RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Уплотнение дверей автомобиля своими руками


Сообщества › Сделай Сам › Блог › Восстановление упругости старых уплотнителей автомобиля своими руками

Привет всем!

В данном блоге речь пойдет о восстановлении упругости старых уплотнителей автомобиля своими руками, причем совсем недорого=)

Конечно, форма, профиль и вид уплотнителей у различных автомобилей может быть разный, но здесь главное уловить мысль, метод практического применения и использованных при этом инструментах и материалах.

Ну а так-как автомобиль у меня Хонда Элемент, то на его примере и расскажу вам всё.

Полный размер

Хонда Элемент

Со дня выпуска первого Элемента прошло уже не мало лет, а если быть более точным, то 15…=)

В процессе осмотра уплотнителей дверей своего автомобиля, многие из вас могут видеть уплотнители дверей, которые от времени сплющились и потеряли свою овальную форму, и как следствие — уплотнители не поджимаются вплотную к дверям, при этом допуская теплопотери.

А уплотнителей в автомобиле не мало:

— Уплотнители передних дверей;
— Уплотнители задних дверей;
— Уплотнители двери багажника;
— Уплотнители проемов боковых дверей;
— Уплотнитель люка и т.д.

Можно конечно заказать оригинальные уплотнители, но уверяю вас, цены не порадуют!

Полный размер

Уплотнители авто

А можно внедрить внутрь уплотнителей «некий» материал, что значительно уменьшит ваши финансовые затраты.

И так, как их восстановить и придать былую упругость путем внедрения в них других материалов.

Диаметр/сечение материала трубки 8мм — это оптимальная толщина для уплотнителей автомобиля Хонда Элемент!

Полный размер

Различные виды материала Вилатерм


1. Материал «ВИЛАТЕРМ».

Под этим названием скрывается утепляющий материал в виде шнура из вспененного полиэтилена. Как известно, вспененные полимеры обладают одним из самых низких показателей теплопроводности, что делает их отличными изоляторами.
Особая форма в виде шнура или жгута (в большинстве случаев, с круглым сечением) делает «Вилатерм» идеально подходящим для укладки, в данном случае внутрь уплотнителя.

У «Вилатерма» есть ряд преимуществ:

— Низкая теплопроводность. «Вилатерм» более чем на 90 % состоит из воздуха, что и обуславливает крайне низкую теплопроводность материала.

— Удобная форма. Материал специально разработан для работы со швами и аналогичными местами. Он легко укладывается и хорошо сохраняет форму.

— Водостойкость. Пузырьки воздуха имеют полиэтиленовую оболочку, который совершенно нечувствителен к воздействию влаги.

— Эластичность и гибкость. Данные качества существенно упрощают работу с материалом, в частности его укладку в условиях весьма ограниченного пространства.

— Долговечность. Как известно, полимеры довольно «живучи». «Вилатерм» – не исключение.

— Температура применения (-60) – (+80) гр.C.

— Вполне приемлемая стоимость.

Посмотреть теплоизоляционный жгут 6мм, например в Леруа, можно здесь.

Сечение материала трубки 10мм – влезает в уплотнители Элемента, но протянуть «Вилатерм» в уплотнитель сложно даже с использованием силиконовой смазки. Материал через каждые 20см застревает и рвется. И даже если протянуть ей все уплотнители, то двери, скорее всего не закроются, т.к. будет настолько плотно.

Посмотреть теплоизоляционный жгут 10мм, например в Леруа, можно здесь.

Сечение материала «Вилатерм» трубки 8мм (оптимальный размер).

Описание одного из Элементоводов:

«И вот день внедрения настал. Загнал машинку в теплый бокс, раскрыл двери, отсоединил от них вертикальные части уплотнительных резинок, напшикал внутрь резинок из баллончика силикона. К концу вилатермовского жгута 8мм прикрепил проволоку-проводник и протащил ее сквозь уплотнительную резинку. Аккуратно продолжаем тянуть и, оп-ля, белый конец жгута показывается из уплотнительной резинки. Обрезаем концы и повторяем операцию еще три раза. После этого внедряем отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места и проверяем результат. Двери закрываются с легким прихлопыванием, значит, резинки обжимаются и прилегают к дверям. Протянул четыре двери по вертикали со стороны замков. Пробная поездка подтвердила положительный результат, несмотря на то, что протянуты только вертикальные (у замка) части уплотнительных резинок, показалось даже, что в салоне стало чуть тише, а главное уже два месяца и никаких сквозняков. Летом попробую протянуть резинки полностью по всей длине. Даже если потом они обожмутся — 20минут на замену и они опять как новые».

2. Можно взять трубку от строительного гидроуровня внешний d=8мм, толщина стенки 1.5мм.

Данные трубки обчычно из ПВХ. На морозе ПВХ становится "стеклянным", полопается на «раз-два», да и деформируются быстро.

3. Можно взять прозрачную трубку ПВХ, которую используют аквариумисты и т.д.
Они очень быстро потеряют форму, а на морозе они чрезмерно хрупкие.

4. Силиконовые трубки, внешний d=8мм.

Предположу, что если трубка именно силиконовая, то при определенной толщине стенок, её упругости хватит. Но ценник на именно силиконовую трубку высоковат, мягко говоря. Плюс протащить ее будет непросто, она очень уж «прилипчива».

Один из Элементоводов написал: «Протянул, силиконовую трубку 8мм, толщина стенки 1.5мм. по водительской двери в летнее время. Дверь закрывается плотнее. Посмотрим, как зимой будет себя вести. Далее – Мда… подзамёрз силикон, видать с примесями трубка оказалась!»

Проверить качество материала можно простым способом: попросите пару сантиметров трубки в магазине и дома поместите трубку в морозилку на час. Если свойства трубки сильно не изменяются, значит, её можно использовать.

Вообще, что касается силиконовых каучуков, то они не изменяют физических свойств от -50 до +180. Но цена! Если брать пористую трубку, они именно для демпфирования, то цена вас не сильно порадует, а упругость ее оставляет желать лучшего.

Если в уплотнители дверей использовать «толстый» материал, то хлопать придётся сильнее, а последствия могут быть различными.

Полный размер

Хонда Элемент 4WD

На своём Элементе я сделал эту процедуру, применив жгут "Вилатерм" толщиной сечения 6мм.

6мм

Почему я использовал толщину материала 6мм, а не 8мм?

На это есть две причины:

— решил, что лучше проложить 6мм в уплотнитель двери + 6мм проложить в уплотнитель проёма дверей;

— в магазинах Касторама, жгута "Вилатерм" вообще не бывает, а вот в магазине Леруа Мерлен, жгуты "Вилатерм" чаще всего есть размерами 6мм, 10мм, 20мм и т.д.

Проще и быстрее по очереди снимать каждый уплотнитель и делать это на полу вдвоём, чем делать эту процедуру на самом автомобиле не снимая уплотнители с дверей.

С каждой стороны угла уплотнителя, есть небольшие технологические прорези (во всяком случае на моём авто они есть), в которые и осуществлялась протяжка жгута.

Попытка с проволокой

Сначала я попробовал протянуть жгут обычным алюминиевым проводом, но он изгибается и им не удобно.

Далее, использовал Зонд для протяжки кабеля (пластиковый) длиной 5м., вот им протягивать жгут одно удовольствие=)

Зонд для протяжки

Удобнее с каждого угла начинать новую протяжку и вначале чуток брызнуть селиконовой смазкой на начало жгута.

Можно конечно и целиком жгут протянуть, но так будет дольше и сложнее, т.к. жгут при протяжке обрывается и нужно приспособиться по скорости протяжки, тем более, через угол в "резине" сложно протянуть любой материал.

К зонду жгут просто приматывал изолентой

Концы потом были обрезаны, хвостики жгута вставлены внутрь

Вот так, потихоньку и придал упругости уплотнителям Элемента!

После чего, обработал уплотнители силиконом.

Полный размер

Я использую такую силиконовую смазку

www.drive2.ru

Сообщества › Автокосметичка (детейлинг, тесты, советы) › Блог › Чем обработать уплотнительные резинки дверей автомобиля?

На запрос «из дверей дует» поисковик услужливо выдаст кучу ссылок на материалы о том, как устранить сквозняк из балконной либо входной двери квартиры, но не из двери автомобиля. Хотя ситуация, когда из дверей машины при движении на высокой скорости начинает поддувать, отнюдь не редкость, особенно когда гарантийный срок давно закончился и профилактикой уплотнителей владелец не занимался.

Ответственность за сквозняк в автомобиле лежит полностью на уплотнителях дверей. Изготовлены они из пористой резины, ключевое слово тут – пористый. По структуре материал похож на обыкновенную губку для мытья посуды, только имеет более сложную форму. Со временем резина теряет свою эластичность и разрушается. Происходит это по разным причинам, но основные две – разрушение полимеризатора под действием УФ-излучения и разрушение в зимний период от влаги попадающей, в поры. Еще одна, третья, причина, больше относящаяся к уплотнителям капота, – разрушение от попадания частичек масла или бензина.

Обработка уплотнителей дверей автомобиля силиконовой смазкой Liqui Moly Silicon-Fett

10 ноября 2017 в 20:17 Метки: liqui moly, силиконовая смазака, уплотнители дверей, liqui moly silicon-fett, liqui moly gummi-pflege

www.drive2.ru

Восстановление/доработка дверных уплотнителей. — Toyota Corolla, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Этот способ по доработке ( или восстановлению) дверных уплотнителей увидела на Драйве.

Я думаю для большинства машин проблемой является то, что в процессе эксплуатации уплотнители дверей проминаются и моя "блондинка" не исключение и как следствие это приводит к различному роду несерьезных, но проблем, а также теряются немаловажные изначальные функции уплотнителя:
-Шумоизоляционные свойств, Гидроизоляция салона, Теплоизоляционные свойства и защита от сквозняков.

Так вот чтобы добиться определенного результата и восстановить выше изложенные функции, придумали вставлять в проем уплотнителя полую резиновую трубку типа капельницы или специальные мягкие пористые провода.
В моем конкретном случае я использовала трубочку диаметром 8 мм от строительного гидроуровня, — достаточно эластичная и мягкая вещь, чтобы противостоять отрицательным температурам.

Гидроуровень Сибртех

Сам способ прост:
— Снимаем сам уплотнитель.

Полный размер

Сняли

— В технологические отверстия вставляем трубочку.

Полный размер

Полный размер

Для лучшего скольжения читала, что нужно использовать силиконовую смазку. Но я и без нее легко просунула его))
— 15 метров хватает на все 4 двери с лихвой.

Полный размер

— Вставляем уплотнитель на место.

О результатах:
Аэродинамические шумы на скорости и улучшение акустического комфорта.
Так же могу сказать абсолютно объективно, что уплотнитель стал упругим как новый, двери закрываются гораздо "солиднее", хотя они у меня зашумлены, весят больше обычного и закрывались ранее тоже с приятным звуком.
И еще находясь в салоне при захлопывании двери, создался вакуум, который отчетливо ощущается ушными перепонками ))

Цена вопроса: 185 ₽

www.drive2.ru

Как правильно восстановить уплотнитель двери автомобиля своими руками

Дверца машины по всему периметру обрамлена резиновым уплотнением, внутри кайма имеет тонкие трубки. Этот элемент обеспечивает плотное прилегание дверной конструкции к основному кузовному элементу. Со временем происходит износ материала: пропадает герметичности, резина скрипит и лопается. Покупка новых уплотнительных фрагментов дорого обойдется, поэтому рекомендован их демонтаж. Чтобы понять, как восстановить уплотнитель двери автомобиля и сэкономить на покупке нового элемента, достаточно ознакомиться с нашей инструкцией.

Функции уплотнителя двери

Уплотнительные перемычки из резины обеспечивают комфорт в салоне автомобиля, а также благодаря им:

  • обеспечивается звукоизоляция;
  • создается дополнительная герметизация;
  • не повреждается кузов при закрытии/открытии дверей;
  • отсутствует хлопок при закрывании;
  • фиксируются кузовные части и во время движения машины снижается тряска;
  • не просачивается внутрь грязь, влага, пыль;
  • обеспечиваются теплоизоляция;
  • ТС защищено от сквозняков;
  • выполняется защита отдельных элементов кузова: проема, порогов, стойки, крыши от быстрого износа.

Когда на пути машины появляются яма, уплотнитель балансирует отдельные части кузова, которые находятся на разном уровне. В зимний период резинки не позволяют примерзать дверцам к кузову.

Восстановление уплотнительных фрагментов необходимо после аварий, износа или механического повреждения.

Перед тем, как отремонтировать уплотнительную резинку на двери авто, необходимо тщательно изучить инструкцию, иначе придется обращаться в сервисный центр.

Роль качества изделий

Резинки стоят дорого, поэтому водители ищут кустарный способ, который подскажет, как уплотнить дверь автомобиля своими руками. Долговечность резиновых вставок напрямую зависит от качества материала. Производители автомобильной техники создавали их из прочного сырья. Применяется резина только высшего сорта с хорошей плотностью и показателями износостойкости. Диаметр и сечение внутренней трубки из металла – не менее 8 мм. Со временем внутренний элемент разрушается, поэтому его стараются заменить другим материалом, который обеспечит упругость.

Уплотнители располагаются по периметру всех отверстий машины: дверей, багажника, люка. Скрип – первый признак того, что необходимо смазать резиновую деталь. Если произошла потеря овальной формы дверных проемов авто, то, скорее всего, требуется ремонт.

Монтаж и выбор материала

Чтобы восстановить уплотнители двери авто, вернуть им эластичность, применяется трубка и силиконовая смазка. В автомобильных магазинах продаются специальные шнурки или жгуты из вспененного полиэтилена. Вспененные полимеры — хороший изолятор. Материал специально разработан для работы со швами, но применяется автолюбителями в качестве уплотнителя. Он легко укладывается, сохраняет форму.

Эластичные шнурки нужно закрепить внутри уплотнительной конструкции. Одна катушка таких жгутов позволит восстановить упругость резинки, если правильно провести монтаж. Для этого:

  1. Снимается резинка с автотранспорта.
  2. Вскрывается одна сторона, чтобы показалась внутренняя ниша.
  3. Вытягиваются деформированные трубки.
  4. Жгут закрепляется на конец проволоки, обрабатывается смазкой, протягивается по всей длине конструкции.
  5. Повторяется манипуляция три раза.

В конце вставляются отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места. Если при закрытии дверного полотна звук мягкий, а дверца встала плотно – процедура демонтажа прошла успешно.

Некоторые мастера применяют трубку от строительного гидроуровня. Ее диаметр – 8 мм, а толщина стенки 1,5 мм. Также подойдет трубчатый фрагмент из ПВХ или силиконовые трубки, но они в разы дороже, чем шнурки.

Протяжка жгута начинается с каждого угла, что облегчает вставку уплотнителя.

Уход, сезонные рекомендации

Основной вред наносит плохая погода, загрязнения и постоянное хлопанье дверьми. Если не проводить чистку резинок, то со временем грязь начнет разъедать резину, появятся микротрещины. Износ абразивного характера возникает в летний период от пыли и песка. Поэтому требуется регулярный косметический уход и смазка. После того как дверной проем промыт моющим средством, следует дождаться полного высыхания поверхности, не закрывая при этом полотно. Основные советы водителей:

  1. Протирание сухой тряпкой повысит срок эксплуатации уплотнителя.
  2. Стоит предотвращать скопления влаги в углах и контролировать этот момент.
  3. Нельзя проводить шлифование детали.
  4. Провисание уплотнителя приводит к примерзанию двери при долгой стоянке машины с выключенным двигателем.
  5. Чтобы потом не восстанавливать фрагмент, для ухода лучше приобретать чистящее средство с тальком.

В качестве профилактики можно использовать силиконовый аэрозоль, периодически сбрызгивая поверхность уплотнителя. Закрывать двери во время этой процедуры следует только после полного высыхания вещества.

Также важно во время стоянки выбирать места, где не продувается водительская сторона. Ведь именно это дверца чаще всего эксплуатируется. Если уплотнитель все же примерз, то в машину можно попасть через другую дверь или прогреть транспорт. При наличии такой проблемы лучше не поливать дверцу горячей водой.

infokuzov.ru

Как продлить жизнь уплотнителям для дверей автомобиля

Всем доброго времени суток! Недооценивать ту роль, которую выполняет уплотнитель для дверей автомобиля, категорически не стоит. Это одна из составляющих комфорта внутри транспортного средства.

Учтите, что купить новые уплотнители, если потребуется замена, не так просто и дешево, как может показаться. Не все они универсальные, некоторые приходится подбирать индивидуально под модель авто. Отсюда и высокая цена.

Чтобы не проводить ремонт или восстановление, которые не всегда дают ожидаемый результат, намного правильнее поддерживать уплотнение в хорошем состоянии путем обычной профилактики. Добиться желаемого не сложно. Нужно лишь знать, как улучшить состояние, чем смазать и чем обрабатывать.

Функции резинок уплотнения дверей

Перед тем как клеить уплотнитель, который нередко бывает самоклеющийся, производитель тщательно продумывает состав и конструкцию. Это не просто какой-то z образный элемент кромки двери. Это специальный состав с особой структурой и внутренними элементами.

Этот, на первый взгляд, обычный резиновый отрезок, уложенный по периметру дверей авто, выполняет ряд важнейших функций.

  • Решает задачи по гидроизоляции салона, не давая влаге и воде снаружи проникать внутрь;
  • Выполняет функции теплоизоляционного материала, поскольку не позволяет летом и зимой пропускать горячий и холодный воздух;
  • Предотвращает появление сквозняков в машине;
  • Играет шумоизоляционную роль, причем довольно весомую;
  • Не дает металлическим компонентам соприкасаться друг с другом;
  • Обеспечивает эффект амортизации дверей, порогов, кромок и пр.;
  • Не позволяет дверям примерзать в зимний период при длительной стоянке;
  • Гарантирует тихое и аккуратное закрытие дверей;
  • Исключает скрип в местах соприкосновения металла и пр.

Думаю, я вас убедил в том, что уплотнительные резинки действительно важны в любом автомобиле.

Роль качества изделий

Есть автомобили, на которых изначально стоят отличные по качеству резинки. Они способны прослужить длительный период, поскольку производитель не сэкономил.

Но есть более бюджетная категория авто, где изготовитель не может позволить себе столь качественные компоненты. Потому чаще всего проблемы с уплотнителями дверей встречаются на изначально недорогих, бюджетных автомобилях. Хотя нельзя отрицать фактор разного отношения автовладельцев к своим транспортным средствам. Если своевременно обрабатывать нижний и верхний уплотнитель, своими руками зачищать резинки и соблюдать несколько простых правил по уходу, жизнь его существенно продлится.

Вы можете сами укоротить, либо же увеличить срок службы резинок. Пусть даже они не были изначально очень качественными.

Что же касается ухода, то он должен быть круглогодичным. Есть советы на весь год, а также имеются отдельные рекомендации на каждый отдельный период.

Если говорить о подверженных порче резинок машинах, то список выглядит примерно так:

  • Лада Приора;
  • Деу Ланос;
  • Газель;
  • ВАЗ 2109;
  • ВАЗ 2110;
  • классика Жигули;
  • Рено Дастер;
  • Лада Гранта;
  • Лада Калина;
  • Чери Амулет и пр.

Продолжать можно бесконечно долго. Но вряд ли вы увидите в списке машины дорогой категории.

И тут удивляться не приходится.

Советы на весь год

Есть несколько рекомендаций, которые касаются продления срока службы дверных уплотнителей, актуальных в течение всего года.

Все 4 сезона стоит придерживаться этих правил. А именно:

  • максимально поддерживайте чистоту резинок;
  • удаляйте любые абразивные частицы;
  • не оставляйте уплотнители мокрыми;
  • не закрывайте машину наглухо, если внутри влажно;
  • аккуратно используйте химию для кузова;
  • читайте состав автокосметики, прежде чем наносить ее на резиновые части;
  • после очистки грязи протрите влажной тряпкой, а затем вытрите насухо.

Влага является наиболее опасной зимой. Она может замерзать, образовывать твердые кристаллы, разрушать постепенно резину.

Учтите, что в дверных резинках часто используются металлические фиксаторы и каркасы. Они вряд ли делаются из нержавеющей стали. А если там останется влага, процесс образования ржавчины не заставит себя долго ждать.

Агрессивная химия способна разъедать резину, что также ни к чему хорошему не ведет.

Сезонные рекомендации

Поскольку летом и зимой климатические условия существенно отличаются, то и дверным резиновым уплотнителям требуются соответствующие меры по уходу.

Ничего сложного и невыполнимого здесь нет, но будет лучше, если вы запомните пару важных моментов.

Когда машина эксплуатируется в летний жаркий период, рекомендуется, помимо мойки, обрабатывать резинки специальными средствами. В их основе лежит тальк. Тем самым резина не будет плавиться и пригорать к металлу. А для сохранности изделия это крайне важно.

Если вы зимой помыли машину, не забудьте протереть уплотнители сухими тряпками. Затем в ход идут средства автохимии, жидкости и разные смазки. Большой популярностью пользуется силиконовая смазка. Она легко наносится своими руками. Существуют именно зимние средства, которые отличаются размораживающим эффектом и защитой от примерзания.

Средства недорогие, не разрушают клей, а одного баллончика хватает не на один зимний сезон. Так что купите, не пожалеете точно.  После обработки эффект сохраняется в течение нескольких недель. Потому наносить повторно ежедневно не будет никакой необходимости.

Только крайне важно обрабатывать поверхности резиновых дверных уплотнителей в виде силиконового аэрозоля строго согласно технологии. У каждого производителя она своя, но во многом все они похожи. Самое главное здесь наносить препарат только тщательной мойки и просушки резины.

Когда нанесете слой силикона, ни в коем случае не растирайте его тряпкой. Жидкая составляющая средства испарится естественным путем, а тонкий слой силиконового материала затвердеет, образуя защитную пленку достаточно большой толщины.

Как вы можете сами наглядно видеть, ничего сложного в вопросе продления срока службы резиновых дверных уплотнителей нет совершенно. Нужно лишь не забывать об элементарных правилах по уходу, поддерживать их в состоянии чистоты, а также периодически пользоваться специальными средствами. При заморозках одними, а при жаркой погоде совершенно иными.

А как у вас обстоят дела с резиновыми уплотнителями? Есть ли какие-то секретные способы, чтобы увеличить их срок службы и предотвратить высыхание, растрескивание или потерю эластичности? Оставляйте свои комментарии с ответами.

У меня на этом все. Всем хорошего дня и отличного настроения!

Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы, оставляйте отзывы и не забывайте, что о нас должны узнать ваши друзья!

pricep-vlg.ru

Доп.уплотнители дверей — Лада 2114, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Давно, еще с прошлого автомобиля «приора» было желание наклеить дополнительные уплотнители дверей. Много положительных отзывов, от тех, кто клеил дополнительные уплотнители.
Сегодня удалось освободиться пораньше и погода теплая, солнечная. Заехал в магазинчик и купил
уплотнитель гаражный фирмы CYCLONE «D» образный 14х12 мм черного цвета 6 метров длинны. Почему выбрал именно этой фирмы?
Самый распространённый уплотнитель, к тому же, имел дело с ним, оклеивая гаражные ворота, адгезия хорошая и мягкая резина.
Приехал в гараж, протер спиртом на дверях места оклейки, отмерил уплотнители, отрезал по размерам и бросил в закрытую машину, что бы уплотнитель нагрелся хорошенько. Спустя 30 минут, открыл машину, жарко, уплотнитель стал еще эластичнее, быстро протер еще раз места оклейки и стал клеить. Особенность наклеивания в том, чтобы не допустить растягивания уплотнителя и категорически запрещается переклеивать, поэтому не торопимся сорвать защитную ленту с клеящего слоя до конца. Главное не торопится, всё делать медленно и максимально аккуратно.
Наклеил не супер, сделал два стыка, так как в одного всю дверь оклеить сложно.
Результат: ожидал большего, внешнего шума стало заметно меньше, но теперь в салоне появились звуки рычащей кпп и жужжащего двигателя. Дорогу меньше слышно от резины, но на скорости свыше 120 км/ч от передней правой двери пассажира стали доносится шумы с посвистыванием, видимо, что то нарушилось, а если ехать 170 -190 км/ч то и у водительской двери такой же звук появляется. Буду решать, как избавиться от этих свистов, ведь раньше их не было совсем.
Стоит ли это делать? Я бы не стал делать этой процедуры еще раз т.к. «игра не стоит свеч».

Цена вопроса: 560 ₽ Пробег: 7 150 км

www.drive2.ru

Лада 2109 ′01 Магия ЗатаиласЪ. › Бортжурнал › Дополнительные уплотнители на двери. "Минус ветер в ушах".

Наверно, уже многие думали думу по поводу дополнительных уплотнителей на двери, как обычно, поглядывая в сторону иномарок и недобро вспоминая конструкторов ВАЗа.

В связи с особенностями конструкции пустить второй уплотнитель по всему периметру двери вряд ли получится. А вот где рамки можно сделать хорошее доп уплотнение.

Как то на строительном рынке присмотрел D образный черный уплотнитель. Стоил он зараза 100р за метр, хорошо что двойной… Самоклейка. Купил сначала метр, попробовать. Все подошло хорошо, докупил еще пару метров. Целью было загородить щели между рамками дверей и кузовом. Обезжирил поверхность кузова над рамками, примерил и пустил уплотнитель от зеркала до низа рамки задней двери. Между рамками предней и задней дверей тоже наклеил кусок. Получилось отлично! Даже не ожидал такого.

Вообще думал это на пару месяцев, потому что самоклейка не такая качественная, как хотелось бы. Думал мойкой зимой посмывает его. И уже мысленно думал о переклейке его на клей. Но какбэ… ан нет! Прошло уже 2 года, отклеился он всего в паре мест. По хорошему надо на клей посадить, но руки все не дойдут.
Также резина оказалась качественной, не потрескалась, не задубела. Делал на скорую руку, можно было и поаккуратнее сделать в целом. Ну кто же думал, что они отваливаться не будут? =)

После удачи с рамками давно жила мысль сделать что то подобное по низу двери, по порогу. Шума оттуда идет большое количество! Есть готовые резинки, надеваются на низ двери, полезный девайс, спору нет. Но это здравствуй гнильё… Думал посадить их на герметик, или снимать раз в месяц, все там мыть и сушить но фигня это все… Поэтому пошел тем же путем, что и с рамками. Купил такой же уплотнитель, наклеил на порог по всей длине с заходом на заднюю арку, до верхнего уплотнителя. Тока уплотнитель мне продали, чуть меньшего диаметра нежели на рамки, но подошел он идеально.

Единственный минус, что вода не будет напрямую стекать, а будет течь до щели между крылом и дверью и стекать там. Ничего страшного в этом не замечено, гнить ничего не будет, уплотнитель касается кромки двери, да и проветривается все.

Исходя из выше опробованного давно уже есть мысль так же проклеить по периметру проем задней двери. Эффект должен быть очень заметным. Но отсутствие гаража на каждую мысль ставит метку "уже давно хочу"…

Внешний вид авто никак не пострадал, наоборот теперь не видно щелей толщиной с палец. На скорости стало гораздо меньше аэродинамических шумов. Жаль нельзя сделать так по периметру всей двери. Еще маленький плюс, зимой в щели снег не забивается. Я очень доволен данной доработкой. Когда приклеил по порогу, офигел, что даже со снятыми картами не слышно, как по луже проезжаешь. Приклеен только на моем пороге, со стороны пассажира отчетливее слышно шум от дороги. Ну и опять же, ничего подобного я никогда нигде не встречал =))

Совет(!)Прежде, чем заниматься подобным и в целом шумоизоляцией, сначала позаботьтесь о нормальном прижиме дверей к штатным уплотнителям. Отрегулируйте двери, не бойтесь подгинать рамки, если нужно! Мне красили водительскую дверь и поставили так, что прижим был плохой, ветер на скорости шумел, поездил месяц, отрегулировал и шума стало заметно меньше. И чтобы такого не было Дырочка кажется маленькая, но в нее дорогу видно.

Фото по теме.

www.drive2.ru

Уплотнители дверей (часть 1, низ) — Toyota Camry, 2.4 л., 2006 года на DRIVE2

Всем известно, что пороги у камри — это беда в плане чистоты, когда машина грязная — не возможно в неё сесть не измаравшись. Полностью эту проблему не решить — но уменьшить грязные места — пожалуйста.
Я использовал обычный бытовой уплотнитель для дверей белого цвета, 8 мм, который продаётся в строительных магазинах. Клеил на "кузов" авто и порог "заподлицо" с наружной поверхностью. Торцы уплотнителя заполнил бесцветным герметиком — так на всякий случай, чтоб грязь не попадала.
Предлагаю вашему вниманию фотоотчёт. На последних 3 фотографиях результат эксплуатации машины с уплотнителем в условиях грязной дороги, как видим — грязь не попадает. Единственный косяк — задние двери (место "загиба" внизу двери — уплотнитель нужно чуток "выпустить" наружу)

P.S. Также этот уплотнитель является дополнительным шумоизолятором.

Продолжение следует…

www.drive2.ru

Сообщества › Мир Реставрации (реставрационный ремонт) › Блог › Как оживить старые уплотнители и изготовить новые? Легко!

В процессе реставрации своего ржавого корыта под одноименным названием "TOYOTA COROLLA KE50 1977", добрался до этапа установки уплотнителей.

За 38 лет они повидали многое, но до повторной установки дожили не все.

— Резинки лобового и заднего стекла полностью уничтожены в процессе разборки.
— Передние боковые стекла у меня без резинок вовсе, а уплотнители задних боковых стекол на удивление очень даже живые.
— Уплотнители дверных проемов в целом не плохие и сохранили упругость, но по углам и на концах растрескались.

Попытки найти и купить новые не увенчались успехом, похоже, в природе такие больше не существуют…даже в Японии не нашлось.

Решил реставрировать. И вот, после ряда экспериментов, готов поделиться положительным опытом.

1. Реставрация потрескавшихся частей ( в моем случае уголков) уплотнителей дверных проемов.

сами резинки упругие, уголки — сухие и потрескавшиеся

Для начала, пользуясь рекомендациями народа с различных форумов, отмочил резину в растворе нашатыря. Серьезных изменений не заметил…еще рекомендуют альтернативный вариант: на пару часов вымочить в керосине или бензине, но пробовать не стал.

После высыхания зачистил хилые места наждачкой и обезжирил спиртом, а затем в три захода залил трещины неопреновым клеем темно серого цвета.

Клей неопреновый для водолазных костюмов

В углах уплотнитель слегка просел, так сказать сжался, и не работает нормально на отжим. Лечение простое — кусок мягкой резиновой трубки (с дверного уплотнителя) вставить внутрь.

сюда вставил кусочек резиновой трубки

На следующий день, после того, как клей застыл, снова прошелся мелкой наждачкой (очень аккуратно).

результат

Чем склеить искал очень долго…тестировал множество различных герметиков и клеев — все не то, пока знакомый военный морской офицер не подсказал действительно крутое средство, а именно — вышеупомянутый клей, который он использовали для ремонта водолазных костюмов. Клей реально хорош…после высыхания остается упругим и держит достойно. Найти не просто, пришлось поднапрячься. Есть аналог от производителя BIZON, но тот клей прозрачный. Мой — темно серый, что было важно для внешнего вида изделия.

так смотрится в проеме

2. Кастом резинка заднего стекла.

Родная умерла, но имела профиль подобный вазовской классики, с таким же клином "под хром". Долго не думая, взял на авторынке уплотнитель лобового 2101 и тот практически идеально лег в проем.

вверху — почти идеально

внизу — просто великолепно!

Практически все совпало, только слегка коротковат по высоте.
Не беда — супер клей 505 на основе цианокрилата должен прекрасно клеить резину. Вырезаем кусочки по 10 см из такого же профиля из заранее купленного такого же уплотнителя и вклеиваем…

Все должно получиться, если только вы не взяли уплотнитель сделанный в Китае, как я (показался мягче и удобней дубового российского). Это была большая ошибка… Китайский уплотнитель не клеится! Из чего он сделан, или что в него добавлено — большой вопрос…

В общем, пришлось использовать российский уплотнитель и в итоге все прекрасно склеилось.

место склейки

Место склейки поначалу выглядит не очень, но уплотнитель широкий и под клин, так что в итоге его распирает и все становится идеально. Перед установкой проем промазали мовилем и на всякий случай немного невысыхающего герметика снаружи.

вставка клина

Вставка вазовского клина — не простая задача без специального инструмента. Лучше делать вдвоем — один разгибает прорезь отверткой или клипсодером (как вариант), второй укладывает. Пальцы у обоих слегка сотрутся к концу операции, свежую краску лучше защитить скотчем, приходится прикладывать не малое усилие и инструмент стремится на волю.

результат

Стекло стало плотно. Проверка водой показала, что нет и намека на течь.
Ну и для максимального эффекта — обязательно нужна наклейка ))))

вот и наклеечка уже на стекле

3. Кастом уплотнитель лобового стекла.
На лобовое стекло у меня подошел уплотнитель заднего стекла ВАЗ 2101.

уплотнитель заднего стекла ваз 2101 в моем проеме лобового

По размеру отлично, но радиусы верхних углов не такие как нужно.

чуток не такой радиус

В данном случае, повторяем процедуру описанную в п.2 практически полностью, только вместо вклеивания вставок пришлось заменить верхние уголки на другие, более подходящего радиуса. Такие оказались на вазовском уплотнителе лобового.

уголки и верхняя часть уплотнителя заменяются

С установкой лобового стекла получилось не так гладко, потому, как оно имеет больший изгиб и становится упорно не хотело. Пришлось пригласить профессионального установщика с каким то огромным шприцом секретного черного клея и присосками. Поставил с третьего раза, решили дополнительно загерметизировать. Воду не пропускает.

Т.е. используя три уплотнителя с классики, я получил два тойтовских, максимально похожих на оригинальные.

Надеюсь, кому то пригодится…

Кстати, на заднюю дверь подошел в тютельку уплотнитель от какой то мазды универсал…даже резать не пришлось. Разборки никто не отменял! Но это уже элемент удачи )

уплотнитель от более современного универсала

www.drive2.ru

как восстановить замки петли и уплотнители

Ремонт автомобиля предполагает не только возврат кузову первоначального вида, а и починить дверь. Чтобы провести подобные работы, не обязательно обращаться за помощью – можно все сделать своими руками. Но необходимо заранее изучить информацию о том, как восстановить замки или уплотнительную резинку уплотнители. Сделать все правильно помогут разработанные рекомендации.

Обнаружение неисправностей

В процессе эксплуатации ТС происходит износ всех его комплектующих. Автомобильные двери не исключение из этого правила. Зачастую автовладельцы страдают от различных неисправностей данного элемента своего «железного коня», но наиболее распространенные:

  • ремонт уплотнителя двери автомобиля из-за его рассыхания и приминания;
  • со временем дверные замки начинают плохо закрываться и скрипят, как при открытии, так и при закрытии авто;
  • износ и перекос петель, что способствует провисанию дверей;
  • обивка требует замены в результате повреждений. При этом износиться она может независимо от материала: пластик, кожа или ткань.

Эти сложности можно исправить самостоятельно, если строго соблюдать составленные экспертами инструкции.

Ремонт сгнившего металла

Если появится люфт на конкретном участке дверного проема, то велика вероятность развития коррозии. Гниение начинается именно оттуда, т.к. воздух туда почти не поступает. Изначально довольно сложно заметить подобные изменения из-за того, что коррозия начинает уничтожать автомашину изнутри.

Алгоритм ремонта сгнивших участков на двери:

  1. Первое, что понадобится сделать – потребуется избавиться от полностью сгнившего участка. Для этого предназначены ножницы по металлу, которыми можно аккуратно удалить обозначенное место. Сделать нужно так, чтобы сколов образовалось минимум.
  2. Вырезанную часть сразу не стоит выбрасывать, т.к. по ее размерам надо изготовить заплатку, идеально, если она будет из того же металла. При этом заплатку лучше делать с запасом, чтобы приварить ее внахлест к целой части двери.
  3. Избавиться от ржавчины в месте, к которому будет приварена латка. Небольшие проржавшие сколы легко удалить болгаркой или напильником, а немного пострадавшие от коррозии участки следует зачистить наждачной бумагой.
  4. После очищения от ржавчины цельной части, завести заплатку и приварить ее внахлест, чтобы скрепить дверную конструкцию.
  5. Избавиться от оставшихся после сварки швов и металлических сколов поможет напильник, болгарка или шлифовальный круг. При этом надо стараться, чтобы поверхность стала гладкой.
  6. Следующий шаг – нанесение грубой шпатлевки.
  7. После высыхания зашпатлеванного слоя, его нужно обработать наждачкой зернистостью 80. Затем дополнительно зачистить наждачной бумагой с зернистостью 120. Для зачистки подойдет также шлифовальный круг, благодаря которому обработка значительно ускорится. Но в случае с ручной зачисткой покрытие станет качественнее и равномернее.
  8. Нанесение финишной шпатлевки и тоже пройтись наждачной бумагой, но уже с зерном на 220 и на 320.
  9. Загрунтовать зачищенную поверхность. После высыхания этого слоя, надо покрасить дверь.

В случае, когда этот элемент авто сильно сгнил, тоже можно попробовать восстановить двери. Но надо быть готовым к большим затратам как времени, так и финансов, поэтому иногда лучше заменить дверной проем полностью.

Восстановление уплотнителя

В каждой автомашине предусмотрен на двери уплотнитель. Это неудивительно, т.к. он обладает различными защитными свойствами. Например, благодаря ему обеспечивает гидро-, шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, он защищает от сквозняков.

Но уплотнитель может рассыхаться под влиянием перепадов температуры. Кроме этого, при механическом воздействии он стирается, а сам материал приминается.

Внимание!

Срок его службы продлится, если постоянно смазывать силиконовой смазкой.

Для восстановления его не обязательно обращаться к специалистам – все можно сделать своими руками. Для этого понадобится:

  • восстановить первоначальный объем – поможет в этом силиконовая трубка диаметром 7-8 мм. Она должна быть мягкой – в противном случае на морозе будет замерзать;
  • заменить в некоторых местах поврежденный участок;
  • заменить уплотнитель полностью.

Чтобы восстановить объем, понадобится с авто снять защиту, точнее с порогов: там можно быстро подобрать к уплотнителю. Снимать его надо аккуратно по всему контуру, поддев и оттягивая на себя. Если он сплошной, то придется разрезать материал. После этого надо внутрь налить или распылить смазку и вставить трубку. После процедуры поставить уплотнитель на место.

Ремонт автомобильных петель

Один из частых дефектов – провисание автомобильных петель. Если это произошло, то не стоит сразу приступать к ремонтным работам. Первое, что нужно сделать – определить причины неисправности. У машин, возраст которых более 10 лет, она одна – износ.

Понять, что произошло провисание можно по:

  • чтобы открыть или закрыть дверь, надо приложить усилия;
  • образованию неравномерных зазоров между ею и кузовом;
  • во время езды по неровным участкам дороги, можно услышать скрежет;
  • на порогах образуются царапины.

В случае обнаружения одного из перечисленных факторов, надо отремонтировать двери. Если же повреждения сильные или произошла деформация петель, ремонт не поможет – понадобится их полная или частичная замена. В последнем случае нужно поменять только ось.

Чтобы отрегулировать петли самостоятельно, понадобится выполнить следующее:

  • снять противоположную половину замка;
  • определить, правильно ли расположена дверь относительно вертикали. Если есть дефект на ней, то крепление стоит ослабить. После этого опустить или поднять ее до требуемого уровня, что зависит от того, куда смотрит край элемента: вверх или вниз. В первом случае пластины подложить под верхнюю петлю, а во втором – под нижнюю;
  • определить правильное положение двери. Если она как бы утопает внутрь салона, то петли надо передвинуть ближе к себе и наоборот. При открытии и закрытии должен быть негромкий хлопок, при условии, что все сделано правильно. Если установить данную конструкцию неправильно, то в течение короткого времени это будет несложно заметить;
  • отрегулировать замок.
Внимание!

Продлить срок использования петель поможет регулярное смазывание петель и подтяжка болтов.

Во избежание таких последствий, не стоит опираться и навешивать на двери тяжелые предметы, а также долго держать их открытыми.

Ремонт замков

В случае, когда замок автомобиля начал плохо закрываться и открываться, то понадобится внутренняя замена секрета замка. Для этого надо открутит болты, извлечь сердцевину и заменить ее на новую. В случае, когда нельзя провести процедуру из-за сломанного ключа, придется воспользоваться дрелью и высверлить личинку.

Причина может крыться и в просевших дверях, а также в петлях, которые износились от трения. Сила тяжести начинает воздействовать на ригель, поэтому он не двигается. В этом случае нужно поднять дверную конструкцию, чтобы запорную часть замка привести в движение.

Во избежание таких сложностей надо смазывать замок. Идеально для этого подойдет смазка-спрей.

Ремонт обшивки двери

Часто водители сталкиваются с повреждениями на панелях авто или дверных картах. В основном для их изготовления используют пластик, который сверху обшивают кожей или тканью. При незначительном дефекте дверных обшивок избавиться от них несложно своими силами – для этого используют эпоксидный клей и стеклоткань.

Работы проводить следует изнутри дверной конструкции. Алгоритм следующий:

  1. Снять обшивку и внимательно осмотреть на предмет повреждений.
  2. Смешать отвердитель и эпоксидную смолу.
  3. Нанести получившуюся смесь при помощи кисти в несколько слоев на место, где есть повреждение. При этом каждый из них надо просушить.
  4. Наложить кусочки стеклоткани, а сверху покрыть ее двумя-тремя слоями эпоксидного клея.

После всех манипуляций хорошо просушить поверхность. Обработать ее можно наждачной бумагой, выровняв верхний слой. Установить дверные проемы.

Если для обивки были использованы кожа или ткань, то самостоятельно довольно сложно устранить дефекты. В этом случае пригодятся знания о свойствах материала. Кроме этого, натянуть его на панель надо так, чтобы не было складок и заломов. Придется также и зашить дверные проемы. При этом сделать это надо аккуратно.

Чтобы отремонтировать двери автомобиля самостоятельно, понадобятся хотя бы минимальные навыки в этом вопросе и необходимые инструменты. Выполнить все работы без помощи специалистов сложно, но возможно. Главное, следовать рекомендациям экспертов.

moyidorogi.ru

Замена уплотнителя задней и передней двери авто своими руками + Видео

Уплотнители играют важную роль в обеспечении герметизации закрытых дверей автомобиля. Весь если дверь будет закрываться не герметично, в салон будет попадать как излишний воздух в качестве потока, так и самые обычные частицы влаги, которые оседают на стекле, сидения и нарушают общий климат в салоне автомобиля.  В этой статье вы узнаете, как производится замена уплотнителя задней и передней двери, а также в каких случаях это делается.

Когда нужна замена уплотнителей?

Уплотнитель представляет собой резиновую ленту, которая одевается на край двери или же на края кузова в том месте, где дверь прижимается к проему. Данная лента может быть не одна, иногда входит в состав сразу двух уплотнителей для усиления герметизирующих свойств.

Роль уплотнителей в автомобилестроении следующая: они обеспечивают герметизацию салона и создают определенный климат в салоне автомобиля. К примеру, при использовании отопителя зимой, нельзя допускать, чтобы тепло выходило за пределы салона.

Такое часто бывает, если один из уплотнителей вышел из строя – в салоне сразу же становится холодно. Проблема же двух уплотнителей мгновенно создает сквозняк в салоне, что пагубно влияет на здоровье всех находящихся в автомобиле. То же самое можно сказать и об использовании уплотнителей в жаркий период. При эксплуатации автомобиля летом мы часто пользуемся кондиционером, что вызывает необходимость удерживать охлажденный воздух в салоне автомобиля. Чтобы не допустить его ухода, необходимо поддерживать уплотнители в хорошем состоянии.

Замена уплотнителей должна производиться в двух случаях: когда они выходят из строя и при сезонном обслуживании. В первом случае неисправность уплотнителей можно определить как визуально, так и по эффекту его плохой работы: при использовании отопителя, салон автомобиля практически не прогревается, то же можно сказать самое при использовании кондиционера.

Определить состояние уплотнителя можно по внешнему виду. Если имеются трещины или рваные места на резине – то уплотнитель необходимо подвергнуть срочной замене. Бывает такое, что резина деформируется со временем и ее выдавливает из посадочного места: уплотнитель провисает и крепится недостаточно эффективно. Таким образом, он не выполняет свои функции надлежащим образом и срочно нуждается в замене.

Что касается сезонного обслуживания, то здесь необходимо заменить более твердую резину уплотнителя на более мягкую. Дело в том, что Зимой свойства обычной резины сильно меняются, и она становится жесткой. При закрывании двери, уплотнитель будет не проминаться, а гнуться, что вызовет появление трещин по всей поверхности резины. Это также нарушает герметичность и ухудшает общее состояние уплотнителя. Мягкий вариант уплотнителя поддерживает не только хорошую герметичность, но и уменьшает ударные нагрузки при закрывании дверей.

Видео - Как поменять уплотнитель форточки двери

Как выполняется замена уплотнителя на авто?

Перед заменой необходимо приобрести изделие. Здесь необходима предельная внимательность. Дело в том, что под каждую модель автомобиля уплотнители изготавливаются индивидуально, а это значит, что нельзя использовать резиновую ленту от другого автомобиля. Важно это помнить при покупке новых уплотнителей!

Немало важный момент касается толщины уплотнителей. Для повышения герметичности их толщина может быть увеличена. Здесь стоит учитывать, что чем выше толщина уплотнителя, тем тяжелее закрыть дверь автомобиля. Если уплотнитель будет иметь слишком большую толщину, то для закрытия двери придется прилагать больше усилий, а это повышает нагрузки на замок механизма. Помните, что при сильном закрывании двери, износ замка серьезно повышается.

Чтобы поменять уплотнители, необходимо снять старые. Для этого найдите конец ленты, и если он имеется, просто тяните за него, чтобы он соскочил с кузова или двери. Если такого конца нет, то его можно создать. Для этого уплотнитель в произвольном месте разрезается ножом, и полученный конец оттягивается рукой в противоположную от кузова сторону. Таким образом, мы избавляемся от старого изделия.

Установка нового уплотнителя производится намного труднее. Дело в том, что его форма подогнана под форму дверного проема и не допускает иной установки, а как известно, резина мягкая и не дает принять уплотнителю правильную форму, что затрудняет выбор места для начала установки. Поэтому вначале приложите уплотнитель к проему с помощью напарника, а затем оденьте ориентировочную часть уплотнителя. Как только она встанет на место, постепенно одевайте уплотнитель на весь проем двери. Старайтесь не надевать все и сразу, здесь важна постепенность. Неправильный монтаж уплотнителя может привести к тому, что вы его попросту растяните или порвете, и тогда вам придется покупать еще одно изделие.

Если другие концы уплотнителя не совпадают с геометрией кузова, значит, вы надеваете его не так. Для этого снимите его в обратной последовательности и попробуйте поставить снова. Данный цикл может повторяться, пока уплотнитель не будет ровно сидеть на всем протяжении двери. Если сделать это не удается, то, наверняка автомобиль уже участвовал в ДТП и геометрия его кузова серьезно нарушена, что создает большие проблемы для монтажа уплотнителя.

После монтажа изделия, проверьте надежность его крепления. При необходимости его нужно прижать в том месте, где оно отошло. Ведь надежность крепления играет очень важную роль в исполнении уплотнителем своей основной функции.

Зимой многие автомобилисты сразу же после замены обрабатывают уплотнители силиконовой смазкой. Делать это рекомендуется в любом случае. Во-первых, так вы сохраните все свойства резины на протяжении всего сезона эксплуатации автомобиля, а во-вторых, таким образом, обеспечивается повышенная герметичность салона. Поэтому, добавляя лишнюю порцию смазки, вы не сделаете ничего плохого.

Видео - Замена дверных уплотнителей ВАЗ 2111

На этом все. Вот так производится замена уплотнителей двери. Надеемся, что эта статья помогла ответить на все интересующие вас вопросы. 

vipwash.ru


Смотрите также