RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Восстановление рулевой рейки


Восстанавливаем рулевую рейку своими руками.

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

  1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
  2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
  3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
  4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
  5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
  6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
  7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
  8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время  возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами —  9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

  1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
  2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
  3. Снять теплозащитный экран рейки.
  4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
  5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
  6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
  7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
  8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается. 

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

  1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
  2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
  3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
  4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
  5. Вытащите зубчатый шток рейки.
  6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца. 

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить  прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки. 


Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно. 


Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно —  материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов  пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

  1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
  2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
  3. Запустите мотор.
  4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
  5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите  соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источники: svoimirykamiinfo.ru, wilgood.ru.

www.vk-sto.by

Восстановление рулевой рейки — Nissan X-Trail, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Всем здравствуйте! Как то тогда я восстанавливал рулевую рейку у себя. Симптомы были на большой люфт в области правой части рейки, пассажирская сторона . Так вот я тогда её восстановил и получилось удачно. Я тогда отчёт не писал. Теперь пробег на моем авто уже порядком 50 000, и всё о кей не давно тяги поменял, слабые стали когда подрамник снимал. Решил отчётик сделать на такой же рейке. Подопытный рулевая рейка подходит на x-trail, кашкай, колеос ну и в комментах можно указать куда ещё подходит наша реечка.

Полный размер

Подопытный

Снятие при на личии инструмента и навыков не сложное . Вывешиваем передок, скидываем колёса. Отсоединяем рулевые наконечники. Карданчик рулевой там на 16 кл. Откручиваем защиту и нижнюю опору двигателя, задние 6 болтов подрамника 2 длинных 4 коротких все на 18 опускаем заднюю часть подрамника этого хватит чтоб открутит два долта с гайками на 21 и вытаскиваем рейку через водительскую сторону без проблем. За одно можно и втулки стаба обновить. Приступает к разборке.

Полный размер

Разобрана

Симптомы не исправности большой люфт короче везде справа, слева червяк вообще крутится от руки пыльник правый порван тяги в хорошем состоянии. Приступим к разборке: Сначала выставляем метки чтоб в последствии не пришлось карданчик по шлицам переставлять (подгонять) к электроусилителю.

Полный размер

Как стоит червяк и штанга полностью сдвинута влево .

Внутреннюю штангу в пассажирскую сторону и фото это метка так и ставим червяк после переборки. Внутри всё оказалось печально, внутренняя штанга уже ржавчиной немного обросла,

Полный размер

это ладно отчистил нажд

www.drive2.ru

переборка рулевых реек и насосов — DRIVE2

пишу я вот про всякие бренды да их запчасти, передаю чужие слова и материалы, а захотелось чего-то и самому полезное настрочить. Драйв даёт хорошее представление о том, какие темы давно себя изжили, а что до сих пор актуально. Для большинства старых VAG гидравлические системы — больное место.

Где спрос, там и предложения. Рекламой об услугах восстановления реек и насосов в Питере, например, чуть ли не все столбы обклеены. И стоимость значительно привлекательнее новой рейки. Которых, к слову, купить то практически невозможно. Дело в том, что в Европе не так уж много производителей реек. Хватит двух пальцев одной руки, как говорится:-)
Это всем известные TRW и ZF. Впрочем, своё производство ZF продал Bosch, а сам полностью выкупил TRW:-)
Только они производят полный цикл создания рулевого механизма. И поставляют новые рейки ТОЛЬКО автопроизводителям, на сборочный конвейер. А то, что мы все можем купить у ОД как оригинал, или в упаковках самих ZF/TRW — это ВОССТАНОВЛЕННЫЕ на заводе механизмы. Пускай от старых остаются только корпуса, но всё равно это перебранные рейки. Сейчас много предложений по аналогам от сторонних фирм. Но и их продукция — это результат переборки. Кто то в промышленных масштабах, кто то силами маленьких мастерских справляется, но никто не льёт корпуса сам. Во всяком случае так было до недавнего времени, и об этом настойчиво заявляют монополисты отрасли. Впрочем, насколько я помню, даже в российском законодательстве уже есть такое понятие, как восстановленная деталь, и под страхом большого штрафа запрещено продавать её как новую. Так что отыскать информацию о том, что вам предлагает тот или иной магазин будет не сложно. Во всяком случае именно так мне видится картина, если не прав, поправьте, но желательно с аргументами.
Так вот, что бы поговорить о том, что же представляет из себя услуга по переборке рейки или насоса в российских условиях, я решил поиграться в журналиста, и обратиться за консультацией к директору одной из питерских фирм. Не буду рисковать озвучивать её название, что бы не сочли за рекламу. Почему именно в эту? Да потому что она одна из немногих специализируется не столько на ремонте клиентские агрегаты, сколько занимается восстановлением и продажей. Их продукцию вы можете купить через тот же Экзист (и это была инициатива Экзиста!) наравне с тем же ZF или Рекамби по всей стране. Работают больше 10-ти лет под своим именем, а опыта ещё больше, так что вполне сгодятся за квалифицированных специалистов.
Итак, что нам известно о переборке реек? Самый частый симптом, не позволяющий ездить — активное вытекание жидкости. Логичный вывод, что виноваты в этом уплотнения. Логично? Вот вам ремкомплекты! На самом деле, как и в любом разделе механике, крайне важно различать причину и следствия. И в рейках течь — это следствие. Следствие износа и коррозии вала

как с этим можно бороться? Самое часто встречающееся предложение заключается в шлифовке вала с последующим хромированием. Но это не очень хороший вариант. Во-первых, при механической обработке снимается слой азотации. Во-вторых, теряется упругость вала. Ну и любое изменение размеров подразумевает невозможность использовать заводские уплотнения. Есть и более радикальные методы

не долго думая из двух валов сварили один

Новые валы в природе существуют, но стоят так дорого, что использовать их не рентабельно

тем не менее они есть в той фирме, что меня консультировала

А вот как восстанавливают валы тут:

В основном они применяют технологию газо-динамического напыления с последующей шлифовкой до номинального размера.

Полный размер

после напыления

Полный размер

после шлифовки

Кроме этого используют и собственную разработку, применяя химический состав, так же заполняющий каверны и рытвины.
Штатные размеры позволяют использовать и штатные уплотнения. Но так как в системе весьма высокое давление, то и ставить лишь бы что не стоит

доставать их сложно, но возможно

тоже самое касается втулок

хотя в ЭТОЙ фирме втулки изготавливают сами, из материала, свойство которого по параметрам превосходят оригинал

Кроме рабочей поверхности на валу есть и шлицевая часть, и она также подвержена износу

если не очевидно, то блестящие зубья в средней части изношены куда больше остальных

Вот это уже не лечится, только замена вала. Правда далеко не все ремонтники обращают внимание на такую мелочь:-(
Часто встречаются жалобы на то, что усиление руля идёт только при вращении в одну сторону, или зависит от температуры. Отвечает за это так называемый золотниковый механизм.

да, резинки и тефлоновые уплотнения на нём можно заменить. Но куда важнее оценить состояние корпуса

видите внутри блестящие полоски, так похожие на канавки? Их не должно быть!

Полный размер

а должно быть вот так

лечится только заменой корпуса.

в общем, разобрать/собрать рейку не так уж сложно, важно правильно оценить состояние её компонентов и принять решение, стоит ли играть в лотерею, или лучше искать новую. Если же перебрали, то проверять лучше всего до установки на машину. У всех ли есть такие стенды?

И снова возвращаясь к причинам: чаще всего хром на валу страдает из-за коррозии, а она там образуется как следствие порванных пыльниках. рулевых тяг. Страдают они как от возраста, так и от перекручивания во время регулировки схождения

Так что мой вам совет напоследок: если решитесь таки на ремонт, обращайтесь в фирму, которая сама снимет/поставит рейку, зальёт нужную жидкость, а так же отрегулирует параметры развал/схождения. И это увеличит ваши шансы на то, что в случае возникновения рекламационных ситуаций, всё исправят бесплатно.
Но моё мнение, что лучше покупать новое изделие:-)

================================================================================
пара слов про насосы:
тут всё и проще и сложнее. Деталей меньше, комплектующие найти легче.

Ремонту подлежат части рабочей группы

www.drive2.ru

1. Рулевая рейка. Чинить нельзя заменить. — FIAT Stilo, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

Рулевая рейка стучала сразу при покупке. Грохотала капитально.
Поиски в этих ваших интернетах высветили фирму "Рейканен" — чуваки занимаются ремонтом восстановлением ТОЛЬКО реек. Вроде чисто под это заточенная контора.
Поехал.

Чистые боксы.
Хорошие подъёмники.
Ребята опрятные, насколько это возможно на СТО.
Комната отдыха с кофе и телеком.
Диагностика — 600р. Вердикт: "да, стучит". Да я и так знаю, что рейке хана — и без диагностики! Нафига таньга тратить? Ладно.
Приезжайте тогда-то с утра — мы снимем, восстановим, поставим. Сами снимете? Не вопрос, привозите, восстановим и отдадим. У нас снимете сами на нашем подъёмнике? Нет, это нельзя.
Цена снять-поставить — 3500р. Что значит "там шесть болтов всего"? А если что сломается в процессе? Есть такое слово — "отвецтвенность", компрене ву?


Ценник работ обозначили в 14200р.
Блин. Денег в обрез. Подъёмника у меня сейчас нигде нет, а поднимать машину на домкратах мне лень.
Смотался до Италосервиса, предложили очень заманчивый вариант — но надо подождать.
Подожду.

Прошла неделя — и рейку начинает клинить. Чуток на поворотах застревает руль. Не сильно, провернуть вполне можно, но страшновато на скорости.
Проезжал мимо "Рейканен" — и внезапно принял решение: ладно, кровососы, валяйте, снимайте, ставьте.
Увы, приехать к ним с утра — вовсе не значит сразу залезть на подъёмник. Причём, не в порядке живой очереди, а в порядке, определяемом старшим смены, а у того логика постановки авто в ремзону отсутствует напрочь. Результат: приехав в 11.00, забрался на подъёмник только в 16.00. Я бы уже сам снял-поставил её раз пять за это время.
Сняв рейку, выяснилось, что предыдущий владелец укатал рейку насмерть: выработка на зубцах по 2…2,5 мм. Это ещё не хана, можно, конечно, наварить зубцы, но… короче, у них на складе лежала нормальная восстановленная рейка. Проверили — шик, без люфтов, внешний вид — как вчера с завода.


Восстановление моей рейки — 8000р. Новая — 12000р. Разница в 4000р, но после востановления рейки я приеду с ней снова через года два, а на новой, возможно, забуду проблему надолго.
Это ещё не грабёж, но близко к тому.
Ладно, гады, ставьте.
Но тогда уж подложите что-нибудь под сайленты стаба, заманали скрипеть, по весне поменяю.
Результат: новая рейка, тишина на дороге, но по деньгам — это финиш, я туда больше ни ногой.

www.drive2.ru

Восстановленные рулевые рейки

В широком кругу автомобилистов разговоры о восстановленных рулевых рейках ведутся не первый год, однако отношение к таким агрегатам кардинально разное. Одни считают, что купить восстановленную рейку намного выгоднее, чем заплатить за дешевый аналог или раскошелиться на новый дорогостоящий оригинал. Другие поступают по принципу недоверия к чему-то новому и, наоборот, ставят китайские копии на первое место. Почему же повальная часть населения нашей страны не готова к переменам?
Восстановленная рулевая рейка для автомобиля Fiat
Чем вызвано недоверие к восстановленным рейкам

Зная, что сплошь и рядом обман, русский человек заранее настраивает себя на негатив.

Допустим, купить "бэушные" шины, состояние которых можно оценить обычным осмотром вполне реально и безопасно. К тому же, стоимость бывших в употреблении покрышек значительно ниже новых.

С восстановленной рулевой рейкой немного сложнее: ее нельзя самостоятельно проверить перед покупкой, но стоит она дороже, чем новый аналог. После этих слов может возникнуть "потребительское удивление": "А зачем мне покупать восстановленную рейку, которая будет стоить дороже, чем новая рейка?".

И тут надо пояснить коротко и понятливо: "Дороже, чем новый аналог из Китая". Надо ли далее говорить и повторять, что на данный момент запчасти из Китая – это как игра в рулетку?

Никогда не знаешь, сколько прослужит та или иная "новая" китайская запчасть на твоём автомобиле.


Неоригинальная рулевая рейка для автомобиля Renault
Поэтому автовладельцы недоумевают, почему за агрегат, которым уже пользовались, придется выложить приличную сумму денег и руководствуются проверенными, но зачастую необъективными мнениями, покупая недорогие аналоги.

Понятно, что словами убедить трудно, но для всё ещё сомневающихся можно предложить перечитать "статьи из народа", где автовладельцы делятся своими мытарствами с поддельными запасными частями:
"Оригинальные и неоригинальные запчасти - что лучше?"
"Неперегораемые предохранители"
"Поддельные предохранители-2 (слово представителю завода)"

А теперь основное: "Чем восстановленные рулевые рейки отличаются от новых, контрактных и отремонтированных"

1. Новые рулевые рейки.
Бывают двух типов:
· оригинальные – изготовленные для сборки автомобиля на конвейере завода-производителя.
· неоригинальные (аналоги) – изделия независимых производителей, специализирующихся на выпуске запчастей для разных марок автомобилей.
Оригиналы – фирменные, но дорогие запчасти и ждать их приходится иногда до нескольких недель. Аналоги на 30-40% дешевле оригинальных, в свободном доступе, но уступают им по качеству изготовления.
2. Контрактные рулевые рейки.
Это бывшие в употреблении оригинальные агрегаты в рабочем состоянии, снятые с подлежащих утилизации автомобилей на разборках Америки, Европы и Азии. Их стоимость ниже новых фирменных реек, но и срок службы сокращен в несколько раз.
3. Отремонтированные рулевые рейки.
Речь идет о недорогих б/у агрегатах, в которых заменяют сломанные детали исправными и иногда очищают корпус от загрязнений. Если человек покупает такую рейку, то максимум, на что он может рассчитывать, – гарантия от 14 дней до 1 месяца.
4. Восстановленные рулевые рейки.
В данную категорию попадают б/у агрегаты, которые отреставрированы по заводским технологиям "REBUILT" (общепринятое название) и имеют срок службы не ниже, чем у новых запчастей. При восстановлении агрегата идет целый комплекс работ: обработка корпуса, полная замена резинотехнических изделий и неисправных комплектующих, маркировка и упаковка.
Чаще всего восстанавливают гидравлические рулевые рейки. Они отличаются высокой надежностью, хорошей устойчивостью к перепадам климата, удобны в обслуживании.

Чем выгодна покупка восстановленных рулевых реек с гидроусилителем

1. Экономия денег и времени. Покупка и установка восстановленной рулевой рейки займет несколько часов, что гораздо быстрее ремонта "родного" агрегата и ожидания оригинальной дорогостоящей запчасти из-за рубежа.


Диагностика рулевой рейки для автомобиля Skoda
2. Ресурсосбережение и защита окружающей среды:
· восстановление гидравлической рулевой рейки охватывает в 5 раз меньше технологических процессов, а, соответственно, снижает выброс вредных веществ в атмосферу и экономит 70% используемого в производстве металла;
· все металлические детали, которые больше не будут использоваться, подвергаются вторичной переработке.
Разборка рулевой рейки для автомобиля Daewoo
Как происходит восстановление гидравлической рулевой рейки по технологии REBUILT

1. Восстановление агрегата осуществляется в заводских условиях. Сначала рейку полностью разбирают. Затем корпус хорошенько пескоструят, моют под воздействием ультразвука, наносят новое защитное покрытие. Повторному использованию подлежит лишь корпус агрегата и неизношенные узлы, на которых отсутствуют механические повреждения.

2. В чистом и сухом помещении подбирают новый ремкомплект по каталогу комплектующих для ремонта рулевого управления ORPAV. Данным каталогом пользуется большинство мировых заводов-изготовителей агрегатов рулевого управления, поскольку он очень удобен и не имеет аналогов.

3. После сборки рулевой рейки работу агрегата проверяют на специальном диагностическом стенде при разных режимах и нагрузках. Это гарантирует надежность и длительный срок службы восстановленного механизма.

4. Завершающим этапом является упаковка рулевой рейки в фирменную коробку, комплектуя ее инструкцией по установке и гарантийным талоном.


Процесс восстановления рулевой рейки для автомобиля Daewoo
Как видите, покупка восстановленной запчасти – затея достаточно неплохая, ведь это экономит деньги, время и природные ресурсы, давая взамен комфортное и безопасное передвижение на собственном авто каждые 80-100 тысяч километров.
Компания "Мастер Сервис"
Москва, 2-й Котляковский переулок, д.1 стр.99
+7 (498) 716-42-61

autodata.ru

Восстановление корпуса рулевой рейки

Однажды зимой вы пришли на стоянку, завели машину и решили поскорее двинуться в путь, потому что просто спешите. Вы начали крутить руль, и вдруг непривычное ощущение тугости на руле стало совершенно неожиданным сюрпризом для вас. Как будто что-то попало в механические глубины рулевой колонки и тут же под вашим усилием сломалось. Руль провернулся дальше с обычной легкостью.

Вы покрутили руль снова. Но он был совершенно обычным, легким и ничто больше не мешало его крутить. Недоумение и удивление сменилось опасением ехать. Но так как неисправность прошла, вы решили не мешкать и тронулись в путь.

Так начинает проявляться неисправность реек, называемая износом картера распределителя. В дальнейшем такие закусывания руля буду повторяться все чаще, пока машина холодная, и дойдут до состояния, когда руль будет просто тугим в одну сторону, или в обе, и только изредка «включаться».

В чем же заключается причина неисправности?

Разбираем рейку, вынимаем первичный вал (золотник) и видим:

В местах, где кольца распределителя терлись по картеру, появились канавки. Их быть не должно. Распределитель, содержащий в себе золотник, должен, как следует из названия, распределять потоки жидкости для создания давления на поршень и оказания помощи в повороте колес. В данном случае необходимо произвести ремонт корпуса рулевой рейки.

Тефлоновое кольца являются самозапирающимися, они прижимаются к стенкам и перекрывают поток масла, тем сильнее, чем больше давление на них действует. При этом они крутятся вместе с валом в картере распределителя. С течением времени происходит абразивный износ выраженный проточкой по корпусу «вырывают» канавки.

После того как износ становится достаточно глубоким, кольцо перестает работать, и перестает перекрывать поток жидкости. Давление на поршень рулевой рейки не создается и помощь в повороте руля не происходит, руль становится тугим. Перед полным отказом, вызванным эксплуатационным износом, кольца проходят промежуточную стадию – они запираются, но не сразу, а только тогда, когда поток жидкости мимо них приобретает значительную скорость. Руль при этом резко легчает.

Тефлоновым кольцам легче работать, когда они становятся мягче из-за нагрева. Поэтому неисправность начинает проявляться сначала на холодную.

Почему тефлоновые кольца изнашивают металлический картер?

Вы помните детские коляски советских времен. Они непременно издавали скрип, когда ехали! И это притом, что колеса их были на пластиковых втулках, вращающихся по стальным осям. Так вот, там была та же ситуация. Частички металла внедрялись в масляную систему, тефлоновое кольцо трется по металлу, а металл трется по металлу! Происходит износ! Продукты износа – металлические частички остаются в системе и снова внедряются в материал кольца! И так далее.

Почему под некоторыми кольцами есть выработка, а под некоторыми ее нет?

Интересно, что на японских моделях автомобилей нет износа по управлению. Износа картера распределителя не происходит, если под фторопластовыми кольцами не установлены резиновые колечки. Они вызывают дополнительный прижим фторопласта к алюминию и тем самым создают условия для начала перехода частичек алюминия в кольца.

Как чинить износ картера распределителя?

  • Если заменить изношенный картер не представляется возможным, то производит «втулирование» картера.
  • Цилиндр распределитель растачивается.
  • Запрессовывается втулка.
  • Росточка под финишный размер,
  • Полируется, и в ней восстанавливаются каналы.

Тематика:  Ремонт

xn----7sbbfod2aic3cf4a4n.xn--80adxhks


Смотрите также