RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Вариатор ниссан х трейл


Продолжение истории про вариатор — Nissan X-Trail, 2.0 л., 2016 года на DRIVE2

Здравствуйте друзья! Долго решался написать продолжение истории которая началась в конце апреля и закончилась вроде бы в середине сентября. Напомню, в апреле накрылся вариатор, в конце мая я таки нашел 50 тысяч на эвакуатор до Сургута(которые впрочем Ниссан Рус мне возместил через пару недель). 25 мая я сдал машину ОД, целый день потратил на то, что бы доказать что вариатор все таки сломан, (чека нет, только пробная поездка с пинками коробки их добила), и я наконец то оставил машину в ремонт. Спустя две недели звонок в студию- машина готова! Я на поезде мчусь в Сургут, в предвкушении, но я не знал что все только начинается. Когда забирал машину со стоянки ОД, обратил внимание на то что селектор туго ходит с заметным усилием, и при переключении с паркинга на драйв или задний ход ощущаются заметные толчки в трансмиссии, менеджер объяснил это тем что коробка новая, еще не приработалась:) Я вроде как поверил, всякое бывает. Выгнав авто со стоянки, на первых же метрах заметил какой то подозрительный шум в районе правого переднего колеса, указал на это менеджерам, подошел чел в белой рубашке и трубкой стационарного телефона ! подправил пыльник тормозного диска, вот это сервис! Про недозащелкнутый расширитель колесной арки я даже не стал говорить, защелкнул сам. Проехав 700 верст в сторону дома, вылез первый звоночек (ошибка 4wd), переключил на передний привод, вроде пропало, поехал дальше. На следующий день, уже дома началось- заведя машину, я не смог ее заглушить, стрелки лежат на нулях, на панели приборов выскочила куча неисправностей(замок зажигания, фары, опять же 4wd, неисправность электроусилителя руля) все мои манипуляции с кнопочками остались проигнорированы:( Звоню в Сургут, спрашиваю что это за напасть и как с этим бороться, ответ был необычен- нажать на звуковой сигнал, (скорее всего у авто накрылась кан шина, приезжайте мы ее починим) нажал, после этого машина наконец то заглохла. Состояние мое не передать словами(ничего себе поменял вариатор), опять в дорогу, опять тыщу километров в одну сторону. После этого она завелась, и ездила как будто ничего и не было, но потом через пару дней она просто не завелась, и пришлось вызывать такси.Был момент, когда при переключении на драйв машина оставалась на месте и никто никуда не ехал, как будто коробка стоит на нейтралке, посильней подоткнул- поехала, хотя бывало получалось не с первого раза. В итоге через неделю, на выходных опять еду в Сургут. По дороге вылезла еще одна проблемка, а именно при оборотах двигателя в районе 2400 начались кратковременные подскоки оборотов до 3-4 тысяч, и соответственно броски автомобиля вперед. Приехав к ОД, я сразу указал им на проблему, на что был получен ответ, мол это из-за кан шины, мы все починим и проблема уйдет. На следующий день машина была готова(кан шину таки перепаяли), и я без всяких задних мыслей поехал домой.
Но уже через 150 км меня поджидала очередная засада от ОД. Обороты начали скакать начиная с 2400 до 4000, потом нижняя граница стала опускаться(2200,2000,1800). Звоню менеджеру, спрашиваю- какого вы не устранили проблему с коробкой( новая, прошла всего чуть больше 2000 км) На что он отвечает, возвращайтесь мы починим, но ситуация сложилась таким образом что дело было вечером в воскресенье, в понедельник утром на работу:( А впереди еще 800 верст! Было предложено заехать по пути в Ноябрьск, но позвонив туда выяснилось что диагноста у них нет, и помочь мне ничем не могут. Было решено ехать дальше. Путем многочисленных бесплодных попыток как-то самостоятельно исправить ситуацию, я все таки нашел временное решение- ехать в режиме ручного переключения, так и добрался до дома(на работу я успел). Так же на ручке я поехал через две недели обратно в Сургут. Приехав туда мне опять пришлось доказывать целый день
что коробка неисправна(две пробных поездки- одна с менеджером, другая с диагностом и подключением ноутбука к диагностическому разъему). Пытались втюхать какое-то якобы письмо от Ниссан, что типа так и должно быть, следовательно у вас машина исправна и т.д. Я честно говоря вскипел и предложил взять такой же икс трэйл с тест драйва, прокатимся, ежели там так же будут скакать обороты я снимаю свои претензии и узжаю домой. После этого они засуетились, и было обнаружено что при установке новой коробки передач туда недолили масло, грамм около 200, при мне эти несчастные 200 грамм долили и сказали вуаля, машина готова, забирайте. Я беру с собой менеджера в пробную поездку(третью за день), прокатились, выяснилось что чудес не бывает, и обороты все равно скачут. Оставил машину у ОД. Правда дали подменку на время ремонта, икс в комплектации SE+ но уже без люка и на 17-х колесах, но и на том спасибо. Тогда обратил внимание что при переключении никаких рывков нет, рычаг переключения ходит легко и без усилий, так дожно было быть и меня на иксе, но этого не было, однако загадка. через пару дней мне перезвонили и сказали что коробка на замену, в России в наличии коробок нет, будем ждать с Европы. Ок, ждем. Я уехал в отпуск, правда в самом начале отпуска мне пришлось отгонять подменную машину в Сургут, т.к. страховка у нее заканчивалась 31 июля, а ждать новую подменку еще пару дней я не стал и вернулся домой, чтобы на следующий день на своем фольксвагене из Надыма рвануть в Краснодар.Числа 11 августа звонок о готовности машины, на что я отвечаю, что приеду за ней в середине сентября, менеджер говорит: ок, забирайте когда вам удобно, только заплатите за стоянку(150 рупий в день по договору). Делать нечего я соглашаюсь. Прилетев утром на самолете домой в Надым, я уже в обед мчался на маршрутке в Новый Уренгой, чтобы там сесть на поезд до Сургута! Приехал в обед и сразу за машиной к ОД, приятно удивило что денег за стоянку не взяли, и то что наконец то коробка стала переключаться как на новой машине. Доехал без приключений до дома, и вот уже вторую неделю без косяков( до сих пор жду подвоха). В итоге машина простояла в ремонте 50 дней, и два раза меняли коробку передач, в принципе хватает для аннулирования договора купли продажи, но вся фишка в том что автомобиль мне нравится(перетестил в отпуске кучу авто, лучше икса ничего не нашел, либо машины пустые за те же деньги, либо очень дорого) Но и оставлять это так просто не хочу, на дорогу с мая по сентябрь потратил около 80 тысяч(не считая нервов), которые мне никто не вернет, может подать в суд, но тут дело в грамотном юристе, которого у нас Надыме нет, а у Ниссана есть и не один. Так что пока думаю. Фото и видео не грузятся, закину чуть позже.

www.drive2.ru

Nissan X-Trail T31 2,5L M-CVT 🏁 › Бортжурнал › Еще раз про вариатор — система смазки и охлаждения. Самостоятельное обслуживание.

Как многие знают, вариатор Nissan X-Trail T31 является изделием фирмы Jatco (Япония) и практически в не изменном виде устанавливается на другие машины: Mitsubishi Outlander, Peugeot и Citroen C-Crosser, Jeep Compas и другие. Этот вариатор имеет долгую и технически интересную историю (историю производства, а не история изобретения его Леонардо да Винчи), агрегат очень хорошо себя зарекомендовал по надежности. Как и любой механизм он требует качественного и своевременного обслуживания. К сожалению, на ТО у оф. дилера зачастую машины обслуживают люди без соответствующей подготовки и не в их интересах тратить на Вашу машину сколько-нибудь своего времени. Поэтому хочу изложить информацию по обслуживанию вариатора своими руками. Для этого изложу ниже с использованием материалов с форумов владельцев машин с данным вариатором (cp-club.ru, Club-Nissan.ru, x-trail-spb.ru, x-trail-club.ru, honda-club.ru, out-club.ru и многие другие), т.к. делать заново те же фото и пометки смысла нет. На авторство материала не притендую, это скорее народное творчество.

===========================================
ОПИСАНИЕ ВАРИАТОРА
JATCO CVT & DaimlerChrysler
Обзор и распределение потоков мощности. (Sean Boyle, GEARS, март 2007)

Daimler-Chrysler присоединился к списку многих производителей, предлагающих CVT. В 2007 году Jeep Compass, Patriot и Dodge Caliber стали комплектоваться в качестве опции вариатором фирмы JATCO. Местный дилер Dodge не может держать вариаторные Caliber в наличии. Он продал первые 50 машин в течении месяца и с нетерпением ожидает следующую партию. CVT не является новой технологией: устройства, похожие на CVT можно найти на многих моделях Nissan с 2002 года. В этой статье мы обратим внимание на механические и гидравлические операции в вариаторе фирмы JATCO, используемом в автомобилях DaimlerChrysler. В следующей статье рассмотрим на электронные и компьютерные управляющие системы.

Все начинается с основ, и нет ничего более простого, чем проверка рабочей жидкости, не так ли? CVT использует специальную жидкость, обозначаемую CVTF+4, которая специально разработана для вариаторных трансмиссий. Согласно спецификации DC, устройству требуется именно эта специальная жидкость, что объясняется "повышенным давлением, специальными сплавами металлов и специфическими потребностями, такие как, например, предотвращение проскальзывания ремня". Для упрощения идентификации, жидкость зеленого цвета и, по заявлениям производителя, даже небольшое количество жидкости для АКПП в вариаторе, может повлечь за собой тяжелое повреждение механизма. Жидкость для CVT в бутыли объемом 4.3л имеет партнамбер 05191184AA, а канистра 21.7л — номер 5191185AA.

Проверка жидкости в вариаторе не совсем обычна. Нет привычного щупа для такой операции. Покупатели должны, как минимум, один раз в 24'000 км посетить сервисную станцию, где обученные специалисты проверят рабочую жидкость. Специальный инструмент, щуп (по каталогу Миллера имеющий номер 9336), используется для проверки её уровня, который зависит от температуры. Из-за того, что уровень жидкости меняется примерно на 12 мм при нагревании с +21*С до +87*С, он должен быть сверен с таблицей. Уровень жидкости должен быть:

_t* _____________ Макс ____________ Мин
25*С … 38mm … 25mm
59*С … 42mm … 29mm
88*С … 46mm … 34mm

Замена рабочей жидкости в течении всего срока службы автомобиля не предусмотрена, но сервисное расписание B (которое применимо для большинства авто) предписывает замену рабочей жидкости каждые 100'000км. Согласно DaimlerChrysler, план обслуживания B включает автомобили, эксплуатируемые в следующих условиях:

при температурах ниже 0*C
частые запуски и остановки двигателя
продолжительная работа на холостом ходу
пыльные условия
короткие поездки на расстояние меньше 16км
более 50% времени эксплуатации на высоких скоростях при высокой температуре окружающей среды (выше 32*С)
буксировка прицепа
такси, полиция, служба доставки или иная коммерческая эксплуатация
езда по бездорожью или пустыням
тяжелая загрузка

Механика — что видно снаружи.

Быстрый осмотр CVT обнаруживает два датчика холла (ISS и OSS), датчик диапазона трансмиссии (TRS — transmission range sensor), водно-масляный охладитель и множество датчиков давления. Компоненты, отмеченные на следующих картинках (1, 2, 3 и дальше) — это порты для измерения рабочего давления в различных частях трансмиссии

1 Давление в трубопроводе
2 Гидротрансформатор выкл
3 Первичный шкив вариатора
4 Сцепление режима D
5 Гидротрансформатор вкл
6 Датчик скорости вращения на входе (ISS)
7 Радиатор
8 Сквозной электрический разъем
9 Вторичный вариатор
10 Сцепление режима R
11 Датчик текущего коэфф. передачи (диапазона) (TRS)
12 Датчик скорости вращения на выходе (OSS)

Но не пытайтесь попросту подключить туда любой датчик давления. Используйте измеритель, рассчитанный, как минимум, на 70 bar. Типичное рабочее давление может легко достигнуть 55…62 bar для приложения необходимой силы к ремню CVT (рис 4).

Во время измерения давления можно увидеть второй пик вариаторного давления в переходном процессе от движения к остановке — во время снижения коэффициента передачи вплоть до полной остановки автомобиля. После того, как трансмиссия перестала вращаться, CVT не может изменить коэффициент передачи, потому что вариаторы должны вращаться для смены КП. Поговорим об этом позже. Типичные значения рабочих давлений приведены в таблице:

__________________________________ Мин/макс _______ Типичное на х/х
Рабочее давление в трубопроводе … 5-60 … 5-15 bar
Первичное сцепление … 1-15 … 5-10 bar
Входной шкив вариатора … 1-60 … 1-15 bar
Гидротрансформатор вкл/выкл … 0-10 … 1- 7 bar
Вторичный шкив вариатора … 1-60 … 1-15 bar
Задний тормоз … 1-15 … 5-10 bar

Механика — внутри.

Секреты CVT находятся внутри ее корпуса. Здесь находятся два вариаторных шкива, стальной ремень, помпа высокого давления, клапанные корпуса вместе с соленоидами, планетарный набор шестерен (в том числе и для задней передачи) и пару пакетов муфт (для режимов D и R). См.рис 5

Работа вариатора похожа на звездочки и цепной привод обычного велосипеда. Вместо цепи, CVT использует ремень, движущийся по поверхности шкивов двух вариаторов. Для изменения передаточного числа шкивы меняют свой диаметр.

Первичный шкив вариатора соединен при помощи муфты, которая всегда подключена в режиме D. Входной шкив толкает вторичный при помощи при помощи специального стального ремня, состоящего из множества сегментов. Управление изменением коэфф. передачи происходит модуляцией соленоидов, что приводит к изменению давления внутри каждого из двух вариаторных шкивов.

TCM (transmission control module — прим.перев) может менять расстояние между поверхностями двух вариаторных шкивов. Это позволяет ремню вращаться на первичном шкиве медленнее (имитируя пониженную передачу) или быстрее (имитируя повышенную передачу). Изменяя положение вариаторного шкива, TCM может достигнуть любого коэффициента передачи в диапазоне от 2.349:1 до 0.394:1
Только один компонент соединяет два шкива — это ремень. Как и в вариаторах фирмы Honda, ремень собран из множества стальных сегментов со специальными вырезами, плотно закрепленными между собой при помощи слоеной стальной ленты. Ремень является толкающим, а не тянущим. Это значит, что первичный шкив вариатора толкает вторичный при помощи стального ремня.

Эта концепция предполагает, что сталь не может быть сжата, т.е. ремень не может "износиться" (т.е. растянуться) с течением времени. Поскольку сегменты ремня очень плотно связанны между собой, он работает как единая стальная структура, которая передает крутящий момент от одного шкива к другому. Эта разработка очень сильно отличается от моделей фирмы ZF, которая использует цепи и зубцы, когда один шкив тянет за собой другой.

Во всех конструкциях вариаторов давление является ключевым компонентом. Проскальзывание ремня между поверхностями шкивов может быстро вывести его из строя. Вот почему вариаторные трансмиссии используют сумасшедшие давления и специальные жидкости.

Поток мощности

Как можно говорить о передачах, если их нет? Есть, конечно, набор планетарных шестерен, но они используются лишь для переключения между режимами D и R. В режиме заднего хода, сцепление режима D отпускает и включается заднее. Крутящий момент по часовой стрелке поступает через входной вал на кольцевую передачу. Поскольку работает планетарная шестерня, вращение будет направлено в обратную сторону, т.е. против часовой стрелки. Планетарная передача соединена с первичным шкивом вариатора, раз так — вот так просто у нас появилась задняя скорость.

Коэффициент передачи в режиме заднего хода заблокирован во избежание глупых случайностей. Двигатель ведь может оставаться на постоянных оборотах, в то время, как автомобиль будет ускоряться задним ходом. Водитель может этого и не понимать, но автомобиль может (если ему позволено) ускоряться задним ходом быстрее, чем передним. Вот почему при движении задним ходом коэффициент передачи вариаторной трансмиссии заблокирован (рис.6).

Если селектор трансмиссии

www.drive2.ru

Вариатор Т-31 — Nissan X-Trail, 2.5 л., 2008 года на DRIVE2

Нашёл статью про замену масла в вариаторе.мне была очень полезна. Статью взял здесь www.club-nissan.ru написал ее человек с ником Pronikov За что ему огромное спасибо!

Работу проводил на прогретом вариаторе, т.е. сперва покатался по городу.
Поддомкратили машину(перед).Снял левое переднее колесо.Потом снял подкрылок, на половину(от бампера до середины крыла).
Снимается легко, без всяких проблем — вытаскиваем пистоны

и отгинаем подкрылок.В одном месте нужна только звездочка Т20.
Небольшая заморочка вышла только при вытаскивании подкрылка из бампера. Снятие подкрылка было нужно для того, что бы добраться
до маслоохладителя Затем снимаю защиту двигателя. У меня одна пластмассовая она крепится на пистонах,
вторая металлическая она крепится на 4-ех болтах. ОДИН НЮАНС – передние (ближе к бамперу) два болта откручиваем
полностью и вытаскиваем закладные, чтоб не «убежали» в балке. А вот задние два болта полностью НЕ ОТКРУЧИВАЕМ, а только ослабляем.
Когда сняли защиту, перед нами открываются два картера. Это картеры двигателя и ВАРИАТОРА. На ФОТО

вариатор находится внизу
фотографии.Вариатор расположен с левой стороны(по ходу движения авто)от глушителя.Что бы было меньше грязи и приятнее работать,
мою вариатор сбоку и снизу вэдэшкой(WD-40), моющей и осушающей жидкостьюПротираю все насухо и получается
вот такой вид

Отворачиваем сливную пробку и сливаем масло в какую-нибудь емкость

Как только масло слилось и из сливного отверстия масло начинает капать каплями, заворачиваю сливную пробку
обратно(от руки, что б не мазаться и не мешало)Торцевым ключом на «10» отворачиваю поддон картера

Придерживая рукой, осторожно снимаю картер и выливаю оставшееся там масло

И вот он наш вариатор

Картер вариатора с магнитами Отворачиваем три болта крепления фильтра грубой очистки
и аккуратно снимаю его(тянем вниз)

Кстати, из него тоже вытекает масло. Снимаем аккуратно,
что бы не повредить резиновое кольцо Приступаем к промывке фильтра. Я промывал WD-40

и моющее жидкостью Мне лично не понравилось, сетка фильтра все равно была грязная. Некоторые пишут,
что хорошо промывает очиститель карбюратора. Не пробовал(под руку баллончик не попался)В емкость налил солярки и
стал его там «купать»

После этого продуваем.Результатом остался довольным. Потом промыл картер вариатора
с магнитами В итоге получилось вот что: магниты с фильтром

Магниты поставил каждый на свое место,
хотя думаю, что роли в этом особо нет. Ставим фильтр на место – он вставляется с небольшим усилием
Картер ставим на место и затягиваем болты

По поводу затяжки болтов – я затягивал от середины
к краям и крест на крест(как головка блока), примерно-не строго крест на крест. По поводу усилия затяжки- просто твердая рука,
и кое-какой опыт. А самое главное-это без фанатизма. Да, чуть не забыл – прокладка поддона вариатора. У меня была новая,
так что не стал изобретать велосипед и поставил новую. Хотя старая прокладка была почти как новая НЕ ЗАБЫВАЙТЕ только ЗАВЕРНУТЬ СЛИВНУЮ ПРОБКУ на место и ЗАТЯНУТЬ
2.МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ (МО)
Можно было просто отвернуть корпус МО и поставить новый фильтр
Но так как у меня все-таки русская душа, то пошли чуть другим путем. И так, по порядку…Что бы удобнее было работать,
снял воздухозаборник Снимается легко и без усилий. Можно было еще снять АКБ, но я как то не решился отключать
питание(не знаю почему, но не стал)Поэтому пришлось немного поизголяться. Снимаем все патрубки с МО.
С одного из четырех патрубков начинает течь антифриз. Я просто перегнул и перевязал патрубок.
Со второго патрубка начинает течь масло. Разворачиваю его вниз и сливаю масло в емкость

Отворачиваем МО(он крепится на трех болтах), вытаскиваем его наружу и отправляем его на «купание» (промывал опять же в солярке)
и на продувку. Когда сняли МО, открылся вот такой вид

.Это вот они – старый фильтр

)И вот один совет- т.к. шланги с МО у нас все сняты, то начинаю дуть в один из двух шлангов
Всего 4-е шланга: с одного сливалось масло, второй перевязан(с него течет антифриз), следовательно остается два патрубка.
Вот в один из них и дуем. О–о–о, чудо!Из шланга начинает вытекать еще масло. Всё! Ставим новый фильтр
а на МО новое уплотнительное кольцо
НОМЕР УПЛОТ. КОЛЬЦА 2920А096 (цена 110 руб) НОМЕР ФИЛЬТРА МО 2824А006 это с MITSUBISHI (цена 650 руб)
Прикручиваем МО на место. Сажаем шланги обратно. Здесь я вспомнил всех родственников,
пока посадил один шланг(остальные 3-и шланга ставятся легко)Точнее сказать, что ставятся они все легко,
а вот посадить хомуты… Вот с одним пришлось повозиться. Я поставил родные хомуты, а если ставить наши,
которые под отвертку и под ключ, то в принципе проблем не должно возникнуть. Мерею сколько получилось
слитого масла…Оказывается почти 7-ь литров, плюс, что пролилось на пол. Делаю эт для того, что бы ПРИМЕРНО знать сколько
нужно масла залить, т.к.если залить масла больше, чем полагается (это вредно), то может выдавить сальник. Я такое уже видел.
Заливаю новое масло в вариатор через щуп

В принципе заливается примерно, на глаз, но не меньше,
чем было слито. Все!Заводим машину.
Машину ЗАВОДИЛ КОГДА ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИЛ Т.О. и авто была снята с домкратов.
Авто поработало 4-6 минут на х.х. Начинаю переключать передачи, с интервалом в 20-25 сек.на каждую передачу, от P до D и обратно.
Потом выехал на дорогу и прокатился по ровным дорогам. Все делается плавно – без рывков, без пробуксовок.
Не стоит сразу рвать с места в карьер. Прокатился, чтоб масло разогналось по системе. Когда приехал к гаражу, ставим на ровную площадку. Еще раз произвел переключения передач от P до D и обратно. Проверяю уровень масла в вариаторе на работающем двигателе. При необходимости доливаем или сливаем масло.
ИТОГ (личное мнение)
Мое мнение, что менять масло в вариаторе надо раньше, т.к. машину все-таки берегу – ездию спокойно, без пробуксовок, сильно не гоняю.
Единственное, что за 60.000 км пробега пару раз буксовали. Фильтр маслоохладителя вообще бумажный.
По идеи его менять надо через 6-8 тыс. пробега, максимум через 15 тыс. пробега. Какой может быть толк от такого фильтра
примерно через 30.000-40.000 км. пробега, тем более все-таки давление в маслоохладители не маленькое. А официалы, и то не все,
меняют только через 60.000км(почувствуйте разницу) или же вообще про него не знают. Но повторюсь,
что это сугубо личное мнение. И еще: после доводки уровня масла по щупу, у меня масла NS-2 осталось чуть больше пол-литра, грамм 550-600(было 2-е банки по 4-е литра) Рассказ пишу уже после того, как проехал после замены масла 200 верст. Стараюсь быть объективным – заметно отличие, при чем в лучшую сторону. И еще, данный рассказ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ рекомендацией по замене масла в вариаторе, хотя может кому и пригодится.

www.drive2.ru

ЗАмена масла вариатора X-trail 2.0 или ТО-60 — Nissan X-Trail, 2010 года на DRIVE2

Наступило тепло и у меня подошло ТО-60. Многие стали писать про замену масла вариатора. Много написано до этого. Я поменял на выходных масло и хотел бы рассказать пару моментов. Часто попадаются записи и комментарии по вопросу, а нужно ли менять масло в вариаторе? Ведь наш любимый ниссан теперь говорит о том, что масло вариатора рассчитано на весь срок службы. КАРЛ, на весь срок! Я, конечно, их прекрасно понимаю глобализация сейчас заставляет как можно быстрее обновлять свою машину, главное что бы она отъездила гарантийный срок, а там проблемы уже владельца! Не для кого не загадка что вариаторы Jatco ставят на многие марки Renault, Citroen, Peugeot, Mitsubishi и т.д. Я посмотрел регламенты ТО данных автопроизводителей. Так вот у них он составляет от 45 до 90 тыс км и пока они не отменяли замену масла. Вариатор один и тот же, вот только почему-то регламент замены масла выбирает кто как хочет? И не говорите что машины все разные. Вот например у Колеоса (брат близнец Хитрого) замена масла на 90 тыс км, а аналог ситроен c-crosser 45 тыс км. Я понимаю что в сервисе должны проверять уровень масла, его цвет, запах и наличие примесей в виде мелкой стружки, но сейчас хорошие спецы не часто попадаются и не думаю, что Вам с удовольствием будут предлагать менять масло на гарантийной машине. Вариатор работает в достаточно экстремальных условиях. Зимой все прогревают вариатор до нужной температуры? Плюс наверняка каждый из Вас попробовал (и не раз) внедорожные качества машины, а это в свою очередь перегрев масла. Ну не бывает чудес, пока счетчик старения масла достигнет 210 тыс условных единиц, в коробке уже будет кисель из отработки. Вот товарищ на кашкай написал свое мнения, поддержу его www.drive2.ru/l/6974861/
А вот Вам еще более техническая статья по нашему вариатору Jatco JF011E www.drive2.ru/l/7459246/ и зарулем www.zr.ru/content/article…boleyut-variatory/?page=1
А теперь расскажу о самой замене.
Для работы по замене масла инструмента много не понадобится:
1) Головка на 10 и ключ накидной на 10, лучше с трещеткой (почти все болты для данной работы на 10)
2) Головка на 13 (открутить крепление мозгов)
3) Головка на 19 (открутить сливную пробку)
4) Домкрат с подпорками (либо яма)
5) Емкость для слива старого масла (около 6 литров)
6) Спрей-промывка для чистки поддона и магнитов. Я люблю пользоваться очистителем карбюратора ABRO CC-220
7) Воронка для заливки масла
8) Перчатки резиновые (на любителя))
Из самих материалов, сто раз писали, напишу еще. Можно покупать хоть от митцубиши, хоть от ниссан. Берите что на данный момент дешевле:
1) Масло NS-2 KLE52-00004 нужно две канистры. Итого 8 литров. На замену уходит около 6 л. Есть аналоги.
2) Прокладка поддона ниссан 31397-1XF0C или митцубиши 2705A015
3) Резиновая прокладка маслоохладителя митцубиши 2920A096
4) Фильтр тонкой очистки ниссан 317261XF00 или митцубиши 2824A006
5) Фильтр грубой отчистки ниссан 31728-1XF03 я промывал старый
6) Прокладка пробки ниссан 11026-01M02
Нашел еще специализированный магазин по запчастям к автоматическим коробкам www.transakpp.ru/232/main/nissan/cvt-jf011e.html Ничего у них не заказывал, но у них есть альтернативный (неоригинал) фильтр грубой очистки по невысокой цене, да и вобще много запчастей!
Читал отчеты до этого, почему-то писали про сложности со снятием трубок с охладителя- у меня никаких проблем не возникло. И многие отгибают подкрылок- считаю что и без этого прекрасно откручивается охладитель. Я пошел по принципу снятие мозгов двигателя и коробки, а также аккумулятора, что бы добраться до фильтра тонкой отчисти. Здесь то же не возникло никаких проблем, все очень легко и быстро снимается. По маслу скажу, что есть недорогая альтернатива фирмы ravenol. Одни утверждают что оно полностью совместимо с NS-2, другие говорят что смешивать его нельзя. Скажу что с вариатора сливается около 6 литров, а оставшаяся часть около 2 л остается в гидротрансформаторе, поэтому ответственность по заливке неоригинального масла только на Вас!
Начинаем на горячую!
1) Вывешиваем машину, откручиваем левое колесо, снимаем защиту двигателя:

Полный размер

2) Лезем под машину и головкой на 19 откручиваем сливную пробку картера коробки, предварительно поставив тазик (думаю не перепутаете):

Полный размер

3) Пока сливается масло снимем частично накладку брызговика для доступа к маслоохладителю (не один пистон не пострадал):

Полный размер

Виднеются 2 болта на 10 маслоохладителя:

Полный размер

4) Снимаем аккумулятор.Снимаем воздуховод.Отсоединяем разъемы с блоков управления двигателя и коробки передач. На моторах 2.0 перед аккумулятором сначала идут мозги коробки TCM с одним разъемом, за аккумулятором мозги двигателя ECM с 3 разъемами. Отсоединяются легко, интуитивно понятно. Откручиваем головкой на 13 два болта крепления мозгов коробки и отводим ее в сторону, снимать не нужно она не помешает:

Полный размер

потом головкой на 10 два болта крепления мозгов двигателя, ее снимаем:

Полный размер

5) Открывается вид на маслоохладитель! Не пытайтесь откручивать площадку на которой стоит аккумулятор, она завязана с опорой двигателя, короче ее не снять, но она и не мешает:

Полный размер

К маслоохладителю подходят 4 трубки. 2 тонкие-связь с радиатором охлаждения коробки, 2 толстые-антифриз. На фото как раз две тонкие трубки, я их снимал что бы продуть остатки масла из радиатора, реально оттуда вышло не больше грамм 100:

Полный размер

6) Откручиваем маслоохладитель, 4 болта на 10. Все болты откручивал головкой, но один удобнее ключем с трещеткой, т.к. головкой не подлез:

Полный размер

7) С маслоохладителя я снимал только 2 тонкие трубки которые идут на радиатор. Далее открутив все болты отвел его в сторону и вытащил фильтр, поставил новый, установил новую резиновую прокладку, закрутил. Сложностей нет. Кто-то целиком снимает маслоохладитель, но при этом нужно не забыть перекрыть трубки с антифризом! Фильтр у всех примерно одинаково черный:

Полный размер

8) Масло слилось, лезем снова под машину снимаем поддон картера (21 болт на 10 крутятся легко) для чистки магнитов и фильтра грубой отчиски. Не забываем про остатки масла в поддоне что бы не облиться. Фильтр грубой отчистки снимаем открутив 3 болта головкой на 10. Один из болтов длинный, на фото как раз он:

Полный размер

9) Все чистим, продуваем, сушим и собираем в обратном порядке, не забыв про новую прокладку картера и кольцо сливной пробки. Для сброса счетчика старения масла я использовал китайский OBD сканер отсюда и программу на телефон отсюда, расписывать не буду на драйве полно описаний, к примеру подробное описание работы с программой cvtz50 и сбросом счетчика есть ТУТ Вот так было до мытья:

Полный размер


Полный размер

после:

www.drive2.ru


Смотрите также