RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Схема подключения эсп


ИЖ 2126 -060 "Бодрый Ёжик" › Бортжурнал › 17.) Подключение электростеклоподьёмников через реле + схемы.

Может быть кому то пригодится

Собственно, не без помощи добрых людей, Ёжик обзавелся всеми 5 новыми дверьми с хорошей акустикой, электростеклоподьёмниками, зеркалами от Лада Калина нового образца с электроприводом и обогревом, активатором замка 5-й двери и виброшумоизоляцией. В связи с этим нужно было и подключать ЭСП.

Тема не нова и подобных описаний достаточно много, но хотелось бы заострить внимание на некоторых моментах, а вдруг кому нибудь и пригодиться.

Почти все что нужно купил в Планета Железяка на МКАДе. Для подключения двух ЭСП в Иж 2126 с новой торпедой, с уже установленными ЭСП с двумя выведенными проводами, понадобиться:

— две кнопки стеклоподъемников ВАЗ, ГАЗ АВАР 7 контактов с рамкой, ссылка на кнопку, рамку надо искать (мне отдали вместе с дверьми)

Полный размер

Кнопки стеклоподъемника ВАЗ, ГАЗ АВАР с рамкой

— два монтажных провода, для удобства желательно разного цвета (+и-), по 10 метров от 2,5 мм² до 6.0 мм², (тут конечно возможны варианты, но меньше брать не стоит потому что ЭСП потребляют всё таки достаточно, а больше не удобны при монтаже), ссылка

Монтажные провода

— Наконечник провода D=10.0мм S=25мм луженый, ссылка

Наконечник провода луженый

-реле 5-ти контактное, 4 штуки, ссылка

Реле 5-ти контактное

-колодка 5-ти контактного реле, 4 штуки, ссылка (в моем случае были в наличии с диодом, купил их)

Колодка 5-ти контактного реле

-изоляционная лента (куда же без неё), ссылка

Изоляционная лента

-термоусадка (по желанию, в моем случае не особо пригадилась, так как была маловата, поэтому совет — если вы любитель сначала замотать изолентой скрутку, а после "облепить" термоусадкой, берите диаметр побольше)

Термоусадка

Ссылки и изображения приведены для примера и понимания, так что возможны варианты.


Подключал по следующей схеме:

Схема подключения

Полный размер

Распиновка 7-контактной кнопки ЭСП

Провода + и — посадил на прямую на аккамулятор, подсветка питается с кнопки света после включения габаритов.

Полный размер

Обжатые провода с наканечниками

Так же на основной плюсовой провод очень желательно посадить предохранитель, например такой:

Пример предохранителя

Отдельное слово хотелось бы сказать о колодках реле.

Если в колодке присутствует диод (выглядит он как перемычка с утолщением), не бойтесь, подключайте как на схеме. Все будет работать. Диод служит для устранения самоиндукции и разряда назад в прибор управления, то есть при размыкании реле происходит "отдача" с катушки которая может выжечъ разъем слаботочного управляющего выхода прибора. Диод блокирует все это дело и заряд плавно стечет не повредив элементы управляющего прибора. В нашем случае не особо актуально, кнопкам и так ничего не будет. Также колодкам с диодом важна полярность, если перепутать выгорит диод. В нашем случае так же не принципиально, реле все равно будет работать.

Полный размер

Готово

Упоминания магазина "Планета Железяка", не являются рекламой, а предоставлены для помощи другим участникам сообщества в ориентации в ценах и поиска товаров, автозапчастей и услуг.

Данная статья не претендует на последнюю инстанцию и основана на личном опыте автора.

www.drive2.ru

Схема подключения и распиновка кнопки стеклоподъемников ВАЗ

Электрические стеклоподъемники (ЭСП) это удобные устройства для управления боковыми стёклами авто, которые контролируются специальной кнопкой и дают возможность опускать или поднимать боковые стекла без вращения применяемых ранее ручек. Подобная опция предусмотрена лишь в некоторых модификациях автомобиля ВАЗ, но ничего не мешает докупить готовый блок и установить его своими руками.

Наиболее предпочтительными являются ЭСП реечного типа, поэтому в качестве примера мы опишем процесс их установки.

Схема подключения стеклоподъемника на автомобиле ВАЗ-2110 выглядит следующим образом:

  1. снимаем минусовую клемму с аккумулятора машины, чтобы прекратить подачу напряжения в бортовую сеть электроснабжения;
  2. берем провода, которые реализуются в стандартной комплектации стеклоподъемников реечного типа и делаем из них своеобразный жгут, обеспечивающий удобство подключения;
  3. снимаем монтажный блок авто, для чего потребуется отвинтить саморез, фиксирующий специальную защелку;
  4. переворачиваем блок и аккуратно монтируем в соответствующий разъем колодку Ш1 подготовленного заранее жгута проводов;
  5. демонтируем обшивку двери;
  6. тянем провода к электрическому приводу стеклоподъемника. Для этого потребуется аккуратно пропустить их через отверстия в самой двери и стойке кузова с нужной стороны.

После этого монтируются кнопки или клавиши, которые будут использоваться для управления стеклоподъемниками. В зависимости от вашего желания, они могут крепиться либо в облицовку двери автомобиля ВАЗ-2110, либо в уже имеющуюся панель управления. В первом случае потребуется использование дополнительного провода, который позволит обустроить подсветку клавиш.

Схема стеклоподъемников на ВАЗ-2107

На рынке автомобильных товаров для старых механических моделей ВАЗ есть комплекты электрических стеклоподъёмников разных производителей, наиболее популярные из них «ГРАНАТ» и «ФОРВАРД» реечного типа. Рейка стеклоподъёмника является корпусом, в котором расположено устройство перемещения стекла — зубчатая цепная передача. Уже на рейке закреплён неподвижный электродвигатель, приводящий весь механизм в работу.

Для подключения электростеклоподъёмников нужно определить место, откуда вы возьмёте питание. В ВАЗ-2107 это удобнее всего сделать от прикуривателя. Если такой вариант не подходит, тогда электропроводку придётся вести от аккумулятора.

Подключение стеклоподъемников ВАЗ-2109

Владельцы авто ВАЗ 2109 могут заменить стеклоподъемники с механическим приводом на электростеклоподъемники. На автомобилях 2109 электрические стеклоподъемники можно подключить через штатную проводку, в которой уже все предусмотрено для подключения ЭСП.

Эта схема используется для подключения ЭСП на более «богатых» комплектациях девятки и ее желательно использовать при самостоятельном подключении. Ниже приведены схемы для подключения ЭСП с блоками предохранителей нового и старого образцов.

Схема подключения стеклоподъемников на ВАЗ 2109 с монтажным блоком старого образца (17.3722):

  • 1 — Монтажный блок
  • 2 — Реле зажигания
  • 3 — Замок зажигания
  • 4 — Моторедуктор электростеклоподъемника правой двери
  • 5 — Моторедуктор электростеклоподъемника левой двери
  • 6 — Переключатель электростеклоподъемника правой двери
  • 7 — Переключатель электростеклоподъемника левой двери
  • К7 — Реле питания электростеклоподъемников
  • А — К выводу «30» генератора
  • Б — К колодке жгута проводов, подключаемой к табло подсветки рычагов отопителя
  • В — к табло подсветки рычагов отопителя
  • Г — условная нумерация штекеров в колодке моторедуктора

Схема ЭСП ВАЗ 2110, 2111, 2112

  • 1 – монтажный блок
  • 2 – выключатель зажигания
  • 3 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
  • 4 – переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
  • 5 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери
  • 6 – моторедуктор электростеклоподъемника правой задней двери
  • 7 – моторедуктор электростеклоподъемника левой задней двери
  • 8 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери
  • 9 – переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
  • 10 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери
  • 11 – реле включения электростеклоподъемников
  • А – к источникам питания
  • В – к выключателю освещения приборов
  • С – условная нумерация штекеров в колодках электростеклоподъемников

Реле стеклоподъёмников у этого автомобиля находится в монтажном блоке. Слева под панелью в блоке предохранителей на дополнительном разъеме.

Схема стеклоподъемника ВАЗ-2115, ВАЗ-2115

Электростеклоподъемники передних дверей на автомобили ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 (обычно электрические стеклоподъемники устанавливаются только на передние двери).

1 – монтажный блок; 2 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 3 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери; 4 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери; 5 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 6 – выключатель зажигания; К5 – реле включения электростеклоподъемников; А — к источникам питания; В — к выключателю наружного освещения.

Схема подключения силовой кнопки ЭСП

Контакты 1-6 и 7-3 нормально замкнутые (НЗ). 1-2, 7-2 — нормально разомкнутые (НР) соответственно. Т.е 2 пары переключающих контактов. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла).

Последовательное подключение — схема

Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери. Установка параллельно приведет к закорачиванию при подъёме и опускании. Жирным выделены силовые провода.

При использовании триггерных кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле. При использовании обычного доводчика реле также нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них.

Параллельное подключение — схема

Провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. Параллельное соединение для силовых кнопок предпочтительнее, так как на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле и тем самым исключаем лишнее щелканье реле при работе основной кнопки на двери пассажира.

Схема на любое количество кнопок и дверей

Тут параллельно можно ставить любое количество кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях — схемотехнически короткое замыкание невозможно. В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал. Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум «протяжек» проводов — по 2 всего на канал + масса.

Доводчик стекол Pandora DWM

Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери. Контакты 1-6 и 7-3 всегда нормально замкнуты. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла). 30-й контакт 5-ти контактного реле без подачи напряжения на контакты обмотки постоянно замкнут на контакт 88, что дает нам необходимый минусовой контакт (работает как переключатель). Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с массой.

Установка электростеклоподъемников на ВАЗ

Выполняется процедура в такой последовательности:

  1. временно удаляем уплотнитель стекла, расположенный с внутренней стороны двери;
  2. извлекаем стекло, после чего демонтируем механизм крепления стеклоподъемника;
  3. монтируем устройства, которые будут работать от электрического привода;
  4. подсоединяем минусовую клемму к аккумуляторной батарее и проверяем работу нового стеклоподъемника;
  5. монтируем на место стекло и осуществляем обшивку двери.

В отличие от обычных механических устройств, электрические стеклоподъемники оснащаются не традиционными зубчатыми редукторами, а специальным барабаном. В его отверстие, расположенное в центре, вставляется вал электродвигателя постоянного тока. При этом мотор представляет собой лишь компонент моторедуктора, от которого, как мы уже выяснили ранее, зависит скорость и качество подъема и опускания стекол.

Монтаж подъемного устройства осуществляется достаточно просто. Начинается он с отключения аккумуляторной батареи. После этого фигурной отверткой откручиваются 3 самореза, отстегиваются защелки дверной обивки и демонтируется дверной карман. С помощью тонкой отвертки поддевается ручка (фиксатор) стеклоподъемника — острие инструмента для этого вставляют в углубление между фиксатором и розеткой.

Саму ручку извлекают. На следующем этапе демонтируется ручка открывания двери автомобиля. Для этого необходимо отверткой поддеть накладку ручки и извлечь ее. Теперь отверткой отворачиваются 2 винта крепления, которые были скрыты накладкой. После этого ручка снимается без особого труда. С помощью отвертки убирается также кнопка стеклоподъемника, которая служит для блокировки двери.

Сняв 6 пистонов, убирают также облицовку, закрывающую механизм регулировки автомобильного зеркала. В результате остается легко демонтировать дверную обивку. Вооружившись гаечным ключом на 10, откручивают 2 болта, которые удерживают обоймы автостекла. Далее последовательно отворачиваются 2 гайки крепления механизма подъемника, гайки верхнего и нижнего креплений, 3 гайки, обеспечивающие фиксацию подъемного механизма.

По завершении описанного этапа наступает очередь вывести нижнюю направляющую шпильку подъемного приспособления из дверной панели. Для облегчения и упрощения подобной операции верхнюю шпильку направляющей необходимо отогнуть с помощью отвертки. Теперь весь подъемный механизм можно спокойно извлечь через образовавшийся проем в дверном каркасе.

2shemi.ru

Пара способов подключения стеклоподъёмников — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1992 года на DRIVE2

Всем привет

Нашёл я четыре способа подключения ЭСП но развёрнуто рассматриваться будут только 2 из них самые простые на мой взгляд.

1) Подключить через блок управления по оригенальной схеме которых в интеренете навалом. В этом способе пожалуй труднее всего найти все составляющие этих схем, т.к. блоки управления на Passat b3 в дефицыте, но если вам всё же повезло и у вал есть проводка в идеале, блок и всё остальное, то я бы не поленился подключил всё по оригенальному.

2) Купить стеклоподъёмники от Passat b4 которые несколько дороже чем на b3 из-за блока комфорта который установлен на каждом стеклоподъёмнике за то этот способ не нуждается в дополнительном блоке управления. В этот способ я особо не вникал по причине трудного подключения, без оригенальной проводки трудно разобраться. На сколько я знаю они подключаются к сигналке, к кнопкам (открыта-закрыта дверь) и много прочих трудностей из себя этот метод представляет

3) Подключение ЭСП через рэле.
Вся прелесть данного способа в том что можно поставить оригенальные кнопки от б3
Но вадительскую клавишу надо перепаивать.

За это способ отдельная благодарность SanSanych77

Подкинул он мне вот такую ссылочку, тут находится схема подключения ЭСП через реле в которую я будучи плохим радиотехником очень долго вникал, но в итоге меня осенило и я ломанулся на рынок авто борохла искать ВАЗовское 30ти амперное реле с контактами 30 85 86 87а 87 (нормально замкнутое) (4 штуки) Найти их особого труда не составило (100 р штука)

Принцып у них прост:
когда нажимаем на клавишу и она из положения А переходит в положение В на клавише из контакта 3 выходит масса и идёт на катушку на контакт 85 активировав тем самым катушку которая работает по принципу электро магнита и которая перекидывает перемычку с массы на + и тем самым на двигатель ЭСП идёт масса из одного реле и + из другого реле если отпустить нажатие на кнопку Эсп то катушка реле отключится и перемычка перекидывается обратно на массу, тем самым на двигатель идёт 2 массы и он ни куда не крутит. Клавиша активирует ли бо реле №1 ли бо реле №2 в зависимости от того куда вы нажимаете в верх или низ клавиши, от сюда либо реле№1 даёт + а реле №2 массу либо наоборот.
Более подробнее расписывать уже некуда… (пособие для полных чайников)

Так же этот медот труден тем что водительскую двойную клавишу надо перепаивать.
В клавиши находится вот такая схема:

где синий это входящая в клавишу масса
зелёный выходящая масса при условии нажатии клавишы
серое это сама клавиши которые соеденяют синий и зеленый контакты при нажатии

Для того что бы водительская клавиша работала с реле надо разорвать 2 дорожки и добавить контакт 7 и 8 вот так:

Я просто в месте разрыва в плате просверлил дырку через которую вывел мягкий провод припаянный одним концом к отрублинной дорожке.

Когда вникнем в принцып действия реле и перепойки клавишы делаем всё по этой схеме

4. Когда я лазил по рынку в поисках реле наткнулся на клавишы которые сами при нажатии меняют полярнось и тем самым упрощают всё…

Клавиши от ауди 100. (по такому же принципу работают ВАЗовские кнопки)

Т.е. ни реле, ни блоков, нифига не надо… Подключаем всё по схеме:

Всем мир

www.drive2.ru

Подключение проводки ЭСП (Установка ЭСП) — Audi 80, 1.6 л., 1987 года на DRIVE2

Часть 1. ПРОВОДКА
Наконец то закончил подключение ЭСП. Очень долго разбирался и искал информацию что да как. Решил выложить подробно все что нашел.
Итак, насчем с самого реле:

441 959 257 С (10ти контактное реле) с доводчиком водительского подъемника

Дальше понадобятся вот эти схемы (я выделил цветами провода, если у кого нету проводки, проще будет ее сделать):

Начало схемы. Кнопки у водилы это кнопка управления левым передним подъемником (для реле 441 959 257 С)


Конец схемы. (Там есть белый провод) (для реле 441 959 257 С)

Теперь рассмотрим 6 проводов для подключения к проводке авто:

Все провода которые можно подключить. На них дальше будут ссылки по номеру. (5 провод = синий)

и само гнездо для реле с обратной стороны:

Номера контактов по схемам выше.

Подключаем провод №1 (именно его, я сперва попутал и воткнул сюда сине-красный — это не верно + там разъем даже не такой):

Обратная сторона щитка предохранителей.

Провод №3 кидаем на любой L30(их легко найти там, фото не делал)

Провод на возбуждение генератора тестером нашел на свободных контактах под торпедой:
Сюда подключаем провод №5

Отмечен стрелкой. Красный провод это от замка зажигания плюс(появляется после включения зажигания, выключается когда вытащить ключ, используется для подключения ЦЗ), а вот два провода справа — загадка. Если кто то знает сообщите пожалуйста.

А вот с концевиком двери у меня ситуация посложнее чем с проводом на генератор. Пришлось с донорской проводки вытаскивать кусок провода от того же концевика, чтоб по цвету совпадало и на коричневом разъеме от задней проводки доделывать раздвоение под разъем для провода №4 (на оригинал контакт штекера доставлял "маму"-"папу" контакты, чтоб оригинального "папу" с разъема не менять + термоусадка), вот что получилось:

Место куда приходит провод от концевика водительской двери

Результат + Разъем для провода №4

Провод №6 подключаем слева под торпедой на точку массы. Так как люка у меня нету ни электро ни простого, провод №2 остался без внимания.

Часть 2. Прокладка проводов и установка подъемников
Вот и все с подключением проводки. Теперь немного слов о протяжке проводки в двери и по салону:
Проводку свою перематывал тряпочной изолентой, желательно это сделать до установки на авто :)) (я это делал после, и зря)
Провода в передние двери просовывал не снимая штекеров (даже в водительскую, хотя сперва это казалось невозможным). На задние двери пришлось снять штекера, чтоб просунуть их в боковые стойки с помощью проволки:

Вставлял проволку, захватывал ей провода и вытягивал в стойку

Сами подъемники в дверях без проблем устанавливаются на штатные места, нужно только 10 гаек.

Что было замечено в работе ЭСП: (если есть ошибки поправьте пожалуйста, долго не проверял)
1.Питание подается после включения зажигания и до закрытия/открытия двери при выключенном зажигании.
2.При выключенном зажигании и до момента "отключения"(эсп не реагируют на нажатия) подсветка выключается секунд через 10, при нажатии на кнопку снова загорается подсветка.
3.При выключенном зажигании работает доводчик водительского подъемника на опускания стекла, а вверх поднимать нужно держать кнопку.
4.После запуска двигателя доводчик работает в обе стороны.

Надеюсь эта статья поможет кому то в установке ЭСП. Спасибо за внимание.

Обновлено 13.09.13
Доводчик только на водительском подъемнике. И разобрался (он для ЦЗ нужен) с еще одним свободным контактом(фото с четырьмя фишками) — красным.

Нашел схемы интересные для В4 (так как ЭСП обычно оттуда с доноров попадаются):

Схема для реле с контактами ТК2 ТК3

www.drive2.ru

перезагрузка (электростеклоподъемники через реле) — Hyundai Grace, 2.5 л., 1993 года на DRIVE2

И снова я рад приветствовать всех, кто видит эту запись!

Скажу пару слов о ЭСП. Работали они хорошо давным давно, когда машина была куплена. Далее привычные симптомы в виде потери скорости, вплоть до полного отказа. В последние дни жизни этой машины работал с натягом только водительский ЭСП, пассажирский же не работал со своей кнопки и подавал минимальные признаки жизни через водительскую кнопку. Когда я занялся восстановлением машины, то после того, как я завел её, проверил работу ЭСП. Оба не подавали никаких признаков жизни.

Так вот, в конечном итоге, как я писал в предыдущей записи, нашел причину их молчания — нет +12В в цепи ЭСП. После подачи 12В в цепь, ЭСП заработали. Вот только заработали совсем забавно. Каждый ЭСП включался лишь со своей кнопки, были заметные просадки мощности. А вот пассажирский через водительскую кнопку молчал.

В общем надоела мне эта вечная болячка ЭСП, было принято решение закрыть этот вопрос раз и навсегда, изменив схему питания моторедукторов ЭСП через реле.

Поехали…

Первое, что нужно — это составить схему работы. Сразу скажу работы не так уж много, а плюсы очевидны.

Полный размер

Схема подключения ЭСП через реле в Grace

Итак, схема работает согласно следующей логике:
У нас есть два 5-ти контактных реле на каждую сторону, которые подключены к моторедуктору ЭСП. Реле нормально замкнуты на "-" в спокойном состоянии. Один контакт питания обмотки реле подключен постоянно на 12В, что дает нам возможность управлять реле подачей минуса на второй контакт обмотки. Каждая сторона кнопки замыкает лишь одно реле. Таким образом, замыкаясь, реле передает "+" на моторедуктор, второе же реле по-прежнему подает "-". При нажатии на другое положение кнопки реле меняются местами, и мы имеем работу ЭСП вверх и вниз. Кнопки при этом получают полную разгрузку от силовых линий и подают лишь управляющие "-" сигналы, износ контактов кнопок теперь никаким образом не повлияет на скорость ЭСП. Согласно этой схеме скорость работы пассажирского ЭСП теперь никак не зависит от водительской кнопки.

Теперь важное, при заводском подключении кнопка пассажира работает через кнопку водителя. Сделано это для защиты от короткого замыкания в случае, когда водитель и пассажир нажмут противоположные режимы. При этом пассажирский ЭСП не будет работать при выходе из строя кнопки водителя или кнопки пассажира — они работают только в паре!

По данной схеме имеется встроенная защита (которая получилась сама собой). То есть, если водитель и пассажир нажмут разные режимы, то оба реле замкнутся на "+" и ничего не произойдет — защита 100%. Еще одно преимущество — это независимость работы пассажирского ЭСП в случае поломки одной из кнопок, не важно будет ли это водительская или пассажирская. Износ кнопок сведен до минимума. Ну, и последнее — если сдохнут релюшки, то покупаются новые 5-ти контактные реле и вперед дальше.

Фух, чего-то дофига я всего настрочил. Хватит хвалить себя, перейдем к практической части.

Разумеется, нам нужны четыре 5-ти контактных реле, которые продаются в любом магазине автозапчастей, торгующем электрическими прибамбасами, и колодки под них. Еще нужно метра 4 провода сечением 0,5 мм2.

Продаван решил мне продать дорогие реле на 100А, заметил это потом и не стал менять, тем лучше. Припаял один провод питания обмотки реле к проводу, на который будет подаваться "+". Моя паранойя набирает обороты, поэтому взяв остатки полиуретанового герметика, залил колодки:

Полный размер

5-ти контактное реле и колодка к нему


Полный размер

Начал с пассажирской двери. Вытащил проводку, покачал головой, ее состояние описывается одним словом — жопа.

Полный размер

Привет изолента и скрутки…

Скрутки убрал, изоленту тоже. Все пропаял. Далее, согласно схеме у нас подается питание через реле. Я решил расположить реле внутри салона, а не двери, чтобы у меня не было никаких "+" снаружи машины :) Колхозить не стал, поэтому сохранены все стандартные фишки. Единственное, что нужно добавить — это провод, который будет управляющим в реле от кнопки. Смотрел схему кнопок в мануале от машины — херня, ничего не понятно, поэтому пришлось разобрать кнопки и посмотреть, как устроены контакты в них и как они замыкаются между собой.

Устройство кнопок следующее, опишу на примере водительской:
Внутри имеется 2 общие шины, одна подключена на минус (она сверху контакта), другая на плюс (снизу контакта, который замыкается при нажатии на кнопку). Согласно этому устройству кнопки нам нужно взять провод, который подает "+" на нижнюю шину и замкнуть его на "-". В водительской это желто-красный провод, он самый толстый среди всех. В пассажирской это красно-белый провод.

Фишки на ЭСП отрезал от фишки кнопки и перепаял на обрезанные провода, которые ранее служили питанием через кнопку. И в водительской и в пассажирской это желто-синий и зелено-синий провода. А вот от кнопки с синего и коричневого провода я протянул новый провод, взял витую пару, потому что места в резиновых уплотнителях очень мало, еле пропихнул.

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


www.drive2.ru

Москвич Святогор ривьера 2.0i › Бортжурнал › Проводка, подключение сигнализации и 4 эсп с раздельными доводчиками.

Итак распишу немного про подключение дополнительных устройств, Было уже давно, может чего и забыл.
Сигнализация Старлайн а 91, с автозапуском.Все просто, в комплекте идет очень развернутая схема, подключал по ней.Единственное на автозапуск есть провод, по которому сигналка контролирует запуск, который можно подключить на сигнал с тахометра или генератора, если его никуда не подключать, сигналка будет контролировать запуск по напряжению бортовой сети, я как раз его никуда не подключал, все и так заводиться отлично!Еще были вопросы по подключению проводов на замок зажигания, в интернете была найдена вот такая картинка, на которой все отлично видно!


концевик капота


концевик багажника


цонцевики всех дверей GM новые


антенна от сигналки


брелок


На этой сигналке есть интересная функция вежливого света, естественно я её подключил.При снятии с сигнализации в салоне загорается свет, тухнет через 30 секунд, или раньше если повернуть зажигание.А так же загорается при выклечение зажигания.

схема из книжки


ну и конечно же подключил открытие багажника с брелка и кнопки

Эсп.У меня 4 эсп, их все нужно было как то подключить, для этого был куплен блок управления эсп от волги 31105, три кнопки эсп от калины, блок управления эсп от ваз 2190, два доводчика, на передние двери sheriff pwm-200 с памятью, и функцией одного нажатия, на задние CENMAX AS-2 обычный .

блок управления эсп, 31105


блок управления эсп, с гранты, установлен назад


доводчик с памятью на два стекла


доводчик без памяти


Для подключения эсп, в блоке от волги нужно поменять три кнопки на калиновские(кроме водительской)если у вас нет доводчика с памятью придется менять все.Волговкие кнопки имеют 5 выходов, калиновские 7-мь.Одну волговскую кнопку вставил в калиновский корпус, она пошла на правую переднюю дверь.Для задних пассажиров блок управления от гранты с двумя кнопками, его решил установить в туннеле посередине.
При подключение доводчика с памятью пользовался следующей схемой, спасибо LitLageR

схема подключения эсп с доводчиком шериф, только на схеме изображено подключение 4-х эсп и двух доводчиков


Задний доводчик и задние эсп, подключал по стандартной схеме, там все просто

схема подключения эсп, с дублирующей кнопкой, с обычным доводчиком


подключение заднего доводчика


Отдельно про блокировку ЭСП, тут я долго мучился, из -за того что разные доводчики, тут либо блокируются передние, либо задние, т.к на передние нужен управляющий плюс, на задние минус, и хотелось раздельной блокировки или все четыре, или только зад, пришлось мудрить, Для отключения использовал такую схему, от этой же кнопки блокируются и передние и задние эсп.На схеме видно два выключателя, один отключает блокировку передних эсп, то-есть передние кнопкой на блоке 31105 блокируются только задние, второй выключатель выключает всю эту систему с реле, полностью обесточивая задние эсп, как показала практика, я все время так и езжу с отключенными задними эсп!
Кстати с задними ЭСП, у меня получилось так-чтобы меньше тянуть проводов в водительскую дверь, основные кнопки ЭСП находятся сзади, дублирующие в водительской двери.

моя схема с двумя реле, накидал в паинте по быстрому


распиновка кнопки блокировки эсп, блока 31105


Расположение кнопок:

кнопки ЭСП для задних пассажиров


Блок управления ЭСП на водительской двери.Есть еще на передней пассажирской одинокая кнопочка от калины.


А теперь немного о технической части
Механизмы ЭСП, передние ЭСП остались старые www.drive2.ru/l/288230376152386268/ . Задние ЭСП заказывал на азлк тиме, родные пр-ва югославии, не очень быстрые, но для зада самое то

задние ЭСП


Установка задних эсп не доставила проблем, нужно всего лишь просверлить в каждой двери два лишних отверстия.Все моторчики были разобраны, промыты, смазаны хорошей смазкой, стеклоподъемники тоже очищены и смазаны.
Все активаторы для сигнализации в дверях новые, в багажнике тоже новый, только типа усиленный.
З.Ы : Некоторые фото и схемы в этом б.ж были взяты в поиске в ин

www.drive2.ru

Лада Ока › Бортжурнал › Комфорт салона. Установка. Часть 1 (Теория подключения стеклоподъемников и ЦЗ)

"Тяжелая это работа из болота тащить бегемота"… И установка электропакета на ОКУ не далеко ушла :)
Также усложняет процесс то, что кнопки управления от Калины, стеклоподъемники от ОКИ, блок управления ЦЗ от Самары, а сигналка вообще "не местная". А первый и самый главный этап установки — теоретическая подготовка, а точнее схема подключения всего этого добра.
И если со стеклоподъемниками никаких особых проблем нет (любой стеклоподъемник имеет два провода, а кнопки полностью от Калины, следовательно схема полностью совпадает с калиновской), то с ЦЗ все совсем не тривиально. Но обо всем по порядку…
1. Схема подключения стеклоподъемников:

Схема подключения стеклоподъемников срисованная с Калины


Некоторые провода массы и +12 соединены в один (для уменьшения количества проводов заводимых в дверь) и полярность подключения двигателей может быть ошибочной (тогда придется просто перевернуть разъем, но это легко проверить и сделать непосредственно в момент установки)
2. Схема подключения ЦЗ:

Схема подключения ЦЗ


Тут наверно надо несколько пояснений. ЦЗ управляется двумя проводами (Белый и Коричневый), идущими от мастер замка (водительская дверь), на одном из которых присутствует земля, а на другом обрыв, в зависимости от положения блокировки замка. Параллельное подключение сигналки к этим проводам в соответствии с инструкцией не работает. Так как в этом случае на обоих проводах появляется масса и блок ЦЗ реагирует на это…ни как он на это не реагирует. В интернете есть куча схем подключения этого блока ЦЗ к сигналкам, но у нас есть еще и кнопка от Калины. Решив не изобретать велосипед, я повторил принцип работы сигналки установив последовательно в двери два реле и организовав их управление при помощи кнопки ЦЗ. Получилось то что получилось :) И тут тоже возможно некорректно подключены синий и зеленый провода замков, но их легко "перевернуть" при самой установке и подключении.

Естественно, провода одного назначения (масса, + 12 габариты) с первой и второй схемы дублироваться при затаскивании в дверь не будут. Но проводов все равно получается не мало, учитывая, что там еще динамик, повторитель поворотника на зеркале, кнопка открывания багажника и габаритный огонь на самой двери то проводов…еще больше :( Надо думать как протаскивать. Может придется прокладывать две гофры.

Пробег: 33 000 км

www.drive2.ru

Про кнопки ЭСП и подключение — Москвич Святогор, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

В общем, приходилось пересмотреть много интересных идей, но вот самые адекватные, которые я использовал, по порядку:

Покупаем блок кнопок от волги (105, вроде как)

и покупаем 3 кнопки от калины (почему я купил 4, объясню позже).

Далее меняем местами внутренности и пластиковую кнопку у всех кнопок в блоке волги на калиновксие (кроме водительской) а в калино-кнопки вставляем волговские кишки и кнопки (где-то читал мануал, что люди покупают 7 калино-кнопок: 4 на блок и 3 на двери. Так нужно делать если не ставить доводчик, но 4 лишние кнопки стоят 600р, а интеллектуальный доводчик я взял за 500р )

Меняли мы с той целью, что калинокнопки имеют 7 контактов, а волгокнопки 5.
Схема все объяснит:

Набросал схемку, как подключаю я

Там, где используем кнопки с дублированием, Верхняя ставится в водительскую дверь, а вторая в пассажирскую.

Выходит, что суммарно приходится тянуть в водительскую дверь: 2 провода 2,5 квадрата (мотор ЭСП), один общий провод подсветки, один общий +12, 2 провода с водительской кнопки, по 4 провода с каждой из 3-х других кнопок (2 на блок и 2 на дублирующую кнопку), 1 провод блокировки. Итого: 16 проводов управляющих + у меня 2 таких же на активатор двери и 1 на обогрев зеркал Итого 19 проводов сечение 0,75 и 2 на 2,5 (это без проводов на колонки). PS землю берем на самой двери =)

В пассажирские двери уходит 4 провода 0,75 на кнопку (подсветка, +12, 2 управляющих из водительской, которые)

По-тихоньку подключал.

У меня в пассажирскую дверь идут такие провода: 4 на кнопку, 2 на активатор, 1 на обогрев и 2 толстых провода на мотор ЭСП.

Второй блок еще не купил, никак найти не могу такой же.

PS: к сигналке подключаем только первый блок, второй берет сигнал с первого.

А теперь: Почему можно купить только 3 калино-кнопки. По схеме на третьей картинке видно, что только 3 кнопки используют все 7 контактов, другие 4 кнопки используют 5 контактов, которые есть в волго-кнопке.

Забыл про кнопку блокировки написать

www.drive2.ru

Ставим дополнительную кнопку ЭСП в дверь. Ваз 2110. — Лада 2110, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Дорогие Драйвчае, предлагаю вашему вниманию поэтапное описание процесса установки дополнительной кнопки управления стеклоподъемником (ЭСП) в дверь. Процесс не очень сложный и трудоемкий, на все про все уйдет примерно около двух часов.

Для того чтобы произвести установку дополнительной клавиши электростеклоподъемника на дверь Ваз 2110, нам понадобится:

1) 9 метров провода (я использовал провода следующих цветов: черный, желтый, белый, по 3 метра каждый) 0,75 мм (сечение)
2) кнопка для управления ЭСП (ВАЗ 2110)*
3) колодка под кнопку ЭСП
4) клеммы «мама» большие — 2 **
5) клеммы «папа» большие — 2 **
6) клеммы «мама» маленькие — 7 **
7) клемма «земля» 8мм — 1
8) колодки под клеммы «мама — папа» большие — 1 (каждого вида)
9) пластиковые хомуты (маленькие) — 8
10) пистоны для кропление обшивки двери — 7***

* — в принципе, вместо десяточной кнопки-качельки, можно поставить СИЛЬНОТОЧНЫЕ (силовые) кнопки от Калины или Приоры, но уточните у продовца, чтобы они билы сильноточными, триггерные не подойдут.
** — эти клеммы я не покупал, они шли вместе с колодками.
*** — они у меня мягкие, поэтому не ломались => я их не покупал.

Схема подключения кнопки ЭСП в двери.

Теперь определяем номера контактов на кнопке и колодке, согласно схеме:

Кнопка:

Колодка:

Так, разобрались. Следующим делом, нужно найти реле ЭСП. Обычно, реле располагается сверху крышки монтажного блока. Если у вас установлено более одного реле, то поочередно их вынимайте и проверяйте, работают ли ЭСП. Реле, после извлечения которого ЭСП перестали работать, и есть реле ЭСП.

Вот это реле:

Извл

www.drive2.ru

Схема подключения кнопки стеклоподъемника

На многих старых моделях отечественного автопрома отсутствует кнопка стеклоподъемника. Технический прогресс идет вперед, и автолюбители стараются усовершенствовать свой автомобиль. Статья посвящается клавише стеклоподъемного механизма: неисправностям и ремонту.

Характерные неисправности

Для управления стеклоподъемниками используются клавиши. Со временем она может выйти из строя. Необходимо знать, какие могут быть неисправности и как их можно устранить своими руками.

Причины

Причины, по которым клавиша стеклоподъемника может не реагировать на нажатие, могут быть разные:

  • замерзло стекло во время сильного мороза;
  • поломка подъемника стекла.

Обнаружить поломку, не разбирая стеклоподъемного механизма, почти невозможно. Поэтому нужно снимать обшивку и разбирать механизм.

Демонтаж дверной обшивки

Снимая каждую деталь, следует ее проверять на целостность.

Основные причины поломок можно разделить на две группы:

  1. Проблемы с электропитанием клавиши.
  2. Возможны ситуации, когда по части электрики все в порядке, а переключатель стеклоподъемника все равно не работает.

Способы устранения

Если проблемы возникли из-за электропитания, то прежде всего следует проверить предохранители. Если они исправны, на следующем этапе необходимо внимательно осмотреть моторчик свеклоподъемного механизма и проверить, какое напряжение подается на его клеммы. Проверку можно сделать с помощью мультиметра или обычной лампочкой на 12 В. При отсутствии напряжения необходимо проверить реле, проводку и блок управления.

Снятие переключателей с двери

Если кнопка работает периодически (то работает, то заедает), проблема, скорей всего, в самой ней. Необходимо разобрать стеклоподхъемник, демонтировать кнопку и зачистить контакты, если они окислились.

Ремонт своими руками

Если после проверки выяснилось, что исправен весь механизм, то необходим ремонт кнопки стеклоподъемника (автор видео — Ник86 авто-стройка).

Нужно знать, как снять кнопку стеклоподъемника, чтобы отремонтировать ее.

Для разборки нужно выполнить последовательность действий:

  1. Сначала демонтируется дверная панель.
  2. Далее необходимо отсоединить разъем, открутить крепление, с помощью которого держится плата клавиши.
  3. На плате находится четыре контакта. Если они окислились, их следует аккуратно очистить.
  4. Когда нажимается клавиша, она давит на площадку из пластика, которая в свою очередь давит на ее резиновую оболочку. В результате этих действий замыкаются контакты на плате. Также желательно проверить пружины и каждую деталь на исправность.
  5. Далее следует нанести на поверхность резиновой оболочки клавиша в месте, где соприкасаются контакты и печатная часть платы, токопроводящий клей.
  6. Дождавшись, когда подсохнет клей, необходимо выполнить сборку в обратном порядке.

Важно при ремонте не перепутать контакты при подключении переключателей.

Инструкция по подключению

Для подключения кнопки механизма, поднимающего стекло, потребуется целый набор инструментов и материалов. Если установка будет выполняться на несколько дверей, то понадобится столько же наборов, сколько дверей.

  • колодка «мама-папа», имеющая два контакта;
  • разъем для подключения;
  • 2 клеммы типа «папа»;
  • 2 клеммы «мама» большого размера и 7 небольших клемм;
  • клавиша свеклоподъемного механизма;
  • стакан и разъем для клавиши;
  • 4 метра провода сечением 0,75;
  • 7 пистонов для двери.

Электрическая схема подключения

Если клавиша для подъема стекла устанавливается непосредственно в двери, то ее установка будет состоять из следующих действий:

  1. Перед работами следует обесточить машину, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Для доступа к механизму подъема стекла должна сниматься обшивка.
  3. Кнопка стеклоподъемника установлена на водительской двери, от нее нужно протянуть проводку на те двери, где будут устанавливаться такие же клавиши.
  4. На реле механизма стеклоподъемника находится черно-белый провод на 12 В. К нему следует присоединить 2 провода красного цвета на 12 В.
  5. На двери авто находится голубой и серый провода, подключенные к моторчику стеклоподъемника. Приготовленные провода нужно присоединить к разъему блока: черно-белый к голубому проводу, а черный к серому.
  6. К кнопке должны подключаться 5 проводов. За «массу» отвечает провод черного цвета; на красный поступает напряжение 12 В; черно-белый идет к голубому; белый — подсветка кнопок стеклоподъемников; к серому с блока подключается черный.

Распиновка подключения переключателя

Подключать провода с клеммами необходимо, используя следующую схему:

  • красный 12-вольтовый подключается к отверстию №2;
  • черно-белый (от голубого) – отверстию № 3;
  • белый (подсветка) – отверстию № 4;
  • черный («масса») — отверстию №5;
  • черны (от серого) — отверстию № 6.

Важно правильно подключить все провода в соответствующие гнезда разъема, иначе кнопки управления не будут работать.

После нужно взять провода черного и черно-белого цвета соответствующей длины и вставить черный в гнездо под №1, а второй в гнездо под №2. Свободные концы следует обжать, используя большие клеммы типа «мама» и подключить их к новому разъему. При этом нужно отследить, чтобы подключаемый провод черно-белого цвета был направлен на голубой, а черного был направлен на черный.

На этом этапе подключение считается законченным. Осталось лишь установить стакан и клавишу стеклоподъемника, закрепив их с помощью герметика в специально сделанном разъеме в дверной обшивке.

Таким образом, подключение переключателей для подъема стекла можно выполнить своими руками, если воспользоваться схемой подключения и имея опыт электротехнических работ. Это даст возможность усовершенствовать свой автомобиль, не прибегая к помощи автосервиса.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Установка электростеклоподъемников своими руками»

В этом видео демонстрируется, как подключить стеклоподъемный механизм (автор ролика — VazInfo).

Будьте всегда
в Настроении

Схема подключения стеклоподъемников. Установка электростеклоподъемников

От Masterweb

Доступна после регистрации

В жизни комфорт ценят абсолютно все, даже те, которые утверждают, что не это главное. Эта характеристика важна в любом автомобиле, а особенно в отечественном, например, в «семерке». В статье мы рассмотрим, как осуществляется подключение стеклоподъемников, схему, особенности монтажа на примере отечественного автомобиля ВАЗ-2107.

Для чего нужны стеклоподъемники

Конечно, комфорта не очень много прибавит электрический стеклоподъемник – останется огромный люфт руля, дребезжащие кузовные части, элементы панели, слишком громкий звук мотора и иногда появляющийся гул заднего моста. Но с точки зрения удобства, станет намного лучше – не придется постоянно руками крутить ручку, чтобы приоткрыть окно для проветривания. Впрочем, проветривание в «семерках» и не нужно – отверстий в кузове достаточно, чтобы извне поступал свежий воздух.

Нажатием на кнопку водитель сможет поднять или опустить стекло на нужной двери. Обратите внимание на то, что лучше всего устанавливать электрические приводы на все двери – это увеличит удобство пользованием. Но, даже если поставить приводы только на передние двери, это окажется удобнее, нежели вращать руками ручки. Но нужно выполнить строго по схеме подключение стеклоподъемников, иначе работать они попросту не будут.

Стандартные стеклоподъемники

На отечественных автомобилях «классического» семейства устанавливались исключительно стеклоподъемники с ручным приводом. Например, на первых «семерках» ставились реечные, на «девятках» и «копейках» тросиковые. Почему такие механизмы ставили? Да просто отечественные конструкторы старались уменьшить стоимость машины, поэтому ради экономии устанавливались устройства с пластиковыми шестеренками. И они выходят из строя достаточно быстро.

В начале 90-х конструкторы, которые разрабатывали «семерки», поняли свою ошибку и начали устанавливать на машины тросиковые стеклоподъемники, но все равно привод ручной. Особенность таких конструкций заключается в том, что они ремонтопригодны. Если в реечных при поломке пластиковой шестеренке требовалась замена всего механизма (а найти в продаже его очень сложно), то при неисправности тросиковой системы ремонт выполнить более чем реально.

Принцип работы всех механизмов (как тросиковых, так и реечных) одинаков – ручкой вращается система, на которой закреплено стекло. В зависимости от типа стеклоподъемника либо перемещается шестеренка по зубчатой вертикальной рейке, либо натягивается трос.

Электрические приводы

Намного продвинутей оказываются приводы с электромоторами. Но они на «классические» автомобили ВАЗ устанавливались исключительно автовладельцами – на заводе такая опция не была предусмотрена. Главное (по мнению тех, кто производил эти машины на протяжении почти 30 лет) – это колеса на железном кузове и какой-нибудь мотор, лишь бы в движение приводил эту всю конструкцию.

Если присмотреться внимательнее, то будет видно, что комфортом конструкторы не озадачивали себя, думали только о том, как сэкономить на производстве. И в автомобильной схеме подключение стеклоподъемников не было предусмотрено. Поэтому всю проводку приходится монтировать самостоятельно.

Но многие автовладельцы взяли на себя обязанность завода и занялись установкой электростеклоподъемников самостоятельно. Чаще всего выбор падает на шарнирно-рычажные механизмы, у которой можно выделить несколько преимуществ:

  1. Достаточно низкая стоимость комплекта.
  2. Электрические стеклоподъемники просты в монтаже.
  3. Не нужно искать комплектующие – все, что необходимо для установки, уже имеется в наличии, в том числе провода и кнопки.
  4. Устройства имеют высокую надежность, быстро работают и не издают шума (последнее преимущество более актуально для современной Весты, нежели для «семерки»).

Готовимся к установке: необходимые инструменты

Для того чтобы установка электростеклоподъемников прошла без проблем, вам потребуется наличие определенных инструментов и материалов. Вот примерный список:

  1. Комплект электропривода для конкретного автомобиля. Обратите внимание на то, что комплекты для всех автомобилей различны.
  2. Плоская отвертка.
  3. Линейка.
  4. Штангенциркуль.
  5. Набор рожковых и накидных ключей.
  6. Маркер.
  7. Набор торцовых ключей или головок.
  8. Электрический шуруповерт и сверла по металлу.
  9. Смазки силиконовая и ШРУС.

Подготовив все эти инструменты, можно приступать к монтажу приводов на автомобиль.

Подготовительные работы

Прежде чем производить подключение стеклоподъемников на ВАЗ-2107, нужно поставить все компоненты на свои места и проложить всю проводку. Но сначала осуществляете подготовку – открываете капот и отключаете полностью аккумулятор, чтобы исключить возможность появления короткого замыкания. Начинаете все работы с передней двери (водительской). Сначала снимаете со штатного стеклоподъемника ручку, из-под нее нужно вынуть стопорную шайбу.

Аккуратно раздвигаете при помощи плоской отвертки края стопорной шайбы, а ручку вытягиваете в свою сторону. Затем необходимо при помощи все той же плоской отвертки поддеть пластиковые заглушки по всему периметру. Их нужно извлечь, чтобы открыть полностью доступ к болтам, которые удерживают обшивку. Их нужно выкрутить ключом на «8». После этого обшивка полностью снимается.

Демонтаж стандартного стеклоподъемника

В том случае, если планируете установить и задние электростеклоподъемники на автомобиль, то придется разбирать все двери. Поэтому на первом этапе снимите обшивку со всех дверей, после чего приступайте к разборке механизмов. Открыв доступ к тросиковому механизму и крепежу стекла, можно приступать к демонтажу. Сначала выдвигаете стекло до упора вверх и закрепляете при помощи скотча.

После этого выкручиваете все болты креплений, которые имеются на стекольных каретках. Причем нужно их выкручивать как на механизме, так и на стекле. После этого из дверцы можно вытянуть весь механизм и приступать к монтажу электрического.

Установка электрического привода

К каждому комплекту электрических стеклоподъемников прилагается инструкция, в которой указана схема монтажа всех элементов привода, а также принципиальная схема. Она позволяет увидеть, как подключить электростеклоподъемники к бортовой сети автомобиля. В этой же инструкции, которая описывает установку привода на «семерку», указано, как располагаются относительно друг друга отверстия, в которых крепится рейка. Расстояние измеряете с помощью линейки и штангенциркуля, намечаете расположение отверстий с помощью маркера.

Отверстие проделываете сверлом на 5,5 мм, вставленным в шуруповерт или дрель. Механизм электростеклоподъемника устанавливается через правое отверстие в дверце. Далее совмещаете в рейке отверстия с теми, которые сделали в дверце. Остается только зафиксировать рейку болтами на 10, которые должны присутствовать в комплекте для установки.

Работа с электрикой

Помните, что при помощи предохранителя стеклоподъемника можно защитить все важные узлы от короткого замыкания.

Процедура настройки электрики выглядит примерно таким образом:

  1. На электродвигатель нужно подать напряжение напрямую от аккумуляторной батареи. При этом ротор должен вращаться, а весь механизм подниматься вверх. И нужно дождаться того момента, когда в крепежах механизма отверстия будут совмещены с теми, которые находятся на каретках стекла. Только после этого можно зафиксировать стекло.
  2. Если нет проводки (не предусмотрена установка ЭСП заводом-изготовителем), то ее нужно прокладывать по технологическим отверстиям, которые находятся в двери и кузове. Вам нужно провести провода к панели приборов.
  3. Располагать кнопки управления можно в любом удобном месте, но лучше всего поставить их в дверной ручке. Но на отечественных автомобилях чаще их устанавливают в районе прикуривателя или около ручника.
  4. Все подвижные части электропривода обязательно нужно смазать – подойдет состав типа ШРУС.
  5. Через предохранитель стеклоподъемника подаете напряжение на всю систему и проверяете работу.
  6. При отсутствии неисправностей можно устанавливать обшивку и провести повторную проверку.

В статье приведена схема подключения кнопки стеклоподъемника. Рекомендуется все силовые цепи коммутировать посредством реле, чтобы сохранить целостность кнопок.

На что обратить внимание

На отечественных автомобилях ВАЗ монтаж задних стеклоподъемников примерно такой же, как и передних. Одно отличие – расположение ручки управления. Поэтому придется сверлить отверстия в двери с небольшим смещением. И еще – один комплект ЭСП, который можно встретить в продаже, рассчитан на монтаж в две двери. Поэтому, если у вас есть желание поставить оборудование во все двери, нужно купить четыре комплекта. И произвести подключение стеклоподъемников по схеме, приведенной в статье. Она включает в себя систему доводчика стекол при постановке на охрану — это вдвойне улучшает удобство пользования автомобилем.

Также рекомендуется заранее полностью собрать комплект, а затем ставить его в дверцу. И весь механизм обязательно поместить в крайнее нижнее положение. Если это не сделать, то привод поставить через технологическое отверстие не получится.

Обратите внимание на схему подключения кнопки стеклоподъемника, сверьтесь несколько раз, чтобы не допустить ошибок. При проверке механизма нужно смотреть на то, как двигается стекло, присутствуют ли посторонние звуки и скрипы.

Как подключить стеклоподъемники?

Смотрите видео

Не все автовладельцы хотят обращаться за помощью к специалистам, предпочитая делать что-то для машины своими руками. Из нашей статьи вы сможете узнать, как подключить стеклоподъемники самостоятельно.

Подключаем стеклоподъемники

Итак, первым делом необходимо в салоне снять два самореза с предохранительного блока. Постарайтесь очень осторожно сдвинуть его вниз под торпеду. Далее переверните его и отыщите провод красного цвета (он обычно наиболее толстый из всех, и на нём всегда есть +).

На передней панели блока следует подсоединить плюс от стеклоподъемников (подключить можно через предохранитель 20 А). И здесь есть одна маленькая тонкость: можно сломать старый флажковый предохранитель и воспользоваться для подсоединения его контактом (так называемые «ножки»).

С плюсом разобрались, теперь следует прикрепить минус на корпус (куда удобно). Далее устанавливаем кнопку стеклоподъемников: для этого надо просверлить 3 дырки с противоположной стороны и установить кнопку. Только не забудьте хорошенько завернуть все саморезы.

Подключаем кнопку стеклоподъемников

Посмотрите на свою кнопку, на ней должно иметься 5 контактов:

  1. + 12В
  2. 1-й провод стеклоподъемника
  3. + 12В
  4. 4-го контакта не имеется
  5. 2-й провод от стеклоподъемника
  6. Масса

Из личного опыта посоветую вам присоединить + от аудиосистемы на первый контакт кнопки стеклоподъемника. Всё дело в том, что данный провод редко кто использует, а ведь на него поступает +12В при включении зажигания у автомобиля.

Далее можете силиконовой смазкой провести обработку уплотнителей дверей. После того, как все вышеуказанные действия проделаны, можете проверять работу стеклоподъемников. Добавим также, что на некоторых автомобилях могут быть незначительные расхождения в схеме подключения, и совет здесь такой — смотрите, где какие контакты находятся на кнопке подключения стеклоподъемников.

Надеемся, наша инструкция поможет вам правильно подключить стеклоподъемники на своем автомобиле. Также предлагаем вам почитать другую статью на общую тему Устройство автомобиля.

Ну а еще больше информации об автомобилях содержится в нашем разделе Авто.

Схема подключения стеклоподъемников. Установка электростеклоподъемников

В жизни комфорт ценят абсолютно все, даже те, которые утверждают, что не это главное. Эта характеристика важна в любом автомобиле, а особенно в отечественном, например, в «семерке». В статье мы рассмотрим, как осуществляется подключение стеклоподъемников, схему, особенности монтажа на примере отечественного автомобиля ВАЗ-2107.

Для чего нужны стеклоподъемники

Конечно, комфорта не очень много прибавит электрический стеклоподъемник – останется огромный люфт руля, дребезжащие кузовные части, элементы панели, слишком громкий звук мотора и иногда появляющийся гул заднего моста. Но с точки зрения удобства, станет намного лучше – не придется постоянно руками крутить ручку, чтобы приоткрыть окно для проветривания. Впрочем, проветривание в «семерках» и не нужно – отверстий в кузове достаточно, чтобы извне поступал свежий воздух.

Нажатием на кнопку водитель сможет поднять или опустить стекло на нужной двери. Обратите внимание на то, что лучше всего устанавливать электрические приводы на все двери – это увеличит удобство пользованием. Но, даже если поставить приводы только на передние двери, это окажется удобнее, нежели вращать руками ручки. Но нужно выполнить строго по схеме подключение стеклоподъемников, иначе работать они попросту не будут.

Стандартные стеклоподъемники

На отечественных автомобилях «классического» семейства устанавливались исключительно стеклоподъемники с ручным приводом. Например, на первых «семерках» ставились реечные, на «девятках» и «копейках» тросиковые. Почему такие механизмы ставили? Да просто отечественные конструкторы старались уменьшить стоимость машины, поэтому ради экономии устанавливались устройства с пластиковыми шестеренками. И они выходят из строя достаточно быстро.

В начале 90-х конструкторы, которые разрабатывали «семерки», поняли свою ошибку и начали устанавливать на машины тросиковые стеклоподъемники, но все равно привод ручной. Особенность таких конструкций заключается в том, что они ремонтопригодны. Если в реечных при поломке пластиковой шестеренке требовалась замена всего механизма (а найти в продаже его очень сложно), то при неисправности тросиковой системы ремонт выполнить более чем реально.

Принцип работы всех механизмов (как тросиковых, так и реечных) одинаков – ручкой вращается система, на которой закреплено стекло. В зависимости от типа стеклоподъемника либо перемещается шестеренка по зубчатой вертикальной рейке, либо натягивается трос.

Электрические приводы

Намного продвинутей оказываются приводы с электромоторами. Но они на «классические» автомобили ВАЗ устанавливались исключительно автовладельцами – на заводе такая опция не была предусмотрена. Главное (по мнению тех, кто производил эти машины на протяжении почти 30 лет) – это колеса на железном кузове и какой-нибудь мотор, лишь бы в движение приводил эту всю конструкцию.

Если присмотреться внимательнее, то будет видно, что комфортом конструкторы не озадачивали себя, думали только о том, как сэкономить на производстве. И в автомобильной схеме подключение стеклоподъемников не было предусмотрено. Поэтому всю проводку приходится монтировать самостоятельно.

Но многие автовладельцы взяли на себя обязанность завода и занялись установкой электростеклоподъемников самостоятельно. Чаще всего выбор падает на шарнирно-рычажные механизмы, у которой можно выделить несколько преимуществ:

  1. Достаточно низкая стоимость комплекта.
  2. Электрические стеклоподъемники просты в монтаже.
  3. Не нужно искать комплектующие – все, что необходимо для установки, уже имеется в наличии, в том числе провода и кнопки.
  4. Устройства имеют высокую надежность, быстро работают и не издают шума (последнее преимущество более актуально для современной Весты, нежели для «семерки»).

Готовимся к установке: необходимые инструменты

Для того чтобы установка электростеклоподъемников прошла без проблем, вам потребуется наличие определенных инструментов и материалов. Вот примерный список:

  1. Комплект электропривода для конкретного автомобиля. Обратите внимание на то, что комплекты для всех автомобилей различны.
  2. Плоская отвертка.
  3. Линейка.
  4. Штангенциркуль.
  5. Набор рожковых и накидных ключей.
  6. Маркер.
  7. Набор торцовых ключей или головок.
  8. Электрический шуруповерт и сверла по металлу.
  9. Смазки силиконовая и ШРУС.

Подготовив все эти инструменты, можно приступать к монтажу приводов на автомобиль.

Подготовительные работы

Прежде чем производить подключение стеклоподъемников на ВАЗ-2107, нужно поставить все компоненты на свои места и проложить всю проводку. Но сначала осуществляете подготовку – открываете капот и отключаете полностью аккумулятор, чтобы исключить возможность появления короткого замыкания. Начинаете все работы с передней двери (водительской). Сначала снимаете со штатного стеклоподъемника ручку, из-под нее нужно вынуть стопорную шайбу.

Аккуратно раздвигаете при помощи плоской отвертки края стопорной шайбы, а ручку вытягиваете в свою сторону. Затем необходимо при помощи все той же плоской отвертки поддеть пластиковые заглушки по всему периметру. Их нужно извлечь, чтобы открыть полностью доступ к болтам, которые удерживают обшивку. Их нужно выкрутить ключом на «8». После этого обшивка полностью снимается.

Демонтаж стандартного стеклоподъемника

В том случае, если планируете установить и задние электростеклоподъемники на автомобиль, то придется разбирать все двери. Поэтому на первом этапе снимите обшивку со всех дверей, после чего приступайте к разборке механизмов. Открыв доступ к тросиковому механизму и крепежу стекла, можно приступать к демонтажу. Сначала выдвигаете стекло до упора вверх и закрепляете при помощи скотча.

После этого выкручиваете все болты креплений, которые имеются на стекольных каретках. Причем нужно их выкручивать как на механизме, так и на стекле. После этого из дверцы можно вытянуть весь механизм и приступать к монтажу электрического.

Установка электрического привода

К каждому комплекту электрических стеклоподъемников прилагается инструкция, в которой указана схема монтажа всех элементов привода, а также принципиальная схема. Она позволяет увидеть, как подключить электростеклоподъемники к бортовой сети автомобиля. В этой же инструкции, которая описывает установку привода на «семерку», указано, как располагаются относительно друг друга отверстия, в которых крепится рейка. Расстояние измеряете с помощью линейки и штангенциркуля, намечаете расположение отверстий с помощью маркера.

Отверстие проделываете сверлом на 5,5 мм, вставленным в шуруповерт или дрель. Механизм электростеклоподъемника устанавливается через правое отверстие в дверце. Далее совмещаете в рейке отверстия с теми, которые сделали в дверце. Остается только зафиксировать рейку болтами на 10, которые должны присутствовать в комплекте для установки.

Работа с электрикой

Помните, что при помощи предохранителя стеклоподъемника можно защитить все важные узлы от короткого замыкания.

Процедура настройки электрики выглядит примерно таким образом:

  1. На электродвигатель нужно подать напряжение напрямую от аккумуляторной батареи. При этом ротор должен вращаться, а весь механизм подниматься вверх. И нужно дождаться того момента, когда в крепежах механизма отверстия будут совмещены с теми, которые находятся на каретках стекла. Только после этого можно зафиксировать стекло.
  2. Если нет проводки (не предусмотрена установка ЭСП заводом-изготовителем), то ее нужно прокладывать по технологическим отверстиям, которые находятся в двери и кузове. Вам нужно провести провода к панели приборов.
  3. Располагать кнопки управления можно в любом удобном месте, но лучше всего поставить их в дверной ручке. Но на отечественных автомобилях чаще их устанавливают в районе прикуривателя или около ручника.
  4. Все подвижные части электропривода обязательно нужно смазать – подойдет состав типа ШРУС.
  5. Через предохранитель стеклоподъемника подаете напряжение на всю систему и проверяете работу.
  6. При отсутствии неисправностей можно устанавливать обшивку и провести повторную проверку.

В статье приведена схема подключения кнопки стеклоподъемника. Рекомендуется все силовые цепи коммутировать посредством реле, чтобы сохранить целостность кнопок.

На что обратить внимание

На отечественных автомобилях ВАЗ монтаж задних стеклоподъемников примерно такой же, как и передних. Одно отличие – расположение ручки управления. Поэтому придется сверлить отверстия в двери с небольшим смещением. И еще – один комплект ЭСП, который можно встретить в продаже, рассчитан на монтаж в две двери. Поэтому, если у вас есть желание поставить оборудование во все двери, нужно купить четыре комплекта. И произвести подключение стеклоподъемников по схеме, приведенной в статье. Она включает в себя систему доводчика стекол при постановке на охрану — это вдвойне улучшает удобство пользования автомобилем.

Также рекомендуется заранее полностью собрать комплект, а затем ставить его в дверцу. И весь механизм обязательно поместить в крайнее нижнее положение. Если это не сделать, то привод поставить через технологическое отверстие не получится.

Обратите внимание на схему подключения кнопки стеклоподъемника, сверьтесь несколько раз, чтобы не допустить ошибок. При проверке механизма нужно смотреть на то, как двигается стекло, присутствуют ли посторонние звуки и скрипы.

Схема подключения кнопки стеклоподъемника

При установке электростеклоподъемников возник вопрос: куда и как ставить кнопки управления, чтобы было удобно всем пассажирам, и водитель мог свободно управлять всеми стеклами. В итоге установил на дверях, как показано на фото:

Пробовал поставить десяточный блок, но он немного не проходит по ширине. Отдельные кнопки легко помещаются, если снять с них прямоугольные заглушки-адаптеры под штатные гнезда. На остальных дверях соответственно по одной кнопке.

Я человек некурящий, так что пепельница мне не нужна, вот ей я и пожертвовал ей ради удобства открытия-закрытия окон.

Снимаем пластик и намечаем отверстия для кнопок. Потом берём шуруповёрт, вставляем в него сверло, и высверливаем по периметру прямоугольное отверстие под кнопки, замеряем и дорабатываем напильником, надфилем. Устанавливаем кнопки, по ним смотрим как и что с пепельницей, берём ножовку (я болгаркой делал) и выпиливаем его вместе с посадочным седлом то, во что пепельница сама вставляется, потом пепельницу прикручиваем саморезом в седло крепёжное, вставляем её на место и имеем фальш-пепельницу.

Удобно и практично.

Дополнение от 18.01.06, автор Тихий Дон.

У меня кнопки установлены, как у landniver’а, но пепельнице они не мешают. Так что вся операция по ампутации части пепельницы совершенно напрасна. Кнопки 10-чные с колодками. Инсталляция заняла от силы час. Так что курящие могут спокойно использовать эти нужные вещи (и ЭСП, и пепельницу).

Самое удобное место для кнопок стеклоподъёмника (как я считаю) на накладке тоннеля КПП, как у landniver’a. Там я их и поставил:

Единственное отличие в том, что кнопки я взял от Волги. Они в два раза короче. И поэтому их можно поставить подальше от пепельницы. Правда от колодок пришлось отказаться. Каждый штекер вставляется отдельно. В итоге и кнопки там, где нужно, и пепельница цела.

Дополнение от 19.02.06, автор aal.

Дополнение касается граждан, имеющих малых детей или планирующих их иметь.

Американская статистика буквально десятками регистрирует несчастные случаи, связанные с простой ситуацией: оставленный в стоящей машине детёныш высунул голову в окно, и какой-нибудь лапой — передней или задней — нечаянно нажал на находящуюся на подлокотнике кнопку подъёма стекла. Результат фатальный, поскольку для пережатия артерий на тонкой шейке нужно очень немного силы и времени.

Соответственно, рекомендация: все кнопки желательно ставить на вертикальную поверхность, так, чтобы на них нельзя было удерживать кнопку в нажатом состоянии ненамеренно, и чтобы требовалось сознательное усилие. У меня кнопка правой двери вклеена «холодной сваркой» вместо пепельницы, в дырку от неё; кнопка левой двери врезана в дырку на нижней поверхности торпеды, рядом с ручками гидрокорректора фар и регулятора яркости. Общая логика установки была примерно та же, что у предыдущих авторов: правая кнопка должна быть доступна всем, левая — только водителю, а делать дополнительную электронику лень.

Заодно на месте ампутированной пепельницы образовалась безопасная ниша для заряжаемого мобильника. Никуда не улетает.

Дополнение от 12.05.06, автор Kotja.

Все ясно из фото, комментарии не требуются:

Управление электростеклоподъемниками с заднего сиденья

Чтобы пассажиры, сидящие на заднем сидении, могли самостоятельно регулировать поток ветра на них, дополнительно к кнопкам электростеклоподъемников, стоящим в «бороде», я поставил кнопки на левой и правой обивках салона, над пепельницами. Там как раз находится подходящее окно в корпусе. Под кнопку следует проделать прямоугольное отверстие размером 25*38 мм.

Вам потребуется: две кнопки стеклоподъемников с рамками, колодки к ним (со вставленными проводами или еще 14 узких клемм), двужильный провод 10 м, четыре пятиконтактных реле, палка электротехнических клеммных колодок (полупрозрачная, квадрата на 2,5) или три трехконтактных, штук двадцать широких клемм и пара метров одножильного провода.

Кнопка стеклоподъемников имеет две группы контактов. В обеих группах по три контакта, причем один из них — «вход», который замкнут на нормально-замкнутый «выход». При нажатии на кнопку вверх, «вход» одной из групп перемыкается на нормально-разомкнутый «выход». А при нажатии вниз, то же самое происходит в другой группе контактов.

Двигатель подключается ко «входам». На нормально-замкнутые «выходы» подается ноль, а на нормально-разомкнутые — +12 В. Таким образом моторчик постоянно подключен к «массе» и только во время работы на одну или другую его клемму подается «плюс». (Я не знал этой логики кнопки и проверить заранее не удосужился. Это стоило мне лишнего полдня работы после того, как я собрал первый вариант).

Кроме того, на кнопке есть еще контакт для подключения лампочки подсветки.

Вот коммутационные схемы:

Таким образом, к клеммам кнопки подключаются следующие цепи:
Клеммы 3, 5, 6 — «масса»,
Клемма 1 — моторчик «вверх»,
Клемма 7 — моторчик «вниз»,
Клемма 2 — +12 В
Клемма 5 — питание подсветки.

Чтобы две кнопки, управляющие одним моторчиком, не конфликтовали (ведь при нажатии одной из них она подает на двигатель «плюс», а вторая по прежнему удерживает на нем «массу») пришлось в схему включить четыре пятиконтактных реле, по одному на каждый провод каждого моторчика. (Вот они мои дополнительные полдня! Но не бросать же было все на полпути?) Эти реле установлены внутри «бороды»:

Питание стеклоподъемников у меня взято со свободного предохранителя и выведено внутрь «бороды». Питание подсветки — от одной из штатных кнопок. Далее я проложил два жгута по четыре провода к дополнительным кнопкам (в жгутах идут два провода от моторчика, подсветка и +12 В). «Масса» для дополнительных кнопок берется рядом с ними. Все соединения проводов (а их ведь довольно много) выполнены с помощью электротехнических соединительных колодок на

Принципиальная электрическая схема выглядит так (изображена только одна половина, например правая : ) ):

Главное, при эксплуатации не нажимать кнопки одной и той же стороны одновременно! (Хотя в первом собранном мною варианте ничего не сгорело. И даже стекла двигались, но медленно-медленно. Я так и не понял, в чем тут фокус).

Дублирующая клавиша управления электростеклоподъемником устанавливается в разрыв между основной кнопкой и электродвигателем редуктора (на рисунке контакты отмечены желтым цветом). Возможно подключение любого количества дублирующих кнопок.

В нормальном состоянии на обе клеммы электродвигателя подается «корпус», стекло стоит на месте. При нажатии любой клавиши на одну из клемм будет подаваться +12 В, стекло будет опускаться или подниматься. В случае, когда на обеих клавишах выбирается взаимоисключающее действие, ничего страшного не происходит — на обе клеммы электродвигателя подается +12 В и стекло, как и в первом случае, стоит на месте.

Дополнение от 06.06.08, автор Vader

Пепельницу мне тоже совсем не жалко, поскольку я тоже не курю, но расположена в Ниве она не очень удобно, поэтому расположенные рядом с ней какие-либо элементы управления тоже будут мало удобными. Я расположил кнопки в стандартные гнёзда на панели, сместив клавишу фар в нижний ряд. Такое расположение мне кажется наиболее удобным, и никаких переделок не требуется. Более того, даже хватает проводов, идущих в комплекте с ЭСП:

«

Отличная статья 0

smotri-dtp.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет! Тема не нова, инфы куча, но все же решил поделиться, дабы вам не повторять моих ошибок.
На днях меня попросили помочь с подключением задних ЭСП на ВАЗ-2114, используя при этом блок управления стеклоподъемниками ГАЗ-3110

Блок управления стеклоподъемниками ГАЗ-3110


и с вот такими кнопками

Кнопка стеклоподъемника от Лады Гранты


Взяв за основу штатную схему, я соединил все провода в колодки.

Схема подключения передних стеклоподъемников ВАЗ-2114


Далее стал подсоединять сам блок управления ЭСП, и тут меня ждала первая засада. Дело в том, что, как оказывается, данный блок слаботочный, и в его кнопках не семь, а пять контактов, два из них как полагается идут на подсветку. Соответственно, чтобы его подключить, надо на каждое стекло вешать свое реле, также народ как то перепаивает контакты внутри кнопок, соединяет их с минусом и все такое. Это не наш путь. Внимательно осмотрев блок, можно увидеть что он разборный и кнопки у него снимаются. Вынимаем штатную кнопку с 5 контактами, ставим вместо нее внутренности от грантовской кнопки с 7 контактами, и получаем силовые кнопки без необходимости установки четырех реле.
Далее пришла очередь подключения блокировки стеклоподъемников. Вот тут меня подстерегала засада №2. На кнопке блокировки присутствуют 4 контакта. Прозвонкой выяснилось что за включение-выключение отвечают выводы 1 и 5 (на кнопке все пронумеровано). Недолго думая, я подключил туда разрыв силового провода на задние ЭСП и все вроде бы работало. Но через день мне звонит хозяин авто и говорит что задние ЭСП перестали работать. Поискав информацию в интернете, выяснилось что кнопка блокировки также слаботочная, и мы ее благополучно спалили. Надеюсь ее в скором времени починят, а тем временем я нарисовал схему подключения задних ЭСП с блокировкой задних дверей через 5-контактное реле.

Схема подключения задних стеклоподъемников ВАЗ-2114 с блокировкой задних дверей.


Когда кнопка блокировки не нажата, то реле не потребляет ток, оно работает в режиме "нормально-замкнуто". При нажатии кнопки срабатывает электромагнит реле и разрывает силовой провод на задние ЭСП, при этом подается ток на индикатор блокировки задних дверей.
Итого нам понадобилось:
Блок управления ЭСП ГАЗ-3110 — 1 шт.
Кнопка ЭСП лада-гранта — 7 шт.
клеммы, провода — берите с запасом, разных цветов, их понадобится приличное количество. Провода на управление ЭСП лучше ставить на 2,5кв. мм., на подсветку и массу подсветки хватит и 0,75кв. мм.

www.drive2.ru


Смотрите также