор напряжения

Использовались механические двухуровневые реле в автомобилях ВАЗ 21099. Основным минусом являлась работа с повышенным износом механических элементов. Поэтому на смену этим приборам пришли электронные (бесконтактные) реле напряжения:

  • делитель напряжения собран из резисторов
  • стабилитрон является задающим устройством

Сложная схема соединения и недостаточно эффективный контроль напряжения привели к снижению спроса на эти приборы.

Трехуровневые

Однако двухуровневые регуляторы, в свою очередь, так же уступили позиции более совершенным трехуровневым и многоуровневым приборам:

  • напряжение выходит с генератора на специальную схему через делитель
  • информация обрабатывается, действительное напряжение сравнивается с минимальным и максимальным пороговым значением
  • сигнал рассогласования регулирует силу тока, поступающего на возбуждающую обмотку
Рис. 18 Трехуровневый регулятор

Рис. 18 Трехуровневый регулятор

Более совершенными считаются реле с частотной модуляцией – в них нет привычных сопротивлений, зато увеличена частота срабатывания ключа электронного. Управление осуществляется логическими схемами.

Принцип работы реле регулятора

Благодаря встроенным резисторам и специальным схемам реле получает возможность сравнивать величину вырабатываемого генератором напряжения. После чего, слишком высокое значение приводит к отключению реле, чтобы не перезарядить аккумулятор и не испортить электроприборы, подключенные в бортовую сеть.

Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Переключатель лето/зима

Вне зависимости от сезона и температуры воздуха работа генератора всегда стабильна. Как только его шкив начинает вращаться, электроток вырабатывается по умолчанию. Однако зимой внутренности аккумулятора замерзают, он восполняет заряд значительно хуже, чем летом.

Переключатели лето/зима находятся либо на корпусе регулятора напряжения, либо этим обозначением подписаны соответствующие разъемы, которые нужно найти и подсоединить к ним проводку в зависимости от сезона.

Рис. 19 Регулятор напряжения с зимними и летними клеммами

Рис. 19 Регулятор напряжения с зимними и летними клеммами

Ничего необычного в этом переключателе нет, это лишь грубые настройки реле регулятора, позволяющие повысить до 15 В напряжение на клеммах аккумулятора.

Подключение в бортовую сеть генератора

Если при замене генератора вы подключаете новый прибор самостоятельно, необходимо учесть нюансы:

  • вначале следует проверить целостность и надежность контакта провода от кузова машины к корпусу генератора
  • затем можно подсоединять клемму Б реле регулятора с «+» генератора
  • вместо «скруток», начинающих греться через 1 – 2 года эксплуатации, лучше использовать пайку проводов
  • заводской провод нужно заменить кабелем сечения 6 мм2 минимум, если вместо штатного генератора монтируется электроприбор, рассчитанный на ток больше 60 А
  • амперметр в цепи генератор/аккумулятор показывает, мощность какого источника электроснабжения в данный момент выше в бортовой сети
Рис. 20 Подключение генератора на примере ВАЗ

Рис. 20 Подключение генератора на примере ВАЗ

Амперметры – нужные приборы, с помощью которых можно определить заряд АКБ и работоспособность генератора. Без особых причин не рекомендуется убирать их из схемы.

Схемы подключения регулятора выносного

Монтируется выносное реле регулятора напряжения генератора только после выяснения, в разрыв какого провода оно должно быть подключено. Например:

  • на старых РАФ, Газелях и «Бычках» используются реле 13.3702 в полимерном или стальном корпусе с двумя контактами и двумя щетками, монтируются в «–» разрыв цепи, клеммы всегда промаркированы, «+» обычно берется с катушки зажигания (Б-ВК клемма), контакт Ш регулятора соединяется со свободной клеммой щеточного узла
  • в «жигулях» применяются реле регуляторы 121.3702 белого и черного цвета, существуют двойные модификации, в которых при выходе из строя одного прибора работа второго устройства продолжается простым переключением на него, монтируется в разрыв «+» клеммой 15 к выводу катушки зажигания Б-ВК, к щеточному узлу крепится проводом клемма 67

Встраиваемые реле-регуляторы автолюбители называют «шоколадками», маркированными Я112. Они монтируются в специальные щеткодержатели, прижимаются винтами и защищаются дополнительно крышкой.

На автомобилях ВАЗ реле обычно встроены в щеточный узел, полная маркировка Я212А11, подключаются к замку зажигания.
Если владелец меняет штатный генератор на старом отечественном ВАЗ на устройство переменного тока от иномарки или современной Лады, подключение производится по другой схеме:

  • вопрос крепления корпуса автолюбитель решает самостоятельно
  • аналогом клеммы «плюс» здесь служит контакт В или В+, его включают в бортовую сеть через амперметр
  • выносные реле регуляторы здесь обычно не используются, а встраиваемые уже интегрированы в щеточный узел, из них выходит единственный провод с маркировкой D либо D+, который подсоединяется к замку зажигания (к клемме катушки Б-ВК)
Рис. 21 Замена штатного реле трехуровневым регулятором

Рис. 21 Замена штатного реле трехуровневым регулятором

Для дизельных ДВС в генераторах может присутствовать клемма W, которая присоединяется к тахометру, ее игнорируют при установке на авто с бензиновым мотором.

Проверка подключения

После установки трехуровневого или иного реле-регулятора необходима проверка работоспособности:

  • двигатель заводится
  • напряжение в бортовой сети контролируется на разных оборотах

После установки генератора переменного тока и подключения его по вышеприведенной схеме владельца может ожидать «сюрприз»:

  • при включении ДВС запускается генератор, измеряется напряжение на средних, больших и малых оборотах
  • после выключения зажигания ключом …. двигатель продолжает работать

В этом случае заглушить ДВС можно либо сняв провод возбуждения, либо отпустив сцепление с одновременным нажатием тормоза. Все дело в наличии остаточной намагниченности и постоянном самовозбуждении обмотки генератора. Проблема решается установкой в разрыв возбуждающего провода лампочки:

  • она горит при незапущенном генераторе
  • гаснет после его запуска
  • проходящий через лампу ток недостаточен, чтобы возбудить обмотку генератора

Эта лампа автоматически становится индикатором наличия зарядки АКБ.

Диагностика реле регулятора

Определить поломки регулятора напряжения можно по признакам косвенным. Прежде всего, это некорректная зарядка АКБ:

  • перезаряд – выкипает электролит, раствор кислоты попадает на детали кузова
  • недозаряд – ДВС не запускается, лампы горят в пол накала

Однако предпочтительнее диагностика приборами – вольтметром или тестером. Любое отклонение от максимального значения напряжения 14,5 В (в некоторых авто бортовая сеть рассчитана на 14,8 В) на больших оборотах или минимального значения 12,8 В на малых оборотах становится причиной замены/ремонта реле регулятора.

Встроенного

Чаще всего регулятор напряжения интегрирован в щетки генератора, поэтому необходимо уровневое обследование этого узла:

  • после снятия защитной крышки и ослабления винтов щеточный узел извлекается наружу
  • при износе щеток (осталось меньше 5 мм их длины) замена должна производится в обязательном порядке
  • диагностика генератора мультиметром производится в комплекте с аккумулятором или зарядным устройством
  • «минусовой» провод от источника тока замыкается на соответствующую пластину регулятора
  • «плюсовой» провод от ЗУ или АКБ подключается к аналогичному разъему реле
  • тестер устанавливается в режим вольтметра 0 – 20 В, щупы накладываются на щетки
  • в диапазоне 12,8 – 14,5 В между щетками должно быть напряжение
  • при увеличении напряжения больше 14,5 В стрелка вольтметра должна быть на нуле
Рис. 22 Диагностика реле встроенного

Рис. 22 Диагностика реле встроенного

В данном случае вместо вольтметра можно использовать лампу, которая должна гореть в указанном интервале напряжения, гаснуть при увеличении этой характеристики больше этого значения.

Провод, управляющий тахометром (маркировка W только на реле для дизелей) прозванивается мультиметром в режиме тестера. На нем должно быть сопротивление около 10 Ом. При снижении этого значения провод «пробит», его следует заменить новым.

Выносного

Никаких отличий в диагностике для выносного реле не существует, зато его не нужно демонтировать из корпуса генератора. Проверить реле регулятор напряжения генератора можно при работающем двигателе, изменяя обороты с низких на средние, затем высокие. Одновременно с увеличением оборотов нужно включить дальний свет (как минимум), кондиционер, монитор и прочие потребители (как максимум).

Рис. 23 Диагностика выносного регулятора напряжения

Рис. 23 Диагностика выносного регулятора напряжения

Таким образом, при необходимости владелец транспортного средства может заменить штатное реле регулятор напряжения на более современную модификацию встраиваемого или выносного типа. Диагностика работоспособности доступна собственными силами при наличии обычной автомобильной лампы.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Новое реле регулятор напряжения — ГАЗ 31, 3.0 л., 2002 года на DRIVE2

Не так давно поставил себе генератор ПРАМО 120А 3002.3771. Тогда я просто переделал родную таблетку на уже стоявшее трех-позиционное реле. Оно конечно удобно, при желании можно включить нужное напряжение. Но по моему скромному мнению, все же это нужно не настолько часто. Буквально только когда аккум разрядил, и надо подзарядить. В остальных случаях вполне хватит регуляции от температуры. Вот собсно по этому купил и ставлю реле-регулятор с датчиком температуры на аккумулятор.

Вобщем как и в прошлые разы, заказал на сайте производителя подходящий для моего гены РН, это оказалась версия 61.3702-05. Каюсь, заказывал два раза. В первый раз заказал реле, не подходящее для этого гены. Заказал РН такой же как стоял на моем старом 100А генераторе, так что оставлю для того гены. Переберу гену и поставлю, а потом продам гену)

Вот такая коробочка

Вообще, думаю все же поставить еще дополнительный переключатель, чтобы вместо датчика включать резистор, для обычного стандартного напряжения, ну или на 14,7, но тогда придется подбирать напряжение подходящее.

Вот так выглядит новое заводское реле и мое старое родное-переделанное.

Старый и новый вид

Там просто отрезал таблетку от щеток и припаял выводы. И все работало в принципе :)

Вид с обратной стороны

Все же вид заводской детали меня больше радует, нежели мой колхоз с паяльником)

Завод и колхоз

инструкция


инструкция

Вот такой комплект идет с реле. В нем есть кроме датчика температуры с проводами и заглушка. Эта заглушка содержит постоянное сопротивление определенного номинала, вроде что-то около 2 кОм, чтобы можно было включить вместо датчика температуры, и генератор будет стабильно выдавать 14,3 Вольт.

Комплект

Опыт пользования обычными разъемами не очень радует, забивается гразью и вообще контакты не надежны. Поэтому опять же меняю на SuperSeal 1.5, коих у меня с запасом.

Новый разъем

Все как и уже описывал, надеваем заглушки, обжимаем клеммы. Дальше просто ставим на место, собираем гену, и в конце одеваем сам разъем на клеммы. Выбрал для этого разъем папа не случайно, его потом в случае чего проще разобрать будет.

Клеммы установлены


Клеммы вид ближе

Все собрал, осталось ставить на машину. Ну и сделать проводку, чтобы можно было легким переключением переключателя менять температурную регуляцию на постоянное напряжение. Мало ли, вдруг провод на датчик оборвется, надо иметь резервную систему.

Все в сборе

www.drive2.ru

Назначение реле регулятора напряжения | AUTO-GL.ru

Создано реле регулятор напряжения генератора для корректировки выдаваемого в бортовую сеть и на клеммы аккумулятора «вольтажа» в заданном диапазоне 13,8 – 14,5 В (реже до 14,8 В). Кроме того, регулятор корректирует напряжение на обмотке самовозбуждения генератора.

Рис. 1 Реле регулятор напряжения генератора

Независимо от стажа и стиля вождения владелец авто не может обеспечить одинаковые обороты двигателя в разные моменты времени. То есть, коленвал ДВС, передающий крутящий момент генератору, вращается с разной скоростью. Соответственно, генератор вырабатывает разное напряжение, что крайне опасно для АКБ и прочих потребителей бортовой сети.

Поэтому замена реле регулятора генератора должна производится при недозаряде и перезаряде аккумулятора, горящей лампочке, мигании фар и прочих перебоях электроснабжения бортовой сети.

Содержание статьи

Взаимосвязь источников тока авто

В транспортном средстве находится минимум два источника электроэнергии:

  • аккумулятор – необходим в момент запуска ДВС и первичного возбуждения обмотки генератора, энергию не создает, а только расходует и накапливает в момент подзарядки
  • генератор – питает бортовую сеть на любых оборотах и подпитывает АКБ только на высоких оборотах

Рис. 2 В машине генератор и аккумулятор объединены в общую сеть

В бортовую сеть необходимо подключение обоих указанных источников для корректной работы двигателя и прочих потребителей электричества. При поломке генератора АКБ «протянет» максимум 2 часа, а без аккумулятора не заведется двигатель, приводящий в движение ротор генератора.

Существуют исключения – например, а счет остаточной намагниченности обмотки возбуждения штатный генератор ГАЗ-21 запускается самостоятельно при условии постоянной эксплуатации машины. Можно завести авто « с толкача», если в нем установлен генератор постоянного тока, с прибором переменного тока такой трюк невозможен.

Рис. 3 Заводка ДВС с толкача

Задачи регулятора напряжения

Из школьного курса физики каждый автолюбитель должен помнить принцип работы генератора:

  • при взаимном перемещении рамки и окружающего ее магнитного поля в ней возникает электродвижущая сила
  • электромагнитом генераторов постоянного тока служат статоры, ЭДС, соответственно возникает в якоре, ток снимается с коллекторных колец
  • в генераторе переменного тока намагничивается якорь, электроэнергия возникает в обмотках статора

Рис. 4 Принцип действия генератора авто

Упрощенно можно представить, что на величину выходящего с генератора напряжения влияет значение магнитной силы и скорость вращения поля. Основная проблема генераторов постоянного тока – пригорание и залипание щеток при съеме с якоря токов большой величины – решена переходом на генераторы переменного тока. Ток возбуждения, подающийся на ротор для возбуждения магнитной индукции, на порядок ниже, снимать электроэнергию с неподвижного статора гораздо легче.

Однако вместо постоянно расположенных в пространстве клемм «–» и «+» производители авто получили постоянное изменение плюса и минуса. Подзарядка аккумулятора переменным током не возможна в принципе, поэтому диодным мостиком его предварительно выпрямляют.

Рис. 5 Выпрямитель генератора

Из этих нюансов плавно вытекают задачи, решаемые реле генератора:

  • подстройка тока в обмотке возбуждения
  • выдерживание диапазона 13,5 – 14,5 В в бортовой сети и на клеммах аккумулятора
  • отсечение питания обмотки возбуждения от АКБ при заглушенном двигателе

Рис. 6 Назначение реле регулятора напряжения

Поэтому называют регулятор напряжения еще и реле зарядки, а на панель выведена сигнальная лампа процесса подзарядки АКБ. В конструкцию генераторов переменного тока функция отсечения обратного тока заложена по умолчанию.

Разновидности реле регуляторов

Прежде, чем произвести самостоятельный ремонт устройства регулирования напряжения, необходимо учесть, что существует несколько типов регуляторов:

  • внешние – повышают ремонтопригодность генератора
  • встраиваемые – в пластину выпрямителя или щеточный узел
  • регулирующие по минусу – появляется дополнительный провод
  • регулирующие по плюсу – экономичная схема подключения
  • для генераторов переменного тока – нет функции ограничения напряжения на обмотку возбуждения, так как она заложена в самом генераторе
  • для генераторов постоянного тока – дополнительная опция отсечения АКБ при неработающем ДВС
  • двухуровневые – морально устарели, применяются редко, регулировка пружинами и небольшим рычагом
  • трехуровневые – дополнены специальной платой сравнивающего устройства и сигнализатором согласования
  • многоуровневые – в схеме имеются 3 – 5 добавочных резисторов и система слежения
  • транзисторные – в современных авто не используются
  • релейные – улучшенная обратная связь
  • релейно-транзисторные – универсальная схема
  • микропроцессорные – небольшие габариты, плавные регулировки нижнего/верхнего порога срабатывания
  • интегральные – встраиваются в щеткодержатели, поэтому заменяются после истирания щеток

Рис. 7 Выносное релеРис. 8 Реле встроено в щеточный узелРис. 9 Регулятор двухуровневыйРис. 10 Реле трехуровневоеРис. 11 Регулятор транзисторно-релейныйРис. 12 Схема реле микроконтроллерногоРис. 13 Регулятор интегральный

Внимание: Без доработки схемы «плюсовой» и «минусовой» регулятор напряжения являются не взаимозаменяемыми приборами.

Реле генераторов постоянного тока

Таким образом, схема подключения регулятора напряжения при эксплуатации генератора постоянного тока сложнее. Поскольку в стояночном режиме авто, когда ДВС заглушен, необходимо отключить генератор от АКБ.

При диагностике проверка реле происходит на выполнение трех его функций:

  • отсечка аккумулятора во время стоянки машины
  • ограничение максимального тока на выходе генератора
  • регулировка напряжения для обмотки возбуждения

Рис. 14 Регулятор напряжения генератора постоянного тока

При любой неисправности требуется ремонт.

Реле генераторов переменного тока

В отличие от предыдущего случая диагностика своими руками регулятора генератора переменного тока немного проще. В конструкцию «автомобильной электростанции» уже заложена функция отсечки питания во время стоянки от АКБ. Остается проверить лишь напряжение на обмотке возбуждения и на выходе с генератора.

Рис. 15 Реле для генератора переменного тока

Если в машине стоит генератор тока переменного, его невозможно завести разгоном с горки. Так как остаточного намагничивания на возбуждающей обмотке здесь нет по умолчанию.

Встроенные и внешние регуляторы

Для автолюбителя важно знать, что измеряют и начинают регулировать напряжение реле в конкретном месте их установки. Поэтому встроенные модификации воздействуют непосредственно на генератор, а выносные «не знают» о его наличии в машине.

Например, если выносное реле подключено к катушке зажигания, его работа будет направлена на регулировку напряжения лишь на этом участке бортовой сети. Поэтому, прежде чем узнать, как проверить реле выносного типа, следует убедиться, что оно подключено правильно.

Управление по «+» и «–»

В принципе схемы управления по «минусу» и «плюсу» отличаются лишь схемой подключения:

  • при монтаже реле в разрыв «+» одна щетка подключается к «массе», другая к клемме регулятора
  • если же подключить реле в разрыв «–», то одну щетку нужно подключить к «плюсу», другую к регулятору

Рис. 16 Схема включения регулятора в разрыв плюсового провода

Однако в последнем случае появится еще один провод, поскольку реле напряжения является устройством активного типа. Для него необходимо индивидуальное питание, поэтому «+» нужно подвести отдельно.

Двухуровневые

На начальном этапе в машинах устанавливались механические двухуровневые регуляторы напряжения с простым принципом действия:

  • через реле проходит электрический ток
  • возникающее магнитное поле притягивает рычаг
  • сравнивающим устройством служит пружина с заданным усилием
  • при увеличении напряжения контакты размыкаются
  • на возбуждающую обмотку поступает меньший ток

Рис. 17 Механический регулятор напряжения

Использовались механические двухуровневые реле в автомобилях ВАЗ 21099. Основным минусом являлась работа с повышенным износом механических элементов. Поэтому на смену этим приборам пришли электронные (бесконтактные) реле напряжения:

  • делитель напряжения собран из резисторов
  • стабилитрон является задающим устройством

Сложная схема соединения и недостаточно эффективный контроль напряжения привели к снижению спроса на эти приборы.

Трехуровневые

Однако двухуровневые регуляторы, в свою очередь, так же уступили позиции более совершенным трехуровневым и многоуровневым приборам:

  • напряжение выходит с генератора на специальную схему через делитель
  • информация обрабатывается, действительное напряжение сравнивается с минимальным и максимальным пороговым значением
  • сигнал рассогласования регулирует силу тока, поступающего на возбуждающую обмотку

Рис. 18 Трехуровневый регулятор

Более совершенными считаются реле с частотной модуляцией – в них нет привычных сопротивлений, зато увеличена частота срабатывания ключа электронного. Управление осуществляется логическими схемами.

Принцип работы реле регулятора

Благодаря встроенным резисторам и специальным схемам реле получает возможность сравнивать величину вырабатываемого генератором напряжения. После чего, слишком высокое значение приводит к отключению реле, чтобы не перезарядить аккумулятор и не испортить электроприборы, подключенные в бортовую сеть.

Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Переключатель лето/зима

Вне зависимости от сезона и температуры воздуха работа генератора всегда стабильна. Как только его шкив начинает вращаться, электроток вырабатывается по умолчанию. Однако зимой внутренности аккумулятора замерзают, он восполняет заряд значительно хуже, чем летом.

Переключатели лето/зима находятся либо на корпусе регулятора напряжения, либо этим обозначением подписаны соответствующие разъемы, которые нужно найти и подсоединить к ним проводку в зависимости от сезона.

Рис. 19 Регулятор напряжения с зимними и летними клеммами

Ничего необычного в этом переключателе нет, это лишь грубые настройки реле регулятора, позволяющие повысить до 15 В напряжение на клеммах аккумулятора.

Подключение в бортовую сеть генератора

Если при замене генератора вы подключаете новый прибор самостоятельно, необходимо учесть нюансы:

  • вначале следует проверить целостность и надежность контакта провода от кузова машины к корпусу генератора
  • затем можно подсоединять клемму Б реле регулятора с «+» генератора
  • вместо «скруток», начинающих греться через 1 – 2 года эксплуатации, лучше использовать пайку проводов
  • заводской провод нужно заменить кабелем сечения 6 мм2 минимум, если вместо штатного генератора монтируется электроприбор, рассчитанный на ток больше 60 А
  • амперметр в цепи генератор/аккумулятор показывает, мощность какого источника электроснабжения в данный момент выше в бортовой сети

Рис. 20 Подключение генератора на примере ВАЗ

Амперметры – нужные приборы, с помощью которых можно определить заряд АКБ и работоспособность генератора. Без особых причин не рекомендуется убирать их из схемы.

Схемы подключения регулятора выносного

Монтируется выносное реле регулятора напряжения генератора только после выяснения, в разрыв какого провода оно должно быть подключено. Например:

  • на старых РАФ, Газелях и «Бычках» используются реле 13.3702 в полимерном или стальном корпусе с двумя контактами и двумя щетками, монтируются в «–» разрыв цепи, клеммы всегда промаркированы, «+» обычно берется с катушки зажигания (Б-ВК клемма), контакт Ш регулятора соединяется со свободной клеммой щеточного узла
  • в «жигулях» применяются реле регуляторы 121.3702 белого и черного цвета, существуют двойные модификации, в которых при выходе из строя одного прибора работа второго устройства продолжается простым переключением на него, монтируется в разрыв «+» клеммой 15 к выводу катушки зажигания Б-ВК, к щеточному узлу крепится проводом клемма 67

Встраиваемые реле-регуляторы автолюбители называют «шоколадками», маркированными Я112. Они монтируются в специальные щеткодержатели, прижимаются винтами и защищаются дополнительно крышкой.

На автомобилях ВАЗ реле обычно встроены в щеточный узел, полная маркировка Я212А11, подключаются к замку зажигания.

Если владелец меняет штатный генератор на старом отечественном ВАЗ на устройство переменного тока от иномарки или современной Лады, подключение производится по другой схеме:

  • вопрос крепления корпуса автолюбитель решает самостоятельно
  • аналогом клеммы «плюс» здесь служит контакт В или В+, его включают в бортовую сеть через амперметр
  • выносные реле регуляторы здесь обычно не используются, а встраиваемые уже интегрированы в щеточный узел, из них выходит единственный провод с маркировкой D либо D+, который подсоединяется к замку зажигания (к клемме катушки Б-ВК)

Рис. 21 Замена штатного реле трехуровневым регулятором

Для дизельных ДВС в генераторах может присутствовать клемма W, которая присоединяется к тахометру, ее игнорируют при установке на авто с бензиновым мотором.

Проверка подключения

После установки трехуровневого или иного реле-регулятора необходима проверка работоспособности:

  • двигатель заводится
  • напряжение в бортовой сети контролируется на разных оборотах

После установки генератора переменного тока и подключения его по вышеприведенной схеме владельца может ожидать «сюрприз»:

  • при включении ДВС запускается генератор, измеряется напряжение на средних, больших и малых оборотах
  • после выключения зажигания ключом …. двигатель продолжает работать

В этом случае заглушить ДВС можно либо сняв провод возбуждения, либо отпустив сцепление с одновременным нажатием тормоза. Все дело в наличии остаточной намагниченности и постоянном самовозбуждении обмотки генератора. Проблема решается установкой в разрыв возбуждающего провода лампочки:

  • она горит при незапущенном генераторе
  • гаснет после его запуска
  • проходящий через лампу ток недостаточен, чтобы возбудить обмотку генератора

Эта лампа автоматически становится индикатором наличия зарядки АКБ.

Диагностика реле регулятора

Определить поломки регулятора напряжения можно по признакам косвенным. Прежде всего, это некорректная зарядка АКБ:

  • перезаряд – выкипает электролит, раствор кислоты попадает на детали кузова
  • недозаряд – ДВС не запускается, лампы горят в пол накала

Однако предпочтительнее диагностика приборами – вольтметром или тестером. Любое отклонение от максимального значения напряжения 14,5 В (в некоторых авто бортовая сеть рассчитана на 14,8 В) на больших оборотах или минимального значения 12,8 В на малых оборотах становится причиной замены/ремонта реле регулятора.

Встроенного

Чаще всего регулятор напряжения интегрирован в щетки генератора, поэтому необходимо уровневое обследование этого узла:

  • после снятия защитной крышки и ослабления винтов щеточный узел извлекается наружу
  • при износе щеток (осталось меньше 5 мм их длины) замена должна производится в обязательном порядке
  • диагностика генератора мультиметром производится в комплекте с аккумулятором или зарядным устройством
  • «минусовой» провод от источника тока замыкается на соответствующую пластину регулятора
  • «плюсовой» провод от ЗУ или АКБ подключается к аналогичному разъему реле
  • тестер устанавливается в режим вольтметра 0 – 20 В, щупы накладываются на щетки
  • в диапазоне 12,8 – 14,5 В между щетками должно быть напряжение
  • при увеличении напряжения больше 14,5 В стрелка вольтметра должна быть на нуле

Рис. 22 Диагностика реле встроенного

В данном случае вместо вольтметра можно использовать лампу, которая должна гореть в указанном интервале напряжения, гаснуть при увеличении этой характеристики больше этого значения.

Провод, управляющий тахометром (маркировка W только на реле для дизелей) прозванивается мультиметром в режиме тестера. На нем должно быть сопротивление около 10 Ом. При снижении этого значения провод «пробит», его следует заменить новым.

Выносного

Никаких отличий в диагностике для выносного реле не существует, зато его не нужно демонтировать из корпуса генератора. Проверить реле регулятор напряжения генератора можно при работающем двигателе, изменяя обороты с низких на средние, затем высокие. Одновременно с увеличением оборотов нужно включить дальний свет (как минимум), кондиционер, монитор и прочие потребители (как максимум).

Рис. 23 Диагностика выносного регулятора напряжения

Таким образом, при необходимости владелец транспортного средства может заменить штатное реле регулятор напряжения на более современную модификацию встраиваемого или выносного типа. Диагностика работоспособности доступна собственными силами при наличии обычной автомобильной лампы.

auto-gl.ru

Реле регулятор нового образца и небольшой ремонт ч.2 — Лада 21099, 1.5 л., 1993 года на DRIVE2

Снова немножко закупился, нужно менять пыльники, подшипник и ступицу (портит резьбу колесных болтов) на на второй стороне. Хотел сегодня поменять, что №%::ц холодно, утром было -28. А я как дурак с утра пораньше поехал за запчастями. Кстати по городу в холод очень даже неплохо ездить, машин почти нет, мне понравилось. Подогрев сидений сейчас уже не кажется такой ненужной вещью)

Кроме этого купил заднюю подушку, в сравнении со старой комментарии излишни. Старая вся отслоилась. Новая мне понравилась, оч. мягкая, уже поставил вибраций практически не ощущается, я доволен. Боковая пока жива, по менять бы желательно, но чет на нее мне не хватило билетов банка россии. В другой раз в общем.

Ну и самое главное решился на покупку интегрального реле нового образца, изделия ВТН к сожалению в сибири не продаются, поэтому взял, что было — 845.3702 (с двумя проводами), зараза не дешевое 420р, но оно того стоит.

Плюсы его в том, что во первых оно сделано на микроконтроллере.
-Реле мониторит обороты генератора, и при кручении стартером генератор не возбуждается и не создает дополнительную нагрузку на стартер.
-Есть функция индикации пониженного и повышенного напряжений бортовой сети, хотя не особо нужно, в цифровой приборке вольтметр работает по такому же принципу.
-Кроме того реле мониторит выходное напряжение не на доп. диодах, а на клемме генератора, поэтому выдает оно 14.5 с любой нагрузкой.
-Есть термокомпенсация, при запуске зимой само может поднимать напряжение до 15в, что бы зарядить акб. А летом снижать.

Накаких доп. проводов.

На заведенной без нагрузки.

Ближний, птф, 3 скорость отопителя.

Для установки переобжал клеммы на реле под болт, и перекусил шину доп.диодов, все. Напряжение видно на фото. На новых приборках надо убирать резистор в приборке. На цифровой этого не требуется, диод акб работает корректно.

Диод корректно работает.

www.drive2.ru


Смотрите также