RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Шкив демпфер коленвала


Peugeot 307 SW Серебристый Пижон. › Бортжурнал › Восстановление демпфера шкива коленвала — личный опыт.

Начнем сразу с результата :-)

"Используй то, что под рукою и не ищи себе другое" :-)
В принципе, можно и купить (Феби со стопорами аж 3500-4000руб, что я и сделал, Б/У в пределах 1000).
Но восстановить деталь всегда интересно!
+ Опыт :-)
И решил я вдохнуть вторую жизнь в эту замечательную запчасть, да еще не абы былО (т.е. тупо приварить), а восстановить полную функциональность, т.е. демпфер.

Почему демпфер? Я думаю, что не зря хранцузы его туда поставили, а также двухмассовые маховики и пр.
Видимо, коленваленок крутится не достаточно равномерно. Пока хватало моноклинового ремня — он малех сглаживал "неровности" вращения, но сейчас с генератора и пр. "снимается" по килоВатту и более. Это требует бОльшего сцепления, нежели может обеспечить моноклин. Он будет просто проскальзывать — греться — истираться. У поликлинового с этим лучше. Но лучше и с передачей непрофильных колебаний.
Что плохого в них? Генератор, кондей и пр. агрегаты имеют довольно большой момент инерции — если не задемпфировать неравномерность коленваленка:
— будет либо повышенная нагрузка на шкивы, в т.ч. на шейку коленваленка,
— либо ремень будет слегка проскакивать — греться — истираться — …
— или растягиваться.
Ну, в общем, небесполезная "фича". Есть в ней смысл.

Предистория такова: вылетела пробка маслозаливной — расплевало масло по подкапотке (не всё) — масло поменял/… 500км проехал и тут он пишет: "Battarey charge fault" — и давай отключать всё поочереди. К чести сказать, фары и стеклоподъемники он не отключал, а без АБС и айрбэга я нормально езжу :-). И как назло, приятеля вез в аэропорт — пути назад нет! Доехал, благо тот-же конец города. И обратно — тоже (там не глушил).
Ясное дело — ремень "размок". Аккум дома "сожрал" ампер 30 :-).
Съездил на автомойку — помыл подкапотку (во-первых, потому что иначе менять бесполезно — новый сдохнет ОЧЕНЬ БЫСТРО, во-вторых — потому что в луже масла возиться не охота).
Полезли менять ремень — он к рукам липнет (а фигли?). Шкивы — заговняны как … . Шкивы генератора и кондея почистил вручную отверткой, коленваленка — думал — мотор запущу и с автоматизацией. Тыкаю отверткой — шкив стоит — мотор крутится.
Поржал — снял — подивился, как же оно так ездило? Шкив "заводской" — без "стопоров" — без демпфера тупо прокручивается.

Вот так оно выглядело и вот так счищалось.


Довольно просто кстати. Резина уже напоминала "гуталин" в движке.
Далее — собственно сам процесс: сначала срезал ножиком, потом отмывал (да-да, именно отмывал) с помощью металлической мочалки для посуды и мыла останки резины (часа полтора наверное). Вид получился такой:

Уже с батарейками :-)

Просушил на газу.

С другого ракурса


Примерно измерил люфт — оказалось примерно по 1.5 мм как вдоль оси, так и радиально.
Придумал, как отцентрировать:
— Нанес метки на внутреннюю и наружную части

Римские цифры замечательно подходят для выцарапывания их отверткой

— сделал из картона проставки чтобы вдоль оси стоял ровно с 2х сторон (по 0,85мм получились)
— Нашел проставки чтобы выровнять радиально. Подошли батарейки АА. Надо 14.3 — 14.4 мм, батарейки — 14мм — намотал на них немного скотча (он 0,05) + бумажки-картон. Выравнивал штангелем расстояние центральное отверстие — наружная поверхность шкива (куда ремень одевается). Итоговая разница получилась в пределах 0,1мм, скорее — меньше.

Полный размер

Все подкладочки измерены по толщине и помечены. Батарейки — пронумерованы, каждая- на своё место.

Биения быть не должно.
Пы сы … даже при покупке авто натяжной ролик ощутимо "прыгал", но я не придал этому значения … а вотоночтотакое было!

Продолжаем: напрессовал внутрь строительного силиконового герметика (пришлось чуть "обстрогать" "сопло" — чтобы оно стало мягким и влезло в щель (там чуть больше 1,5мм). Получилось.

Вот так оно происходило — с другой стороны не

Затем вставил осевые проставки

С обеих сторон, естественно.

Затем — радиальные.


Проконтролировал центровку. Оставил сушиться на несколько часов.

Проконтролировал — пошкурил крупной шкуркой

Полный размер

Сблизи

налил чутка силикона — вмазал пальцем в стенки

Полный размер

залил силиконом (это быстрее всего получилось). Перемешал зубочисткой (выпукнулось несколько пузырей)

Оставил на батарее.

Новый шкив тоже купил (точнее, заказал — 3600р, он — со стопорами).
Через пару дней поставлю ремонтированный — отчитаюсь бъет/не бъет. А новый будет ездить в машине. Зачем? А мне так менее очковито куда-то вдаль ездить :-).

Можно было бы купить и Б/У — он в пределах 1000р стОит.
Ну, еще — ремень (600р от Бош)

Цена вопроса — туба силиконового герметика** (примерно 200р) и день возни с перерыва

www.drive2.ru

Шкив коленвала или демпфер крутильных колебаний. — BMW 3 series, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Хотелось бы обратить внимание на одну из немаловажных деталей в двигателе, которую необходимо менять как расходник, это шкив коленвала или демпфер крутильных колебаний. Для дизелей тема наиболее актуальна, т.к. вибрации и эксплуатационные особенности немного отличаются от бензиновых двигателей, у которых эта деталь ходит намного дольше. У дизеля это около 80000 км.
Все началось с небольших посторонних звуков в работе, и без того, не тихого двигателя. Звуки, соответственно, в такт коленвала, напоминающие цоканье рассыпавшегося ролика ремня. Резиновое кольцо, находящееся в центре шкива, рвется и он начинает бить по разным сторонам с прямой угрозой отрыва от основания. Последствия можно себе представить. Я не затягивал с заменой, все предотвратил на начальном этапе биения. Ремни и сальник поменял заодно.
На рынке запчастей много и неоригинала. На этом деле экономить не стал и купил запчасть BMW AG.

Прошло полтора года и… опять эта хрень порвалась. Сначала подумал, что эти стуки связанны с натяжителями цепей, либо стуки компенсаторов, в любом случае никак не думал о демпфере. Посетил два техцентра. В одном, рекомендация — приобретение цепей и натяжителей и приезд на замену, второй попросту ничего лишнего не обнаружил в работе дизеля.
При осмотре двигателя всегда обращал внимание на движение ремней по шкивам. ни биений, ни восьмерок при вращении, ничего этого не было. Причем стуки только на холодную и после пуска несколько секунд. Дальше стуки стали прогрессировать и к моменту выявления были во всех режимах работы. "Рваные раны" резины примерно по 1 см в пяти местах. Незамедлительно был заменен на новый. Пока не знаю, но мотористы рекомендуют о замене шкива генератора на обгонную муфту. Её "пружинные " свойства должны снижать общее напряжение с основного демпфера. Сейчас пробег 228000 км. Фото рваного позже

Дополнение от 28.01.2013г. пробег 239900км.
Оригинальный отработал примерно 35000км, шкив Febi 12000км. Но в отличии от оригинального, где порвалась резиновая составляющая, шкив Febi вышел из строя не свойственным для него образом. Резина осталась в норме, абсолютно без изменений, лопнул алюминиевый корпус. Сейчас поставил Corteco, вроде ставят на конвейере завода.

Цена вопроса: 37 000 ₽ Пробег: 194 500 км

www.drive2.ru

Jeep Grand Cherokee › Бортжурнал › Развалился демпфер (шкив) коленвала. Временное решение проблемы.

24.11.2019
В предыдущей записи я писал о новой поломке — развалился шкив коленвала. Проявилось это скрипом и скрежетом из под капота. Вначале это было похоже на проскальзывающий ремень, через некоторое время скрип пропадал. Натяжение ремня было нормальным и я подумал, что возможно на ремень попал антифриз, поскольку вокруг присутствовали его следы. Скрип был не постоянным, а лишь появлялся иногда, в основном когда машина постоит на холоде. Через несколько дней скрип превратился в скрежет, какой бывает, когда заклинит подшипник. Уже темно было на улице, полез под капот с фонарем и увидел биение шкива. Все стало ясно. Самое плохое в этой ситуации то, что в это время я занимался ремонтом грузовика и Джип был нужен как воздух. Заказал шкив на Emex, доставка 5 дней. Четверг и пятницу насиловал машину и ездил со скрежетом. Аж сердце кровью обливалось. Окончил ремонт грузовика и решил поставить Джипа на прикол. Готовясь к предстоящему ремонту, написал на Drive. Коллега safron7 подкинул идею. В выходные решил попробовать заварить шкив.
Чтобы подобраться к шкиву нужно снять вентилятор и диффузор. Не снимая вентилятора диффузор снять не смог, как потом выяснилось — мешала клипса, фиксирующая масляный шланг, крепящаяся к нижней части диффузора. Если ее отсоединить, то вероятно диффузор можно будет вытащить не снимая вентилятора.

Полный размер

Для того, чтобы подобраться к натяжителю ремня нужно снять корпус воздушного фильтра.

Полный размер

Вытаскиваю вентилятор.

Полный размер

Места для съемника вполне достаточно.

Полный размер

Шкив легко разделился на две части руками. Это внутренняя часть.

Полный размер

Наружная часть.

Полный размер

Чтобы открутить болт крепления шкива, его нужно зафиксировать. Для этого из подручных материалов изготовил такой инструмент.

Полный размер

Установил съемник. Для головки места мало, но ключом вполне можно подлезть.

Полный размер

Резина демпфера высохла и стала хрупкой.

Полный размер

Отцентровал на ровной поверхности внутреннюю и наружную части.

Полный размер

Варится плохо. Внутренняя часть похоже чугунная, а наружная стальная.


Резиновый демпфер видимо нужен для того, чтобы соединить между собой чугун и сталь. К тому же сталь и чугун имеют разный коэффициент температурного расширения, а эластичная резина это компенсирует.

Полный размер

Сторону шкива, прилегающую к двигателю, зачистил болгаркой.

Полный размер

Наружную сторону оставил как есть. Центрующие пластины вынимать не стал, заварил поверх них.

Полный размер

Собирал все в обратной последовательности. Диффузор ставил последним.


После сборки завел двигатель. Шкив имеет еле заметное, но все же биение. Как временное решение пойдет, но долго так ездить нельзя. К тому же вызывает сомнение сварка стали и чугуна. Сварку производил электродами ОК-46, да и сварщик из меня не очень. Но, повторюсь как временное решение, я думаю имеет право на жизнь.

www.drive2.ru

Замена шкива коленвала (с демпфером) — DRIVE2

Еще давно я заметил трещину по всему радиусу у резинки на шкиве, но особо пока меня не парило. Читал в интернете статьи про этот шкив, как у людей он разваливался, пытались его заваривать вместо резинки этой. А другие говорили что если без этой резинки то со временем убьются шкивы навесного, и лучше всего ставить новый.
Из всех вариантов, предоставленных в интернет-магазинах было несколько вариантов аналогов, в пределах 1500-3000р. Почитав еще в интернете, мнения про такие шкивы сводились к одному, что резина низкого качества, и через некоторое время она лопалась на шкивах.
Еще слышал про вариант про установку от наших машин, с небольшими доработками, но я в подробности не вдавался.
Что ж, я решил покупать оригинальный шкив. Когда еще не было подорожания цен, и он стоил 5000р, я почему то по жадничал, и отложил на неопределенный срок. Все же потом я его заказал, уже после подорожания, за целых 7000р (!) Единственное радует, что на другие моторы оригинальный стоит больше 10000р :D Купил, пришел в обычной коробочке, как всегда упаковывает GM.

Полный размер

В первый раз поменять не получилось. Делал как сказано в мануале: "Включите любую передачу и нажмите тормоз". Не получилось, шкив все равно вращался, пробовал и на первой, и на задней. Отложил опять до будущих времен :D

Позже я догадался, что шкив можно застопорить, привязав к кузову )

Для удобства работы снимаем колесо. А для откручивания винта шкива (который TIS рекомендует заменить) нужна обязательно головка под торкс М12. Сам винт я заранее не купил, потому что в каталоге идут два винта, с шагом резьбы 1.75 и 1.50. Только после того, как открутил, я измерил резьбу, = 1.75.

Затем снимаем пластмассовый пыльник закрывающий шкив. Для этого откручиваем саморез и болт (или другие крепления/клипсы)

Полный размер

Полный размер

Вот он, наш шкив.

Полный размер

Снимаем с него ремень. Для этого ослабляем натяжитель, сдвигая ролик ключом на 15.

От времени винт закисает, да и на заводе его смазывают специальным герметиком. против откручивания. Поэтому понадобится много усилий, чтоб его открутить. Чтоб было легче, нужно применить большой рычаг, используя трубу.
Когда винт уже стронут, дальше уже спокойно откручиваем его. Так же там есть еще большая упорная шайба.

А вот и снятый старый шкив.

Полный размер

За почти 20 лет резинка вся потрескалась. С внешней стороны не так заметно, а вот с внутренней трещина была большая, проходила по всему радиусу резинки. От этого шкив можно сказать ходил восьмеркой, и иногда задевал об корпус масленого насоса. Еще бы чуть-чуть, и он бы просто развалился.
Ставим на место новый шкив, одеваем шайбу и закручиваем временно старый винт, пока я не закажу новый.

Параллельно я почистил от грязи датчик коленвала, и кронштейн, куда он вставляется.

Одеваем назад ремень, прикрепляем пыльник, ставим на место колесо.

p.s. Конечно же в работе двигателя ничего не изменилось. Если только чуть ровнее стал, по ощущениям, но это наверно то что датчик почистил от грязи :D

Цена вопроса:
Шкив коленвала, GM (арт. 9129210) он же Opel (арт. 5614430), 7000р
Винт Торкс М12х1.75х62, GM (арт. 2005620), 250р

Не знаю, использовался ли винт с меньшим шагом резьбы, но на всякий случай напишу его артикул тоже, вдруг у кого такой.
Винт Торкс М12х1.50х62, GM (арт. 0614932), 100р

www.drive2.ru

Замена демпферного шкива коленвала — BMW X3, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Полный размер

ошметки резины на краю

Полный размер

новый болт

Полный размер

надпись на старом шкиве Corteco

Всем приветик! Т.к собирались на Иксе ехать на юг, то соответственно надо устранять все что не нравилось. В данном случае, за недели 3 до этого ремонта, появился дополнительный звук от машины, а именно спереди. Слышен он хорошо был, если стоишь возле зеркала или перед самой машиной. Звук представлял из себя цокот, стук небольшой, поэтому надо было выявить что за он. В голову пришла одна мысль, и эта мысль про шкив. Потому что при покупке, предыдущий хозяин менял его, при пробеге наверное 200-220 тыс.км. У меня уже было 100+ тыс км, поэтому уже мог подходить его очередь на замену. Посмотрел еще дополнительно разную инфу, посмотрел видео и немного удивился, как сильно он может стучать. Пошел к машинке, снял ремни и слушаю. И к сожалению, или радости, кроме звука от форсунок я не слышал, а значит он самый. Ну и хорошо, шкив так шкив. Смотрим что по брендам. Все писали что Corteco в оригинале идет. Посмотрел ценник на него…200 уе, за кусок железа с резиной, многовато подумал я и решил взять шкив фирмы SNR, вроде тоже ничего компания. Он стоил ровно в 2 раза дешевле. Дальше по инструкции было написано, что рекомендовано заменить болт шкива, ок и его купил. Итак, вроде все запчастюльки на руках, а значит можно крутить. В это время, я был на Родине, поэтому помогал братишка, спасибо ему огромное, пара дополнительных рук не помешала.
Что у нас по разборке. Снимает весь верхний пластик, а это накладка на ноздри и сами ноздри-воздуховод. Затем необходимо было застопорить маховик, чтоб открутить болт шкива. Замечу, что на 2.0 шкив прикручен к коленвалу одним большим болтом, не помню точно М18, в 3.0 там уже идет 4 болта. ОК. По тису пишут что в районе стартера, есть такое технологическое отверстие, чтоб вставить отвертку и застопорить маховик. Однако отверстия я не нашел, не стали машину на яму загонять чтоб искать то отверстие. Я просто знал что есть прорезь, в колоколе коробки, вот она мне и пригодилась. Берем самую мощную шлицевую отвертку, лезем под машинку, вставляем ее между зубьями маховика и упираемся. А тем временем брат, берет 22 ( если не ошибаюсь) голову, рычаг (это был у него динамик) и откручивает болт шкива. Сдался он сразу. Ослабили болт, затем сняли все ремни (снимали потом, чтобы создать на шкив дополнительное сопротивление для откручивания) и окончательно выкрутили его. Сняли шкив. Берем в руки и смотрим. Во-первых, да, действительно стоял шкив фирмы Corteco. Во-вторых, ступенькая (буртик) которая ближе к двигателю, для широкого ремня, был уже утоплен в резине, даже какие то ошметки уже начали появляться в том районе. Значит не зря его меняем. Не надо дожидаться пока он сам вывалится из под капотки. В-третьих, протер резину с лицевой стороны, а она то без трещин вообще, для меня было это странным немного, потому что видел у большинства кто менял, были уже трещины. В-четвертых, на внутренней втулке, которая для болта, были видны следы того, что резина уже не на своем месте, немного съехала. Вот наверное все мои замечания по поводу шкива. На новом же шкиве, этот буртик, для широкого ремня, имел еще и зазор, с той частью, которая были самой большой по диаметру и была ближе всего к двигателя ( на видео я это покажу). Полюбовались на старое и новое, и пошли ставить. Берем шкив, ставим на место, берем фиксатор резьбы, на новый болт и закручиваем, пока не начнет уже проворачивать вместе с коленом. Дальше я лезу под машину, все с той же широкой и мощной отверткой, стопорю маховик, брат выставляет 100 Нм на динамике и затягивает болт. На листике к шкиву, да и в инструкции было написано, первый раз 100Нм, второй доворот на 60гр, потом еще на 60гр и третий раз на 30гр. Если по честному, то немного неправильно это было написано. Т.к если идет доворот, то надо какое то время выжидать, а не просто так тянуть. Поэтому как затянули мы, сколько у нас получилось. Первый раз 100Нм — ОК. Ждали минут 10-15 и давай пробовать доворачивать. Получилось довернуть на 50-70 градусов, точно уже не помню. ОК. Ждем еще 15 минут и пробуем еще довернуть. Но, тут фигвам ( как в мультике), нисколько не удалось уже довернуть. Поэтому даже не знаю, что про инструкцию то и думать, и сколько тогда надо было ждать еще. Как то так. Поставили ремни, завели. Звука уже этого не слышно было, уже хорошо. Собрали весь пластик и на этом весь ремонтик.
Как обычно небольшое видео, по данному моменту. Приятного Вам просмотра друзья)

Вот списочег деталюшек, он же еще в описании под видео будет.
Оригинальный номер шкива — 11 23 7 805 696
Номер шкива фирмы SNR DPF350.01 — 100 уе
Оригинальный номер болта для шкива — 11 23 7 790 922 — 14 уе

Забыл добавить, что после замены шкива, ремень на ролике стал на 1-2 мм дальше от края, сместился, забыл сфоткать. Первое время было отчетливо видно по дорожке, которую накатал ремень.

Огромное всем спасибо за внимание! Мира и Добра Вам друзья!

П.с. Скажу сразу, что на данный момент я проехал на этом шкиве, 7-8 тыс км, а именно сгонял на море ( это 4750 км) и 3 тыс здесь уже, и пока что все нормально. Но это пока что не показатель, понаблюдаем на более серьезных пробегах, если что-то всплывет дам вам знать.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Демпферный шкив. — Renault Avantime, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2

Раньше я публиковал Список дел, с того времени он уже расширился, но и один важный пункт выполнен.
В одно прекрасное воскресное утро, с приподнятым настроением, собираюсь отвезти тёщу(прогостившую 2 месяца:) на автобус. Запускаю авто и после включения кондиционера мигает на секунду зарядка АКБ и появляется неприятное постукивание спереди справа. Поскольку "смерть" демпферного родного шкива(шкив коленвала), была прогнозированной сразу обратил внимание на него. Сразу предупреждаю, если Вы заметили у себя такое приключение, о поездке забудьте, даже если вам надо отвезти тёщу на автобус и билеты заказаны и остался всего час, а ехать 50 км. Результатом может быть уложенный двигатель. Если неприятность произошла в дороге, то как по мне, эвакуатор или буксир будет дешевле.
Теперь без лирики :).
Демпферный шкив коленвала, он же, шкив привода ремня навесного(аксессуаров/агрегатов). Предназначен для привода агрегатов, через ремень и гашение рывков в момент запуска и резкого изменения частоты вращения коленвала (как по мне то основной рывок даёт кондиционер). Приводит в действие генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя, и на некоторых авто водяной насос.
Как правило замена предусмотрена каждые 120 000 км вместе с ремнём ГРМ, но чаще меняется по причине поломок на гораздо больших пробегах.
Опасности. Первая — самая важная, при обрыве шкива, в некоторых случаях из-за его вибрации, расслаивается ремень привода и ошмётки попадают под ремень ГРМ, результат — гнутые клапана, для некоторых авто, это равнозначно смерти автомобиля(особенно в Европе, ремонты таких автомобилей по цене могут превосходить его стоимость). Остальные трудности это отсутствие или ухудшение усиления руля, разряд АКБ, и самая маловажная в этом случае неработоспособность кондиционера.
И так, как убедится в неисправности детали или определить неисправность.
1. Иногда может мигать зарядка генератора под нагрузкой.
2. Шум со стороны шестерней распредвалов и коленвала, может даже показаться, что застучал двигатель.
3. Визуальная вибрация шкива.
4. Способ который 100% подтвердил диагноз на моём авто: запуск двигателя, включение кондиционера, и добавить оборотов, вращая руль — в этом случае полетели ошмётки резины из под шкива.
Вторая моя задача была, это добраться до места ремонта около 5 км. После нескольких порывов рискнуть поехать на авто, было принято решение обрезать ремень и без гидрача и на одном АКБ без генератора доехать до сервиса, что и благополучно было проведено. Если у авто привод помпы от этого ремня, такой вариант отпадает.

Полный размер

На первый взгляд после снятия, шкив выглядит целым, но он прокручивается.

Дальше всё банально :) на моём авто замена ремня,
это часть работ по замене ремня ГРМ, а поскольку до замены мне оставалось около года и 30 000, то менял всё сразу. В Германии принятая практика менять водяной насос(помпу) при замене ремня ГРМ по пробегу, если пробег не большой, до 50 000 и меняется по времени, то помпу смотрят по состоянию.

Полный размер

В работе.

Полный размер

Вот рассыпавшийся шкив и детали которые поменяны в связке.

Во время замены, попался ещё один пунктик в Список дел
Верхняя подушка двигателя "приказала долго жить".

Полный размер

Нежданчик и пичалька стоимостью около 70 Є.

Для замены использовал комплект ремня ГРМ от Бош(сделанный в Британии), Водяной насос из Канады(фирму к сожалению не помню), комплект ремня Аксессуаров (Continental) и оригинальный шкив от Renault.

Вообще такие работы относятся к разряду "Регулярное техническое обслуживание". Клиентская стоимость в Германии около 1200 Євро.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

демпферный шкив коленвала ремонт — Hyundai Santamo, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2

залил епоксидкой

залил эпоксидным клеем…

ремент подгорел и подрасыпался

www.youtube.com/watch?v=wTy5id9uf-U&feature=youtu.be

проворачивался шкив

хотел купить другой
но решил по пробовать починить
под рукой был только эпоксидный клей
пролил по зазору

просушил сутки
поставил вроде пока норм …
ДАЛЕЕ!
пол года спустя клей отвалился всё разболталось
из за этого пропала зарядка аккум сел и АКПП начало глючить ремень генератора подгорел.
не хватало электричества для работы солинойдов в АКПП пришлось на тросе 25км до дома тянуть
психанул снял заварил поставил восьмерит боюсь разобьёт полукольца на коленвале

так что отбил сварку и поставил обратно вроде работает провернуло и прихватило но тоже кривовато но за счёт демпфера не так сильно бьёт, сегодня постараюсь купить другой и ремни поменять а то подгорели
а старый токарям на завод отнесу мож чё придумают будет как запасной…
фото ниже…

УРА КУПИЛ НОВЫЙ за 2270р код детали 23124-33111 .
фото прилогаеться. ремни тоже купил

Цена вопроса: 3 200 ₽ Пробег: 179 000 км

www.drive2.ru

Демпферный шкив — "таблетка" для ремня ) — Volkswagen Caravelle, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

Все здравствуйте!
Наконец-то решена очередная проблема — "прыгающий" ремень привода агрегатов. Как это выглядит, можно посмотреть у tarantul94 в его записи БЖ.
Некоторые участники сообщества решали её практически одновременно и я в частности. И оказалось, что самое большое влияние на это оказывает с виду исправный гаситель крутильных колебаний — демпферный шкив коленвала.
Вот так он выглядит (старый шкив)

Полный размер

Никаких явных признаков износа шкива не было. На резиновом слое были небольшие трещины и всё.

Помимо этого, конечно же был перебран с заменой всех деталей на оригинал натяжник, заменены ролики, обгонная муфта генератора и подшипник на шкиве кондиционера. Так что решение проблемы было комплексным )))

При всём богатстве выбора шкивов был приобретен комплект Contitech. Хотел сначала купить Corteco, на недорогой лот пришел отказ, а следующая цена была невыговариваемая. Конти меня устроил соотношениями цена-качество-комплектность.

Полный размер

Оформление как всегда на высоте

Так что в этой части могу сказать, как и про ЭТИ комплекты ранее — MUST HAVE.
ВНИМАНИЕ — этот комплект для мотора 2,5TDI с компрессором кондиционера! Для ACV без кондиционера артикул 6PK1767D1.
Конкретно для своего автомобиля вы можете подобрать продукцию (комплект) на офсайте Contitech. Я так и сделал.

Номер для заказа. Даже схема запасовки ремня приведена

В комплект поставки входит

Полный размер

Ремень 2215 мм, болт коленвала…

Полный размер

…и сам гаситель крутильных колебаний.

Дополнительно пришлось докупить шайбу с алмазным напылением

Номер для заказа MS42

Шайба предназначена для установки между шкивом и звездочкой ГРМ коленвала. Она увеличивает коэффициент трения между этими деталями и делает и так сказать "единым целым" после затяжки болта коленвала.

Справа видим место установки алмазной шайбы

Далее внимательно рассмотрел сам шкив. Точнее его резиновую наружную часть. Она залита воском для предотвращения её высыхания в период хранения.
Старый шкив в моей тетради был записан как Gates (я точно помню эту коробку!), а на машине оказался Febi. Еле заметная надпись.

Полный размер

Прошел 50 000 км

Так вот на Febi (и на мейли видел) резина снаружи была покрыта слоем черной краски, которая сразу после установки растрескалась и осыпалась. Воск держится немного дольше.
Но это так — эстетика. Хотя тоже немаловажна…

В процессе установки нового шкива промазал смазкой Супротек два обводных ролика. "Шуршать" начали. Теперь их не слышно.

Старая смазка уже кристализовываться начала. Такая же картина наблюдалась и в роликах ТНВД, котрые вообще начали подвывать. Супротек их вылечил.

В качестве вывода могу отметить, что ремень теперь "стоит" на месте и не издает бубнящий звук. Мотор начал приятно работать. Приятный шепот 2,5 TDI.

Демонстрационное видео на ютуб выкладывать не стал. Кому интересен "спокойный" ремень и как это выглядит — может скачать моё видео ЗДЕСЬ. Видео немного небрежно, но понятно — снимал лежа под бусом.

Всем добра в Старом Новом году! 😊

www.drive2.ru

Renault Scenic › Бортжурнал › Простейший способ продлить жизнь демпферному шкиву коленвала

Полный размер

Печалька

Всем привет!
Это конечно не открытие Америки, но вдруг кому пригодится.

На днях ехал со знакомым и попали под сильнейший ливень. Окна практически мгновенно запотели, обдув на максималке, но без толку. Друган пытается немного приспустить стекла, да полоскает так, что эта идея отпала сама по себе. "Не люби себе мозг — кондей включи" — он даже слегка не въехал, о чём речь — но включил (и прозрел))). Тут я обратил внимание как именно это сделал — обороты мотора под 3000, кнопкой клац! А ведь я точно так же делаю, никогда не заморачиваюсь по этому поводу, да и в инструкциях к авто никогда ничего на эту тему не читал.

Смотрите, что при этом происходит: после нажатия на кнопку электромагнитная муфта жестко замыкается и приводит в движение шкив компрессора кондиционера, при этом сопротивление вращению он оказывает будьте любезны! По идее муфта выполняет роль сцепления, в момент включения она проскальзывает. Но тот, кто видел как она включается, подтвердит — это охренительно короткий промежуток времени.

Если уж сравнивать со сцеплением: то это будто вы трогаетесь груженым на крутом подъёме, с сильной загазовкой. Сами понимаете, постоянные такие выкрутасы жизнь сцепления не продлят. НО. Сцепление может буксовать, проседают обороты мотора, короче рывка вы особо не получите. А вот с электромагнитной муфтой всё не так. Мощность мотора легко "переварит" сопротивление компрессора — и всю нагрузку на себя примут ремень и демпфер коленвала. У меня демпфер "умер" именно при включения кондея.

Полный размер

Судя по постам на Д2 — не только у меня. И чем "старше" демпферный шкив — тем выше угроза при повышенных нагрузках порвать.

Оптимально так: выжимаете сцепление — ждёте когда обороты станут холостыми — включаете кондей — отпускаете сцепление. И с чувством глубокого морального удовлетворения))) от сбережённого ресурса(!) катите дальше.

И пусть ваш демпферный шкив всегда будет бодрячком:-)

Полный размер

www.drive2.ru

Диагностика демпферного шкива коленвала

Как заблаговременно определить и заменить демпферный шкив коленвала?


Наиболее эффективным вариантом нейтрализации колебаний двигателя является применение демпфера крутильных колебаний (также называемого шкивом коленвала с демпфером). Они широко распространены в дизелях, но также встречаются и в мощных бензиновых двигателях. В результате установки вспомогательное оборудование в значительной мере освобождается от динамических нагрузок.

При использовании обычного цельнометаллического шкива коленвала вместо демпферного, вибрации передаются на вспомогательное оборудование, что приводит к их преждевременному выходу из строя. Кроме того, это даже может отразиться на работе двигателя и впоследствии обратиться в капитальный ремонт.

Диагностика

Такие детали, как дорожка из эластомера, эластичные муфты и подшипники скольжения могут износиться вследствие старения и под влиянием агрессивной среды: чрезмерной жары или отрицательных температур, влажности, воздействия технических жидкостей или моторного масла. Но обнаружить сразу неисправности, разрушение шкива коленвала не всегда удается, потому что они возникают сначала с обратной стороны. Одним из первых симптомов, которые указывают на необходимость замены, является шум в области привода навесных агрегатов.

Срок службы шкива коленвала также зависит от стиля вождения и условий движения (например, от городских пробок или агрессивного вождения). Большинство колебаний двигателя происходит в нижнем диапазоне частот вращения коленвала. Существует риск повреждения от вибраций и повышения уровня шума, если шкив коленвала проверяется нерегулярно и не заменен по необходимости.

При диагностике следует обратить внимание на такие неисправности:

- Микротрещины на дорожке эластомера и\или на эластичной муфте

Они возникают из-за естественного старения каучука и резинового состава, в результате чего он трескается.

- Трещины с тыльной стороны

Возникает вследствие нагруженных условий работы: увеличенный температурный режим, попадание посторонних предметов.

- Расслоение дорожки из эластомера или эластичной муфты.

Главной причиной в таком случае является отсутствие ухода и ТО двигателя. Самый распространенный случай возникновения таких проблем – утечка масла через сальник коленвала. Постепенно количество масла становится все большим, а токсический эффект от него проявляется все сильнее - резина деформируется, что приводит к выходу из строя шкива коленвала.

- Износ в рабочей зоне.

Когда резиновая часть изнашивается - это приводит к неплотному прилеганию и дисбалансу всего шкива, что создает вибрации.

Советы по установке

info-parts.ru

BMW 5 series Touring n47d20 -=Пятёрка=- › Бортжурнал › Замена шкива коленвала (демпфера крутильных колебаний)

На прогретом моторе звук работы был очень громкий.
Осмотр показал, что шкив коленвала создаёт вибрацию, которая переходит на натяжитель, который в свою очередь сильно колеблется и создает грохот. Хотя шкив без видимых повреждений.

старый шкив, визуально целый, но это не показатель…

Ну что же менять шкив нужно…вопрос какой ставить:
Долго выбирал между именитыми брендами, оригиналом и…
Выбор пал на BGA — по информации из сети типа поставщик на конвейер в Англии на Ролс и Мини, т.е. типа английский оригинал. Конкретно по шкивам отзывов не нашел, но те кто ставит на мотор их цепи ГРМ остаются довольны. Заказал шкив Bga DP0936 ибо ценник подкупил (5300р).

Полный размер

артикул


Когда приехал осмотрел его и впечатление двоякое, с одной стороны мягкая резина, с другой стороны нет информации о стране происхождения и т.д., весь покрыт серой краской — как глазурь) Наверное шкив восстановленный, с другой стороны, что хотеть за эти деньги, оригинал стоит 15.

упаковка

В общем идем ставить:
ТИС нам говорит нужна приблуда для фиксации маховика, но ее конечно нет. Начинаю отворачивать не снимая ремень, но не тут-то было колено крутится. Ладно надо как-то фиксировать (АКПП) в общем решил я так же не снимая ремня удерживать гайку шкива генератора и натяжителя (тут скорее всего потребуется помощник, у меня по крайней мере он был под рукой))) И так отворачиваем шкив 4 болта с внешним торксом е12, снимаем ремень, снимаем шкив, ставим новый и все собираем обратно.

Полный размер

вот за эти две гайки удерживал колено через ремень

Полный размер

новый шкив на месте

Заводим мотор, даем поработать, прокатился, прогрел, грохот ушел!

www.drive2.ru


Смотрите также