Шумоизоляция дверей мазда 3
Боковые двери — Mazda 3, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
Так как планируется установкой более мощной акустики в передние двери то необходима тщательная шумоизоляция дверей. Задние двери были тоже зашумлены, но чуть поменьше.
Отщелкиваем треугольник на двери, он держится на пистонах. В случае с передними дверями там еще стоит пищалка, её надо будет просто рассоединить.
Под ручкой двери поддеваем защелку, за ней спрятан саморез под крестовую отвёртку.
Под ручкой замка точно такой же.
Откручиваем его и снимаем рамку.
Затем опускаем стекло (так удобней) и начинаем отщёлкивать обшивку.
Когда отщёлкнули обшивку она остаётся держаться на проводе идущем, к кнопке стеклоподъемника.
На данном этапе лучше всего поднять стекло, т.к когда вы отключите кнопку у вас данная возможность пропадёт :)
Подняли стекло, отщелкиваем разъем кнопки.
И вот она внутренняя часть двери
Откручиваем динамик крестовой отвёрткой. Он держится на 4х саморезах, защелке и немного клея.
После того как открутили саморезы динамик необходимо потянуть на себя посильнее, чтоб оторвать от клеевого слоя, и он выпадет…Динамик бумажный и магнитик слабенький…25Вт…слабовато.
Отщёлкиваем разъем динамика и откладываем его в сторонку.
Вот дверка со снятым динамиком.
Затем скотчем приклеиваем стекло к двери, чтобы оно не отвалилось и не разбилось.
Затем острым и тонким предметом (маленькая отвёртка или нож) необходимо отжать фиксатор внутренней ручки в направлении стрелки…
И поднять фиксатор вверх
После этого головкой на 10 откручиваем все гайки, их довольно много.
Срываем штатную шумоизоляцию, закрывающую технологические отверстия…
И вот там внутри есть разъем электрозамка(он же концевик двери)…просто так его вы не выдерните…там есть такая красная защелочка, её нужно поддеть ножиком и когда она вытащится то уже можно будет снять разъем. Вообщем когда загляните туда все увидите :)
После этого снимаем внутреннюю пластиковую часть двери и нашему взору предстаёт внешняя часть и простор для шумоизоляции :)
Внутри много грязи…берём чистую тряпку и отмываем все до блеска…Если на улице жара то влага сама высохнет, если прохладно то надо бы все высушить промышленным феном. Под шумоизоляцией нам ни влага ни грязь не нужны.
Затем все обезжириваем и начинаем закатывать…
В качестве основного материала я выбрал STP Вибропласт Gold (2.3мм). В передних дверях будут устанавливаться более мощные динамики, поэтому зону двери, непосредственно за динамиком я решил закатать самым толстым материалом STP Bimast Bomb (4.3мм). Задние двери просто закатал голдом.
Внимание внизу двери необходимо оставить сантиметра 2 незакатанной области для водостока…Да-да, дверь негерметичная и в неё попадает вода, для этого внизу есть отверстия для слива, не закатайте их, а то дверь утонет и заржавеет :) Кстате весь материал, который я применял в двери не впитывает влагу, это очень важно.
Затем все снова обезжириваем и закатываем Акцент-10…еслиб я нашел в городе Акцент-15, то закатал бы им…но к сожалению в город его никто не возит :(
Продолжение тут
www.drive2.ru
Шумоизоляция дверей и другое — Mazda 3, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток!
Выходные прошли опять с йогой в машине, но оно того стоило!
В прошлой статье я зашумил багажник и немного заднюю полку, материала не хватило закончить начатое.
В итоге были куплены материалы stp:
Вибра gold new — 6 или 7 листов.
Шумка в двери ацент премиум 2 листа на двери
И бипласт премиум 4 листа на двери.
Начали с разбора пассажирской передней двери и закончили ее только через 3 часа, случились проблемы с троссами ручки открывания двери, точнее с их возвратом на место, остальные двери уже шли лучше.
Так же были заменены ограничители дверей, т.к. Все двери у меня уже не держались! Купил с разборки 4 ограничителя за 2р, оказались как новые!
Полный размер
Разбираем двери
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Так же были сняты ручки с передних дверей, промазаны и установлены поверх шумки.
И начинаем шумить виброй голд стп
Полный размер
Полный размер
А далее Ацентом
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Материал влагостойкий, как обещает производитель.
Далее на карты дверей клеим бипласт премиум, материал толстый, но мнется и очень хорошо принимает любую форму!
Полный размер
Лучше использовать новые клипсы, тк водительская дверь встала не доконца, потом поменяю клипсы.
Проклеили так же все технологические отверстия в дверных щитах.
Собираем все обратно, протягиваем, проверяем все провода и мелочи.
Работали вдвоем с часу дня до девяти вечера! Товарищ катал шумку, я разбирал и собирал двери.
Параллельно я дошумил задние арки бипластом и заднюю полку виброй.
Полный размер
В итоге осталось полтора листа вибры и я решил дошумить под задней сидушкой на след день)
Прошелся виброй комплексно, фото мало сделал(
Полный размер
И закатал изолоном, хотя это утеплитель.
Полный размер
Когда все собрал и сел в машину, сразу заметил, что ручки не дребезжат, обшивка не трещит, музыка Bose стала играть совершенно иначе!
Я остался очень доволен проделанной работой, завтра будет ясно какие изменения в звуке на дороге!
UPD. Стало реально тише, с задних арок и дверей вообще тишина, как будто уши заложило)
P.s. Вымотался жутко, но процесс понравился.
Всем успехов!
www.drive2.ru
Mazda 3 1.5 Skyactiv › Бортжурнал › Виброизоляция и шумоизоляция передних дверей своими руками. :)
Вот я сегодня и закончил виброизоляцию и шумоизоляцию дверей своей ласточки. Спокойно сегодня доделал передние двери тоже.
Разбирается обшивка, как уже говорил ранее, легко, без проблем. За 5 минут уже снимаю полностью все — придержать заранее стекло скотчем (желательно бумажным, чтобы не оставить следов от клея), открутить два маленьких шурупа один под ручкой и второй в подлокотнике, вытянуть на себя обшивку двери, отсоединить штекера от замка двери и от кнопок на обшивке, открутить шурупы и гайки, достать одну клипсу, отсоединить моторчик зеркала и все.
Полный размер
Все легко и просто…
Полный размер
Как мы видим, внутри двери не все чисто, потому что снаружи под зеркало заходит вода. Думаю это никак не решить, потому что на мойке керхер все равно загонит туда воду…
Полный размер
Как и говорил раньше, динамики наши изнутри подвергаются воздействию грязной влаги.
Полный размер
Все не так уж и чисто.
Полный размер
Чистим полностью все и обезжириваем. Просто для настроения почистил полностью всю дверь изнутри. Смотреть приятно бывает, когда все чисто. ) Еще я срезал всегда эти резинки по краям, чтоб не мешали.
Полный размер
Не думайте долго измеряя точный нужный размер листа, чтоб обклеить все тютелька в тютельку. Рукой просто измерьте и все. Главное чтоб слишком маленькие листы не получились, да и слишком крупные конечно не получится. Чуть-чуть погрешность пускай будет в большую сторону и это лишним не будет нигде там.
Полный размер
Совет всем. Начинайте снизу к верху, чтобы внахлест края шли сверху, чтоб влага стекала лучше и не задерживалась. В любом случае края хорошенько придавите!
Полный размер
Внахлест ставим и идем дальше…
Полный размер
Кто-то обклеивает поверх этого профиля, который должен придавать жесткость двери. Но не думаю, что это хорошая идея. Потому, что вы теряете лишнее время, силы и самое главное материал и этот участок никакой роли не сыграет. В добавок уверен там будут если не крупные, то мелкие зазоры, а это уже место для скапливания лишней влаги и потихоньку точно начнет отклеиваться…
Полный размер
Клеим снизу к верху…
Полный размер
На самом деле Сплен, это в основном теплоизоляция, и не такая уж из сильная шумоизоляция. Но она влагу не впитывает и отражает звук с обеих сторон — что с улицы, что изнутри, обеспечивая динамикам лучшее звучание. А еще его легко клеить и у него селиконовый клей (селиконовая пленка, еще говорят), который очень хорошо приклеивается. И опять таки никакой роли не сыграет, если этот железный профиль тоже обклеить. Я так думаю.
Полный размер
Когда уже руки сами знают, что делать, не переживаешь за красоту. А она там и не нужна. Главное надежность, которая обеспечивается путем тщательной оклейки внахлест.
Полный размер
Ну вот, готово…
Полный размер
Напоследок и чуть защитил динамик от лишних капель воды, оставив снизу открытый участок. А то звук можно так и задушить. Это на 100% не защитит динамик, но все же лучше, чем ничего.
У передних дверей, что плохо, так это отсутствие полного доступа. Снизу ладно, металлический профиль. А вот сверху горизонтальная труба идет и туда не получается наклеить. Доступа нету. Если и с горем пополам сделать, то не получится плотно приклеить, если конечно у вас не железные пальцы.
По времени, отвлекаясь на телефон и на разговоры с соседом, это заняло 1 час.
В дальнейших планах усилить шумоизоляцию, обклеив обшивку двери Герметоном.
(Я в курсе, что делают и войлок, и бибитон. И битопласт против скрипов. Чтоб не скрипело, достаточно лишь в местах плотного контакте обшивки пройтись битопластом, а не обклеивать всю обшивку, как делают некоторые. Это мое мнение.) Почему Герметон? Потому, что у него форма поверхност
www.drive2.ru
Шумоизоляция дверей — Mazda 3, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
Салют всем, давно ничего не писал, а причина тому — обслуживание дверей, а именно шумо\вибро изоляция и ремонт ограничителей дверей, времени эта процедура отнимает много, скажу я вам, на каждую дверь я тратил по 5-6 часов, выбирал один день выходной и делал по одной двери в день. Были использованы следующие материалы — вибра 3 мм ШумOff (6 листов, полтора на дверь), вибра 2 мм ШумOff (4 листа, на обивки дверей), 2 больших листа паралона (размеры не помню, на обивки дверей поверх вибры).
Из инструмента мне понадобились
— Шило
— Крестовая отвертка
— Трещётка и головка на "10"
— Малярный скотч
— Строительный фен
— Канцелярский нож
— Прикаточный валик
— ВД-шка для личинки ручек дверей
Итак собственно поехали:
Шилом поддеваем заглушки и откручиваем саморезы, снимаем треугольник у зеркала, отщелкиваем все пистоны по контору обшивки и дергаем вверх, отсоединяем колодки стеклоподъемника и регулировки зеркал, все, обшивку убираем в сторону.
Полный размер
Начинаем
Полный размер
Первый саморез
Полный размер
Второй саморез
Полный размер
Сняли обшивку
Далее откручиваем 4 самореза на колонке, снимаем ее и убираем в сторону, так же попутно трещёткой на "10" снимаем ограничитель двери и достаем его через отверстие под колонку. Далее нужно снять ручку дверей, берем плоскогубцы, тянем серый фиксатор вверх, аккуратно ! Он должен выйти вверх максимум на сантиметр ! Если сильно дернете и достанете полностью — заеб*тесь собирать, отсоединяем тросики и убираем ручку в сторону. После этого трещёткой откручиваем все болты, так же откручиваем мотор и трапецию стеклоподъемника., когда все открутили, нужно отсоединить фишку центрального замка, снимается хитро, первый раз снимал минут 10-15 наверно, пока не доперло как, в общем засовываем руку и нащупываем указательным пальцем язычок (стопор), вытаскиваем его вверх и все, надавливаем и колодка снимается.
Полный размер
Сняли колонку
Полный размер
Откручиваем ограничитель
Полный размер
Тут тоже откручиваем
Полный размер
Достали
Полный размер
Думаю понятно как снять ручку
Полный размер
Снятая фишка центрального замка
Полный размер
Вот этот язычок нужно дернуть вверх, иначе не снимите
Далее снимаем этот кожух и отводим в сторону, после этого РУКАМИ опускаем стекло вниз сантиметров на 10-15, увидели один болт крепления стекла к трапеции, откручиваем его, поднимаем обратно стекло и лепим скотч, чтобы не мешало делать шумку и не дай бог не упало вниз. (фото нет)
Ну и собственно после этого перед вами открывается полное пространство для шумки. Фото я не сделал. После этого берем или тряпку и ведро воды или еще чего, я брал большую пачку влажных салфеток и отмываем двери от грязи изнутри. Обезжиривать ничего не стал, шумка итак липнет намертво без всякого обезжиривателя. Далее брал рулетку (или лента сантиметр) и отмерял размер участков и вырезал канцелярским ножом нужные мне размеры.
Мой вам совет, после того как отрезали кусок, не спешите отдирать бумагу с обратной стороны, греть феном и лепить, очень вероятно что он не совсем точно подойдет, я сначала примерял кусок, а уже потом если я вижу что все подходит как надо, разрезаю на 2-3 части и клею, поверьте моему опыту так лучше разделить на части, если у вас в руках кусок длиною в 50-60 см и шириной 25-30 см наклеить его разом будет НЕРЕАЛЬНО ! Он будет цепляться и липнуть ко всему что возможно, а отдирается ппц как сложно, поэтому делите на части. Я старался делать все максимально эффективно, клеил от самого низу до самого верха, самое тяжелое это там где ручка двери, придется поизголяться, да, это тяжело, но я хотел сделать один раз и забыть, ибо работка кропотливая. Не забываем попутно смазать ВД-шкой личинку замка двери. Ну и само собой шумку надо прикатывать, и прикатывать желательно сильно, чтобы было плотно.
Полный размер
Зашумил, на этой двери трапецию не снял, с остальных трех снял
Полный размер
www.drive2.ru
Боковые двери — Mazda 3, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
Начало тут
Затем тягу двери заматываем Маделином, чтобы не стучала и не скрипела, а кромку металлической части двери, куда прикручивается внутренняя пластиковая часть, по контуру заклеиваем битопласт-5.
После этого приступаем к внутренней пластиковой части…Если ставить достаточно мощные колонки то она будет резонировать и дребежжать, поэтому закатать её необходимо получше. Поэтому закатывать её будем с обоих сторон.
Закатываем её внутреннюю часть материалом вибросласт Silver(2.0мм).
И прикручиваем её на место…
После чего закатываем её внешнюю часть вместе с технологическими отверстиями(для хорошего звука их закатывать обязательно!), так получается подобие закрытого ящика.
В идеале перед виброй эти технологические отверстия лучше закатать материалом STP ВИЭК (по сути это толстая алюминивая фольга с клеевым слоем), но опять же, ничего подобного в нашей деревне я не нашел…
Так же материалом Битопласт-5 проклеиваем контур крепления динамика…
Принимаемся за обшивку двери…срезаем ножом штатный валенок, обезжириваем и закатываем материалом Вибропласт Silver.
Потом снимаем декоративную окантовку кнопки стеклоподъемника.
И проклеиваем место её прилегания маделином.
Собираем все, обезжириваем вибру и проклеиваем обшивку материалом Битопласт-10, вырезая места под пистоны.
После чего все собираем в обратном порядке и проделываем тоже самое еще 3 раза :)
Что изменилось?Что стало лучше?
Двери стали закрываться не как в холодильнике, а с глухим породистым хлопком. Штатная бумажная маломощная аккустика ЗАИГРАЛА, появились наконец-то мидбассы! Прилично снизился общий уровень шума.
После всей проделанной работы не забываем обучить стеклоподъемники…
Продолжение следует…
www.drive2.ru
Шумоизоляция дверей (иной способ разбора + инструкция) — Mazda 3, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2
Уважаемые подписчики и гости, доброго времени суток.
Сегодня интересный пост и эффектом проделанной работы я мега доволен
Шумоизоляция дверей + более простой способ разбора дверей. (инструкция)
Вступление
Давно уже не было записей – виной тому послужил мой отпуск, почти отсутствие интернета, а так же море друзей, вечерами шашлыки и т д ))
Но другая сторона медали – днем пропадал со своей любимой машинкой – есть о чем теперь вам рассказать !
В начале поста, хотел сказать спасибо Саше Frim-mgn за его отчеты и советы по шумке, какие материалы нужны и т д — самые полные отчеты по шумке ВСЕЙ мазды у него!— сэкономил мне кучу времени.
Материалы
1) STP Gold 7 листов (по 2 листа уходит на 1 переднюю дверь и 1.5 листа на заднюю)
2) Сплен 8 мм
3) БиПласт 5 мм (можно и 10 мм но взял 5)
4) Прикаточный валик – очень удобный
5) Клипсы не пригодились — ни одну не сломал)
Разбор двери (на примере передней водительской ) Немного другой способ.
Скажу сразу как бы не описывать – все равно читая не понять – в разборе ничего сложного нет ))
1) Снимаем треугольник зеркала (тянем на себя) и отсоединяем провод от пищалки (если есть)
2) Поддеваем заглушки где рука открывания двери и ручка самой карты – там 2 шурупа откручиваем их и снимаем накладку пластиковую за ручкой двери
3) Аккуратно тянем обшивку, удобнее брать снизу ближе к навесам и отщелкиваем клипсы но не тянем так как там подключена фишка к управлению стеклоподъемниками и зеркалами
4) Отсоединяем фишки от управления стеклоподъемников и зеркал (сидят туго но аккуратно можно снять)
5) Скидываем тросики и снимаем ручку открытия двери (там есть язычок его просто придавили и ручка выскакиевает
6) Аккуратно ножом снимаем 2 куска шумки штатной (я их назад потом и поставил)
7) Отсоединение стекла --- Вот тут различие – многие разбирают как то стеклоподъемник…отсоединяя тросы …я не стал этого делать …просто открутив кнопки управления стеклоподъемниками от карты, и подключил кнопки к проводке, далее достал две заглушки в двери – тем самым получив доступ к отверстиям и почти до конца опустил стекло – там 2 шурупа видно через отверстия, которые держат стекло …их откручиваем и руками подняв стекло лепим его на скотч, что бы оно не упало! (на задних дверях нужно снять просто 2 куска шумки и доступ к креплению стекла 1 шуруп будет )
8) Далее отсоединяем фишку питания мотора стеклоподъемника
9) По периметру пластиковой карты ключам на 10 откручиваем все болты и так же 2 штуки крепления планки стеклоподъемника по центру
10) Откручиваем колонку
11) Отводим карту в сторону и нужно отключить фишку питания центрального замка – для этого красный язычок тянем чуть вперед что бы он вышел и ВНИМАНИЕ аккуратно снизу фишки придавливаем пальцем и тянем фишку .
12) Снимаем все провода выводя их из пазов (там все понятно ) и откладываем пластиковую карту вместе со стеклоподъемником в сторону – доступ к двери для ШВИ готов .
13) НО КАК У МНОГИХ У МЕНЯ ЖУТКО ДРЕБЕЗЖАЛИ РУЧКИ И РАЗ Я РАЗОБРАЛ ДВЕРЬ Я ПОШЕЛ ДАЛЬШЕ И РАЗОБРАЛ РУЧКУ – ОБ ЭТОМ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ПОСТ КАК Я ИЗБАВИЛСЯ ОТ ДРЕБЕЗГА ЭТОГО
14) Далее на дверь клеил СТП ГОЛД –СТЫК в СТЫК СТАРАЛСЯ, поверх СТП наклеил Сплен, а на карту двери БиПласт старался прям по самому краю что бы не заскрипела потом обшивка – все делал для себя поэтому все тщательно прикатывал, размечал и т д!
Сбор в обратном порядке
Итого на дверь у меня уходило по 4-5 часов (с разбором ручек)
Надеюсь инструкция пригодится и понятна !
Теперь фото по пунктам инструкции и бонусом видео до и после – хотя видео не передает полного эффекта – а эффект я вам скажу стоящий работы этой !
ИТОГ
1) Нет скрипа ручек — пост готовится
2) Двери стали приятно тяжелее и закрываются с приятным глухим звуком
3) Штатные колонки заиграли совсем по другому
Всем ровных дорог — не переключайтесь
Начало
Скидываем колонку, ручку с тросиками частично проводку
Выше красного указателя язычок его утопили и ручка вышла
тросы скинуть лекго чуть повернув ручку
Вот они 2 отверстия через которые видно крепления стекла к планке ЭСП
Фишка питания ЦЗ красный язычок тянем в сторону
Тут видно что под язычком есть планка на которую давить нужно что бы снять фишку
Ничего сложного ! Но крепление надежное
Вот он простор!
СТП ГОЛД
Сплен прям по верх планок
На карте в месте крепления колонок так же голдом немного прошел
БИ ПЛАСТ 5 мм
А это крепление стекла на задней двери
Взято с мазда форума примерные размеры как резать СТП
Не забываем изображения зеркалить, на правую и левую дверь
www.drive2.ru
Шумоизоляция Mazda3. Часть 1.1:Багажник и пятая дверь — Mazda 3, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
После того как купил машину был очень рад тому как она едет, рулится да и вообще авто радовал :)
Когда эйфория поутихла начали всплывать объективные недостатки авто, а именно:ужасная штатная акустика и посредственная шумоизоляция(собсно как и во всём гольф-классе за исключением люксовых брендов).
Если общая шумоизоляция средняя для данного класса (когда едешь 140 по трассе то можно в принципе спокойно общаться передним ездюкам, не повышая голоса), то изоляция колесных арок и крыши просто ужасна. Когда едешь по гравию, лужам или снежной каше, то грохот стоит невозможный, а в сильный ливень или град не покидает ощущение, что ты сидишь в ведре, а по нему барабанит Ларс Улрих, как в первых альбомах своего творческого пути.
Решено было исправить ситуацию полной шумоизоляцией авто + установкой хорошей акустики. Ранее никогда этим не занимался, но был интерес и огромное желание сделать это самостоятельно. Причины две. Первая это то, что у меня всегда чешутся руки, хлебом не корми дай чо-нить в машине поковырять, а так как авто не ломается, то приходится заниматься "тюнингом" :) А вторая причина это то, что лучше чем ты, никто твою машину не закатает :)
Заранее извиняюсь за некий сумбур в написании, а так же фотографии снятые на плоскогубцы.
Итак, для начала я начал штудировать форумы мазда3, магнитолы, бассклуба, производителя STP, ютубы со всякими роликами и мучать знающих людей глупыми вопросами и выносами мозга(Саня GAS и Миха Shustruy спасибо за консультации).
После этого закупился инструментом и материалом и в свободное от работы время зависал в гараже, закатывая авто. Решено было начать с багажника. Почему с багажника? Да потому что можно было сколько угодно тренироваться и ездить с разобранной обшивкой и не париться.
Что мне пригодилось:
—Терпение, терпение и еще раз терпение. Реально, терпения надо очень много :)
—Время, время и еще раз время. Времени уходит уйма…в Будни зависал после работы с 20:00 до 1:00 по нескольку дней подряд…
-Был закуплен материал широкоизвестного производителя STP, ибо материал уже проверен временем и тысячами людей. Вы можете использовать материал любого другого производителя из тех, что вам по душе.
Из инструмента понадобилось:
—Канцелярские ножи (я купил для начала 5 штук в строительно магазине по 18р, самые дешевые). Лезвие забивается смолой и его необходимо часто менять.
—Ножницы(тоже самые дешевые и главное большие)
—Сапожный ножик
—Рулетка и перманентный маркер
—Армированный скотч. Я использовал хозяйственную ленту от Момента.
—Обезжириватель с прыскалкой.Внимание! Используйте не агрессивный для краски обезжириватель. Ацетон и прочие растворители противопоказаны. Я использовал такой
—Чистые тряпки.
-Парочка узких полиуретановых роликов для обоев. Брал по 40р. С одного снимаем ролик и получается "кочерга" которой удобно катать материал в недоступных местах. А вторым удобно прикатывать мягкую шумоизоляцию.
—Набор для снятия обшивки. Я купил Force вроде за 600р, дешевле не было (Спасибо GAS'у за отличный скидон при закупе инструмента). Очень крутая вещь. Удобно и приятно снимать обшивку. Плюс меньше вероятность что-то сломать и экономия на клипсах :)
—Металлический прокатный ролик. Очень нужная вещь для нормальной прикатки виброизоляции. Брал за 450р. Можно сделать самому, но я не стал заморачиваться.
— Фен промышленный. Я взял какой-то китайский погонять. Свою работу выполняет. Необходим при работе с толстым материалом типа Бимаст Бомб. Без него данный материал не прикатать.
Ну что, приступим.
Открываем багажник и выгружаем все из него. Тщательно все пылесосим.
Снимаем полку багажника, пол, вынимаем запаску, складываем сиденья и вообще снимаем все что просто снимается. Опять пылесосим и моем от грязи.
Раскладываемся и начинаем снимать всю обшивку. Все разбирается легко и просто, как детский конструктор. Пара болтов и куча клипс и защелок. Главное запомнить в какой последовательности собирать! Это очень важно, собирать куда сложнее :)
вот она штатная виброизоляция арок…Одинокий кусочек, который ни от чего не спасает.
Я его оторвал, т.к нам он будет только мешать, отходит он легко, в отличии от той виброизоляции что нанесена на пол.
Снимаем спинки задних сидений, т.к они нам будут мешать, и закидываем их в гараж рядом с горой обшивки.
Начинаем катать арки. Как известно арки и багажник в обнообъемниках довольно шумные, поэтому катать мы их будем по максимуму. Для арок и багажника выбран самый "ударный" материал Бимаст Бомб. Толщина слоя 4.3мм. Для сравнения обычный вибропласт сильвер имеет толщину 2мм и гораздо мягче.
Работать с данным материалом довольно тяжело. Принцип следующий:режем на полоски необходимой длины, разогреваем немножко феном и приминаем его по месту, чтобы он принял будущую форму, тщательно обезжириваем место поклейки, затем снимаем защитную бумажку, хорошенько нагреваем, прикладываем к месту и хорошо раскатываем металлическим роликом от центра к краям, чтобы под материалом не оказалось воздуха.Это важно! Если под материалом будет воздух, то во-первых это снизит его эффективность, а во-вторых вы можете получить закрытый очаг коррозии.
Идём раскатывать далее.
Так же закатываем все ровные и плоские места, которые могут резонировать. Легко проверить постучав по ним чем-нибудь твёрдым.
На вид получилось немного топорно и колхозно, но на результат это не влияет и скрывается за обшивкой. По сути это была проба пера :) потом руки стали прямее…
После того, как все тщательно закатали виброй необходимо приступать к шумоизоляции. В данном случае я решил применить СПЛЕН 3008 (8мм толщина). Вопреки своей популярности (в первую очередь из-за дешевизны) сплен является посредственным шумоизолятором и больше выполняет роль теплоизоляции (смотри сайт производителя). Но в данном случае он был выбран по причине того, что он плотный (практически не проминается), гибкий и довольно износостойкий. Тщательно обезжириваем теперь уже нов
www.drive2.ru
Фото отчет по шумоизоляции Mazda 3 в Вашем присутствии
по максимуму включает: капот, потолок, 4 двери, пол и колесные арки, багажник, задние крылья, крышка багажника. Шумоизоляция торпедо и моторного щита, а так же колесные арки снаружи кузова - за доплату.
Сделано более
280
Mazda 3
За 9 часов
В вашем присутствии
40.000 р.
с работой и материалом
Шумоизоляция Mazda 3. Мы еще не знаем ни одного автомобиля концерна Mazda, который бы был изначально тихим уже с завода. Модели Мазда3 и Мазда6 любых поколений славятся своей вопиющей шумностью, будто едешь в "пустой консервной банке" - так рассказывают о своих ощущениях наши клиенты, купившие новенькие автомобили. Mazda 3 в кузове BM не исключение, и в наследство ей достается полное отсутствие заводской шумоизоляции. Виной тому - очень тонкий металл не только на навесных панелях, но и на полу. Поэтому, владельцы седанов Мазда частые гости у нас на шумоизоляцию. Мы поможем владельцу этого автомобиля обрести комфорт и почувствовать себя лучше на скоростях выше средних, произведя полную звукоизоляцию автомобиля на глазах у его хозяина в течение 9-10 часов по единственному самому жирному и топовому варианту (других мы не предлагаем).
Наша команда готова к приему автомобиля заранее: весь виброизоляционный материал мы заранее нарезали пол лекалам и положили разогреваться в нашу специальную печку при температуре 50-55 градусов. Чистый инструмент, чистые перчатки, а так же безупречное знание технологии разборки салона Mazda 3 - вот и все, что нам нужно. Клиент находится с нами в удобной зоне напротив авто и все 9-10 часов будет наслаждаться слаженностью нашей работы. Ах да, забыли - вариант шумоизоляции у нас только один и самый топовый и "злой" с применением современнейших материалов на момент проведения работ. Никаких промежуточных вариантов эконом или стандарт вы от нас не дождетесь :)
Шумоизоляция капота Mazda 3 производится у нас по классической схеме: вибродемпфер Comfort mat D3 Premium на металл капота между ребрами-усилителями, и ППУ 3 мм на штатную теплоизоляцию с обратной ее стороны.
Шумоизоляция крыши Mazda3. Аккуратная разборка обшивки потолка оголяет перед нами типичную для многих автомобилей картину - абсолютно голый и звонкий металл. Обезжириваем и сушим поверхность и подготавливаем ее к оклейке.
Первым этапом наносим вибродемпфер Comfort mat D3 Premium на металл крыши и тщательно прикатываем металлическими роликами для виброизоляции.
Используем в качестве шумопоглотителя толстый сантиметровый акустический войлок Felton 10, после чего крыша собирается в обратном порядке аккуратно и обязательно с применением чистых перчаток. Потолочные стойки так же обрабатываются рельефным шумопоглотителем. Войлочный шумопоглотитель под обшивкой крыши прекрасно работает и является идеальной ловушкой для воздушной звуковой волны, которая разгуливает под обшивкой прямо над головами пассажиров.
Шумоизоляция дверей Mazda3. Для получения доступа внутрь двери аккуратно снимаем дверную обшивку и обезжириваем металл. При разборке дверей мы не оставим ни одного следа (царапины, зацепы на фурнитуре, сломанные пистоны)
Начинаем с виброизоляции внешнего листа металла материалом Comfort mat D3 Premium. Здесь необходима особо тщательная прикатка материала, поскольку работаем на вертикальной плоскости. Для этого у нас есть специальные ролики для любых труднодоступных мест.
Затем преграду для звука обеспечивает самая легкая в России мембранная шумоизоляция для дверей Comfort mat Integra. Этот материал на 100% влагостоек, поэтому его применение в двери еще более оправданно.
Обшивка двери защищается шумопоглощающими "пирамидками" Comfort mat Soft Wave 15 Expert. Это самый лучший вязкоэластичный шумопоглотитель от Comfort mat.
Каждый день у нас в боксе находится сразу несколько автомобилей на звукоизоляции, владельцы которых могут не только наблюдать за своими конями, но и обменяться впечатлениями от нашей работы.
Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Mazda 3. Спустя примерно 4 часа, когда шумоизоляция капота, крыши и дверей окончена, вся команда приступает к самой важной части работы - звукоизоляции пола и колесных арок. Для этого из салона выносятся сидения, ковровое покрытие и все пластиковые обшивки. Все аккуратно складывается на специальных столах.
Вот с чем нам предстоит работать. Полностью голый металл пола, арок и крыльев Мазда 3.
Наш самый топовый, жесткий и эффективный вибродемпфер Comfort mat Ultra Loker 4 с двумя слоями фольги занимает свое место на элементах пола, багажника и колесных арок. Материал у нас заранее прогрет в специальной печке до температуры 55 градусов. Таким образом, мы не тратим время на нагрев каждого листа, а начинаем прикатку уже равномерно прогретого незамедлительно.
Этот материал нельзя купить. Он эксклюзивно производится на отдельном конвеере Comfort mat только для Авто-Локер на правах флагманского установочного центра в Москве.
Пол под докаткой настолько тоненький, что мы делаем ударный слой и там.
После окончания процесса прикатки вибродемпфера, мы начинаем покрывать пол изолятором звука Comfort mat Vision Red.
Vision Red покрывает у нас пол в салоне, колесные арки, а так же элементы пола багажника.
Финальным слоем весь пол покрывается звукоизоляционной мембраной. На полу и арках (черный) это Comfort мат Блокатор, а под задним сидением и в багажнике (синий) это двухслойная шумоизоляция с финальной мембраной Comfort mat BlockShot. Таким образом, наша технология позволила на 100% покрыть трехслойным сендвичем пол, багажник и арки, да еще с защитным слоем звукоизоляционной мембраны по всей площади. Эта технология на 100% соответствует званию премиальная шумоизоляция на момент публикации фото отчета.
Причем, мы постоянно следим, чтобы в каждом авто использовались только самые крутые и современные материалы. И, если выходит более свежая итерация материала, мы сразу же первыми запускаем его в работу.
Не забываем и про крышку багажника. Металл демпфируется, а обшивка покрывается шумопоглощающими 15 мм. "пирамидками".
После того, как все кузовные панели обработаны, мы начинаем обратную сборку салона, где каждая панель, каждая заглушка или пистон будут именно на том месте, которое ему предназначено заводом.
После сборки мы протрем салон, проверим еще раз качество сборки и работоспособность всех узлов, и уже после этого к проверке приступит сам клиент. Наша работа сопровождается полной гарантией на отсутствие скрипов, сверчков, а так же на заводское качество сборки без сломанных пистонов, щелей или зацепов на обшивках.
Полная шумоизоляция Mazda 3 (Мазда 3) потребовала у нас около 9-10 часов. Вес машины увеличился на 55 килограммов, но это вес совсем не заметен водителю, поскольку основная его часть лежит на полу, а это ниже центра тяжести автомобиля. Мазда стала намного приятнее на ходу, глухо проходит дорожные стыки, гребенку, штатная музыка играет на порядок лучше, и в целом чувство цельности автомобиля не покидает ни водителя ни пассажиров. Создается чувство крепкого сбитого автомобиля, будто он стал классом выше. Мы трудились в присутствии клиента, работу сделали качественно, чем, конечно же, гордимся. Команда Авто-Локер работает узкоспециализировано на рынке шумоизоляции уже более 12 лет и мы никогда не станем мультисервисом. Узкая специальность - залог того, что ваш автомобиль уедет от нас целый, невредимый и без "сюрпризов".
www.auto-loker.ru
№48 "Шумоизоляция Мазда3 своими руками" — Mazda 3, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2
Всем привет!)
Вот добрался я и до шумоизоляции)
Как писал ранее, я отдал пластик магнитофона и пластик стеклоподъемников на покраску.
И так как уже было разобрано чуть-чуть, хотел сразу и сделать шумоизоляцию)
Очень много советов давал мне sanek-es,за, что огромное ему спасибо!)
Кстати, у него есть уже чертежи, чтобы было удобнее и быстрее все делать!)
Но, не послушавшись его, а точнее, все получилось так спонтанно, что не успел даже сделать чертежи и вырезать вибропласт под размеры дверей)
В итоге, клеили квадратами, не прям стык в стык конечно, но получилось отлично)
По работе, скажу вам так, если вы знаете, как правильно разобрать двери, то вы за 7-8 часов спокойно управитесь, с перекурами, 15 минутными отдыхами и тд.
Но, так как мы с одноклубником не знали как разбираются двери, у нас все получилось очень сложно)
Кстати, вот и одноклубник — OBANZEE, новенький, но уже среди стареньких))))
Расскажу в кратце вам, какие особенности разбора дверных обшивок, и проведу инструкцию так сказать!)
Чтобы снять внешнюю обшивку двери, вам понадобится крестовая отвертка!)
1) За ручкой открытия двери есть маленькая заглушка, поддеваем ее и раскручиваем саморез!
2) За держателем(тот который возле стеклоподъемников) тоже есть заглушка, поддеваем и раскручиваем саморез!)
3) Опускаем стекло, и в местах, где стоят молдинги(бархотки), поддеваем обшивку и останавливаемся на этом.
4) Переходим к нижней части обшивки и начинаем поддевать, снизу вверх, обшивка двери держится на клипсах, будьте осторожны, возможно поломка клипс, но у нас кстати все обошлось, все клипсы остались целыми!)
5) Поднимаем стекло до упора, и отсоединяем провода стеклоподъемника!)
6) Откладываем в сторону внешнюю обшивку двери!)
И, так, сейчас нам нужно снять уже внутреннюю обшивку двери и уже приступать к шумоизоляции дверей)
Читайте внимательно, чтобы не было у вас ошибок и потерь в виде стекол или же дверных ручек!)
1) Берем скотч или изоленту и фиксируем стекла в поднятом положении, просто с внешней на внутреннюю часть проводим скотчем.Эта процедура является обязательной, иначе в следующих пунктах у вас упадет стекло, что у нас и произошло!)))))
2) Головкой на 10 откручиваем все болты на обшивке.
3) Снимаем пару клипс и отщелкиваем провода от обшивки.
4) Крестовой отверткой откручиваем саморезы на динамике, снимаем динамик, отсоединяем провода и в сторону его!)
5) Как только вы открутите болты у вас разъединится моторчик стеклоподъемника, не переживайте, все под контролем!)
6) Просовываете руку во внутреннюю часть двери и отщелкиваете фишку центрального замка.
7) Чтобы отсоединить
www.drive2.ru
Шумоизоляция дверей — Mazda 3, 2.0 л., 2009 года на DRIVE2
Итак, сняв обшивки для ремонта ограничителей дверей, я решил, что уж заодно надо делать шумоизоляцию дверей, тем более, что она давно просилась!
В качестве виброизоляции использовал относительно новый материал STP Aero, по весу он гораздо легче самого популярного STP Gold, режется легче, а клеится так же. Впринципе, можно использовать и Gold, тем более, что он на 50р дешевле, но я всё таки решил попробовать новинку.
Aero
После того, как я снимал ограничители, мне оставалось лишь открутить пластиковые накладки, тяги я снимать не стал, а клеил прям так, отведя накладки в сторону
Стекло на скотч, как положено!
На внутреннюю часть двери я клеил лишь виброизоляцию Aero.
Технологические отверстия в пластиковой накладке я заделывал сначала материалом Stp ВИЭК, а затем сверху уже клеил виброизоляцию.
ВИЭК
заклеиваем технологическое отверстие
Заклеив все технологические отверстия ВИЭКом, сверху наклеил вибру STP Aero. Листом клеить не стал, а нарезал крупные куски и хорошо прикатывал, при этом старался, чтобы все винты были открыты и в случае чего, можно было легко демонтировать пластиковую панель вместе с виброизоляцией.
вибра поверх виэка
Далее, на обшивки двери я наклеил Бипласт 10К, а стыки между дверью заклеил Маделином.
маделин на обшивке
Бипласт
вырезанный бипласт
Итого у меня ушло на 4 двери:
6 листов Stp Aero
3,5 листа Бипласт 10К
0,5 листа Stp ВИЭК
Сплэн внутрь двери я клеить не стал, решил прислушаться к совету установщиков магазина stp-shop, где и брал материалы. Они считают, что от сплэна внутри двери эффекта практически никакого, а вот заклеивать дверь сверху и обшивку нужно как следует.
По ощущениям после шумки:
В первую очередь конечно музыка. Bose заиграла по-другому, пока желание установить саб стелс в багажник отпало, но, думаю скоро вернется))
В совокупности с зашумленным полом и дверьми, посторонних звуков в салоне, конечно, стало меньше, но не на столько, чтобы быть полностью удовлетворенным шумоизоляцией.
Ну и приятный хлопок при закрытии дверей и отсутствие бешеной вибрации при прослушивании музыки, конечно, не могут не радовать.
www.drive2.ru
Шумоизоляция Mazda3. Часть 1.2:Багажник и пятая дверь — Mazda 3, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
Начало тут www.drive2.ru/cars/mazda/…/288230376153084539/#post
Обезжириваем и заклеиваем большие площади вибропласт сильвером (толщина 2мм). Ведь у нас в будущем в багажнике предполагается наличие сабвуфера, поэтому ничто не должно дребежжать и брякать.
Затем снова обезжириваем и приклеиваем Битопласт 10 (10мм толщиной). Данный материал напоминает поролон, пропитанный смолой. Он выполняет роль отличного звукоизолятора, а так же "антискрипа" и "антибряка". Сжимается практически в ноль. Поэтому его очень удобно использовать на пластиковых обшивках. Прикатывается так же полиуретановым роликом.
тоже самое делаем с другими пластиковыми деталями багажного отделения.
Вибрим…
и шумим битопластом не забывая оставлять отверстия по крепёж, клипсы и прочее…
потом собираем салон.Ведь вы помните как разбирали? :) Собираться все будет внатяжечку, так как все детали стали "толще".
Затем я посмотрел на эту порнографию в нише запасного колеса и решил чутка переделать. Во-первых смотрится стрёмно и щели большие, а во-вторых болта крепления докатки "нехватает по длине". Вырезал я сплен по кругу и оторвал его. Затем взял шумоизоляционный материал Акцент 10 (отличный шумоизолятор между прочим!), вырезал кружочек и приклеял, а по стыкам прошелся скотчем. Акцент сжимается гораздо проще чем Сплен и думалось мне, что болта запаски теперь то хватит, а фиг вам…но зато стало эстетичней смотрется :) А болт я потом заменил на чуть более длинный.
Затем я взял декоративную крышку, накрывающую докатку и приклеил на неё лист Акцент-10.
На этом шумоизоляция багажника закончена.
Можно приступать к крышке багажника.
Начинаем снимать обшивку с верхней части дверцы.
И замечаем, опа! Тут же форсунка омывателя заднего стекла. Как же ты меня падла достала :) включаешь омыватель заднего стекла, моторчик гудит 2-3 секунды и только потом льётся вода.
Не беда, для тебя у нас припасён вот такой вот тойотовский клапаночек.
Перерезаем шланг и вставляем клапан в соответствии с изображенными на нём стрелками. Теперь то ты у нас сразу поливать будешь :)
Ну и далее поочередно снимаем всю обшивку.
Затем закатываем все внутренние и наружние места Вибропласт GOLD (толщина 2.3мм). Отличное решение для дверей.
После вибры во внутрь двери клеим Акцент-10 (Я бы тут поклеял Акцент-15, ибо места валом и эффект был бы лучше, но к сожалению его я в городе не нашел вообще).
Затем приступаем к пластиковой обшивке…
сдираем этот заводской валенок. Обезжириваем, вибрим сильвером, а сверху Битопласт-10.
Тоже самое делаем с остальными пластиковыми деталями.
Все собираем назад.
Ну и слегка утяжелил полку багажника. Потом планируется её конкретно усилить и обшить карпетом для эстетичности :)
Бонусом видео. Сравнение арок, незакатанной с закатанной :)
Что изменилось?Каков эффект?
Когда едешь за рулём, сзади себя ощущаешь какой-то вакуум. Ничто не брякает, не шумит…работа задней подвески еле-еле слышна в виде глухих тух-тух, вместо бум-бум :) Выхлоп перестало быть слышно вплоть до отсечки на 7000 оборотах.ВООБЩЕ…выхлопа у меня теперь нет :) У дверцы багажника ранее было 3 режима: открыто, закрыто и почти закрыто :) теперь их стало 2…она потяжелела и стала сама прекрасно закрываться, причём не с холодильным звуком, а с глухим и породистым :) Но при открытии аммортизаторам крышки багажника тяжеловато, но они делают свое дело, хоть и медленней :)
Продолжение следует…
www.drive2.ru
