RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Смазка барабанных тормозов


чистка и смазка механизмов, покраска барабанов — Renault Duster, 2.0 л., 2015 года на DRIVE2

Всем доброго дня!
Решился с мыслями залезть в задние тормоза для осмотра, чистки, смазки и т. д., заодно и барабаны покрасить (по регламенту процедура чистки механизмов задних тормозов на пробеге 60000 км).
Для работы мне понадобилось:

Полный размер

Комплект пружинок. Отдельное спасибо Евгению Stalevar63 за его труд в подборе и предоставление информации по запчастям

Полный размер

Химия

Полный размер

Наборчик для покраски барабанов

Сперва ослабил ручник и вывесил зад автомобиля

Полный размер

Штатный домкрат (на заднем плане) тоже пригодился!

Полный размер

Состояние барабанов после первой покраски 2 зимы назад

Начал демонтаж: задний правый барабан снял минут за 5-10, а вот левый час с лишним снимал, мало того что прикипел (пришлось даже уксусом замачивать), так еще и выработка сильно цепляла за колодки, хотя она меньше 1 мм и не больше чем у правого барабана.

Полный размер

Проверил тормозной цилиндр на признаки течи и заклинивания — все в порядке!

Замерил толщину колодок:

Полный размер

Толщина всех колодок в разных местах включая основания 6,8-7,1 мм, толщина основания = 2мм. (Минимальная толщина фрикционной накладки 1,5 мм, источник издательство 3ий РИМ)


На барабане выработка не более 0,5 мм.

На заметку (какие детали стоят):

Полный размер

Тормозной цилиндр EPDM BOSCH L376286, номер правда не бьется

Полный размер

Колодки BOSCH, номеров не обнаружил

Полный размер

Барабан с громким названием VAZ, на заднем торце был номерок (13315N), но он тоже не бьется

Приступил к отчистке механизмов: почистил мягкой щеточкой по металлу места прилегания колодок к "тарелке" (там было много ржавчины и видимо оттуда и доносился скрип при нажатии на педаль тормоза), пружинки, натер все тряпкой, промыл все очистителем тормозов.
После очистки понял, что пружинки в отличном состояние и решил новые не ставить, а оставить их до следующей ревизии.

Полный размер

Далее смазал места прилегания колодок, пружинки и ступицу медной смазкой.

Приступил к барабанам:

Полный размер

Зачистил кромку (выработку) и барабаны целиком

Полный размер

Цинкарь в действие

Полный размер

Барабаны после 2х слоев краски и 2х слоев лака (лак придал темно коричневый оттенок)


Далее установка:

Полный размер

Барабанчики на месте, посадочные места смазал графиткой


Поставил колеса и отрегулировал ручник!
Скрип ушел, душа спокойна.
Примечание:
Заметил, что пружинка механизма самоподвода колодок на левом и правом барабане установлены по разному, решил выложить фото может кому пригодиться, так как встречал посты с сомнениями по этому поводу. Барабана у меня разбирались в первый раз!

Полный размер

Задний левый барабан — пружинка установлена снаружи

www.drive2.ru

О пользе чистки и смазки задних барабанов — Daewoo Nexia, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Решил вот чиркануть обычную статейку, о насущном. Еще с апреля лежали фотки.
Так вот. Многие владельцы ксюх редко заглядывают в задние барабаны авто, а зря… По моим наблюдениям, это нужно делать как минимум весной и осенью, а я еще и в середине лета делаю профилактический разбор. Кто-то привык это делать, а кто-то и не задумывается, а зря…
Процедура снятия задних барабанов много где описана, я же опишу то что считаю нужным сделать после снятия, и сами подводные камни.
Собственно снимаем сам барабан, и первая проблема, из-за которой следует чаще его снимать — снятие затрудняется прикипанием барабана в месте его соприкасания со ступицей, и образованием буртика на самом барабане (который держит тормозные колодки, его желательно стачивать). Из=за этого буртика и прикипания мне в первый раз пришлось выстукивать барабан ударами тяжелого молотка, приложив деревянный брусок
к кромке барабана (просто ударами — крайне не советую, барабан чугунный, и кромка будет буквально отламываться)
Вот что собственно является еще одним поводом профилактики:

вся пыль и грязь внутри барабана

осматриваем колодки, механизмы, прочищаем барабан и его внутренности по мере возможности, чде-то можно пройтись шкуркой, а саму пыль (ее очень много) я выдувал комрессором с подходящей насадкой.

после чего получается примерно это:

Далее. Проверяем тормозные цилиндры, очень часто у людей они тупо не работают, закисают, работает только ручник и все (пробуем сдвигать поршни цилиндров с двух концов отверткой, если сдвигаются легко, то всё хорошо, а если нет- можно конечно попробовать самазать, расшевелить, но лучше поменять, я в прошлом году поставил новые delphi, и уже как видите столько ржавчины).
Если все нормально, только смазываем изнутри резиновых пыльников литолом.
вот что я увидел этой весной:

видно что внутри всё норм, всё отлично работает

после смазки:

Место соприкосновения барабана со ступицей я также смазываю литолом (также видно на фото), кстати осенью прошлого года мне попался очень качественный красный от сельхозтехники Claas (отец подогнал), лучшего я не видел) почти на всех фото видно что очень много сохранилось еще литола, я был приятно удивлен, и барабан снялся легко.

на этот раз тоже был хороший, не красный, но claas:

собираем всё обратно, подтягиваем ручник, и радуемся торможению)

www.drive2.ru

Ревизия задних тормозов. Замена пружинок и смазка. — Suzuki Escudo, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2

Всем привет. Сегодня ковырялся с задними тормозами. Задача стояла следующая:
1) Разобрать
2) Сделать новое отверстие и нарезать резьбу под съемный болт M8 в тормозном барабане
3) Заменить все пружины барабанного механизма на новые
3) Смазать все это дело
4) Попытаться собрать обратно, попутно вспоминая самые грязные ругательства в адрес людей, которые придумали барабанные тормоза.

Часть 1. Отверстие под съемные болты
Начнем с того что, снятие одного из тормозных барабанов давно стало настоящей мукой из за сгнившей резьбы одного из отверстий для съемных болтов. Для изготовления нового отверстия был куплен комплект метчиков М8 c шагом 1,25 и сверло диаметром 6,8. (если вдруг кто не в курсе, диаметр сверла рассчитывается по формуле "диаметр отверстия минус шаг резьбы"). Выкладываю фото с результатом:

Полный размер

Новое съемное отверстие

Также болгаркой слегка срезал "бортик" на внутренней стороне тормозного барабана, должно облегчить процесс снятия/установки.

Полный размер

Убранный бортик тормозного барабана. Видны следы работы рукожопого мастера, но другого у меня для вас нет.

Часть 2. Пружинки и смазка
Из за моей криворукой сборки этих тормозов в предыдущие разы, некоторые пружинки получили, как бы это сказать… некоторые геометрические повреждения. А если вдруг одна из них захочет выскочить в самый неподходящий момент? Поэтому решил не мелочиться и заказал полный комплект оригинальных пружин на обе стороны, противозадирную пасту Comma CE500G и спец. инструмент для снятия-установки тормозных пружин Jonnesway AN010041, который должен был облегчить мои "тормозные" страдания (спойлер: страдать все же пришлось!)

Полный размер

Набор автомобилиста-мазохиста

Полный размер

редкое фото. Новые и блестят. Надолго ли?

Отдельно хочется сказать про смазку. Вообще, по науке, для тормозов существует несколько разных типов смазки. У каждого своя область применения. Есть более менее универсальные вроде Huskey Slipkote 220-R, но это только для дисковых тормозов, для барабанных их использовать нельзя (так пишет производитель). Для барабанных тормозов используются противозадирные пасты. Они не смываются водой, устойчивы к высоким и низким температурам, предотвращают коррозию и обеспечивают смазочный эффект, предотвращая заклинивание. Помимо тормозов, можно смело мазать все резьбовые соединения: свечи, колесные шпильки, и т. д. Вариантов тут много: Huskey 2000, Molykote G-N Paste, Permatex 80078 и прочие, я выбрал Comma CE500G, так как состав у всех практически одинаков, а цена отличается в разы. Я нанес пасту туда, где колодки соприкасаются тормозным щитом.

Полный размер

Тут видны места, где я нанес смазку.

Часть 3. Сборка
Решил зафиксировать для себя на будущее, что и в какой последовательности собирать, так как сколько ни собирай/разбирай, один хрен каждый раз туплю. (поэтому и описал как для тупых, извините)
1. Крепим скобу (та, что с солдатиком) крепления левой колодки
2. Вставляем крючок фиксатора ручника (с внутренней стороны) в правую колодку и устанавливаем скобу крепления.
3. Большая нижняя пружина (которая с одним витком)
4. Регулятор (распорный механизм). Лучше его скрутить, чтобы было проще установить пружину.
5. Большая верхняя пружина (с двумя витками)
6. Маленькая не симметричная пружинка фиксатора ручного тормоза.
7. Маленькая симметричная пружинка Регулятора (распорного механизма). Подсказка: удобнее сначала зафиксировать один конец в теле колодки, а потом натягивать до самого "стопора" 53781-65D00

В натягивании пружинок удобно использовать проволоку. Мои новомодные клещи для тормозных пружинок не оправдали ожиданий. Возможно, я просто не совсем понял как ими пользоваться. Конечно, удобнее, чем пассатижами, но все же ожидал большего. Потренируюсь, когда буду делать другую сторону.

p.s. На сборку второй стороны ушло в 3 раза меньше времени. Опыт, однако!

www.drive2.ru

Сообщества › Восстановление Тормозных Систем › Блог › Ремонт и обслуживание тормозной системы Rapid 2014 Барабаны)

Всем доброго времени суток!

Многие думают что если купить новое авто то можно ближайшие 5 лет не париться и никуда не лазить…
Особенно если сборка импортная…
Хрен там!
С нашими реагентами так не получится!
Передние колодки уже менялись, официалами, но это отдельная история.

Ездит на авто немолодой человек, ездит очень спокойно. Вид дисков от такой

Полный размер

Полный размер

Полный размер

На вид почти всё в норме, даже остаток колодок нормальный…
Чего я вообще туда полез? Чутьё не подводит. Тем более тут довольно характерная картина.
Да и хозяин сказал что звуки непонятные бывают, да и ручника нет…

Диски же менять не надо?
Вроде толстые ещё?

Надо(
Они изрядно обгнили, колодки эту ржавчину не притрут!
А вот и причина посторонних звуков

Полный размер

Думаю следы от болтов скобы на диске даже слепой заметит!

Полный размер

Да и сточило их домиком

Полный размер

Полный размер

Если поставить на них новые колодки — клин и перегрев гарантирован, про это было в предыдущей теме.

Износ колодок не радует…
Криво, косо и не равномерно во всех плоскостях

Полный размер

Причина банальна — смазанные направляйки

Полный размер

Знатно укорели

Полный размер

С другой стороны такая же картина

Полный размер

Но после отмывки и полировки ещё походят)

Полный размер

и вишенка на торте — отслаивающиеся от основания накладки…

Полный размер

Ступица за 5 лет уже знатно поржавела

Полный размер

Но это поправимо!

Полный размер

Полный размер

Надо ли лезть в суппорта авто которому 5 лет?
Надо…

Полный размер

Гадости там предостаточно!

Про ремонт таких суппортов уже было в теме "Запчасти для восстановления суппортов ATE с поршнем 54мм. Hard boot! 11.8102-5201.2"

Полный размер

Думаю многим более интересно будет посмотреть про барабаны.
Все знают как я их "обожаю"))

Для начала надо вымыть с них пол кило грязи, песка пыли от колодок

Полный размер

А затем, если делаете это не часто а мануала под рукой нет то хорошенько всё отфоткать, вопросы при сборке скорее всего возникнут)

Затем всё смываем и вычищаем

Согластесь так вполне ничего)

Полный размер

Вымыть надо очень хорошо, т.к. надо залезть в циллиндрики
Там под пыльником в лучшем случае будет сухо и будет много следов износа.
Но могут быть и окислы рабочей поверхности… Тут повезло!

Полный размер

хорошенько вычищаем, вымываем поршеньки и смазываем монтажной пастой-смазкой от ATE.
Опорные пятаки колодок на тормозном щите смазываем противоскрипной смазкой, в данном случае МС1600

Полный размер

Отдельная тема механизм автонатяжения

вот такая гравицапа

Полный размер

Аккуратно! Очень аккуратно! Штука нежная! Отмачиваем, чистим мягкой щёткой, полируем рабочие поверхности и собираем на МС1600

Полный размер

Ей же смазываем места контакта с этим механизмом на колодках, места контакта колодок к пружинам, цилиндрам и т.п.

www.drive2.ru

Чистка барабанных тормозов у дилера — Volkswagen Polo Sedan, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Где-то слышал что регламент чисти барабанов составляет 30 тысяч километров. На оригинальных колодках я проездил 90000 км. и никаких проблем не испытывал. Пришлось поменять колодки из-за их сильного износа и поменять барабаны, так как на них было очень много глубоких борозд. Тема ТУТ.
Так как я поставил неоригинальные колодки, то где-то через 50000 км. начались шорохи при торможении. А еще через 10000 километров мой автомобиль перестал хорошо катиться "на сцеплении". Чувствовалось что зад начинает тормозить раньше переда, шорканье стало постоянным и решил что так дальше ездить опасно.
Видео пример как было спустя 60000 км. после замены на оригинальные барабаны и японские колодки:

Записался к дилеру на чистку барабанов, тот назвал ценник в районе 2100 рублеВ, с учетом скидки.
И пошло-поехало:

Полный размер

приехал, подняли

Полный размер

колеса хорошо снялись, всегда используйте медную смазку — скажем НЕТ прикипанию

Полный размер

первый чумазый виновник

Полный размер

Грязищи реально много, надо было раньше чистить

Полный размер

а вот и залежи

Со вторым, мне кажется, еще хуже :-(

Полный размер

второй чумазый виновник, вы только посмотрите на эти куски грязи!

Полный размер

ну тут вообще

И самое интересное — чистка! (прошу извинить за вертикальное видео, привычка со сторис)
Делаем ПЫЩЬ-ПЫЩЬ. Жаль не снял как продувают барабаны, там ТАКОЕ облако поднимается :-D.

Полный размер

а вот уже чистенький механизм — аж душа радуется

Полный размер

никаких кусочков грязи, все красиво :)

В завершении не забываем про медную смазку. Прежде чем ее нанести, обработайте поверхность щеткой по металлу!

Полный размер

Полный размер

дальше матер пшикнул какой-то жидкой смазкой на механизм с пружинами (видно где цвет более естественный).

Итак, ощущения после операции великолепные! Нигде ничего не трет, не шоркает и прекрасно тормозит. Отсюда совет: чистите барабаны каждые 40000 км. Заодно будете в курсе остаточного количества колодок.
Всем добра и ровных дорог!)

Upd: через 1000 км все вернулось на круги своя, чистка не помогла. Купил тормозные цилиндры, буду искать проблему дальше.

www.drive2.ru

Ремонт и обслуживание тормозной системы Rapid 2014 Барабаны) — DRIVE2

Всем доброго времени суток!

Многие думают что если купить новое авто то можно ближайшие 5 лет не париться и никуда не лазить…
Особенно если сборка импортная…
Хрен там!
С нашими реагентами так не получится!
Передние колодки уже менялись, оффициалами, но это отдельная история.

Ездит на авто немолодой человек, ездит очень спокойно. Вид дисков от такой

Полный размер

Полный размер

Полный размер

На вид почти всё в норме, даже остаток колодок нормальный…
Чего я вообще туда полез? Чутьё не подводит. Тем более тут довольно характерная картина.
Да и хозяин сказал что звуки непонятные бывают, да и ручника нет…

Диски же менять не надо?
Вроде толстые ещё?

Надо(
Они изрядно обгнили, колодки эту ржавчину не притрут!
А вот и причина посторонних звуков

Полный размер

Думаю следы от болтов скобы на диске даже слепой заметит!

Полный размер

Да и сточило их домиком

Полный размер

Полный размер

Если поставить на них новые колодки — клин и перегрев гарантирован, про это было в предыдущей теме.

Износ колодок не радует…
Криво, косо и не равномерно во всех плоскостях

Полный размер

Причина банальна — смазанные направляйки

Полный размер

Знатно укорели

Полный размер

С другой стороны такая же картина

Полный размер

www.drive2.ru

ТО задних барабанных тормозов — Mazda 323, 1.5 л., 1995 года на DRIVE2

Провел ревизию задних барабанных тормозов.
Собственно, давно напрашивалась данная процедура, т.к. машина в последнее время ехала как будто прицеп с картошкой тащила)
Как выяснилось в процессе, закис механизм ручника правого колеса и барабан был заблокирован колодками)

Сразу оговорюсь, что с ходу не покупал никаких ЗЧ на зад, т.к. лишние деньги тратить не хотелось и одной из задач было определиться, что конкретно туда будет нужно.

В результате картошку больше не возим, тормозим мягко и акцентированно)))

Для работ использовал:
— Тормозная жидкость DOT5.1: VALEO 402408 – 1 л;
Аналоги DOT5.1 — 1 л: TRW PFB501, BOSCH 1987479041.
Кому надо DOT4 — 1 л: TRW PFB401, VALEO 402403

DOT 5.1

Смазка TOYOTA 0888783010 – тюбик 100 г. Данный артикул заменяет устаревший – 0888701206

Смазка под пыльник поршня: TOYOTA 0888783010

Смазка медная высокотемпературная (-35°C – 1100°C) аэрозольная – 1 баллон.
Средство "Анти-накипь" — 0,5 литра
"Brake Cleaner" — 1 баллон
— Куча разного инструмента

Собсна, по работам:

0). Скидываем колесо

1). Снимаем барабан:
— Для откручивания винтов крепления барабана подобрал крестовую биту с шлицами чуть шире шлицов на винте. С помощью молотка забил биту в винт, чтоб сидела плотно и не болталась. Резким движением трещетки (или воротка) сорвал винт.

Забил биту в шлицы винта

Выкрутились родные)

В итоге все 4 винта поддались с первого раза, ожидал худшего.
— С помощью болта M6 сдернул барабаны со ступицы, на правом пришлось повозиться, т.к. ручник закис в выжатом состоянии и колодки крепко держали барабан.

Вот так снимаем барабан)


— Осматриваем барабан изнутри, рабочие поверхности в порядке. При необходимости с помощью напильника снимаем буртик.

www.drive2.ru

Правильно смазываем барабанные тормоза. — Nissan Tiida, 2008 года на DRIVE2

Многие, конечно, знают как мажутся детали барабанного механизма при очередном обслуживании тормозов, но всё равно иногда эти "барабаны" почему-то пищат или визжат как на древнем УАЗике. Конечно это не постоянно слышится, а в определенные моменты, например, двигаясь задним ходом и притормаживая или с утра на малых скоростях и легком торможении. И ведь почистил там все и вроде смазал где нужно, тогда почему слышаться эти противные звуки?!

Причина только одна, нет той смазки в каком-то одном месте, где она обязательно должна быть. И если считать себя Гуру авторемонта, то неизбежны такие проколы на ровном месте, потому что в книгу не посмотрели или просто лень. Да и что там может быть такого сложного, типа сам разберусь и без литературы. А бывает так — книгу прочитал от корки, до корки и зачем еще туда заглядывать, по памяти все прекрасно ремонтируется и обслуживается… так я иногда и поступаю… НО, какие-то важные мелочи просто вылетают из нашей памяти, она не компьютер… Итог — рукожопство, с вытекающими последствиями. Хорошо если ремонт не сильно серьезен, а переделать заново не составит труда и серьезных материальных затрат. Благо, с задними тормозами все очень просто, снять колесо, да сам барабан. И чтобы избавиться от воя надо обязательно смазать примыкание торца колодок к выступам защитного экрана, но таким образом, чтобы смазка не попала на саму рабочую поверхность, что бывает очень затруднительно. У меня, например, колодка немного пачкается и какое-то время ручник держит неуверенно, но потом через недельку всё приходит в норму.

Так что не забываем делать ТО по правилам, смотрим в книгу, следуем инструкциям. Смазку применяю "ХАДО", силиконовая, высокотемпературная под давлением. Реально не стекает с деталей при сильном нагреве, но в направляющие суппорта применять категорически не советую, а так всё наружное железо ей смазываю в механизмах тормозов.

СКРИН С МАНУАЛА, ВОТ ОНИ ВАЖНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ

Полный размер

ВОТ ОНИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПРАВОРУКОЙ ТИИДЕ

Полный размер

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МЕСТ ДЛЯ СМАЗКИ

www.drive2.ru

Смазка тормозов — DRIVE2

категорически нельзя! применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта.
Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше.
Требования, предъявляемые к смазкам суппортов

Основные требования к смазке суппорта дискового тормоза:
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.

Качественный производитель:
• Dow Corning Corp., торговая марка Molykote;
• Kluber Lubricarion Munchen KG, торговая марка Kluber;
• HUSK-ITT Corp. (HUSKEY Specialty Lubricants). В ее состав входит также SPECIALTY LUBRICANTS Corporation. Торговые марки HUSKEY и SLIPKOTE.

I группа.Высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах.

II группа. Смазки для других деталей суппорта. А именно кромок поршней, болтов, штифтов, втулок и эластомерных сальников. В инструкциях по эксплуатации автомобилей часто обозначается как Rubber Grease. Сразу отметим, что обычные силиконовые смазки для резины и пластмассы НЕ ПРИМЕНИМЫ для этих деталей по указанным выше причинам!

III группа. Универсальные смазки суппорта — для всех движущихся деталей altсуппорта, в т.ч. для пластмассовых и эластомерных.

III группа представлена на рынке следующими материалами:
• Molykote AS-880N Grease;
• Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube;
• SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor;
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease.
• SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor — силиконовая, полностью синтетическая смазка. Цвет прозрачный белый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 46° до плюс 288 °С. Данная специальная смазка применяется для смазки суппорта не только легковых, но и грузовых автомобилей и автобусов.
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease — смазка на синтетическом масле и синтетическом загустителе. Содержит субмикронные частицы дисульфида молибдена, политетрафторэтилена и графита. Цвет серый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 30° до плюс 1100 °С.
• Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube — 100% синтетическая смазка, но не на силиконовом масле. Цвет зеленый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С.
• Molykote AS-880N Grease — смазка на силиконовом масле, загуститель силикагель, содержит твердые смазочные добавки. Цвет черный. Температура каплепадения +260 °С. Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С. Производителем выпускается в 20 кг ведрах. В рознице можно приобрести при предварительном заказе через некоторые магазины автозапчастей под маркой производителя автомобилей. Например, «Subaru-Outback» part №26298AC000 (снята с производства), новый каталожный номер K0777-YA010.
Все четыре смазки производства США.

А что же рекомендуют сами производители суппортов дисковых тормозов для своей продукции? Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза. И из данного обзора напрашивается вывод, что оптимальным выбором для среднестатистического автовладельца служат специальные смазки III группы, потому что благодаря их высокотемпературным свойствам они применимы на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок, противоскрипных пластинах, поршнях, болтах, штифтах, втулках и эластомерных сальниках, т.е. на всех смазываемых деталях суппорта дискового тормоза.

Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок

Проверить пылезащитный колпачок (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить его.
Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Предупреждение!
Противопыльная манжета не должна касаться пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма, т.к. противопыльная манжета может набухать под ее воздействием.


Очистить контактные поверхности (1 и 2) Т-образных завершений тормозных колодок/корпуса суппорта и смазать пастой, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Примечание:
Смазать на суппорте контактные поверхности вверху и внизу.

Очистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.

Очистить кронштейн суппорта в месте Т-образных направляющих и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.

www.drive2.ru

Барабанные тормоза

Общие сведения

Рис. 12.34. Барабанный тормозной механизм заднего колеса: 1 – болт крепления рабочего тормозного цилиндра; 2 – заглушка смотрового отверстия; 3 – ось рычага; 4 – тормозной щит; 5 – узел рабочего тормозного цилиндра; 6 – тормозная колодка; 7 – узел регулировочного устройства тормоза; 8 – верхняя возвратная пружина; 9 – прижимная пружина; 10 – шайба; 11 – тормозной барабан; 12 – установочный винт; 13 – нижняя возвратная пружина; 14 – соединительное звено; 15 – пружина регулировочного устройства; 16 – тормозная колодка; 17 – рычаг регулировочного устройства

Тормозной механизм задних колес барабанного типа с ведущей и ведомой тормозными колодками (рис. 12.34). При такой конструкции тормозов верхняя стяжная пружина прижимает обе тормозные колодки к рабочему тормозному цилиндру, а нижняя стяжная пружина прижимает их к неподвижному упору. При нажатии на педаль тормоза поршень тормозного цилиндра колеса прижимает обе тормозные колодки к внутренней поверхности тормозного барабана. Сила трения создает крутящий момент, который при движении автомобиля вперед еще сильнее прижимает ведущую тормозную колодку к тормозному барабану. При движении автомобиля назад аналогичный эффект происходит с ведомой тормозной колодкой. Усилие от тормозных колодок передается на неподвижный упор, а через него – на опорную пластину и фланец задней оси.

При такой конструкции тормоза происходит автоматическая регулировка зазора после отпускания педали тормоза. Кроме того, при такой конструкции тормозные накладки ведущей тормозной колодки обычно изнашиваются быстрее, чем у ведомой колодки. Если тормоза эксплуатировались, то менять колодки местами недопустимо, так как при этом эффект автоматического увеличения тормозного усилия может нарушиться, что приведет к увеличенному ходу педали тормоза.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При ремонте рабочего тормозного цилиндра необходимо заменять все детали, включенные в ремонтный набор.

Не продувайте детали тормозной системы воздухом от компрессора, содержащим пары масел. Это может привести к повреждению резиновых деталей узлов.

При разборке узлов гидравлического привода тормозной системы может возникнуть необходимость прокачки всей тормозной системы или ее части.

Значения моментов затяжки крепежных деталей приведены для сухих, не смазанных резьбовых поверхностей.

Операции по обслуживанию деталей цилиндра должны проводиться на чистом сухом верстаке без опасности загрязнения деталей минеральными маслами.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При обслуживании деталей тормозного механизма не поднимайте пыль при обработке шлифовальным кругом, зачистке накладок тормозных колодок или при очистке деталей тормозов сухой щеткой или сжатым воздухом от компрессора. Для этого необходимо воспользоваться влажной тряпкой. Накладки тормозных колодок содержат асбестовые волокна, пыль от которых может попасть в воздух при обслуживании тормозов. Вдыхание пыли, содержащей асбест, может причинить серьезный ущерб здоровью.

Обслуживание  на автомобиле

Задний тормозной механизм

Снятие

1. Поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Отметьте положения колесных дисков по отношению к ступицам и снимите задние колеса.

3. Отверните гайки крепления теплового экрана и положите тепловой экран сверху на глушитель.

4. Ослабьте натяжение стояночного тормоза.

5. Выверните установочный винт крепления тормозного барабана.

6. Снимите тормозной барабан.

Если при снятии барабана возникнут трудности, выполните следующие действия:

– убедитесь, что стояночный тормоз освобожден;

– ослабьте натяжение стояночного тормоза;

– достаньте заглушку из смотрового отверстия в тормозном щите и, используя отвертку, отожмите рычаг привода стояночного тормоза так, чтобы ограничитель хода рычага стояночного тормоза оперся на тормозную колодку.

7. Снимите верхнюю и нижнюю возвратную пружины.

8. Снимите рычаг и пружину механизма регулировки.

9. Снимите узел механизма регулировки.

10. Снимите тормозные колодки с опорной пластины.

Проверка

Рис. 12.35. Узел регулировочного механизма: 1 – винт механизма регулировки; 2 – гайка; 3 – пружинная скоба; 4 – втулка механизма регулировки

Очистите узел регулировочного механизма (рис. 12.35).

Рис. 12.36. Точки нанесения смазки на тормозной щит

Нанесите тормозную смазку на тормозной щит в местах, показанных на рисунке 12.36.

Проверьте, что резьбовое соединение регулировочного устройства вращается свободно.

Замените все детали, качество или прочность которых вызывают подозрение из-за изменения цвета, вызванного перегревом, избыточной нагрузкой или износом.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой тормозного барабана убедитесь, что контргайка 2 (см. рис. 12.35) регулировочного устройства затянута. На самом конце регулировочного стержня гайку не следует затягивать слишком сильно.

Установка

1. Смажьте тормозной щит в тех местах, где он соприкасается с тормозными колодками.

Рис. 12.37. Элементы заднего тормозного механизма: 1 – верхняя возвратная пружина; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – тормозная колодка; 4 – рычаг регулировочного механизма; 5 – тормозная колодка; 6 – винт механизма регулировки; 7 – гайка механизма регулировки; 8 – пружина регулировочного механизма; 9 – пружинная скоба

2. Подсоедините рычаг привода стояночного тормоза 2 (рис. 12.37) к тросу стояночного тормоза.

3. Установите тормозную колодку с накладкой к опорной пластине с помощью прижимной пружины, шайбы и пальца. Убедитесь, что трос стояночного тормоза проложен правильно.

4. Установите регулировочный механизм, тормозные колодки с накладками и нижнюю возвратную пружину на опорную пластину. Затяните гайки крепления пластины.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не растягивайте нижнюю возвратную пружину рычага привода слишком сильно

Нижняя возвратная пружина должна располагаться ниже угла опоры.

5. Установите прижимную пружину, шайбу и палец.

6. Установите механизм регулировки. Поворачивая, утопите опорный рычаг механизма в муфте.

Установите регулировочный механизм на место, которое он занимал до разборки (см. рис. 12.37). Установите пружинную скобу разрезом к опорной пластине.

7. Установите рычаг регулировочного механизма на палец и подсоедините к нему пружину.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рис. 12.38. Рабочий тормозной цилиндр: 1 – защитный колпачок поршня; 2 – поршень; 4 – штуцер прокачки; 5 – корпус рабочего тормозного цилиндра; 6 – уплотнитель поршня; 7 – пружина 3 – защитный колпачок штуцера

Не растягивайте пружину 7 (см. рис. 12.38) рычага привода слишком сильно

8. Установите соединительное звено 14 (см. рис. 12.34) на палец и в отверстие колодки

9. Установите верхнюю возвратную пружину 8 к соединительному звену 14 и к колодке.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не растягивайте верхнюю возвратную пружину слишком сильно

10. Установите тормозной барабан 11 и закрепите его установочным винтом 12.

11. Установите задние колеса и закрепите их болтами.

Отрегулируйте тормоза задних колес.

Отрегулируйте стояночный тормоз.

Регулировка тормозов

Снятие

Нажимайте и отпускайте педаль тормоза как минимум 15 раз до тех пор, пока на обоих барабанах не будут слышны щелчки пружины регулировочного механизма, задевающей за регулировочную гайку.

1. Приподнимите и закрепите автомобиль на удобной высоте.

2. Отметьте положение колесных дисков по отношению к ступицам и снимите задние колеса.

3. Выверните установочный винт крепления тормозного барабана.

4. Снимите тормозной барабан.

Регулировка

Поворачивайте узел регулировочного механизма до полного выбора зазора.

Убедитесь, что ограничитель хода рычага стояночного тормоза расположен напротив ребра тормозной колодки. Если это не так, отпустите немного компенсатор троса стояночного тормоза.

Установка

1. Установите тормозные барабаны и колеса.

2. Опустите автомобиль

3. Нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз до тех пор, пока не перестанут быть слышны щелчки рычага регулировочного механизма.

На педаль тормоза необходимо нажать более 10 раз.

После того как щелчки перестанут быть слышны, зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном будет отрегулирован.

4. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Регулировка стояночного тормоза

1. Отрегулируйте задние тормоза.

2. Опустите рычаг стояночного тормоза.

3. Поднимите автомобиль и закрепите на необходимой высоте.

4. Проверьте, что трос стояночного тормоза свободно перемещается.

5. Отверните болты крепления теплозащитного экрана и сдвиньте его в сторону.

6. Поворачивайте самоконтрящуюся гайку на наконечнике натяжного устройства стояночного тормоза до тех пор, пока задние колеса станет трудно поворачивать.

7. Отворачивайте самоконтрящуюся гайку до того момента, когда задние колеса смогут поворачиваться свободно.

8. После регулировки проверьте положение кулачка рычага стояночного тормоза. Он должен лежать или быть приподнят не более чем на 0,2 мм.

9. Установите на место теплозащитный экран и закрепите его болтами. Регулировку стояночного тормоза можно проверить также по положению ограничителя хода рычага привода стояночного тормоза. Для этого выполните следующие действия:

– снимите заглушку со смотрового отверстия тормозного щита;

– ограничитель хода стояночного тормоза должен располагаться на расстоянии 3 мм от ребра тормозной колодки;

– вставьте заглушку в смотровое отверстие тормозного щита;

– опустите автомобиль.

Тормозной щит

Снятие

1. Поднимите автомобиль и закрепите на удобной высоте.

2. Снимите детали тормозного механизма.

3. Снимите узел ступицы.

4. Снимите держатель троса стояночного тормоза.

5. Отсоедините тормозной трубопровод от рабочего тормозного цилиндра. Для предотвращения вытекания и загрязнения тормозной жидкости закройте отверстие в трубопроводе.

6. Снимите рабочий тормозной цилиндр с тормозного щита и тормозной щит.

Установка

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой тормозных колодок нанесите на контактные поверхности колодок тонкий слой пластичной смазки «ПЛАСТИЛУБ».

Отверните регулировочную гайку 7 (см. рис. 12.37) до упора. Соберите узел регулировочного механизма и вставьте между колодками, проверив правильность установки. На конце регулировочного стержня гайку нельзя затягивать слишком сильно (см. рис. 12.35).

1. Установите картонную прокладку на новый тормозной щит.

2. Установите тормозной щит 4 (см. рис. 12.34) на рычаг задней подвески и закрепите болтами, затянув их моментом 28 Н•м.

3. Установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит и закрепите болтами, затянув их моментом 9 Н•м.

4. Подсоедините тормозной трубопровод к рабочему тормозному цилиндру и затяните соединительную гайку моментом 11 Н•м.

5. Установите трос стояночного тормоза и держатель троса.

6. Установите узел ступицы заднего колеса.

7. Установите все ранее снятые детали.

8. Прокачайте тормоза.

Рабочий тормозной цилиндр

Снятие

1. Поднимите автомобиль и закрепите на удобной высоте.

2. Отметьте положение колесных дисков по отношению к ступицам и снимите задние колеса.

3. Выверните установочный винт крепления тормозного барабана.

4. Снимите тормозной барабан.

5. Снимите верхнюю возвратную пружину.

Отметьте положение регулировки тормозов 7 (см. рис. 12.34) рычага механизма 17 и пружины механизма 15.

Немного нажмите на тормозные колодки, чтобы их раздвинуть.

Очистите грязь и посторонние материалы вокруг подсоединения тормозного трубопровода к рабочему тормозному цилиндру и болтов.

6. Отсоедините тормозной трубопровод от рабочего тормозного цилиндра.

Для предотвращения вытекания и загрязнения тормозной жидкости открытые отверстия в трубопроводе необходимо закрыть подходящими пробками.

7. Выверните болты и снимите рабочий тормозной цилиндр 5 (рис. 12.38).

Установка

1. Установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит и закрепите болтами, затянув их моментом 9 Н•м.

2. Подсоедините тормозной трубопровод к рабочему тормозному цилиндру и затяните соединительную гайку моментом 11 Н•м.

3. Установите тормозные колодки на тормозной цилиндр.

4. Установите верхнюю возвратную пружину.

Положение механизма регулировки 7 (см. рис. 12.34) и рычага механизма 17 с пружиной должно быть таким же, как и до снятия.

5. Установите тормозной барабан 11 и закрепите его установочным винтом 12.

6. Установите задние колеса и закрепите их болтами.

7. Прокачайте тормозную систему.

Отрегулируйте тормоза задних колес.

Отрегулируйте стояночный тормоз.

Ремонт узлов заднего  тормоза

Ремонт рабочего тормозного  цилиндра

Разборка

1. Снимите рабочий тормозной цилиндр 5 (см. рис. 12.38) с тормозного щита.

2. Снимите защитные колпачки 1.

3. Снимите поршни 2 и уплотнитель 6.

4. Снимите пружину 7.

5. Снимите защитный колпачок 3 и выверните штуцер прокачки 4.

Проверка

Проверьте состояние внутренней поверхности цилиндра и поверхность поршня на наличие:

– царапин;

– задиров;

– коррозии;

– износа.

Для снятия следов коррозии используйте полировочный материал.

Если полировкой не удается снять следы коррозии, замените рабочий тормозной цилиндр.

Промойте все детали чистой тормозной жидкостью или денатуратом.

Высушите детали воздухом от компрессора, не содержащим масел.

Перед сборкой смажьте новые уплотнители, поршни и внутреннюю поверхность корпуса цилиндра чистой тормозной жидкостью.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед сборкой рабочего тормозного цилиндра нанесите тонкий слой пасты для барабанных тормозов на новые резиновые детали (кроме противопылевых колпачков) и внутреннюю поверхность рабочего тормозного цилиндра.

Сборка

1. Вверните штуцер 4 и установите колпачок 3.

2. Установите пружину 7.

3. Установите поршни 2 и уплотнители 6.

4. Установите защитные колпачки 1. Проверьте поршни 2 на предмет свободного перемещения.

5. Установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит.

Моменты затяжки

Тормозной щит барабанного тормоза.........28 Н•м

Болт крепления тормозного цилиндра к тормозному щиту........9 Н•м

Тормозной трубопровод........11 Н•м

carmanz.com


Смотрите также