Всем привет!
Достала меня проблема периодически тупящего сцепления. Оно у меня хорошее, но иногда передачу включить нет возможности. Только что нормально втыкалась — а вот уже не втыкается. Если стоишь на светофоре — вообще печалька, стартовал со второй, а иногда и с третьей передачи. Но если качнуть пяток разов педаль — снова работает. Прокачка ничего не дала. Цилиндры ставил два года назад новые. Подумал немного, прикинул что замена цилиндров выйдет в 500 грн, прислушался к советам толстой украинской жабы, и решил поменять резинки в цилиндрах.
Снятие, установка и прокачка цилиндров — по мурзилке, ничего нового не скажу.
Резинки ставил из Балаковского ремкомплекта.
Полный размер
Полный размер
В зоне входа штока педали сцепления на зеркале цилиндра есть отложения грязи или застарелой смазки. Грязи на поршнях было немного, но было. Поршни выталкивал с трудом, особенно в зоне отложений. Может, в этом и был затык. Поршни имеют неравномерные следы износа по краям, такое впечатление, что поршень — не цилиндр, а шестнадцатигранник.Полный размер
Цилиндр аккуратно почистил ацетоном, протер бумажными салфетками. Резинки на поршнях поменял, смочил тормозухой и — о чудо — поршни легко вошли в цилиндр.Полный размер
Под главной резинкой, там где отверстие поперечное, был какой-то кусок непонятно чего, вроде стружки или волокон какой-то гадости.Полный размер
Да и твердых частичек на поршне и в цилиндре пару штук насчитал.Полный размер
Зажал в тисках цилиндр и таки открутил шланг. Металл гайки шланга подвода тормозухи внутри цилиндра прокорродировал.Полный размер
Может, следы коррозии и мешали поршню нормально двигаться. Хотя поршень рабочего цилиндра ходил значительно легче, чем поршень главного. Промыл, почистил. Начал ставить пружину прижимную — и понял, что пружина умеет летать. Искать ее по гаражу бессмысленно. Нашел старую пружину от чего-то. Откусил нужное число витков, поставил и с таким новоделом собрал цилиндр. Перед окончательной сборкой промыл бачек, трубочки и напихал литола в пыльники цилиндров.Полный размер
О, чудо! Сработало. Теперь нормально втыкается…
Всем спасибо за внимание и хороших дорог!
Пы. Сы. Год проездил на отремонтированных цилиндрах. Нигде не подтекает, педалька работает нормально (на двух пружинах). Так что, если у вас руки растут из нужного места, вы не боитесь испачкать их в томрозухе, есть час времени и нет лишних денег — смело берите Балаковские ремкомлекты на тормозные цилиндры, на цилиндры сцепления вместо новых железок. Естественно, если металл цилиндров в хлам — тут резинки не помогут, нужно менять узел.
www.drive2.ru
Все классические «Жигули» имеют одинаковую конструкцию механизма сцепления. Одним из основных узлов в системе гидропривода является главный цилиндр сцепления, посредством которого происходит управление выжимным подшипником. Замена гидропривода проводится при поломке либо отказе механизма.
Стабильная работа главного цилиндра сцепления (ГЦС) оказывает непосредственное воздействие на функционирование коробки передач и её срок эксплуатации, а также плавность переключения скоростей. При поломках гидропривода управление коробкой становится невозможным, как и дальнейшая эксплуатация автомобиля.
Основная функция ГЦС — кратковременно разъединить силовой агрегат от КПП при переключении передач. При нажатии на педаль в системе создаётся давление, которое воздействует на шток вилки сцепления. Последняя приводит в движение выжимной подшипник, управляя муфтой сцепления.
Основными составляющими элементами узла являются:
В корпусе ГЦС расположены возвратная пружина, манжеты, рабочий и плавающий поршни
Гидравлическое сцепление состоит из двух цилиндров — главного и рабочего (ГЦ и РЦ). Принцип работы гидропривода основывается на следующем:
Педаль перемещает толкатель, который, в свою очередь, двигает поршень и создаёт в системе гидропривода давление
ГЦС на ВАЗ 2101 установлен под капотом возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы. Возле цилиндра сцепления также находятся бачки: один для системы торможения, другой для гидропривода сцепления.
ГЦС на ВАЗ 2101 расположен в моторном отсеке возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы
Элементы цилиндра со временем изнашиваются, что приводит к появлению перебоев в работе механизма. Ремонт либо замена ГЦС нужны при проявлении следующих признаков:
Присутствие воздуха в системе гидропривода нарушает работоспособность системы, делая её функционирование невозможной. Воздух в гидропривод может проникнуть через микротрещины в уплотнительных элементах цилиндра или в соединительных шлангах. Если при проверке системы обнаруживается постоянная нехватка жидкости в расширительном бачке, нужно осмотреть весь механизм сцепления, поскольку жидкость может уходить не только из главного цилиндра. Если в системе гидропривода количество жидкости будет недостаточным, нужное давление для перемещения вилки сцепления формироваться не сможет. Такая проблема будет проявляться в невозможности разъединить мотор и коробку при нажатии на педаль сцепления. Если утечка вызвана износом соединительных шлангов, то их замена не вызывает особых вопросов. Если же проблема связана с самим ГЦС, то изделие придётся демонтировать, разбирать и выяснять причину либо попросту заменять деталь на новую.
На ВАЗ 2101 необходимо устанавливать гидропривод сцепления, предназначенный для ВАЗ 2101–07. Цилиндры, рассчитанные на работу в автомобилях УАЗ, ГАЗ и АЗЛК, для установки на «копейку» не подойдут. Аналогичная ситуация с импортными аналогами. Внедрить ГЦС от какой-либо иномарки будет довольно проблематично, что обусловлено разным креплением узла, другой резьбой и конфигурацией трубок. Однако на «классику» подойдёт гидропривод от ВАЗ 2121 или от «Нивы-Шевроле».
Сегодня существует немало фирм, которые изготавливают главные цилиндры сцепления. Однако при выборе и покупке рассматриваемого узла предпочтение следует отдавать таким производителям:
При выборе ГЦС предпочтение лучше отдавать известным производителям
Средняя стоимость гидропривода сцепления составляет 500–800 р. Однако есть изделия, которые стоят около 1700 р., например, цилиндры от ATE.
Если не обращать внимания на плохую работу сцепления, то вполне вероятен износ зубьев на шестернях КПП, что приведёт к выходу агрегата из строя. Ремонт коробки потребует гораздо большего времени и материальных вложений. Поэтому при появлении признаков неисправностей с ремонтом затягивать не стоит. Для работы понадобятся такие инструменты:
Демонтаж цилиндра выполняем в следующем порядке:
Расширительный бачок затрудняет доступ к ГЦС, поэтому ёмкость нужно демонтировать
Отвернув крепление бачка, убираем его в сторону
Грушей или шприцем откачиваем тормозную жидкость из бачка
Бачок с жидкостью ГЦС крепится к кузову планкой, откручиваем её крепление
Трубку, идущую к рабочему цилиндру сцепления, откручиваем ключом на 13
Ослабляем хомут и снимаем шланг подвода рабочей жидкости со штуцера
Откручиваем крепление ГЦС к моторному щитку
Открутив крепёж, демонтируем цилиндр с автомобиля
Из инструментов нужно подготовить:
Процедуру выполняем в следующей последовательности:
Зажав гидропривод сцепления в тисках, откручиваем заглушку
С обратной стороны цилиндра снимаем пыльник и извлекаем стопорное кольцо
Поршень ГЦС выдавливаем при помощи отвёртки
Поддев стопорную шайбу, извлекаем штуцер из гнезда
После разборки цилиндра сцепления все детали аккуратно распологаем друг возле друга
Для очистки корпуса цилиндра от загрязнений внутри нельзя использовать металлические предметы или наждачную бумагу. Можно задействовать только тормозную жидкость и грубую ткань. Для окончательной промывки узла используем также тормозную жидкость и ничего другого.
При проведении ремонтных работ с цилиндрами сцепления или тормозной системы, после разборки устройства я провожу осмотр внутренней полости. На внутренних стенках цилиндров не должно быть задиров, рисок и других повреждений. Установка новых деталей из ремкомплекта никакого результата не даст и ГЦС будет работать неправильно, если внутренняя поверхность будет иметь царапины. То же самое относится к поверхности поршня. В противном случае цилиндр придётся заменить новой деталью. Если изъянов нет, то результат от проведённого ремонта будет положительный.
Поршни, как и внутренняя поверхность цилиндра, не должны иметь рисок и задиров
При любом ремонте главного цилиндра сцепления, который подразумевает его разборку, резиновые элементы рекомендуется менять.
В ремкомплект ГЦС входят манжеты и пыльник
Для этого выполняют следующие шаги:
Для снятия манжет с поршня достаточно поддеть их плоской отвёрткой
При установке манжет матовая сторона резиновых элементов должна быть обращена в сторону штока цилиндра.
Процесс сборки выполняется в обратном порядке:
Стопорное кольцо в корпус ГЦС вставляем с помощью круглогубцев
Для того чтобы исключить вероятность отказа механизма сцепления, по окончании ремонта систему гидропривода нужно прокачать. Для проведения процедуры автомобиль нужно установить на эстакаду или смотровую яму, а также подготовить:
Для классических «Жигулей» в системе гидропривода сцепления заводом рекомендуется применять тормозную жидкость РосДот 4. Ёмкости объёмом в 0,5 л для проведения ремонта будет достаточно. Необходимость в заливке жидкости может возникнуть не только во время проведения ремонтных работ, но и при замене самой жидкости, поскольку со временем она теряет свои свойства.
В систему сцепления классических «Жигулей» рекомендовано заливать тормозную жидкость РосДот 4
Работу лучше проводить с помощником. Уровень жидкости в бачке должен быть под горловину. Выполняем следующие шаги:
Помощник, находящийся в салоне, нажимает несколько раз на педаль сцепления и удерживает её в нажатом положении
Чтобы прокачать систему гидропривода необходимо открутить штуцер и выпустить жидкость с пузырьками воздуха
В процессе прокачки жидкость из бачка сцепления будет уходить, поэтому за её уровнем нужно следить и доливать по мере необходимости.
В процессе прокачки сцепления нужно следить за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливать её
Для прокачки сцепления или тормозной системы я использую прозрачную трубку, что позволяет визуально оценить, есть ли воздух в жидкости или нет. Бывают ситуации, когда нужно прокачать сцепление, а помощника нет. Тогда я отворачиваю штуцер на рабочем цилиндре сцепления, откручиваю пробку бачка и накидываю на его горловину чистую тряпочку, например, носовой платок, создаю ртом давление, т. е. попросту дую в бачок. Продуваю несколько раз, чтобы прокачать систему и полностью выгнать из неё воздух. Могу порекомендовать ещё один довольно простой способ прокачки, при котором жидкость проходит через систему самотёком, для чего достаточно открутить штуцер на рабочем цилиндре и контролировать уровень жидкости в бачке. Когда воздух полностью выйдет, штуцер заворачиваем.
Поломки главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101 — явление редкое. Если проблемы и возникают, то связаны они с повреждением пыльника либо применением некачественной жидкости. При неполадках механизма восстановить работоспособность можно своими силами. Для проведения ремонтных работ нужно подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с пошаговыми инструкциями, что исключит возможные ошибки.
bumper.guru
7.1.1 Сцепление Сцепление в сборе 1 – штуцер для прокачки; 2 – нажимная пружина сцепления; 3 – ступенчатая заклепка нажимной пружины; 4 – нажимной диск; 5 – ведомый диск; 6 – маховик; 7 – картер сцепления; 8 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 9 – первичный вал коробки передач...
7.1.2 Особенности устройства Сцепление в сборе 1 – штуцер для прокачки; 2 – нажимная пружина сцепления; 3 – ступенчатая заклепка нажимной пружины; 4 – нажимной диск; 5 – ведомый диск; 6 – маховик; 7 – картер сцепления; 8 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 9 – первичный вал коробки передач...
7.1.3 Регулировка привода выключения сцепления
В приводе выключения сцепления выполняются следующие регулировки: – устанавливается зазор 0,1–0,5 мм между толкателем и поршнем главного цилиндра (см. рис. Педаль и главный цилиндр привода сцепления). Этот зазор, необходимый для полного выключения сцепления, регулируется ограничителем 14 педа...
7.1.4 Прокачка гидропривода сцепления
О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» педали сцепления. Удаление воздуха из гидропривода ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи. 2. Проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и пр...
7.1.5 Снятие и установка сцепления Центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки А.70081 1 – маховик; 2 – сцепление в сборе; 3 – оправка А.70081 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Предварительно снимите коробку передач (см. подраздел 7.2.2). Отверните болты и снимите кожух сцепления в сборе с нажим...
7.1.7 Снятие и установка рабочего и главного цилиндров привода сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В первую очередь слейте рабочую жидкость. Для этого, один конец шланга наденьте на штуцер выпуска воздуха 9 рабочего цилиндра (см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления), а другой опустите в чистый сосуд, отверните штуцер 9 на 1/2–3/4 оборота и наж...
7.1.8 Разборка, контроль, ремонт и сборка главного и рабочего цилиндров ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР Детали главного цилиндра 1 – корпус; 2 – стопорная шайба; 3 – штуцер; 4 – прокладка; 5 – колпачок; 6 – стопорное кольцо; 7 – поршень толкателя; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – поршень главного цилиндра; 10 – пружина ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1...
7.1.9 Проверка главного цилиндра привода сцепления на стенде ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАДНЕГО УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА Схема проверки состояния заднего уплотнительного кольца на герметичность 1 – главный цилиндр; 2 – сосуд; 3 – переходник с уплотнителем; 4 – манометр; 5 – тройник; 6 – регулировочный винт; А – воздух от компрессора; В – выпу...
7.1.10 Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет») Увеличенные зазоры в приводе выключения сцепления Отрегулируйте привод выключения сцепления Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) Выправьте диск или замените новым Неровност...
1. Технические данные
1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона
2. Эксплуатация и обслуживание
2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля
3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки
4. Топливная система
4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор
5. Система зажигания
5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения
6. Система запуска и зарядки
6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер
7. Трансмиссия
7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост
8. Ходовая часть
8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения
9. Рулевое управление
9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления
10. Тормозная система
10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения
11. Электрооборудование
11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы
12. Кузов
12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель
13. Особенности ремонта
13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023
14. Приложения
14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля
automend.ru
Информация больше для себя. Дополню фото. Это черновик!
Размеры корзины сцепления LUK 620316600 2110,2170,1118
Нажимной диск 207мм / 133мм.
Максимально возможный ведомый диск 210мм
люк приора
ВАЗ 2110-12
Ведомый диаметром 200 мм/ 142мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,1x22,6
2110
ВАЗ 2106
Ведомый диаметром 200 мм/ 130мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,1x22,6
2106
Mazda 323 2000
EXEDY MZD050U, Valeo MZ29
Ведомый диаметром 200 мм/ 130мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,1x22,1
323
Huyndai Accent VESIK motorsport
Valeo HD95
Ведомый диаметром 200 мм/ 130мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления:19,00x22,35
Mitsubishi Colt/Lancer/L300
Valeo MB03
Ведомый диаметром 200 мм/130мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20х22,5
colt lancer
Mazda 3 BK
EXEDY MZD116U
Ведомый диаметром 200 мм/ 140мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,13х22,6.
мазда 3
Fiat Punto 2003
VALEO 821460
Ведомый диаметром 200 мм/ 135мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,25x23,2
пунто
Suzuki Liana 1.6L /SX4/Baleno/swift II/ Subaru JustyII
Exedy SZD020U
Ведомый диаметром 200 мм/140мм. 20 зубцов.Профиль ступицы диска сцепления: 20x22,4
лиана
Honda Civic/CRX/HRV
Valeo PHC HA06
Ведомый диаметром 210 мм/150мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20.1x21,9
Exedy HCD802U
Ведомый диаметром 212 мм/160мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20.1x21,9
ТО ЧТО НЕ ВЛЕЗЕТ В КОРЗИНУ LUK:
Fiat Brava/Bravo/Marea/ Lancia Dedra/Delta
Sachs 1878004557
Ведомый диаметром 215 мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,11x23,17
брава
Chevrolet niva
Ведомый диаметром 215 мм/145мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,1x22,6
шеви нива
Huyndai Accent/Getz/CoupeVII/Elantra
Exedy HYD115U
Ведомый диаметром 215 мм/144мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления:18,97x22,28
акцент
Alfa Romeo 155 1992-1997
Ведомый диаметром 215 мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20x23
альфа 155
Alfa Romeo 156 1997-2006
SACHS 1878995801
Ведомый диаметром 215 мм. 20 зубцов.Профиль ступицы диска сцепления: 20,2x22,8
альфа156
Alfa Romeo 147
Ведомый диаметром 215 мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,2x22,8
альфа 147
Mitsubishi Galant/Colt/FTO/Eclipse/Lancer/Space runner/Space wagon/
EXEDY MBD005U
Ведомый диаметром 215 мм/140мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20х22,4
галант
Mitsubishi Eclipse turbo/Lancer evo
EXEDY MBD047U
Ведомый диаметром 225 мм/150мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20х22,5
Suzuki Grand Vitara J20A 1998-2005
EXEDY SZD042U
Ведомый диаметром 225 мм/150мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20x22,5
грант витара
Небольшой вывод:
возможная альтернатива диску 2112 это мазда 323 или акцент: размер 200мм, ширина фрикциона 35мм (30мм 2112)
www.drive2.ru
Здравствуйте Драйвовчане!
Неделю назад на моей машине ВАЗ 2106 появилась проблема, педаль сцепления начала проваливаться особенно после длительной стоянки. Проведя диагностику, приговорил к замене Главный цилиндр сцепления, но так как финансовый капец подкрался незаметно решил его реанимировать.
И так приступим…
Откручиваем расширительный бачок( две гайки на 10). Э тот гад будет мешать
убираем его в сторону
Высасываем жидкость из бачка сцепления. Я решил его не отсоединять от цилиндра из-за того что хомуты стоят родные с 1994 года не кто не трогал.)) Откручиваем планку его крепления две гайки на 10 и аккуратно отгибаем ее.
Ключом на 13 откручиваем трубку, идущую на рабочий цилиндр и отводим ее в сторону.
Берем трещотку с длинным удлинителем и головку на 13 и откручиваем две гайки крепления главного цилиндра сцепления. Самое главное не проетерять граверные шайбы как это получилось у меня (поторопился) благо работаю в сервисе такого добра у нас навалом).
И вот оно это чудо у нас в руках!
Отчищаем его от грязи чтоб при разборке она не попала в его внутренности лучше это сделать железной щеткой.
Аккуратно Зажимаем в тиски и откручиваем ключом на 22 заглушку удерживающую возвратную пружину, открутив гайку достаем пружину.
Снимаем пыльник штока сцепления.Достаем стопорное кольцо которое стоит под пыльником штока.
Взяв отвертку, аккуратно выдавливаем поршенек. В сторону стопорного кольца.
Вот он и разобран.
И тут наступает самый важный момент, который решает бросать все и идти за новым цилиндром или продолжить наши мучения. Изучаем внутреннюю поверхность цилиндра на предмет рисок и задиров, если они в наличии то эффект будет временным или не будет совсем, если их нет то можно продолжить.
Отчищаем все от отложений тормозухи и разлагающихся резинок, нельзя использовать наждачку и металлические предметы. Используем чистую тормозуху и грубую ткань. После чистки промываем все опять же тормозухой, НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕНЗИН ИЛИ ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ! Иначе остатки бензина разъедят резинки.
Аккуратно ставим новые резиночки на места, есть одна тонкость
у рем комплекта который я приобрел
у рабочих резинок одна сторона шлифованная и имеет матувую поверхность ставим ее по направлению к штоку педали (блестящая в сторону заглушки).
Смазав цилиндр ТЖ начинаем сборку в обратной последовательности.
Пред установкой заглушки чистим об мелкую наждачку медное уплотнительное кольцо (до)
после
обжигаем дабы размягчить медь (нагреваем до красна и даем самостоятельно остыть)
Приступаем к установке
www.drive2.ru
Хотелось бы выделить в отдельную тему производителей сцеплений для автомобилей ВАЗ. На сегодняшний момент диски сцепления на линейку всех моделей автомобилей ваз производят на многих отечественных предприятиях. Также сцепление ваз производят и именитые зарубежные фирмы, такие как LUK ЛЮК, VALEO ВАЛЕО, KRAFT, SACHS, HOLA и другие. На сборочных конвейерах АВТОВАЗа преимущественно применяются диски сцепления производства ВАЗИНТЕРСЕРВИС ВИС город Тольятти. Также в очень небольших объёмах на некоторые комплектации автомобилей Приора и Калина ставятся диски LUK и VALEO. Доля остальных как отечественных, так и зарубежных производителей в общем объёме сегмента рынка сцеплений очень небольшая, тем не менее про некоторых из них я постараюсь рассказать.
Рейтинг производителей сцеплений ваз — апрель 2012г
Позиция Товарный знак Cтрана изготовления
1 SACHS Германия
2 VALEO Франция
3 ВИС Россия г.Тольятти
4 VINTERS** Россия г.Тольятти
5 LUK Германия
6 HOLA Нидерланды
7 KRAFT Германия
8 QML Германия
9 PILENGA Италия
10 MAPA Турция
11 Завод сцеплений-Тюмень Россия
12 Триал Россия
13 FINWHALE Германия
14 Начало Россия
15 FENOX Беларусь
16 FORTECH Ю.Корея
17 АВТО-ЛТД Россия г.Н.Челны
18 Аutotechnik Китай
*все диски сцепления приобретались в магазинах зап.частей из розничной сети
** сцепление VINTERS снято с производства в конце 2011 года
Расчёт в таблице рейтинга сцеплений ваз произведён на основании соотношения цена-качество и результатов проведения ежемесячных периодических испытаний, образцов дисков сцепления на соответствие следующих технических условий (ТУ 454200120976755-99, ТУ 459103020976755-2008, ТУ 454202420976755-2002, ТУ 454200320976755-99, ТУ 454201120976755-2000, ТУ 454102520976755-2008, ТУ 454200120976755-99) по следующим параметрам:
Диск сцепления ваз ведомый в сборе — требования
1. Толщина диска в сжатом состоянии, мм, норма= 7,8 +-0,25
2. Осевая жёсткость=не менее 0,6
3. Параллельность между накладками в сжатом состоянии=0,17мах
4. Отход до свободного вращения= При удалении нажимного диска на 1,2(1,4)мм от положения при усилии 3400(3700)Н ведомый диск должен вращаться при приложении момента менее 0,2 Н*м
5. Момент гистерезиса демпфера, Н*м= При угле поворота ступицы не более 2.0 (°прямого и °обратного хода), на остальных участках 5.0min-13.0max, 4.0min-12.0max и 10.8min-17.7max.
6. Остаточный дисбаланс, г*мм= не более 150
7. Циклическая долговечность, = после испытаний не должно быть поломок или появления усталостных трещин в деталях демпфера, характеристика демпфера должна остаться в пределах зоны заданной чертежом.
Диск сцепления ваз нажимной в сборе — требования:
1. Высота от верхней плоскости нажимной пружины на D 34мм до плоскости маховика (L2), = 35,7+-1.0
2. Торцевое биение лепестков нажимной пружины на D 34мм относительно плоскости маховика, = 0,65 (0,75)max
3. Отход при выключении сцепления (h), = не менее 1,4
4. Разность величины отхода, = не более 0,25
5. Нагрузка включения, Н= от 950 до 1350 ( в завис. от модели)
6. Нагрузка зажатия, Н= от 3532 до 4800 ( в завис. от модели)
7. Остаточный дисбаланс, г*мм= не более 200
8. Циклическая долговечность= После 1.000.000 циклов нагружения не должно быть усталостных трещин и других разрушений в деталях нажимных дисков, изменения характеристик более 10% от первоначальных величин.
С отзывами о сцеплениях российских автолюбителей вы можете ознакомиться на следующей странице. От себя обязуемся периодически обновлять вышепредоставленную таблицу рейтинга сцеплений на автомобили ваз объективно исходя из результатов испытаний.
Сцепление VALEO отзывы, информация
Cцепление LUK отзывы, информация
Cцепление KRAFT отзывы, информация
www.drive2.ru
Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.
Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!
Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:
Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.
Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму — «25 – 35 мм»!
Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.
Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:
Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.
Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!
Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».
Регулировка свободного хода педали сцепления:
Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)
Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!
Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!
Проверка:
Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!
Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».
Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!
Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!
Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!
Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:
Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!
Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!
Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые.
Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
www.vazzz.ru