RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Увеличенный просвет под днищем джипа


Чей дорожный просвет выше — данные «За рулем» — журнал За рулем

Не секрет, что традиционно в рамках проводимых редакцией журнала «За рулем» тестов (одиночных и сравнительных) мы производим массу замеров. В этой статье мы решили объединить данные, полученные в результате измерений дорожного просвета.

Volvo XC60

Volvo XC60

Для начала несколько слов о самой методике замеров. Каждый автомобиль проходит эту часть тестов без водителя и пассажиров, но с залитым под завязку топливным баком. Если машина оснащена пневмоподвеской, учитывается клиренс во всех положениях кузова: стандартном, максимально опущенном и приподнятом.

Столбцы «a», «b»и «c»- три точки измерений: под моторным отсеком, в середине автомобиля, и нижняя точка в задней части машины соответственно. В любом тесте кроссоверов или вседорожников есть эта схема.

Начнем с кроссоверов. Полноразмерные и компактные, премиальные и бюджетные — значения не имеет. Сегодня, опираясь на результаты тестов, проведенных за последние три года, выясним, чей дорожный просвет больше. Важно: в нашей таблице нет некоторых моделей (например, Mercedes-Benz GLS), что означает, что в тестах он попросту не участвовал.

Range Rover Sport

Range Rover Sport



Расстояние под моторным отсеком (мм)

Расстояние под центром днища (мм)

Расстояние под нижней точкой в задней части (мм)

Премиальные кроссоверы

1

BMW X5 XDrive 40d

210*

210

210

2

BMW X5 XDrive 50i

215

215

210

3

Infiniti QX70S

180*

190

180

4

Lexus RX350

185*

240

195

5

Mercedes-Benz ML500

190 (стандарт)

210 (max)

200

260

195

215

6

Porsche Cayenne Turbo

255 (стандарт)

260 (max)

265

315

265

260

7

Range Rover Sport 5.0L

230 (стандарт)

280 (max)

240

295

215

280

8

Volvo XC90

220* (мин.)

245*(стандарт)

290* (макс.)

240

260

295

210

235

270

9

Volkswagen Touareg

200 (стандарт)

280 (max.)

260

335

240

305

Range Rover Evoque

Range Rover Evoque


Премиальные среднеразмерные кроссоверы

1

Audi SQ5

165

175

200

2

Acura MDX

200*

215

235

3

Cadillac SRX

190

190

200

4

BMW X3

215*

215

215

5

BMW X4

210

210

220

6

Land Rover Discovery Sport

205*

220

210

7

Lexus NX200t

160

195

180

8

Lexus NX300h

180

190

165

9

Land Rover Freelander 2

220*

260

220

10

Infiniti JX35

190

190

190

11

Mercedes-Benz GLC 300

205*

225

225

12

Porsche Macan S

180 (Normal)

230 (Off-Road)

210

250

180

230

13

Volvo XC60T5

230

270

250

Премиальные компактные кроссоверы

1

Audi Q3

170*

200

200

2

BMW X1

160*

180

185

3

Range Rover Evoque

210*

255

200

Toyota Highlander

Toyota Highlander


Полноразмерные кроссоверы

1

Ford Explorer Sport

148

200

197

2

Toyota Highlander

205

220

190

3

Nissan Pathfinder

180

200

180

Subaru XV

Subaru XV


Среднеразмерные кроссоверы

1

BYD S6

190

220

225

2

Chery Tiggo 5

190

235

230

3

Chevrolet Captiva

170

200

200

4

Ford Kuga

195*

225

205

5

Jeep Cherokee

185*

205

195

6

Honda CR-V

180

180

215

7

Hyundai Tucson (2,0 л, бензин)

180*

230

210

8

Hyundai Tucson (1,6 л, бензин)

170*

230

205

9

Geely Emgrand X7

155*

190

190

10

Great Wall Hover H6

170

175

210

11

Renault Duster

195*

230

230

12

Renault Koleos

205

220

205

13

Skoda Yeti

190

200

250

14

Peugeot 4008

200

200

200

15

Kia Sportage old

175*

220

210

16

Kia Sportage new

190*

235

215

17

Luxgen 7 SUV

155*

220

170

18

Mazda CX-5

205*

215

215

19

Mitsubishi ASX

180*

190

180

20

Mitsubishi Outlander

200

205

210

21

Nissan X-Trail

205

215

210

22

Nissan Qashqai

190*

205

195

23

SsangYong Actyon

200*

225

215

24

Subaru Forester

210

250

225

25

Subaru XV

210*

240

225

26

Toyota RAV4 (2,0 л, бензин)

190*

200

215

27

Toyota RAV4 (2,5 л, бензин)

165*

230

200

28

Volkswagen Tiguan

Просвет между дорогой и днищем автомобиля, 7 букв

Примеры употребления слова клиренс в литературе.

Ведь кумулятивной струе приходится сначала пробить маскировочный 10 мм слой грунта, затем преодолеть 450 мм клиренс -- пространство под днищем танка, и воздействовать под углом 45 градусов на металл толщиной примерно 150 мм.

Едва успев, Картер яростно нажал на педаль, изменяющую клиренс машины.

Кроме того немецкие танки, обладающие низким клиренсом, часто наезжали на кочки не только гусеницами, но и днищем.

Любой человек, которому взбрело бы в голову под нее забраться, рисковал бы тем, что много тонн металлолома с низким клиренсом приземлились бы ему на грудь.

Тиазидовые диуретики противопоказаны, так как они уменьшают почечный клиренс кальция.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Чем опасно самостоятельное завышение клиренса для легковой машины? | Обслуживание | Авто

Часто при поездках за город при выруливании на грунтовые дороги можно зацепить бамперами кочки. Водители отрывают пластиковые крышки и рвут пыльники. Ремонт приходится делать за свой счет, что, конечно же, не нравится автомобилистам. Поэтому при возможности они вкладываются в усовершенствование автомобиля с целью придать ему больше внедорожных качеств. Как это делается и чем оборачивается для водителя?

Проставки под пружины

У подавляющего большинства европейских легковых автомобилей клиренс составляет 130-150 мм. Он измеряется от поверхности асфальта до выступающих деталей под днищем. Обычно производители в паспортных данных указывают значение клиренса без полной нагрузки на выпрямленных пружинах и амортизаторах, а это значит, что при максимально допустимой массе машины дорожный просвет опустится еще на пару сантиметров и составит 110-130 мм. Такая величина уже критична для легкового транспорта, если он выезжает с ровных дорог на офф-роуд. Считается, что для хорошего проезда по кочкам требуется 180 мм под днищем. Некоторые внедорожники имеют клиренс в диапазоне 180-250 мм. До такого дорожного просвета и стараются довести свои легковые автомобили некоторые владельцы.

Водители ранее пользовались двумя способами увеличения дорожного просвета. Чаще всего это делают с помощью пакета проставок или за счет пружин и амортизаторов большей длины.

Резино-металлические проставки можно купить в магазинах автотюнинга, и применяются они к стандартным деталям подвески. Они выступают в виде «прокладки» между пружинами и кузовом. Машина приподнимается и перестает царапать днище и пороги о выступающие кочки. Между тем есть у такого способа недостатки. Прокладки увеличивают плечо силы на стойке, на которую наваливается кузов в поворотах. Усилия изменяются, и нагрузки в стандартном МакФерсоне разбивают детали. Даже смещение центра масс на 15-20 мм вверх опасно с точки зрения сокращения ресурса шарнира равных угловых скоростей (ШРУС).

Его вал поднимается и заставляет работать технический узел внатяг. Кроме того, вал привода может на кочках приближаться к подрамнику и даже задевать за него во время работы подвески.

Поэтому чаще всего поднимают вверх только заднюю ось. В этом случае машина «задирает» корму, внешний вид портится, а эффекта на бездорожье никакого.

Длинные пружины и амортизаторы

Похожие проблемы возникают и у автолюбителей, которые ставят на свои машины пружины с большим количеством витков, чем предусмотрено производителем. Эти пружины тоже немного приподнимают автомобиль. Кроме того, на 10-15 мм можно увеличить клиренс за счет шин более крупного профиля. В итоге дорожный просвет подрастает на 25-40 мм. Однако у этого способа, помимо перечисленных выше, есть еще один существенный недостаток. Пружины и шины плохо удерживают автомобиль, и изменяется его амплитуда колебаний на высоких скоростях. Он становится более валким и плохо держит траекторию движения. Появляются дополнительные кивки и приседания, из-за чего нарушается курсовая устойчивость машины. Фактически после 80 км/ч ездить становится неприятно. Машину приходится ежесекундно корректировать рулем, а подпрыгивания на кочках оборачиваются заметными изменениями траектории.

Кроме того, переборка подвески, установка резиновых проставок или новых пружин с амортизаторами считается изменением конструкции транспортного средства. Эти работы необходимо регистрировать в ГИБДД, а технические эксперты не всегда их разрешают.

Если машина находится на гарантии производителя, то переборка подвески будет расценена как грубое вмешательство в конструкцию транспортного средства, что приводит к отмене обязательств по ремонту в случае поломки деталей подвески. Более того, если выйдут из строя детали переднего привода или трансмиссии, то ремонтировать их тоже придется за свой счет, потому как экспертиза посчитает причиной повреждения именно высокий клиренс.

Что такое клиренс автомобиля - КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Портал Kolesa.ru усомнился в важности величины дорожного просвета, ищет самую нижнюю точку автомобиля и дает рекомендации по увеличению дорожного просвета.

Мало кто будет спорить с тем, что в России при выборе нового автомобиля одним из важнейших аспектов (если не самым важным) является величина дорожного просвета. И такое внимание к этому параметру появилось, к сожалению, не от хорошей жизни.

Путешествуя на автомобиле по безграничным просторам нашей Родины, никто уже не удивится, если дорога вдруг превратится в «направление». В глубинке еще остались места, где люди видели асфальт только по телевизору. Даже в современных мегаполисах, где некоторые улицы напоминают скорее полосу препятствий, а зима каждый год наступает неожиданно, вид, вышедшего на работу человека с портфелем в одной руке и лопатой в другой, стал абсолютно привычным. И очень часто, купив новенький автомобиль, новоиспеченные владельцы, обсуждая приобретение с друзьями или знакомыми, слышат в адрес своего авто неодобрительное: «Низкая!».

Попробуем разобраться, действительно ли так важна величина дорожного просвета, на что еще стоит обратить внимание и что делать тем автолюбителям, которых не устраивает высота посадки их автомобиля.

Для начала стоит определиться, что же такое дорожный просвет или клиренс. ГОСТ определяет это понятие как расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Где, в свою очередь, центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колес.


Конечно, находясь в автосалоне, высчитывать некую центральную часть автомобиля никто не будет, поэтому, переводя с русского на русский, дорожный просвет – это расстояние от земли до нижней точки автомобиля. Только найти эту самую нижнюю точку не просто. Ведь пространство под днищем автомобиля представляет собой целое нагромождение всевозможных конструкций: свисающие части из моторного отсека, элементы подвесок, выхлопная система, бак, расположенная под днищем «запаска» — все это увеличивает шансы зацепиться при проезде неровностей. Поэтому правильнее всего таких нижних точек найти несколько.

Первым страдающим элементом чаще всего оказывается передний бампер. Именно он «проверяет» высоту городских бордюров и зимних сугробов, шлифует накатанный между колеями снег. И именно расстояние от поверхности до кромки переднего бампера стоит измерить в первую очередь, тем более что сделать это легче всего. Как правило, расстояние от поверхности до края переднего бампера заметно выше, чем заявленный в ТТХ минимальный дорожный просвет и в среднем составляет:



Дорожный просвет автомобилей под передним бампером

Для легковых автомобилей – от 14 до 20 см
Для «паркетников» – от 18 до 25 см
Для внедорожников – от 20 до 35 см

На многих современных легковых автомобилях по всему периметру бампера можно встретить «юбку» из гибкого неокрашенного пластика. Этот защитный элемент является своего рода звуковым сигнализатором при наезде на препятствие. Пугаться неприятного скрежета пластика особо не нужно, так как «юбка» предназначена предупредить владельца о возможности повреждения бампера или лакокрасочного покрытия. Даже если «юбка» придет в полную негодность, заменить ее самостоятельно не составит труда, тем более что стоимость этой детали, как правило, копеечная. Некоторые владельцы сразу же снимают эту часть бампера, увеличивая тем самым расстояние от земли до переднего края автомобиля на 2-3, а то и более сантиметров. Но имейте в виду, при следующем соприкосновении страдать придется уже непосредственно бамперу со всеми вытекающими последствиями.

Рекомендация: лучшим способом избавить себя от переживаний и сохранить переднюю часть автомобиля в первозданном виде является установка отключаемого парктроника. Причем, по возможности, пару датчиков расположить как можно ниже. Лучше лишний раз услышать звук из динамика, чем скрежет бампера.

Продвигаясь вглубь днища, следующей важной точкой, до которой стоит произвести замер расстояния от земли является поддон картера двигателя. Именно он чаще всего будет являться самой нижней точкой подкапотного пространства автомобиля. Элементы передней подвески или рулевого управления в расчет брать не имеет особого смысла, так как суммарная площадь их поверхностей слишком мала. Даже в случае повреждения, стоимость ремонта или замены отдельных деталей подвески не идет ни в какое сравнение с возможными последствиями пробоя поддона картера. В среднем величина клиренса варьируется:



Дорожный просвет автомобилей под поддоном картера

Для легковых автомобилей – от 12 до 17 см
Для «паркетников» – от 17 до 21 см
Для внедорожников – от 20 см и выше

Рекомендация: обязательно устанавливайте защиту двигателя. Пластиковые накладки штатно присутствующие на некоторых автомобилях, в лучшем случае защищают от грязи, выполняя, по сути, роль пыльников. А вот кусок металла или углепластика, «съев» несколько сантиметров дорожного просвета, сможет уберечь большую часть элементов моторного отсека от залетевшего под машину камня или спрятавшегося в сугробе или снежной колее валуна. Карбоновая защита более прочная, но некоторые производители отказываются от ее использования в целях безопасности: при лобовом столкновении, двигатель, встретив прочное «препятствие» снизу, может выдавить в салон. Несмотря на всю очевидность пользы от защиты картера, многие до сих пор пренебрегают установкой этого оборудования.

Успешно преодолев препятствие первой третью автомобиля, расслабляться не стоит. Элементы выхлопной системы, расположенные вдоль всего днища автомобиля, могут стать объектами внимания выступающих частей неровной дороги. Зацепиться можно топливным баком или абсорбером, часто расположенным рядом с ним. Конструкция задней подвески (особенно зависимой) также снижает показатель дорожного просвета в кормовой части транспортного средства. На задне- или полноприводных автомобилях удар может прийтись на карданный вал или корпус заднего дифференциала.

Рекомендация: изучите свой автомобиль снизу, загнав его на эстакаду или подъемник. Знание конструктивных особенностей расположенных под днищем элементов, даст возможность пропускать между колесами препятствия с нужной стороны, без боязни что-то зацепить или оторвать.

При описании того или иного транспортного средства в автомобильной прессе часто встречается термин «геометрическая проходимость». Но не все обращают должное внимание на значения этой характеристики. А зря! Автомобили, обладающие хорошей геометрической проходимостью, порой могут без труда проехать там, где не всегда проедут автомобили с высоким значением дорожного просвета.



В первую очередь это объясняется углами въезда и съезда, значения которых напрямую зависят от длины переднего и заднего свесов, а также формы бамперов. Для автомобилей с длинным «носом» даже заезд на эвакуатор иногда представляет проблему. Причем грешат подобным недостатком не только легковушки, но и большие полноприводные внедорожники наподобие Cadillac Escalade. Свисающие под задним бампером полноразмерное запасное колесо или «банка» мощного глушителя не добавляют внедорожных преимуществ.

Вторым немаловажным значением является угол продольной проходимости, который определяется максимальным градусом, при котором автомобиль может перейти со склона на горизонтальную часть поверхности, ничего не задевая днищем. Напрямую зависит от длины колесной базы. Даже при большом значении клиренса и углах въезда/съезда для длиннобазного автомобиля банальный съезд с бордюра может оказаться непреодолимым препятствием. В тесных мегаполисах, часто встречаются транспортные средства, водители которых, не жалея порогов, паркуются на тротуаре.

Зато автомобили с небольшим расстоянием от центра переднего до центра заднего колес могут поразить своими способностями. Например, городской проныра Пежо 107, казалось бы, вовсе не приспособленный для съезда с асфальта, имея коротенькие свесы, минимальный дорожный просвет 15 см и базу всего 2,34 метра легко преодолевает крутые дорожные косогоры и глубокие ямы просто по контуру, без малейшего намека на то, чтобы чем-то зацепиться.

А вот примером потери части внедорожных характеристик из-за растянутого кузова является ВАЗ-2131. классическая Нива, творившая на бездорожье чудеса, удлинившись на полметра, стала регулярно цепляться «брюхом».



Рекомендация: При выборе автомобиля обращайте внимание на особенности конструкции кузова и его отдельных элементов. Крупный полноприводный «паркетник» или даже внедорожник может зацепиться там, где проедет обычная легковушка.

В итоге можно сказать, что рассматривать величину дорожного просвета нужно исключительно в комплексе с остальными характеристиками проходимости. При выборе автомобиля нужно четко представлять, где и как часто он будет использоваться. В конце концов, львиную долю российского автопарка занимают далеко не Нивы, УАЗы, Хаммеры и Ленд Роверы. А аккуратное вождение, хорошее «чувство габаритов» и знание конструктивных особенностей своего автомобиля составят хорошую компенсацию недостающим сантиметрам клиренса.

Но, если все-таки желание увеличить клиренс своего автомобиля не оставляет в покое, сделать можно следующее:



  1. Увеличить размерность колес. Самый простой и недорогой способ сделать автомобиль выше, имеющий, однако, свои нюансы. Если выбирается новый автомобиль, в списке опций которого присутствуют колеса большего радиуса, то на прибавку в клиренсе рассчитывать не придется. Увеличивая радиус дисков, производитель снижает профиль резины: колеса размерностью 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18 имеют практически одинаковый внешний радиус. Увеличивать нужно именно профиль резины, но также прибавку в дорожном просвете даст замена колес с 195/65R15 на 205/65R16, то есть с тем же профилем, но большим радиусом. Но и в этом случае не все так просто. Дело в том, что увеличившийся внешний радиус колес, в лучшем случае повлияет на точность показаний спидометра, в худшем – выведет из строя датчик скорости, неисправность которого повлияет на работоспособность систем ABS и ESP (если они есть в автомобиле). Так что нужно крепко подумать перед тем, как отправиться в шинный магазин.
  2. Более радикальным способом является замена амортизаторов и пружин на более «высокие». Сейчас предложение тюнинговых центров, особенно в крупных городах, позволяет без проблем подобрать элементы подвески практически для любого автомобиля. Но, замена любых штатных узлов автомобиля – мгновенная потеря заводской гарантии (если она еще не закончилась). Возросший дорожный просвет увеличит и центр тяжести автомобиля, вследствие чего, автомобиль заметно потеряет в устойчивости, особенно при прохождении виражей.
  3. Как видно из первых двух пунктов, увеличение клиренса оборачивается заметными недостатками. И, если посадка автомобиля категорически не устраивает, то самым лучшим способом сделать автомобиль выше является… покупка более «высокого» автомобиля. А тут все зависит только от требований и возможностей.

Удачи на дорогах и направлениях!


Читайте также:


Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Что такое клиренс?

Если вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису... Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Опрос

Вы довольны клиренсом своего автомобиля?

Всего голосов:

5 надежных способов увеличить клиренс автомобиля

Фото: zabarankoi.mirtesen.ru

Российские дороги давно стали притчей во языцех, и, порой, создают проблемы даже городским автомобилистам, что уж говорить о тех, кто живет в сельской местности. Глубокие ямы, неравномерные стыки, «лежачие полицейские» - все это может привести к повреждению кузова и, в особенности, днища. Многие автовладельцы считают выходом из ситуации увеличение дорожного просвета. В этой статье разбираемся, как это сделать несколькими способами.

Специальные пружины

Есть такой способ увеличения просвета: на авто, особенно легковое, можно установить другие пружины. Их отличие от «родных» в том, что у них должен быть больший диаметр металлического прута, а также большее число витков. Такие пружины увеличат клиренс, но есть и минус: переделка может плохо сказаться на управляемости и устойчивости машины. Причина таких изменений - другие углы работы подвески, поэтому прежде чем решиться на установку нестандартных пружин, хорошо взве

Углы

и дорожный просвет легко распознаются с Jeep Wrangler

Знаете ли вы разницу между дорожным просветом и разными углами при движении по бездорожью? Если нет, обратите внимание! Если вы едете по бездорожью, важно знать клиренс вашего автомобиля и его три основных угла. Если у вас есть или вы хотите «короля внедорожников», Wrangler или Wrangler Unlimited, вам повезло, мы не только научим вас углам и дорожному просвету, но и дадим вам эти характеристики Jeep Wrangler.

Дорожный просвет

Рабочий клиренс обычно называют просто «клиренсом». Как бы вы это ни называли, на это важно обращать внимание. Дорожный просвет - это расстояние между самой нижней точкой вашего автомобиля и землей. Эта информация особенно полезна для тех, кто планирует ездить по неровной местности, потому что легко переехать что-то слишком высокое и поцарапать днище вашего автомобиля.

Дорожный просвет Jeep Wrangler

На стандартном Jeep Wrangler дорожный просвет составляет 8,3 дюйма, а для комплектаций Wrangler Rubicon он достигает 10 дюймов. Если вы хотите еще больше увеличить дорожный просвет, добавьте подъемный комплект и шины большего размера - отличный способ сделать это. На самом деле, чем выше автомобиль, тем лучше он способен ездить по бездорожью и исследовать неизведанную местность.

Обратите внимание на углы поворота автомобиля

Следует помнить о трех углах наклона, чтобы не повредить автомобиль при движении по бездорожью на трассе или в глуши.Три угла - это вылет, приближение и отрыв.

Угол отрыва: угол отрыва относится к максимальному углу (наибольший угол поворота или наклона транспортного средства) без касания середины ходовой части транспортного средства земли, скал или местности. Это измеряется по самой нижней точке автомобиля в целях безопасности, и большинство людей склонны прибавлять к этому числу дюйм или два, чтобы дополнительно убедиться, что они не повредят свой автомобиль. Каждое число различается в зависимости от комплектации Jeep.

Jeep Wrangler Углы отрыва

  • Jeep Wrangler Sport и Freedom Edition: 21.5 градусов
  • Jeep Wrangler Sport S: 24,8 градуса
  • Jeep Wrangler Sahara, 75th Anniversary Edition и Winter Edition: 25,1 градуса
  • Jeep Wrangler Willys Wheeler и Rubicon / Hard Rock Rubicon: 25,8 градуса

Углы съезда и въезда: углы съезда и въезда одинаковы. Угол съезда - это максимальный угол, под которым транспортное средство может спуститься без волочения хвоста, а угол въезда - это максимальный угол, под которым транспортное средство может подползти без волочения его передней части.И то, и другое связано с уклоном, только один вверх, а другой вниз. Как и в случае с углом обрыва, углы меняются в зависимости от отделки Jeep.

Jeep Wrangler Углы въезда и съезда

  • Jeep Wrangler Sport and Freedom Edition: угол съезда - 29,1 градуса, угол въезда - 38,7 градуса
  • Jeep Wrangler Sport S: угол съезда - 31,6 градуса, угол въезда - 41,5 градуса
  • Jeep Wrangler Sahara, 75th Anniversary Edition и Winter Edition: угол вылета - 31.8 градусов, угол въезда - 41,7 градуса
  • Jeep Wrangler Willys Wheeler and Rubicon / Hard Rock Rubicon: угол съезда - 32,3 градуса, угол въезда - 42,2 градуса

Теперь вы готовы к безопасному бездорожью! Проверьте наш перечень Jeep Wrangler в Miami Lakes Jeep здесь.

.Зазор

под сливом - Большая химическая энциклопедия

Поэтому на этапе проектирования компоновки сливного стакана важно определить, существует ли потенциальная проблема уплотнения. Если это так, следует искать средства решения проблемы. Это обсуждается в следующих разделах. [Стр.183]

Три основных фактора определяют характеристики зазора под перепадом давления в сливном стакане, загрязнение и коррозионный характер системы, а также уплотнение сливного стакана.[Стр.183]

Падение давления в нисходящем трубопроводе. Если зазор под переливным стаканом слишком мал, он может существенно увеличить подпорку переливного стакана и, как следствие, снизить производительность переливного стакана. Сообщалось о случаях (61), когда производительность колонны была увеличена путем простого отрезания 1 от нижней части сливного стакана. Методы оценки резервирования, вызванного гидравлическими потерями через отверстие под сливным стаканом, доступны в большинстве текстов по дистилляции (48, 319, 371, 409). [Стр.183]

Во избежание чрезмерной подпорки сливного стакана зазор под сливным стаканом обычно устанавливается таким образом, чтобы падение давления чистой жидкости на выходе из сливного стакана не превышало 1 дюйм горячей жидкости (61,172,192, 249).В качестве альтернативы, некоторые конструкторы рекомендуют падение давления на выходе, не превышающее IV2 в горячей жидкости (211), или скорость жидкости на выходе из сливного стакана, не превышающую от 1 до 1,5 футов / с (123 243), или площадь между дном сливного стакана и нижней частью тарелки. от трети до половины площади на [Pg.183]

Kister, Hydrocarbon Processing, февраль 1979 г. Перепечатано с любезного разрешения компании Hydrocarbon Processing.) [Pg.184]


Основными факторами, определяющими надлежащий дизайн дальнего зазора под переливным стаканом (см. Рисунок 8-63) и расстояние между дном стакана и тарелкой, на которую он опорожняется, являются [190] (a) уплотнение сливного стакана, (b) сливное отверстие падение давления и (c) загрязнение и / или коррозионный характер жидкостей.Чем меньше зазор, тем более стабильным будет запуск тарелки из-за большего ограничения потока пара в пустой сливной стакан для жидкости и вверх по нему. [Pg.168]

Ссылаясь на Рисунок 8-63, высота водослива h всегда должна быть больше, чем зазор под сливным стаканом, т. Е. Между дном сливного стакана и дном лотка, hdci - Всегда избегайте слишком малого зазора, так как это может вызвать заливание жидкости в сливной стакан. Существуют условия потока ... [Pg.168]

Оптимальная конструкция тарелки, такая, которая уравновешивает площадь тарелки и сливного стакана так, чтобы ни одна из них не ограничивала преждевременно пропускную способность, и задает высоту водослива, геометрию водослива, зазор под сливным стаканом и относительную площадь отверстия так, чтобы максимизировать эффективность и емкость.[Pg.272]

Проектирование оборудования состоит из двух этапов: первичной (основной) и вторичной (детальная схема). Первичная фаза устанавливает диаметр колонки, тип тарелки и разделение области тарелки на зоны барботирования и нисходящего стакана. На этом этапе также производится предварительная (и обычно точная) оценка расстояния тарелок, количества проходов и других характеристик расположения тарелок и сливных стаканов, таких как высота водослива, относительная площадь отверстия, диаметр отверстия и зазор под сливным стаканом. Эти оценки позже подтверждаются на вторичном этапе.[Pg.259]

Два других параметра, небольшой зазор под сливным стаканом и небольшая площадь верхней части сливного стакана, мало влияют на затопление уносом, поскольку они связаны только со сливным стаканом. Зазор в нисходящем стакане влияет на поддержку нисходящего стакана, но не на скорость жидкости в нисходящем стакане, в то время как площадь нисходящего стакана влияет на скорость, но мало влияет на поддержку нисходящего стакана. [Pg.275]

Теперь сохраните количество проходов, расстояние между тарелками, диаметр отверстий, высоту водослива и зазор под сливным стаканом, как указано в разд.6.5.5. [Pg.346]

Высота пены в центральных сливных стаканах в нижней части лишь немногим превышает 30 процентов, и увеличения зазора сливных стаканов будет достаточно, чтобы решить эту проблему. Однако этого вряд ли будет достаточно для боковых сливных стаканов в нижней части. В этом примере зазор холостого хода под переливным стаканом будет увеличен до 2,0 дюймов в центральных стаканах и до 2,25 дюйма в боковых стаканах. Высота водослива на неработающих подносах потока между центрами и боками в нижней части будет снижена до 1.5 дюймов, чтобы снизить падение давления в лотке. [Pg.352]

Обратите внимание, что в верхних лотках высота водослива теперь равна зазору под сливным стаканом (оба имеют размер 2 дюйма). В нижней части выпускные водосливы короче, чем зазоры под сливными стаканами. Это может вызвать опасения по поводу наличия на лотках достаточного количества ssal. Однако практика использования выпускных водосливов короче зазоров сливного стакана обычно подходит для высоких нагрузок по жидкости (1), таких как ... [Pg.352]

Проверка герметичности. В разд.6.5.7 было решено сделать зазоры под сливными стаканами, превышающие высоту выходного водослива. Для таких конструкций было рекомендовано (1), чтобы чистая высота жидкости в стакане с пониженным давлением превышала зазор в стакане как минимум на 2 дюйма. Здесь это будет проверено. [Стр.360]

Комментарий. Эта проверка показывает, что при поворачивали вниз условия, сливное резервное копирование превышает зазор под сливным стаканом более чем на 2 дюйма. Поэтому никаких проблем потери уплотнения не ожидается.[Pg.360]

Этот так называемый «зазор под сливным стаканом», представленный областью A (см. Рис. 5.7-4), заслуживает особого упоминания, поскольку неправильно названные секции лотка могут привести к недостаточному зазору в одной или нескольких точки в столбце. Таким образом, зазор - это размер, который следует очень внимательно проверять при установке лотка. [Стр.291]

Закройте сливные стаканы (т. Е. Подпорка сливного стакана должна превышать зазор под переливным стаканом). [Стр.182]

Обе кривые на рис.6.17 (особенно верхняя кривая) очень чувствительны к некоторым параметрам конструкции компоновки сливного стакана, в частности, к зазору под сливным стаканом, а также конструкции впускных водосливов и уплотняющих поддонов. На рис. 6.18 показано влияние уменьшения зазора под сливным стаканом с 1,5 до 1,0 дюйма на диаграмме устойчивости при запуске, показанной на рис. 6.17. [Стр.183]

Рисунок 6.18 Влияние изменения зазора под сливным стаканом на диаграмму устойчивости при запуске. (Генри З.
Обрастание и коррозия.Если обслуживание является загрязненным, грязь и загрязнитель могут накапливаться под сливным стаканом и ограничивать проходное сечение. Это может вызвать чрезмерное резервирование, преждевременное затопление и неправильное распределение жидкости по лотку. Зазор под сливным стаканом не должен быть меньше 2 дюймов (38, 86, 123, 172, 192) во избежание засорения. Лучше избегать зазоров менее 1 дюйма, особенно если может произойти засорение. [Стр.184]

На рисунке 6.18 показано влияние зазора под сливным стаканом на диаграмму устойчивости при запуске.Чем меньше зазор, тем выше верхняя кривая на диаграмме и тем легче запуск. Меньшие зазоры ограничивают поток пара вверх по изначально пустому сливному стакану во время запуска. Следовательно, сопротивление нисходящему потоку уменьшается. [Стр.185]

Третий критерий удовлетворительного запуска (раздел 6.18) требует, чтобы подпорка сливного стакана превышала зазор под ним. Положительным способом удовлетворения этому критерию при работе в режиме пены является установка зазора под сливным стаканом ниже высоты водослива (рис.6.20). [Стр.185]

Допуски. Зазор под сливным стаканом должен иметь установленный допуск Vs в (38, 179, 211, 257, 399). [Стр.186]

Впускные водосливы (Рис. 6.21a) и утопленные уплотнительные лотки (Рис. 6.216) в основном используются для обеспечения уплотнения сливного стакана в случаях, когда существует потенциальная проблема с уплотнением, а зазор под сливным стаканом ограничен одним из критерии проектирования, указанные ранее (раздел 6.19). Эти устройства обеспечивают надежное уплотнение лотка в любых условиях и гарантируют выполнение второго и третьего критериев герметичности (разд.6.18) всегда устраивает. Иногда утверждают, что эти устройства улучшают распределение жидкости по тарелке, но эта функция обычно удовлетворительно выполняется выпускным отверстием сливного стакана (48, 172, 257, 404) и редко может оправдать использование любого из устройств. Единственным исключением является случай, когда сливной стакан имеет круглую форму ... [Pg.186]

Высота входного водослива должна равняться просвету под сливным стаканом, но быть меньше, чем высота переливного водослива. Чрезмерная высота впускного водослива приведет к чрезмерной подпорке сливного стакана и чрезмерному просачиванию через впускной ряд перфораций, поэтому этого следует избегать.Если требуется положительное уплотнение переливного стакана, входное отверстие должно быть выше, чем зазор под переливным стаканом, но это может привести к снижению пропускной способности переливного стакана. [Стр.188]

Горизонтальное расстояние между переливным стаканом и входным водосливом не должно быть меньше, чем зазор под переливным стаканом. [Стр.188]

Подносы могут быть закреплены (Рис. 7.2a) или привинчены (Рис. 7.26) к своим опорам. Перекрытие пластины лотка на опоре обычно составляет от V4 до 1 дюйма (86). Аналогичным образом обычно зажимаются панели сливного стакана (рис.7.2c) или привинченные (рис. 7.2c) к вертикальным опорным стержням сливного стакана. К кожуху приварены опорные стержни сливного стакана. Крепление панелей сливного стакана к их опорам должно допускать некоторую регулировку на месте для обеспечения правильной установки зазоров под сливным стаканом. [Стр.196]

Длину панелей сливного стакана следует тщательно отрегулировать, чтобы установить требуемый зазор под сливным стаканом. Один из полезных методов для достижения этого (274) - обрезать деревянные бруски до требуемого размера, чтобы они действовали как распорки.[Pg.265]

Узкие отверстия, такие как зазоры под сливным стаканом, ширина лотка уплотнения и расстояния между сливным стаканом и входным сливом, не были заблокированы ни на одном лотке. Часто причиной этого является производственная ошибка. В одном случае (2066) входная перегородка, предназначенная для верхней тарелки, была расположена на пять тарелок ниже, эффективно закрывая сливной стакан. [Стр.276]

Особую осторожность следует проявлять при работе с колоннами, содержащими клапанные тарелки. В других типах колонн пар может свободно течь вверх или вниз через фиксированные отверстия, а также через сливные стаканы (рис.11.2а). В лотках с клапанами клапаны серьезно ограничивают нисходящий поток (т.е. они действуют как обратные клапаны, которые закрываются для нисходящего потока пара. Рис. 11.26). Поэтому чрезмерные перепады давления, которые могут вызвать серьезное повреждение тарелки, могут возникать при относительно низких скоростях нисходящего потока в тарелках клапана. Эта проблема является наиболее серьезной, если сливные стаканы и / или зазоры под ними небольшие. [Стр.287]


.

Течет ли ваша свалка снизу? Вот что делать

Вывоз негерметичного мусора - это не только хлопот, но и беспорядок, который, если его не устранить, может привести к другим проблемам. Если у вас нет опыта в ремонте дома, диагностика источника утечки может показаться сложной задачей. Облегчите себе жизнь с помощью информации ниже. Как только вы начнете исключать все возможные варианты из своего контрольного списка, вы сможете довольно быстро определить проблему.

Если ваша мусоропровод протекает снизу, сначала найдите утечку.

Если вам интересно, как исправить протекающую мусоропровод, вам нужно сначала осмотреть место, чтобы увидеть, откуда именно происходит утечка. Однако, прежде чем вы начнете искать утечку, вам необходимо принять некоторые меры безопасности и подготовки.

  1. Полностью выключите мусоропровод и отключите прибор от сети.
  2. Подставьте под раковину пакет, небольшой мусорный бак или ведро, чтобы собрать протекшую воду.
  3. Включите воду и наполните раковину чуть менее чем наполовину.
  4. Возьмите бутылку пищевого красителя, чем ярче, тем лучше, и поместите несколько капель в раковину с водой.
  5. Осмотрите дно раковины на предмет утечек.

Утечка могла происходить из нескольких мест на вашем мусоропроводе.

При поиске утечек первое, с чего нужно начать, - это место, где соединяются раковина и вывоз мусора.Это обычное место для утечки. Еще одно место, на которое вы хотите обратить внимание, - это соединение на сливном шланге. Однако вам придется включить посудомоечную машину, чтобы обнаружить эту утечку.

Если вы не обнаружите утечку ни в одной из этих двух областей, тогда вам нужно будет посмотреть на место, где сходятся дренажная линия и система удаления мусора, а не только под системой удаления мусора. Как только вы определите место утечки, вам нужно будет выяснить, что ее вызывает.

Проверить фланец раковины на утечку сверху

Если вы никогда не слышали о замазке для фланца или сантехники, то это то, что прикрепляет мусоропровод к раковине.Со временем это уплотнение может начать разъедать, расшатываться и, в конечном итоге, пропускать воду. Чтобы решить эту проблему, вам потребуется:

  1. Сначала выключите питание и отсоедините мусоропровод.
  2. Отсоедините мусоропровод из-под раковины. Скорее всего, вам понадобятся отвертка и гаечный ключ.
  3. Удалите имеющуюся замазку и снова закройте область. Также можно использовать фланец. Фланец затянет и сожмет уплотнение винтами.
  4. После того, как вы снова запечатали область, вы можете снова подключить мусоропровод.

Если у вас нет опыта в проектах по благоустройству дома, вы можете позвонить профессионалу. Возможно, вам придется удалить некоторые из труб рядом с устройством и повторно подключить их, когда работа будет завершена.

Сломанная пломба может привести к вытеканию мусора снизу.

Если у вас сломана пломба внутри мусоропровода, вы увидите утечку из нижней части устройства. Утечки, которые исходят из нижней части вашего мусоропровода, обычно связаны с трещинами внутри устройства.Это происходит из-за основного износа со временем.

Обычно вывоз мусора длится от 5 до 10 лет. Хорошо изготовленные устройства могут прослужить даже дольше. Если вы действительно хотите сэкономить, вы всегда можете отсоединить устройство, рассечь его, закрыть трещину и снова прикрепить. Однако это временное решение. Если у вас есть деньги, лучше всего просто вложить в новое устройство .

Если ваш мусоропровод протекает сбоку, проблема, вероятно, в дренажных линиях

Сливные линии - это обычное место утечки мусора.Спуститесь и осмотрите место, где ваши дренажные линии присоединяются к мусоропроводу. Вы увидите две строки. Маленькая линия - это линия утилизации посудомоечной машины, а более толстая линия - линия утилизации канализации (сливная труба).

При осмотре устройства, если вы заметите протечку, вам необходимо вооружиться отверткой и затянуть зажим, удерживающий мусоропровод в посудомоечной машине. Меньшая дренажная линия крепится винтами. Затяните эти винты, и если прокладка изношена, замените и ее.(Будьте осторожны, чтобы не перетянуть их.) У вас должна быть возможность приобрести прокладки в местном магазине товаров для дома по довольно низкой цене.

Осматривая дренажные линии, также проверьте, нет ли износа. С годами в дренажных линиях могут образовываться утечки и трещины, из-за которых может теряться вода. Если вы заметили, что ваши стропы выглядят довольно изношенными, возможно, вы захотите их заменить. Опять же, если у вас нет опыта в проектах по благоустройству дома, лучше всего обратиться к профессионалу, чтобы он взялся за эту работу.

Мусор, протекающий через кнопку сброса, необходимо заменить

Если ваша система удаления мусора протекает через кнопку сброса, а ваша система довольно старая, вы, вероятно, захотите просто инвестировать в совершенно новую систему. Было бы пустой тратой времени и денег исправить кнопку сброса и через пару месяцев обнаружить, что есть еще одна проблема с системой.

Однако, если ваш мусоропровод сравнительно новый, отремонтировать кнопку сброса будет лучшим выбором, особенно если ваше устройство все еще находится на гарантии.Если ваше устройство находится на гарантии, компания, вероятно, отправит ремонтника для ремонта. С другой стороны, если ваше устройство не находится на гарантии, лучше всего, чтобы квалифицированный техник выполнил работу, если у вас нет опыта в этом.

Трещины на корпусе или неисправность

Поищите трещины или мокрые пятна на корпусе мусоропровода. Если вы случайно обнаружите их, то, скорее всего, придется заменить устройство, особенно если есть большие видимые трещины.

Мусоропроводы обычно крепятся под кухонной раковиной, но поскольку большинство семей также хранят здесь свои чистящие средства и другие предметы первой необходимости, легко случайно ударить и сдвинуть устройство с места. Если вы обнаружите, что ваша утилизация не в нужном месте, убедитесь, что вы переместили ее как можно скорее.

Что следует и чего нельзя делать, чтобы мусор не протекал

Пока вы измельчаете что-нибудь, слейте холодную воду в канализацию.

Никогда не выбрасывайте твердую пищу в канализацию, только мягкую пищу.

Регулярно проверяйте устройство на отсутствие утечек.

Никогда не выбрасывайте яичную скорлупу, картофельную кожуру, молотый кофе, макароны, рис, пластик и бумагу в мусоропровод.

Отбеливатель нельзя сливать в канализацию.

Следуйте этим советам, и вы защитите свой мусоропровод и продлите ему срок службы.

Он начал свою карьеру слесаря ​​в возрасте 14 лет, еще учась в средней школе.Кевин Шарп имеет степень бакалавра журналистики в Университете штата Иллинойс.

Последние сообщения Кевина Л. Шарпа (посмотреть все) .

Cyberpunk 2077 Расположение легендарного и культового снаряжения

Это руководство по расположению легендарного снаряжения Cyberpunk 2077 поможет вам найти именно те места, где вы можете получить легендарное и культовое оружие, киберпрограмму, доспехи и одежду, доступные у многих поставщиков оружия и Ripperdocs! Некоторое легендарное и культовое оружие выпадает в виде случайной добычи с боссов или в качестве награды за выполнение заданий. Здесь я перечисляю только подтвержденные местоположения предметов, которые всегда будут там, если вы пойдете искать их!

Если вы новичок, я предлагаю вам сначала взглянуть на мое руководство о том, как работает снаряжение в Cyberpunk 2077, прежде чем использовать это руководство по расположению легендарного снаряжения Cyberpunk 2077.Это даст вам отличную фору и понимание различных типов снаряжения, в частности оружия и киберпрограмм, их уровней качества, их преимуществ, повышения боевых характеристик и многого другого!

Обратите внимание, что некоторые предметы могут не отображаться как легендарные при посещении локаций. Я отметил эти места ниже в руководстве. Общее правило заключается в том, что если предмет украден с тела человека, которого вы не победили сами, это гарантированный легендарный предмет.Если добыча исходит из металлического ящика / контейнера или врага, которого вы где-то победили, добыча, скорее всего, основана на ГСЧ. Также количество розеток может отличаться. И последнее, но не менее важное: характеристики оружия, которое вы видите на изображениях ниже, будут сильно отличаться в зависимости от вашего текущего уровня, на котором вы открыли оружие, или спецификаций изготовления.

Если вы найдете предмет, местонахождение которого не указано в данном руководстве, сообщите мне его местонахождение. Вы можете оставить комментарий или написать мне на [email protected]Спасибо тем из вас, кто уже внес

.

Смотрите также