RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Сколько ходит грм цепь


Когда менять ЦЕПЬ ГРМ 1.8T — 2.0T (Skoda, Seat, VW, Audi) — Skoda Octavia, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

В последнее время, хитом сезона по вопросам в «личке» стал вопрос «сколько канавок на моем натяжителе?» и «когда мне менять цепь?»

По поводу, «сколько канавок» для натяжителя нового образца – вы можете прочитать тут
«Как правильно считать канавки натяжителя нового образца без выставления В.М.Т.»

что сложного в этой записи уже мне не осилить )) но вопросы с фотками в личку — бьют все рекорды

Согласен – пишу сложно и посему решил усложнить ситуацию еще больше, но сегодня уже про "менять или не менять и когда"
))

Так когда же менять цепь?

Натяжитель старого образца – тут все понятно было издавна – менять при первой возможности, неудачная конструкция и все такое. Однако, народные рекорды (по слухам) в 11(!) вылезших зубцов имеются – правда 11 зубцов — это максимальный выход штока, больше он физически не выйдет, снимаю шляпу ))

9 зубчиков у меня были на практике — цепь уже прыгала

выломанные зубья натяжителя старого образца на моторе с перескоком цепи, фото от Mastera71

Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок «и не парится» (даже встречал советы добивать до 7, ну что бы наверняка, так сказать — контрольный в голову =))))

Если честно, то и я не особо парился этим вопросом и поддерживал политику своего наставника «максимальная экономия денег клиенту» (пока не начал спотыкаться с некоторыми моментами, при которой такая экономия вылезала клиенту в еще большие деньги, это не по поводу цепи и об этом как-нибудь в другой раз, однако эта закономерность заставила меня пристальней обращать внимание именно на "цепи"

Плюс к этому моменту набралась некоторая «личная» + "коллективная" статистика по замене грм на EA888 — 2-го поколения
После чего была произведена переоценка ценностей, смысл которых я попробую кратко изложить ниже

Для тех кто еще не менял старую цепь М:

1 — Те, кто планируют продать авто в ближайшее время, дальше могут не читать ;)

2 — Те, кто планирует оставить авто для дальнейшей эксплуатации на неопределенный срок — у вас есть поводы заменить цепь раньше, не дожидаясь предписаний TPI

Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи
К сожалению, будет происходить целый комплекс не очень приятных моментов

1 – Старая цепь довольно быстро растягивается (бывают исключения) и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена

тут хорошим примером будут велосипеды с «системой» и «кассетами», те которые на 6-9 звездочек или типа того:

Если на велосипеде вы долго используете одну цепь, то к её износу (3-4К) также изнашиваются зубья звездочек
Устанавливая новую цепь на эти изношенные звезды, новая цепь также быстро изнашивается!
После чего систему и касету нужно менять уже после износа 2-й цепи

Грамотные велесепидисты, что бы не убивать раньше времени звезды системы и кассеты, брали 2-3 цепи и меняли их по очереди через каждые 2 тысячи по кругу – в результате этих манипуляций звездочки изнашивались очень плавно, долго и одновременно с этими же цепями, что давало возможность экономному хозяину растягивать замену звезд с 3000-4000 до 8000-9000 км

Основной смысл данного примера в том, что бы избежать эксплуатации быстро растягивающейся цепи длительное время!

вы же не будете 3 цепи "по кругу крутить" как на велике ))
хотя …

Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD, а теперь уже BE и BR) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М)
Т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго …

Полный размер

Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности)
Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого

Полный размер

цепь М

Полный размер

цепь AD или BR

В данном случае, есть небольшая поблажка – рисунок (очередность пластин звена) новой цепи отличается от старой, что дает некоторый задел на преждевременный износ новой цепи и зубьев самой шестерни, часть давления будет приходиться на еще не тронутые поверхности зубьев

2 – (не имеет прямого отношения к самой цепи) из-за определенной нагрузки через цепь на распредвалы в зоне опорного кронштейна (этих самых валов) – изнашиваются шейки кронштейна

Полный размер

и примыкающая к фазорегулятору поверхность

Полный размер

и вроде бы это не страшно, ведь кронштейн можно заменить, но когда вы "тяните время", также начинается износ и самих валов пусть и не существенный, (однако встречались случаи, когда выработку уже можно было почувствовать «наощупь»)

И вот тут замена только кронштейна становится бессмысленной с точки зрения «надолго», ибо кронштейн (как никрути) "мягче" чем вал, а поменять впускной распредвал — дорого

к чему это я, а к тому, что выработку по кронштейну вы увидите только при замене цепи, редко кто туда лезет именно за осмотром самого кронштейна, и вполне возможно, что время будет потеряно

Про сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов

Полный размер

При замене цепи грм, бывает что сетка остается целой, а бывает что её уже не бывает ))
Почему ?

В первую очередь это снова вопрос своевременности замены цепи

Когда вы долго ездите на растянутой цепи — электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия

и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что сетку выбьет!
Поток масла начинает гнуть сетку и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра

В большинстве случаев, если сетку выбило целиком, она остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот если выбило фрагмент сетки, то она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель опоры (как минимум) с задранной шейкоц впускного распредвала

Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI (!)
до 4.5 канавок в большинстве случаев — сетка целая
после 5 — уже варианты

На этом этапе повествования, полагаю вам уже не нужно говорить «когда менять цепь» ))
Правильно – чем раньше, тем лучше – тем дольше проходит новая цепь, ведь зубья звезд не будут "запилены" растянувшейся до дури старой цепью да и сетка фильтра не успеет вылететь, сотворив какую-нибудь не дешевую пакость

для любителей фэн-шуя — менять стоило бы прямо с завода
К сожалению это возможность утеряна для всех и навсегда, только если кто в последнее время ставил новый мотор по гарантии, и он шел со старой цепью и новым натяжителем ;)

Если читатель спросит меня, мол «а ты сам-то когда поменял цепь грм», то отвечаю на 42К (4 канавки натяжителя нового образца) и вместе с кронштейном распредвалов ;)

Дополнительно:
для фанатов «фэн-шуя» и состоятельных владельцев ген.2, что еще стоило бы поменять, если замена происходит в довольно ранний срок, а финансовая сторона не плющит хозяина – поменяйте сразу опору валов старой ревизии на опору новой ревизии, номер (и смысл модернизации) которой вы сможете найти в блоге Алексея Трушина

Отдельно:
Совсем трудный выбор «про» менять цепь раньше или не менять, будет у владельцев одновременно подходящей к замене цепи грм и все больше проявляющегося "масложера" ))
С одной стороны тянуть с цепью не стоит (особенно для тех, кто еще каким-то чудом ездит со старым натяжителем), с другой стороны если делать капиталку, то цепь вам поменяют «бесплатно» ))

Вывод:
Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи — меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены!
Не нужно ждать официально одобренных 6 "канавок" и уж тем более "зубчиков"

www.drive2.ru

mastera71 › Блог › Зачем, когда и почему нужно менять цепь на моторах ЕА888 1.8-2.0 TSI GEN 1-2 (Skoda, Seat, VW, Audi)

Товарищи! Граждане! Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!

СТРАХИ, МИФЫ, ДОМЫСЛЫ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ…


ПЕРЕСКОЧИЛА ЦЕПЬ?! НЕ ВЕРЮ! НЕ ВЕРИТЕ, ТОГДА ЗАБАВЛЯЙТЕСЬ.

ПРИ ЗАМЕНЕ ЦЕПИ РЕКОМЕНДУЮ ЗАМЕНИТЬ ПЛАСТИНЫ ФАЗОРЕГУЛЯТОРА

Есть две народные забавы всех владельцев машин с моторами ЕА888 1.8-2.0 TSI (GEN.1-2)
Первая— Бесконечные смотрины в смотровое окошко на натяжитель, с подсчетом вышедших канавок (рисок). Все форумы завалены этими фотографиями.
Вторая-Проверка растяжения цепи в 93 группе через компьютер .

Моторы GEN.3 аналогично подвержены обеим забавам, но там есть свои нюансы с темой заслуживающей отдельного поста.

Первая забава . Описывать где находится заветное окно натяжителя думаю не нужно. Все и так давно знают.


Где находится кино и заветное окно. Смотрим в окно и зачастую видим там не то…

На моторы устанавливалось два типа натяжителей. Старого и нового образца.


Первый оказался с неудачной конструкцией. В процессе эксплуатации ударные нагрузки на шток натяжителя попросту ломали зубчики на штоке и фиксирующей собачке. Шток утапливался внутрь и происходило то самое страшное словосочетание –перескок цепи, со всеми вытекающими печальными последствиями.

Полный размер


Происходило это не всегда и не так часто как пугают многие. Одна часть владельцев прочитавшие сводку TPI VW 2025206-6 (проверка цепи ГРМ) смотрели в окошко натяжителя и считали канавки до 4. В большинстве случаев считали не правильно, как предписывает инструкция коленвал не крутили, ВМТ не выставляли. Далее выкладывали фото на форумах и после совета бывалых о наличии вышедших 4 канавок меняли привод ГРМ. Другие владельцы не подозревая о проблеме спокойно уезжали к пробегам 100+ и возможно потом меняли цепь с сопутствующими деталями. Ссылку на сводку TPI давать не буду, кому интересно найдут сами без проблем. Инструкция написана не совсем корректно и там есть противоречия, прочтение которых еще больше путает не подготовленных читателей. К примеру с самого начала там написано:
Да, на моторах у которых уже перескочила цепь, это конечно актуально. Прочтение инструкции не подготовленным пользователем порождает миф, а далее возникают вопросы из серии: "Скажите, у меня при запуске ничего не стучит не трещит не дребезжит, мне наверно пока еще рано менять цепь." К сожалению устойчивый миф разносится начитанными экспертами в массы читателей, порождая в дальнейшем множество интерпретаций .

Смею вас ответственно заверить, что на исправных моторах ЕА888 1.8-2.0 TSI (GEN.1-2) к моменту необходимости замены цепи ничего не стучит, не трещит, не дребезжит.

Да, у некоторых других моторов VAG существуют проблемы посторонних звуков связанные с приводом ГРМ. Как пример ЕА888 1.8-2.0 TSI (GEN.3) цепь менять еще совсем рано, а мотор уже на малых пробегах начинает издавать различные звуки. Тут, как я писал ранее, тема которая заслуживает отдельного подробного рассмотрения.

Так, хватит отвлечений, вернемся к нашим забавам. У натяжителя старого образца просто в какой то момент (обычно при запуске) «отказывают тормоза», шток утапливается внутрь, цепь теряет натяжение иии…, И вот только тогда вы услышите стуки и прочие звуки, а в худшем случае:

И только в этом случае можно сказать, что цепь перескочила на достаточное количество звеньев цепи чтобы клапана встретились с поршнями.
Проблемный натяжитель мог приподнести свинью на любом пробеге и совсем не важно сколько зубчиков было на натяжителе.

Зачем не знаю, но многие спрашивают об общем кол-ве зубов. Считайте.

Перескок цепи возможен только с натяжителем старого образца, по причине не удачной конструкции.
Поэтому, считать на нем риски дело не благодарное, да и пробеги машин до 2012 года выпуска уже давно ушли за 100000.
Поэтому, если у вас установлен натяжитель старого образца нужно заменить привод ГРМ невзирая на пробег.

Натяжитель нового образца

Полный размер


Конструкция фиксатора обратного хода надежна, в отличии от натяжителя старого образца. Начиная с этих номеров двигателей (Skoda, Seat, VW, Audi) завод изготовитель стал устанавливать натяжитель нового образца.
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430

Посмотреть какой у вас номер двигателя можно на верхней пластиковый крышке ГРМ.

Бумажная наклейка


Фото с моей машины номер двигателя CDA 268468, что меньше чем 307430, а значит установлен натяжитель старого образуа. Поэтому на пробеге в районе 30000 я заменил привод ГРМ. Во избежание проблем описанных выше.
Как считать канавки нового натяжителя по TPI (проверка цепи ГРМ) опять не привожу, прокрутка коленвала и выставление ВМТ у многих вызывает сложности . Достаточно самой короткой ИНСТРУКЦИИ Более развернуто ЧИТАЙТЕ у Юрия spb360

Что касается мифов и повсеместного страха с перескоком цепи, отвечаю- перескока цепи с натяжителем нового образца не будет . Страхи и мифы, что это может произойти после 6 рисок ни чем и не как не обоснованы.

Мой друг ВАЛЛИ уже накопил жизненный опыт и может ответственно подтвердить))


Тогда в чем состоит основной смысл замены цепи, если прескок, как мы выяснили, нам не грозит.
А все дело в работе фазорегулятора
Если совсем кратко, фазорегулятор нужен для изменения момента ПЕРЕКРЫТИЯ ВПСКНЫХ КЛАПАНОВ для улучшения наполнения цилиндров топливной смесью на всех режимах работы двигателя.
Подробно о этом можно почитать ТУТ и посмотреть ТУТ

Регулируемые фазы газораспределения позволяют вносить корректировки с учетом изменения частоты вращения коленвала и различного наполнения цилиндров смесью. Все это в результате дает следующие преимущества: — увеличение выходной мощности мотора — получение лучших показателей крутящего момента в более широком диапазоне оборотов — снижение выбросов СО — экономию расхода топлива — снижение шумности работы двигателя.


Наружная (зубчатая) часть фазорегулятора, где установлена цепь, не подвижна. Внутренняя, где находятся лопатки, жестко соединена с распредвалом и подвижна в обоих направлениях. Масло с различным давлением, поступает в камеры фазовращателя, происходит диаметральное смещение центральной части с распредвалом. Тем самым достигается регулировка момента перекрытия впускных клапанов. Что в свою очередь влияет на смесеобразование и «пластику» работы мотора в разных режимах. Если масло наполняет левую камеру лопатки крыльчатки и фазорегулятор поворачиваются в направлении максимального запаздывания закрытия впускных клапанов. Смещение лопаток влево возвращает распредвал в положение минимального запаздывания впускных клапанов, обеспечивая максимальный эффект крутящего момента на низких оборотах.
В процессе эксплуатации цепь растягивается и не подвижная (зубчатая) часть фазовращателя смещается вправо.
Смещение приводит к изменению положения фазовращателя, образно говоря уходят заводские установки. Внутренняя не подвижная часть фазовращателя смещается относительно наружной не подвижной части где установлена цепь. Дальнейшее растяжение цепи после 6 рисок (канавок) начинает влиять на корректность смесеобразования. Постепенно увеличивается расход топлива, теряется пластика работы мотора. Корректность смесеобразования во многом связана с таким понятием как температурный режим работы мотора. При не достаточной коррекции сгораемая смесь в определенных условиях может приводить… К чему? Многие скажут к детонации. Ну да, слово ведомое всем. Для появления детонации нужно собрать не один факторов воедино. А вот нагреть нагар на поршне и соответственно сам поршень получается замечательно. А дальше ускоренная деградация моторного масла, забитые масло съемные кольца и всеми вами любимое слово- МАСЛОЖОР.

Так, забыли про вторую забаву-просмотр растяжения цепи по 93 группе.

93 группа, нам показывает градус отклонения между коленвалом и распредвалом. Вроде все логично- удлинилась цепь- изменился угол. Только все забывают, что на этот градус еще оказывает влияние само положение фазорегулятора и соответственно распредвала. Уже многие начитанные эту затею называют косвенной диагностикой (по сути правильно) и советуют смотреть состояние натяжителя через смотровое окно. Почему можно туда даже не смотреть, я написал выше. Поэтому диагностика по 93 группе хоть и является способом проверки растяжения цепи, но показания во многом будут зависеть и от других факторов. На положение фазорегулятора и угол корректировки влияют множество факторов. Помимо основных, как положение распредвала и коленвала, скорости вращения и температуры двигателя. Существует зависимость от состояния и степени загрязнения датчиков участвующих в смесеобразовании. БОЛЬШОЕ влияние оказывает давление масла в двигателе, начальная и высокотемпературная вязкость моторного масла .
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ СПОСОБНОСТЬ МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКИ (МАСЛЯНЫЙ КЛИН) ВЫДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКОТ

www.drive2.ru

Skoda Octavia #TurboHelix Etuners st3+ › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ 1,8 TSI на пробеге 96000км -или- можно было поездить еще!

Замена цепи на TSI моторе — это, наверняка, одна из наиболее обсуждаемых тем во всем VAG сообществе (Нет ну ППД конечно вне конкуренции ;))). Кто и когда поменял, по гарантии или по собственному желанию, у кого-то цепь перескочила на стоке на 30 000 км, кто-то за 180 000 км ни разу не заглядывал в смотровое окошко (машина моего тестя — Шкода Октавия 2012 1,8 TSI АКПП сток).

Вокруг меня все корефули смени свои цепи гораздо раньше — на +/- 50 000 км. Настал мой черед отличиться ;) Итак, пробег 96 000 км. Машина 2012 года (апрель). С 30 000 км Ст1, Ст2, Ст3. Замена масла каждые 8000км, 10000км, пару раз через 12000км менял. Масло первые 40-50к было Motul. С тех пор и по сей день езжу на Mannol.

Перед заменой цепи решил снять Васей показатели во "всеми любимой" 093 группе. Я в эту хрень не верю, но может найдутся адепты, которые отслеживают состояние натяжителя по показаниям в этой группе. Тогда эта фотка для вас, для статистики ))

Полный размер

Показания в 093 группе до замены цепи.

Работы выполнялись в техцентре Fanat-Auto, yarolegovich, привет! ;)
Сам Я болты не крутил, поэтому мануала по замене цепи из этого поста не получится. Но список запчастей будет исчерпывающий:
06K 109 158 AD — Цепь ГРМ
06K 109 467 K — Натяжитель цепи
06H 109 469 T — Успокоитель верхний Gen2 — короткий (06K 109 469 N — успокоитель верхний от Gen3 225 сил — длинный, тот что поставил Я)
06K 109 469 M — Успокоитель со стороны впускного распредвала последней ревизии от Gen3
06H 109 509 Q — Успокоитель со стороны выпускного распредвала
06H 103 081 E — Сетка в опоре распредвалов (не нужна, я себе не ставил)
06H 103 483 C — Прокладка верхней крышки цепи
06H 103 483 D — Кольцо уплотнительное датчика регулятора фаз в верхней крышке
N91 000 101 (WHT007212) — Кольцо уплотнительное датчика регулятора фаз в опоре распредвалов
06H 103 085 G (06L 103 085 B) — Сальник коленвала
D176404M2 — Герметик оригинальный
WHT001760 — Болт шкива коленвала
N 910 9670 2 — Болт нижней крышки цепи M6X16 — 15 шт.
WHT003463 — Уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа

За перечень запчастей хочу поблагодарить собрата и неоднократного товарища Xxx-Funtik-xxX. Спасибо, бро! ;)

Итак, вскрываем…

Полный размер

Натяжитель с пробегом 96 000 км. ВМТ.

Полный размер

Общее состояние.

Механики отметили отличное состояние всех узлов. Масло менялось своевременно.

Полный размер

Верхний успокоитель модернизированный с Gen3 мотора.

Выбросили сетку из опоры распредвалов. Фото не делал, к сожалению…

Собираем дальше…

Полный размер

Новый натяжитель установлен.

Помните я в самом начале говорил про Октавию своего тестя…
Вот его натяжитель на пробеге 180 000км на стоке.

Полный размер

Натяжитель Skoda Octavia 1,8 TSI АКПП 180 000 км.

Так вот визуальное сравнение растяжения цепи с пробегом 180 000 км на стоке и 96 000 км на чипах.

Полный размер

Слева — 180 000 км, справа — 96 000 км.

Ну и напоследок снова проверяю показания в 093 группе. Опять таки для статистики. Может кто-то проведет причинно-следственную связь между состоянием натяжителя и цифирками.

Полный размер

туц!

После этого заменили масло в двигателе (как раз ТО подошло). Залил на лето Mannol Elite 5w40.

А так же произвели замену ролика натяжителя приводного ремня и сам ремень:
06J 260 849 D — Ремень
06J 903 133 A — Ролик

На фото представлено ни разу не меняное б/у…

Полный размер

Ремень и ролик с пробегом 96 000 км.

Мои выводы из проделанной работы:
— Можно было еще как минимум 10 000 км проехать без проблем и осуществить замену цепи на следующем ТО.
— Меняйте масло чаще регламентных сроков.
— Не стесняйтесь давить на газ на TSI моторе. Эти двигатели любят чтобы их крутили.

Всем новых цепей, посоны! ;))

www.drive2.ru

Какой ресурс цепи ГРМ? Особенности, конструкция, обслуживание, плюсы и минусы

Сегодня мы узнаем, какой ресурс имеет цепь системы газораспределения двигателя (цепь ГРМ), чем отличается расходный компонент от приводного ремня и какой расходный элемент считается более надежным, а также долговечным

КАКОЙ РЕСУРС ЦЕПИ ГРМ? ОСОБЕННОСТИ, КОНСТРУКЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ


Добрый день, сегодня мы узнаем, какой ресурс имеет цепь газораспределительного механизма двигателя автомобиля, известный в народе, как ГРМ, чем отличается компонент от приводного ремня и какой расходный элемент силовой установки считается более надежным, а также долговечным по сроку службы. Кроме того, расскажем про то, какими плюсами и минусами обладает цепь системы газораспределения, какой интервал обслуживания расходного элемента необходимо соблюдать, а также, с какими деталями меняется эта важнейшая приводная деталь того или иного мотора. В заключении поговорим о том, какие конструктивные особенности присущи приводной цепи и почему со временем элемент системы газораспределения имеет свойство растягиваться.


Как правило, значительное количество автолюбителей на планете хотя бы один раз видели в живую, а также слышали, для чего предназначена цепь системы газораспределения силовой установки транспортного средства. Для тех, кто впервые в жизни столкнулся с таким понятием, как цепной привод поясним, что цепь газораспределительного механизма является ключевой деталью, которая призвана соединять коленчатый и распределительный валы двигателя друг с другом. Справочно заметим, что в некоторых типах силовых установок, цепь ГРМ может соединять не один, а два распределительных вала, пример тому система газораспределения DOHC с 16-ю клапанами

 

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ. ИНТЕРВАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
 

 

КАКОЙ РЕСУРС РЕМНЯ ГРМ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ


Как мы знаем любой автомобиль приводится в движение благодаря коленчатому валу, который “толкают” поршни двигателя. Что касается распределительного вала, то его функция заключается в открытии клапанов силовой установки, причем в нужной последовательности с целью подачи смеси горючего и отвода выхлопных газов из камер сгорания цилиндров. Что касается цепной и ременной передач, то они выполняют единую задачу по взаимодействию приводных компонентов при помощи их соединения друг с другом. Заметим, что определенная доля автовладельцев считают цепную передачу не надежной, дорогой в обслуживании, а также не практичной, так как данный узел двигателя очень тяжело диагностировать на растяжение и износ. Однако, так ли это? Почему тогда подавляющее большинство автопроизводителей в последние годы так активно стали оснащать свои транспортные средства цепной передачей? Значит все таки не так страшна цепь ГРМ, как про нее говорят. Чтобы окончательно определить надежность, а также реальный ресурс цепи ГРМ, необходимо тщательно рассмотреть преимущества и недостатки, которыми обладает данный компонент двигателя, что мы и сделаем в нашей статье.


1
. ОСОБЕННОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕПИ ГРМ. НЕДОСТАТКИ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Сразу отметим, что главной отличительной чертой цепи от ремня системы газораспределения двигателя является вид используемого материала и расположение приводной детали в силовой установке. Цепь ГРМ конструктивно, как правило, располагается внутри двигателя, а ремень наоборот снаружи мотора под специальным кожухом. Кроме того, цепь всегда функционирует в смазке, оно же моторное масло, причем высокого качества, а ремню это все не требуется. Данный момент является также немаловажным отличием приводных деталей.


Как утверждают автомеханики, то по их мнению, приводная цепь ГРМ считается лучше ремня системы газораспределения двигателя по надежности. Специалисты утверждают, что самой сильной стороной цепи является именно материал, из которого она изготавливается, то есть металл однозначно крепче и долговечней, чем химические резиново-полимерные или тканевые волокна в ременной передаче. Однако, почему же некоторых автопроизводителей все же не устраивает цепь ГРМ и они не устанавливают ее на свои машины, а ставят морально устаревшие ремни? Ответ на этот вопрос кроется в недостатках приводной цепи системы ГРМ мотора.

Недостатки, которыми обладает цепь ГРМ двигателя:


Повышенная шумность: является одним из основных минусов цепной системы ГРМ. Отметим, что даже в новом и отлично настроенном двигателе, оснащенном цепью работа газораспределительного механизма всегда будет шумнее, чем с ремнем. А дело все в том, что во время движения металлической цепи по звездам, которые изготовлены из такого же материала, звука никак не избежать. У приводного же ремня в этом плане ситуация совсем иная.


Конструктивные особенности: порой играют не в пользу цепи ГРМ, так как некоторые производители автомобилей, в угоду все той же тишине и компактности (справочно: ременной мотор по размерам меньше цепного на 10-15%), не вправе устанавливать цепной привод, изготовленный из металлических звеньев, который в отличие от ремня идет внутри двигателя. Кроме того, некоторые автопроизводители для своих машин используют силовые установки, которые просто конструктивно не могут оснащаться цепным приводом, поэтому они отказываются от цепей в пользу ремня, который работает за пределами мотора и вращается, как бы в воздухе.
Не эффективно захватываются звенья: во время движения цепи по шестерням валов, как распределительного, так и коленчатого в сравнении с ремнем, что является доказанным фактом. Дело в том, что шестерни цепной системы газораспределения имеют широкие полоски для зацепления, а зубья цепи в придачу всегда находятся в смазке, что снижает цепкость компонентов двигателя друг с другом. Однако нельзя утверждать, что цепь работает совсем не эффективно – это не так, потому что в зацеп она входит вполне нормально, благодаря наличию двух рядов зубьев в своем строении. Если сравнивать цепь и ремень ГРМ, то как утверждают автомеханики, первый элемент все же намного быстрее может перескочить через зуб шестерни, нежели гибкий компонент мотора.

Натяжение: наравне с перескакиванием через зубья является очень серьезной проблемой для цепного привода системы газораспределения двигателя. Как мы уже знаем, приводной ремень является гибким компонентом, который легко гнется и настраивается при надобности, а вот цепь находится внутри мотора, в смазке, что значительно усложняет процедуру по ее подтягиванию, то есть выравниванию по натяжению. 


Диагностика: также не является сильной стороной цепного привода, так как его гораздо сложнее проверять на износ, в отличие от ремня. Из-за этого, порой случаются ситуации, когда недосмотренный компонент двигателя в процессе сильного износа рвется и происходит “дружественная” встреча клапанов с поршнями, а это уже как ни странно приводит к капитальному ремонту силовой установки.
Кроме того, некоторые специалисты по обслуживанию и ремонту транспортных средств утверждают, что цепной механизм сложнее менять, так как необходимо разобрать почти половину мотора. Что же касается ременной передачи, то для замены там нужно только открутить защитный кожух, снять старый ремень и установить новый. Однако стоит учитывать тот факт, что ремень нужно обновлять, как минимум в 3-4 раз чаще, чем цепь.


Заметим, что на ресурс цепи напрямую влияет моторное масло, в котором работает компонент двигателя. Как мы знаем цепь функционирует внутри силовой установки, поэтому, чем лучше она смазывается, тем больше будет ее срок службы. Положительным образом на цепной механизм влияет частая замена моторного масла, так как благодаря этим действиям, мы убираем из двигателя ненужный мусор в виде песка и разного рода грязь, которые ускоренно разбивают, а также изнашивают систему газораспределения. Новое моторное масло помогает лучше скользить поршням, что обеспечивает снятие лишней нагрузки с цепного механизма автомобиля.


Таким образом, можно уверенно сказать, если мы хотим повысить ресурс цепи ГРМ и ее элементов, то нам просто, как воздух необходимо обновлять моторное масло примерно на 1-2 тысячи километров раньше регламентного срока производителя. Например, автопроизводитель заявляет срок по замене моторного масла 1 раз в 15 тысяч километров пробега, но менять его лучше уже на 13-14 тысячах, а в идеальном варианте на 9-10 тысячах километров пробега. Соблюдая правила по обслуживанию цепного механизма двигателя, цепь будет служить верой и правдой значительно дольше.

2. РЕСУРС ЦЕПИ ГРМ НА АТМОСФЕРНОМ И ТУРБИРОВАННОМ ДВИГАТЕЛЕ

Цепной привод системы газораспределения устанавливается, как на атмосферные, так и на турбированные двигатели. Что касается простых, атмосферных силовых установок, то конкретной информации, которая касалась бы точных сроков замены цепи толком нигде нет. Дек может она вечная? К сожалению вечного, как и постоянного в этом мире ничего не бывает. Однако, как утверждают некоторые автопроизводители машин с атмосферными моторами, ресурс цепи ГРМ, как правило, не ограничен, то есть он закладывается на весь срок службы двигателя, а это не много, не мало, в среднем около 250-350 тысяч километров пробега. Но это не значит, что мы вообще не должны следить за цепью. 

По мнению автомехаников, если автомобиль имеет пробег в 160-200 тысяч километров, то автовладельцу стоило бы уже прислушиваться к работе мотора на наличие излишнего шума, вибрации и биения. Если имеются эти нехорошие симптомы, то тогда нужно более тщательно диагностировать цепной механизм и при необходимости подтянуть или поменять компонент на новый.


Таким образом, основным диагностическим признаком указывающим на скорый выход из строя цепного привода в атмосферных двигателях является наличие постороннего звука со стороны цепи во время работы двигателя, а не какой то конкретный пробег. Вот поэтому ресурс цепи довольно сильно разнится от производителя к производителю и от владельца к владельцу. Однако существует определенный алгоритм высчитывания приблизительного срока службы цепного привода мотора, который гласит, что если автомобиль обслуживается каждые 15 тысяч километров, то в этом случае цепь оптимально функционирует до 160-170 тысяч километров пробега, а если машина проходит техобслуживание каждые 10-12 тысяч километров, то цепь способна нормально работать до 300 тысяч километров пробега.


Таким образом, если мы постоянно следим за своей машиной и не ленимся делать техобслуживание, как можно чаще, то с уверенностью можно сказать, что цепной механизм будет последним узлом в двигателе, который мы поменяем. Однако не все так радужно с турбированными двигателями, особенно от Фольксваген и его моторов “TSI” и “TFSI“, в которых цепь действительно слабая, но это касается в основном силовых установок с объемами в 1.2 и 1.4 литра.


Что касается двигателей оснащенных турбонагнетателем, то в этих установках работают другие правила и законы функционирования. Как мы знаем турбомоторы зачастую обладают большим крутящим моментом и усилием, следовательно они мощнее, чем атмосферные собратья. Вот поэтому цепной механизм в таких моторах имеет иной срок службы, как правило, меньший. Основной проблемой двигателей с турбинами является вытягивание цепи, в следствии чего она просто перескакивает на зубец и силовая установка перестает нормально функционировать. Косвенными симптомами, которые указывают на проблемы с цепью ГРМ в турбомоторах являются повышенный расход масла, топлива и троение силовой установки с потерей тяги. В самом крайнем случае, мотор просто перестает заводится.
Особенно характерны проблемы с растяжением цепи для моторов производства VAG с объемами в 1.2 и 1.4 литра с маркировкой TSI. Дело в том, что с этими двигателями конструкторы сильно просчитались и допустили конструктивную ошибку, которая касается ширины металлического полотна цепи. Почему то ширина цепи в данных моторах оказалось очень узкой. Справочно заметим, что обладатели автомобилей с моторами 1.2 и 1.4 TSI первых годов выпуска получили “подарки” в виде скорой замены цепей. Причем такие замены происходили уже на 30 тысячах километров пробега для моторов 1.2 TSI, а для силовых установок с объемом в 1.4 TSI с мощностью в 122 лошадиные силы, цепь обновлялась на 70-80 тысячах километров пробега. Кроме того, двигатели 1.8 и 2.0 TSI в стороне не остались и также обновляли свои цепи довольно рано, примерно на 110-120 тысячах километров пробега.

Как мы понимаем, выше обозначенные пробеги очень тяжело назвать большими, причем даже для современных автомобилей, которые сплошь и рядом делаются маркетологами, то есть одноразовыми. А теперь давайте пофантазируем и представим, как функционировал бы ремень ГРМ в условиях турбомотора. Быстрее всего ремню стало бы уже плохо на 10-15 тысячах километров пробега. Справочно заметим, что если отбросить недоработанные двигатели TSI и TFSI первых годов выпуска и проанализировать нормальные турбомоторы, то получается, что средний ресурс цепи составляет около 150-170 тысяч километров пробега и не более того. Но это все же приблизительные цифры, а вообще нужно читать регламенты производителей, где четко прописан срок службы и частота обслуживания турбированного двигателя.



Видео: “Цепь ГРМ: ресурс, надежность, плюсы и минусы”


В заключении отметим, что при своевременном обслуживании и правильной эксплуатации автомобиля оснащенного цепью системы газораспределения силовой установки, проблем связанных обрывом или растяжением цепной передачи не возникнет, за исключением конструктивно недоработанных моторов. Также справочно заметим, что в случае обнаружения посторонних звуков со стороны цепи ГРМ во время работы двигателя, то рекомендуется незамедлительно обратиться на станцию технического обслуживания для тщательной проверки компонента механизма газораспределения и возможной его замены. Таким образом, если мы обладаем атмосферным мотором, то можно сильно не волноваться по поводу цепного привода, потому что пробеги таких механизмов составляют в среднем около 300 тысяч километров, а вот турбо двигатели – это, в какой то степени, кот в мешке, может повести, а может и нет.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 

bazliter.ru

Цепной привод ГРМ. Виды цепей и особенности подбора масла. — DRIVE2

Когда-то на заре внедрения цепного привода ГРМ, считалось, что цепи почти вечные и не требуют ни внимания ни обслуживания и уж тем более замены…действительно, цепь старых ДВС была 2х и даже 3х рядной — ее действительно невозможно оборвать сразу. Вместо этого она растягивается и начинает довольно сильно шуметь (процесс может затянуться до полумиллиона км), но при этом крайне редко перескакивает на один-два зуба по шестерням привода. Красота — да и только.

Полный размер

В погоне за увеличением объема салона моторный отсек стали укорачивать, а на переднеприводных машинах двигатель вообще поставили поперек, оставив для двигателя очень немного места. Для компенсации нагрузки на кузов стали применять подрамники. В этих условиях размеры цепи тоже стали сильно сокращать, из двух-трехрядной она стала однорядной, да еще и очень компактной и легкой. Толщина цепи ГРМ современного V6/V8 не больше, чем толщина велосипедной цепи. Ширина цепи важна не только потому, что нужно облегчить саму цепь, но и потому, что она находится в масляной ванне двигателя, а не снаружи, как ремень. Это значит, что блок цилиндров и головка блока должны быть длиннее аккурат на ширину цепи с некоторым запасом. Весь этот лишний металл тянет на несколько килограммов. Но слишком тонкая цепь стала рваться, доводя до абсурда весь смысл установки цепного привода ГРМ и приводя к растяжению и даже обрыву на совсем уж смешных пробегах — 50-60т.км., который переживет любой ремень.

Полный размер

Да, она начинает шуметь сильнее перед тем, как сдастся окончательно, но цепи и так шумят, на фоне звукового фона ее предсмертный лязг не всегда выделяется. Двухрядные цепи могли работать при обрыве одной из ветвей, да и нагрузка на них распределялась равномерно. Меньше был износ зубьев звезд, так что даже при использовании менее прочных сплавов цепь действительно могла считаться «вечной». Фактически до капитального ремонта двигателя беспокоиться о ее состоянии было не нужно в принципе. Достаточно было знать — что она есть.

Полный размер

Апогей идотизма эволюции — пластинчатые цепи Морзе, крайне требовательные к маслам, вязкости, содержанию противоизносных компонетов интервалу их замены и даже давлению масла (смазывается цепь — форсунками), очень любящие "полакомиться" шестернями привода распредвалов и приводной шестерней коленвала, а в некоторых случаях цепь приводит маслянный насос, с довольно скромной шестерней, которая может пострадать в первую очередь. Набраны они из пластин, плотно стянутых в пакеты, эти пластины трутся между собой изнашивая как друг друга, так и все вокруг. К тому же, при неудачном стечении обстоятельств перескакивает и вызывает встречу клапанов и поршней…а при разборе оказывалось что цепь вроде бы на своем месте, а компрессии нет. Их достоинства — тишина в работе и возможность раскрутить двигатель до весьма не маленьких оборотов без опасности обрыва цепи. Она же к сожалению делает диагностику цепи Морзе без разборки крайне сложной (не везде есть возможность быстро снять клапанную крышку или есть окно для просмотра состояния гидронатяжителя цепи), эти цепи вплоть до момента обрыва могут вообще себя не проявлять. Просто бац — и приехали…на капиталочку.

Складывается впечатление, что привод с цепью имеет сплошные недостатки. Но если бы все было так плохо, то ремень вытеснил бы его давно. Так в чем же преимущества? На первом месте стоит полная защищенность от всех внешних негативных факторов: попадания воды, снега, льда, низких температур. Цепь не боится морозов и жары, пыли и прочих неприятностей, которые могут повлиять на ресурс ремня.

Вторым важным качеством является точность установки фаз ГРМ. Цепь не растягивается под нагрузкой — только со временем из-за износа, а значит двигатель на высоких оборотах сохранит точную установку валов, что в свою очередь является залогом сохранения хороших мощностных характеристик на очень высоких оборотах.

Третьим плюсом является устойчивость к локальным перегрузкам в несколько раз больше номинальных. То есть при исправном натяжителе цепь с зуба на зуб не перескочит, и фазы газораспределения не собьет.

Также нельзя не отметить, что на системах с изменяемыми фазами ГРМ фазовращатели на распредвалах с цепным приводом не должны быть герметичными, а значит, они проще по конструкции и надежнее. Секрет прост: принцип работы фазовращателей основан на циркуляции масла. Ремень, как мы знаем, масла «боится», а цепь — нет.

Используемый в приводе цепей гидронатяжитель плохо работает при малом давлении масла (особенно при низких температурах) и может допускать перескоки цепи при старте и скачках давления, а значит, плохо совместим с системами старт-стоп и регулируемыми маслонасосами. Как минимум проработка этого узла становится дороже, а число отказов больше. И очень часто натяжитель не срабатывает при обратном вращении двигателя, например, при каких-то операциях в сервисе или при установке машину на передачу на горке, в этом случае цепь легко перескакивает на один или несколько зубьев и при старте двигателя…

Что интересно, производители современных двигателей постоянно экспериментируют — то поставят роликовую цепь, то поставят пластинчатую Морзе, то опять вернутся к допотопному ремню ГРМ, но до сих пор так и не вернулись к надежным и бессмертным 2х рядным роликовым цепям, лишь в дизелях эти цепи до сих пор сохранились.

Выбор масла в зависимости от вида цепи ГРМ.

Роликовые цепи, даже в удешевленном, однорядном виде не стра

www.drive2.ru

Менять или не менять? Вот в чём вопрос. Цепь на 1.3 cdti — Opel Astra, 1.3 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет.

Я думаю меня поймут все владельцы астр с двигателем 1.3 дизель. Рано или поздно встает вопрос: поменять цепь или нет ? И какой там вообще регламент замены. Эти вопросы возникли и у меня и я решил сменить её чтобы быть уверенным в своём авто.

Значит пробег на данный момент 201500 км.
Ездил я и горя не знал. Периодически читал форумы где поднимались темы про цепь и что у когото она порвалась, а ктото ездит и ничего. Нигде ничего конктретного не было. Проскакивала даже инфа о том, что цепь расчитана на весь срок службы авто. Переговорил со знакомыми механиками и пришел к выводу, что еслиб была проблема, то цепь было бы слишно хотябы на холодную. Забил

И вот на прошлой неделе проехав 650 км за пару дней я услышал какойто странный шелест из под капота на горячую. Опять застремало, так как обрыв цепи дело неприятное мягко говоря ( встречаються клапана с поршнями). Решил я поменять цепь и больше не париться по этому поводу, заодно на своём опыте проверить как она себя чувствует на пробеге 200к ( склоняюсь к тому что пробег оригинальный ). Значит записался на сервис и поехали.

Приехал в 9 утра. Мастер меня уже ждал. Пока я обговаривал детали с менеджером, мастер начал разбирать авто. Спросил у меня зачем меняеш мол, слышно уже на холодную ? Я говорю та нет вроде, просто для себя. Он: ну смотри как хочеш. Решили поменять сразу масло, масляный и воздушный фильтр. Также я попросил еще заменить охлаждающую жидкость. Значит в впроцесе мастер заметил еле еле запотивающую помпу и предложил, раз уж залезли туда, поменить и её. Я согласился.

Что в результате:
Начал в 9:00. В 16:00 автомобиль был уже готов.
По моей просьбе мастер сделал пару фото.

Полный размер

Сняли крышку. Обратите внимание насколько вышел натяжитель. Пробег 201к


По этому фото я делаю вывод что цепь немного но растянулась . Со слов мастера "на пол звена" и немного износ на звездочках.

Сняли механизм грм.


Полный размер

Мойка чистка

После установки нового комплекта натажитель всё таки заехал наполовину обратно. Значит небольшой износ был

Новая цепь установлена


Новая цепь установлена. Общий вид

Также есть фотография вроде как начинающей течь помпы. 200к можна и поменять. Люфта нет. забрал её себе прозапас :О

Помпа немного потеет

По деньгам:
работа — 100 евро
коплект грм — 80 евро
помпа — 30 евро
ну и масла фильтра антифриз

Результат:
по сути ничего не изменилось. зато я теперь спокойный :)

ОТ СЕБЯ:
прошу не восприинмать эту инфу как факт что цепь ходит долго и т.д. Это мой конкретный случай.
Пробег у меня скорее всего оригинальный и цепь должна ходить до 300 тыс.
НО если вы не знаете свой реальный пробег то и определить сколько пробежит цепь не сможете!
Также просматриваю фото заметил что оригинальная цепь, скорее всего, намного лучшего качества чем та, что установлена. Новую цепь думаю лучше будет сменить тысяч через 100.

www.drive2.ru

УАЗ Patriot EVV › Бортжурнал › Фазы и цепи ГРМ Евро-4 — вносим окончательную ясность(нет)

С момента установки заводом двигателя Евро-4 и по сей день, разговоры о газораспределительном механизме неувядаемая тема на профильных форумах, поскольку завод сделал сразу две вещи:
1. установил зубчато-пластинчатые цепи (ЗПЦ, цепь морзе итп) в механизм ГРМ, которые замечательно и непредсказуемо рвались у некоторых пользователей, которые поднимали на форумах такой голос, что возникало ощущение что цепь грм рвется у каждого первого.
2. Некоторые после замены порванной цепи, ставили новый комплект, ставили стандартные фазы (20впуск/19выпуск) и плевались на ушедшую в прошлое былую МОЩЬ двигателя змз. У народа стало бытовать мнение что завод также поменял фазы на впускном распредвалу аж на 4 градуса, и истинные фазы на евро-4 составляют 16/19 градусов для впуска/выпуска, хотя доказательств на свежем двигателе евро-4 никто, как это бывает, не предоставил. Известные чиптюнеры называли фазы 16/19 ересью и следствием кривых рук пользователей, вобщем непонятно было абсолютно ничего.

Полгода назад на пробеге 40000 я вкрывал переднюю крышку ГБЦ с целью проверки состояния цепи и гидронатяжителя, состояние было отличное, гидронатяжитель был в начале хода и я убедился, что все форсмажоры с цепью грм на пробеге менее 50000 были связаны с применением дешевого масла и соблюдением вредительского интервала замены 15000 км. Продукты отработки масла клинили гидронатяжители, превращая их в гидроцилиндры, которые вытягивали ЗПЦ цепь до разрыва за рекордные сроки. Фотографии рваных цепей в засранных нагаром и отложениями двигателях говорят сами за себя.
ссылка на запись

Осталось разобраться с фазами, но на тот момент у меня не было ни транспортира, не времени и желания демонтировать крышку ГБЦ опутанную ГБО. Сейчас время появилось, потому исправляюсь.

Полный размер

1. Скручиваем вискомуфту, снимаем кожух.

Полный размер

Полный размер

2. Катушки зажигания, свечи, не забываем заткнуть отверстия, крышка ГБЦ зело грязная. Фильтр воздушный тоже долой. Иридиевые свечи в прекрасном состоянии (пробег свеч 40000км., ставил вместе с гбо на 12000), думаю легко выходят еще 20000 а то и больше.

Полный размер

3. Откручиваем крышку, поминаем добрым словом конструктора внедрившего два задних болта крепления и себя, который имеет гибкий вал и головки на 1/4 для их отворачивания.

Полный размер

4. Расстояние от перегородки моторного отсека до задней стенки двигателя/ГБЦ около 10мм., своими вибрациями двигатель "скушал" половину толщины заводской "шумоизоляции". Данная шумоизоляция на деле никакой роли, кроме ухудшения охлаждения задней стенки ГБЦ не выполняет. Жалею что не оторвал ее пока была возможность.

Полный размер

5. Цепь чешская с маркировкой CZ, задняя поверхность цепь отполирована до зеркала. Неудивительно, что башмаки натяжителей не имеют даже следа износа (пробег, напомню, уже 52000км.). Сейчас завод ставит отечественные ЗПЦ цепи с необработанными задними кромками пластин, как следствие, цепи прожирают башмаки до основания уже в первые год-два, но натяжители INA должны помочь (на самом деле нет)

www.drive2.ru

Сколько ходит цепь грм на ваз 2107. Снятие, замена, регулировка, установка деталей привода грм

Главная→Бензопилы→Сколько ходит цепь грм на ваз 2107. Снятие, замена, регулировка, установка деталей привода грм

Точность настройки газораспределительного механизма обеспечивает эффективное сгорание топлива, продувку камеры сгорания, и сильно влияет на мощность двигателя. Вот почему так важно вовремя настраивать тепловые зазоры клапанов и следить за состоянием системы газораспределения. В буквальном смысле слабым звеном газораспределительного механизма автомобилей ВАЗ старого образца стала цепь привода распредвала.

Значение цепи ГРМ

С одной стороны, казалось бы все предельно просто. Для того, чтобы привести в движение распределительный вал, цепь - самое надежное и простое решение. Она гораздо легче, чем механизм шестерен, ей не нужен такой тщательный уход и обильная смазка, как шестеренчатому приводному механизму, он не отбирает такое количество кинетической энергии у коленвала и дешевле в производстве.

Но при этом приводная цепь имеет массу недостатков:

Также стоит отметить, что замена цепи ГРМ ВАЗ 2106 производится не по регламенту, а по факту износа, поскольку качество цепей, которые поступают в продажу, чрезвычайно нестабильно. Одни цепи могут смело пройти весь цикл до следующего капитального ремонта двигателя, а другие цепи растягиваются уже через 5-7 тысяч км. Поэтому их и меняют довольно часто, а если этого не сделать - сбоя в работе газораспределительного механизма не избежать.


Все работы по замене цепи проводятся своими руками и при помощи нескольких ключей, которые входят в стандартный набор. То же касается и регулировки цепи. Менять и регулировать цепь удобнее при снятом двигателе, но если она растянулась раньше, чем требуется капиталка, тогда придется снимать крышку капота как минимум. Можно этого и не делать, но без капота менять цепь гораздо удобнее.

В заменен и регулировке цепи самое главное - не заблудиться в метках. Шпонка на коленвале должна быть строго напротив отлива, который сделан на блоке цилиндров. Если упустить этот момент, то отрегулировать работу ГРМ не получится.


Демонтаж старой цепи привода ГРМ начинается со снятия ремня привода генератора и снятия шкива коленвала. Многие рекомендуют демонтировать радиатор, но в принципе, если работать аккуратно, он не помешает. Сложность может вызвать только срыв гайки крепления шкива коленвала. Гайку срывать лучше всего из смотровой ямы ключом с усилителем, предварительно поставив машину на ручник и включив первую передачу.

После этого необходимо добраться до верхней приводной звездочки. Для этого снимается крышка клапанного механизма, а после этого придется снимать и переднюю крышку двигателя. При этом нужно следить за тем, чтобы остатки старой прокладки передней крышки не остались ни на крышке, ни на блоке. Также не надо забывать о трех болтах, которые фиксируют поддон к крышке. Если крышка не снимается сразу, можно слегка поддеть ее плоской широкой отверткой, но не повредив привалочные плоскости.

Демонтаж и установка цепи ВАЗ 2106


Для демонтажа цепи нужно отпустить натяжитель, который поддерживает цепь в постоянно натянутом состоянии. Предстоит также снять пластиковый успокоитель цепи, который находится справа от механизма привода над промежуточной шестерней. Теперь ничего не мешает раскрутить болт крепления звездочки привода распредвала.

Отдельного внимания заслуживает натяжитель цепи ВАЗ 2106 и успокоитель. Успокоитель лучше всего поменять сразу, поскольку он часто изнашивается и может разрушиться в процессе работы. Натяжитель цепи нуждается просто в проверке работоспособности. Если шток натяжителя цепи вытягивается на достаточное для натяжения цепи расстояние, то оставляем его в покое. Если клинит или не двигается вовсе - подлежит замене или ремонту.


Сборка двигателя ВАЗ 2106

После установки новой цепи нужно тщательно перепроверить метки, которые есть на отливе блока цилиндров и на отливе корпуса распредвала, а также соответствие меток на шестернях им. Если цепь установлена правильно, автоматический гидравлический пружинный натяжитель сам позаботится о натяжке цепи, нам останется только собрать двигатель в обратном порядке.


Симптомы: дребезжит под капотом при вращении коленчатого вала, двигатель неустойчиво работает, двигатель часто глохнет.

Возможная причина: плохо отрегулирована или повреждена цепь привода ГРМ; повреждены или изношены детали привода ГРМ.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, молоток со стандартным бойком, молоток с резиновым бойком, зубило, съемник для спрессовки звездочки коленвала.

Примечание. Характерным признаком износа или повреждения приводной цепи газораспределительного механизма является дребезжащий звук из-под капота при резком повышении с последующим понижением частоты вращения коленчатого вала.

Износ шарниров способствует растяжению цепи. Помимо цепи и шарниров изнашиваются и звездочки-шкивы. В совокупности все эти неисправности дают смещение фаз газораспределения как последствие ослабления натяжения приводной цепи ГРМ.

Натяжение приводной цепи ГРМ регулируется методом ослабления затяжки гайки-колпачка плунжерного натяжителя, который установлен под впускным патрубком охлаждающей жидкости.

Помните, что при проведении работ по регулировке приводной цепи ГРМ рекомендуется демонтировать крышку ГБЦ . Это необходимо для того, чтобы визуально контролировать процесс работ.

Примечание. В данной инструкции описан полный спектр работ по ремонту и регулировке привода ГРМ.

Для того чтобы произвести регулировку цепи привода газораспределительного механизма, выполните следующие операции:

1. Отсоедините клемму минусового провода от соответствующего ему вывода аккумуляторной батареи.

2. «Разрядите» натяжитель приводной цепи ГРМ, для чего с помощью торцевого ключа «на 13» ослабьте затяжку колпачковой гайки натяжителя. В процессе выполнения данной операции башмак натяжителя должен переместиться, тем самым натянув цепь.

3. В случае, когда перемещение не произошло, причиной является заедание плунжера в цанговом замке. Для того чтобы устранить данную неисправность, нанесите несколько слабых ударов молотком по колпачковой гайке, чтобы высвободить плунжер.

4. Используя гаечный ключ «на 38», проверните коленч

otzivavto.ru

Цепь ГРМ 1.8Т CDAB — "Не каждый день" — DRIVE2

Это феерия !
попробую вкратце обрисовать вам детективную линию сюжета, расковыривая которую, я удивлялся и удивлялся ))

машину привезли на замену цепи грм

Забегая вперед, скажу что пробег на одометре авто был почти 130К, данный пробег также подтверждался показаниями по акпп

Что смутило, верхняя и нижняя крышки ГРМ уже снимались (!)
Логичным был вопрос накуа ? видимо меняли цепь, но машина только приехала на грм, что бы не делать дурную работу — лезу в лючок, вдруг там новая цепь, зачем её менять почем зря ))

Полный размер

тут я несколько ох… озадачился, в грм лазали, однако цепь растянулась так, что натяжитель вышел на свой максимум и дальше шток просто физически не мог выйти (!)

Проверка ошибок в блоке двс показала отрицательный результат — ошибок по газораспределению не было (!)

Мог бы подумать, что меняли просто натяжитель без цепи (как это было модно у определенной категории населения), однако это не стыковалось с номером двс, новый натяжитель должен быть установлен с завода

Пришлось разбирать дальше
Дальше как в Алисе — все чудесатее и чудесатее, ибо…

Полный размер

да-да, цепь нового образца ))
что интересно, верхний башмак даже не успел окрасится от масла, что говорит о том, что как минимум верхний башмак менялся относительно недавно

Полный размер

Снимаем нижнюю крышку (кстати, ограничитель цепи, даже не был запилен этой самой растянутой цепью ! )

Полный размер

Новая цепь, натяжитель который вылез до предела и пробег 130К
Прекрасно (!)

далее просто некуда деваться, как нужно сравнить "старую" и "новую" цепи

Полный размер

ну хоть тут мистики нет, причина ясная и это успокаивает

Далее анекдот от меня:
натяжитель говорит успокоителю:
-слышь, цепь растянулась!
успокоитель отвечает:
— это успокаивает
))

Как и вас, меня очень интересовал вопрос, а на каком пробеге ставили эту цепь?
тут барабанная дробь и все такое…

на 100К (!)

Это прекрасно, я уже вижу как механики побежали вешать плакат над входом своих гаражей

… просто Клондайк какой-то, замена цепи грм каждые 30К (!)

Так в чем же фишка?

Полный размер

Владельцам данной цепи выпущу дисконтные карты на каждое второе посещение ))

Что?
на какую цепь смотреть?
для получения дисконтных карт вам нужна левая цепь, причем левая во всех смыслах )))

ЗЫ: справа оригинальная цепь с индексом BR (AD уже не в тренде у ВАГа =))

Примечание:
2019/01 — приехал Йети на который была установлена (как выяснилось чуть позже) поддельная цепь (цепь привозил клиент).
Сначала сделал замер = почти -3.0 (от + 1.4 при установке)
полез в лючек:

Полный размер

20К пробега и через 10К снова на замену!

www.drive2.ru


Смотрите также