RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Сборка 402 двигателя


Сборка 402GT =) — ГАЗ 31, 2.9 л., 1997 года на DRIVE2

Про саму сборку много писать не буду, напишу только о некоторых важных тонкостях при сборке мотора. Некоторые из них играют не последнюю роль для правильной работы мотора.

Для начала расскажу про коленвал.
Перед окончательной установкой нужно поставить вал на место без смазки на сухую, без набивки.


Так же надо предварительно убрать продольный люфт. Для этого я использую алюминиевые банки из под пива =). Бывают разной толщины, подбираем чтоб вал не зажимало но и люфта чтоб не было.

видно алюминиевую прокладочку


Далее соблюдая все моменты и порядок затяжки закрепить вал на место. Если все правильно расточили должно крутится от руки без особых усилий (за шпильки крепления или за противовесы — руками). И в то же время вал не должен люфтить в поперечном направлении. Если при проворачивании чувствуется закусывание — значит либо вал кривой, либо блок (особенно если двиган был стуканут). Если закусывание есть но не большое это не страшно, просто после снятия будет видно где на вкладышах натирает. Так же при свободном вращении тоже натрет. Вот эти места нужно немного подшлифовать мелкой шкурочкой (800-1000) в солярке и обязательно не путать вкладыши после такой проверки (то есть где сняли туда и поставили обратно). При свободном вращении проделать тоже самое но менее интенсивно. Далее снова проверить но уже с маслом — больше натираний не должно быть.
То же самое проделываем с шатунами.
В итоге все должно крутится от руки. А если проверять с маховиком то вал должен сам прокручиваться на 1-1,5 оборота после вращения. Опять же повторюсь люфты не допускаются. Для масляной пленки люфт в ручную не чувствуется. Просто многие расточники любят просаживать размеры и точат больше чем положено, так как качество валов и блоков данных моторов плохое, и чтоб им не возвращали из за тяжелого прокручивания валы из за плохой соосности в блоке они просаживают размеры — в итоге люфт хоть и не большой обеспечен.

Набивка
Использовать только качественную ("мерседесовскую") и ставить по вращению коленвала на сгон масла по плетению.


Предварительно подбив молотком и смазать обильно маслом установить плотно с усилием в канавки.
Отрезать не под корень (оставляя по 1-1,5мм) — зажмет. Флажки смазывать герметиком и и при установке забивать их бородком до правильной посадки а не срезать концы. Так как при установке крышки с набивкой они сползают немного вверх.

Далее про гильзы.
Гильзы должны быть выше блока (выступать) на 0,01-0,1мм. Лучше на 0,05мм =) (Замеряется при снятии ГБЦ. И соответственно делается вывод — оставить как есть, просадить или поднять). При установке новых гильз не определить (Выступ будет большой, так как прокладки под гильзами не сжаты) но все же можно прикинуть по старым гильзам как они сидели и т.д. При малом выступе гильзы плохо зажимает в блок и они "болтаются" на высоких оборотах, так же высок риск прогорания прокладки ГБЦ. Слишком большой выступ не даст головке хорошо сесть на блок и по стыку может выходить охлаждающая жидкость. Но самое главное чтоб гильзы выступали все на одном уровне! Под мои гильзы нет не медных не резиновых колец как под стандартные гильзы 402 и 417 соответственно. Я так же пользуюсь пивными банками и очень даже успешно. Главное все хорошо промазать качественным высокотемпературным герметиком.

Распредвал.
Распредвал выбирать при замене только с микрометром, и выбирать из большой или хотя бы имеющейся в магазине кучи, так как качество никакое и шейки обычно просажены чуть ли не на десятки. Так же шестерня должна сидеть без люфта и насаживаться только запрессовкой. Если есть люфт и садится она свободно нужно закернить посадочное место на валу и будет норм =). Шестерни тоже делают кривые. Поэтому я сделал разрезную).
После всех регулировок я повернул распредвал (относительно не разрезанной) на 4-5 градусов назад относительно вращения (на фото можно увидеть смещение отверстия) — угол запаздывания закрытия после НМТ впускного клапана увеличится на эти самые градусы. Это даст небольшую прибавку на более высоких оборотах.

вал повернут против вращения на ~5 градусов

Голова
Многие при ремонте не обращают внимание на пружины. А их не помешает проверить, особенно после перегрева!
Лучше всего проверять специальным устройством где можно определить величину преднатяга на засухаренной пружине. Приспособу так же можно соорудить самому. Но в принципе все можно примерно прощупать руками. Просаженная пружина заметно мягче нормальной.
Совсем просаженные видно на глаз =)

средняя пружина в мусор


А вот нормальные

Так же проверяем и малые пружины.
На просаженных пружинах клапана будут зависать даже на средних оборотах — потеря мощности.
На головках где используется одна но более жесткая пружина 24я рекомендую заменить на две. В паре они жестче одной и пара пружин позволяет нейтрализовать резонанс пружин (по идее для этого и поставили 2 шт а не для страховки как многие думают).
Сухарики тоже бывают разные кривые. Нужно чтоб клапан торчал из тарелки обязательно.

Прокладку тоже нужно выбирать качественную, она на ощупь более плотная и не смазана огромным количеством графитки. И на ней есть герметик. Плохую прокладку можно определить сразу когда будете тянуть гбц к блоку. Не будет чувствоваться четки упор, она будет давиться и давится. В итоге ее быстрее пробьет.
Update: Прокладки с герметиком брать только производства Фритекс. Остальные дрянь. Так что либо Фритекс, либо старинные без герметика.
Так же если на прокладке отверстия маленькие круглые их лучше увеличить по форме каналов в гбц и сделать их чуть меньше чем в головке. Вырезать меленьким острым зубилом.
.
А вообще, по прокладкам на 24Д…, 402 можно почитать тут. Все хорошо расписано.
Так же часто встречается что штанги задевают гбц и стираются в месте касания. А так как мои штанги еще и на 1 мм толще я просверлил отверстия в гбц на 1,5мм больше. В итоге не доглядел и попал в масленный канал.

На прошлой головке отверстия увеличены на 1 мм и небыло подобного. Опять же тут литьё сыграло злую шутку. Но я решил данную проблему вставкой трубки в канал предварительно увеличив его по трубке, и все четко (правдв времени потратил не мало чтоб добится герметичности). Так что нужно внимательнее осматривать литье при таких процедурах =).

Ну и так общие советы.
Используйте хороший гермитик без применения прокладок там где это возможно. Я в своем моторе прокладки использовал только под клапанную крышку (резина), коллектора (металлоасбест с герметиком) и ГБЦ. Боковая крышка пробковая с промазыванием герметиком с обоих сторон. Все остальное на герметик. Так же сквозные болты и шпильки нужно садить на герметик. Вот залог сухого мотора.

У многих из под бензонасоса "ПЕКАР" бежит масло. Дело в том что пекаровцы (бл…) сделали тонкий ответный фланец крепления насоса (на старом с клапанами фланец крепче) и его выгибает при работе. И ни какие прокладки обычно не помогают на 100%. Для решения этой проблемы я зарепил этот флянец еще на четыре шпильки м5. И без каких либо прокладок на качественный герметик.


У многих из под трубки переходника масленного фильтра бежит масло. Посмотрите на качество изготовления этой трубки)

Так вот ее надо подогнуть по месту чтоб она подходила по отверстиям и прижималась болтами без напряженного состояния. Так же ее нужно ставить на медные, предварительно обоженные шайбы. Можно на алюминиевые, они лучше держат но одноразовые. Так же не помешает промазать их герметиком.

Переднюю крышку затягивать только после установки флянца шкива к.вала. так как часто она затягивается со смешением относительно флянца и сальник на крышке прижимается к флянцу не по всей коружности равномерно — течь обеспечена, хоть и не сразу. По этому затягивать крышку следует только после центровки отверстия на крышке с флянцем к.вала.

Ну и так для кучи суда же напишу что я сделал для установки насоса ГУРа. Неподвижный кнонштейн найти сложно и не дешего он стоит. Сделал его из толстого уголка (5мм) и стандартной лапы опроры мотора.




Если кому надо чертежи — поделюсь.
Покупать за 3000 руб шкив к.в. совсем бред. Нужно проточить такой же ручеек на расстоянии 18мм (точно такое ж

www.drive2.ru

Ремонт ЗМЗ-402. Часть 2. Сборка блока цилиндров. — УАЗ 469, 2.4 л., 1979 года на DRIVE2

Ремонт ЗМЗ-402. Часть 1. Разборка и дефектовка.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 2. Сборка блока цилиндров.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 3. Сцепление или что нужно чтобы впихнуть двигатель с Волги в УАЗ.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 4. Сборка ГБЦ или как просверлить башку.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 5. Финальная сборка.

Ремонт идёт своим чередом, неспешные философские мысли не обходят сей занимательный процесс. Самое интересное то, что нет всего объёма необходимой информации по ремонту в одной книге. Может она мне не попадалась, злой рок прячет её от меня в глубинах интернет библиотек и индексов поисковых систем, но это нас не остановит. Приходится проходить хитрый квест из книг, статей, форумов, личного опыта, бесед, логики и здравого смысла, после чего наступает озарение и свыше даруется умение сборки двигателя.
Ну как-то так в двух словах :)

Приятный процесс

Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские косяки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и деффектами литья.

Но после использования волшебного напильника всё проходит.

Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

Лёгким движением руки ровняем острые кромки на масляных канала коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.

Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек, т.к. гомна там много, а этого не делают даже некоторые "грамотные" мотористы.

Гомна под горлышко.

Должно быть вот так.

Стока гомна с коленвала набралось.

Усаживаю набивку в блок.

Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом. которое потом залью для обкатки.

Стяжка на двух хомутах :) и полоски жести 30*290мм

Усадка набивки.

Установка распредвала.

Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.

Переходник на жигулёвский фильтр.

Трубка не совпала :) я даже не сомневался, что так будет.

Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.

Покрасил крышки. В двигателе как и в человеке всё должно быть красиво.

Всё, закрыл поддон.

Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

Вот так на данный момент.
Всем мира и добра :)

Ремонт ЗМЗ-402. Часть 1. Разборка и дефектовка.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 2. Сборка блока цилиндров.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 3. Сцепление или что нужно чтобы впихнуть двигатель с Волги в УАЗ.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 4. Сборка ГБЦ или как просверлить башку.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 5. Финальная сборка.

www.drive2.ru

Двигатель ЗМЗ 402. Часть 2. "Сборка" — ГАЗ 69А, 2.5 л., 1971 года на DRIVE2

Всё готово к сборке блока ЗМЗ 402.

Взял промытый и очищенный блок.

Учитывая предыдущую попытку, примерил новый распредвал.

Сидит отлично. Собирал на распредвал все то что на нем должно быть согласно инструкции

Распредвал пока в сторону. Поставил заглушку распредвала на двигатель.

Подготовил сальниковую набивку, Для этого разрезал её на пополам.

Половинка просто так в паз не полезет, поэтому отбил тяжелым толстым куском медной болванки. После этого набивка села спокойно в паз, чтобы она заполнила пространство паза так же отбил аккуратно. Смазал маслом, чтобы полегче было проворачивать коленвал. В заглушку так же установил флажки.

Всё то же самое и с блоком.

Достал свежекупленные вкладыши

Протёр их от заводской смазки

Смазал маслом, и установил в блок

Свеже вымытый и протёртый насухо коленвал с маховиком и корзиной

поставил на него дистанционное кольцо и закинул в блок

ответные части коренных подшипников очистил от нагара, масла и чего то там еще

и так же установил вкладыши

Далее все по книжке, поставил их в блок

Установил шайбы, шпонку и шестерню, гайки, фиксаторы гаеек

Всё готово к протяжку гаеек.

www.drive2.ru

Сборка блока ЗМЗ-402 — ГАЗ 31, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

Поршневая приехала, вкладыши и остальные расходники тоже, коленвал приехал с балансировки, маховик проточен.

Полный размер

Полный размер

Можно приступать к сборке.
Первым делом, установил гильзы в блок.

Полный размер

Каждую гильзу мазал герметиком, надевал медное кольцо и снова мазал гереметиком. Затем устанавливал в блок.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

После этого, гильзы нужно зафиксивровать. Я предварительно взял кусок трубы и нарезал её кусками по 90мм. Можно использывать пальцы шатунов, они чуток короче, но тоже подходят.

Полный размер

Зарание запаситель очень большими шайбами, так, чтобы когда шайба оденется на шпильку, она придавлевала две соседние гильзы, но не вылезала за из пределы, чтоб потом можно было вставить поршни. У меня таких шайб не оказалось и пришлось мудрить.

Далее установил распредвал, который кстати тоже прошлифовали, а в блоке заменили втулки. Предварительно установил заглушку распредвала.

Полный размер

сначала установил страрую, уже плоскую заглушку, подровняв края напильником, чоб легко вошла. Намаза обильногерметиком. Но только сверху, под неё ничего не мазал.

Полный размер

А следом новую. Выпуклой чатью вверх. Пару раз хорошо стукнул молотком, чтоб она выровнялась и расклинилась в посадочном месте. И тоже обильно запазал герметиком.

Полный размер

во внутрь блока герметик не попадает

Думаю таким образом задняя крышка быдет более плотно сидеть и точно не потечет.

Полный размер

Полный размер

Установил распредвал и принялся за установку коленвала.
Так же предварительно, из двух "современных" комплектов коренных вкладышей сделал один нормальный. Под словом нормальный я подразумиваю, что и верхние и нижние вкладыши имеют проточку. Нужно это для беспрерывной подачи масла в шатунные шейки. Я уже описал свои выводы в одной записи www.drive2.ru/l/9561481/

Полный размер


На третей шейке нет сверления, масло из неё никуда не подаётся, поэтому там нижний вкладышь будет плоским, а верхний с проточкой. В остальных — все с проточкой.
Процесс установки набивки я сфотографировть забыл, так что закончу сегодняшнюю запись фотографией установленого коленвала.

Полный размер

Затяжку производил динамометрическим ключем, усилием 10кг (как по книжке), гайки садил на фмксатор резьбы manol.
После установки л крутится достаточно легко, не то чтобы совсем рукой, небольшое усилие приложить нужно, но это все из-за набивки. В первый раз после установки третьего вкладыша и затяжки, КВ очень трудно крутился. Я уже испугался, что проточили плохо или вкладишы не качественные. Но потом разобрал все и чуть сильнее обстучал набивку, и после второй сборки грутиться стало в разы легче. Сильнее усаживать набивку не стал, бо потечет еще потом…

www.drive2.ru

Ремонт ЗМЗ-402. Часть 1. Разборка и дефектовка. — УАЗ 469, 2.4 л., 1979 года на DRIVE2

Ремонт ЗМЗ-402. Часть 1. Разборка и дефектовка.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 2. Сборка блока цилиндров.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 3. Сцепление или что нужно чтобы впихнуть двигатель с Волги в УАЗ.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 4. Сборка ГБЦ или как просверлить башку.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 5. Финальная сборка.

Как то проснувшись с утреца, ударила меня мысль за время зимних холодов неспешно отчинить валявшийся давно у меня 402 двиган с волги и внедрить по весне оного в УАЗ. Дурная голова рукам покоя не даёт, убедил супругу, что сиё действо носит исключительно душевно-занимательный, почти как занятие йогой характер работ и будет он выполнятся в тёплом коридоре. Вот он, уже немного отмытый от метрового слоя гов грязи.

На улице -10, мою двиган.

Ну собственно, ключи в зубы и вперёд. Отработка слитая воняла смесь духов с конфетами, хрень какая-то. Внутренние полостя двигателя были загажены смесью говна и солидола с сажей почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного, уже не зря разобрал.

Гайка хранилась в поддоне.

Процесс разборки

Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.

Выпускные клапана развальцованы грибком.

Забоины на коромыслах.

Грязные капец.

Забоины на толкателях.

Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

Забоины на распредвале.

На впускных клапанах в верхней части пропилы? Чё за фигня как напильником, и они рвут сальники :(

Впускной клапан.

Для замера жесткости пружин был сделан такая приспособа.

По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену, ну вся мелочёвка то же.
Башку буду пилить под 92 бензин.
Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.

Всем добра.

Ремонт ЗМЗ-402. Часть 1. Разборка и дефектовка.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 2. Сборка блока цилиндров.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 3. Сцепление или что нужно чтобы впихнуть двигатель с Волги в УАЗ.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 4. Сборка ГБЦ или как просверлить башку.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 5. Финальная сборка.

www.drive2.ru

УАЗ 469 Малыш › Бортжурнал › Ремонт ЗМЗ-402. Часть 4. Сборка ГБЦ или как просверлить башку.

Ремонт ЗМЗ-402. Часть 1. Разборка и дефектовка.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 2. Сборка блока цилиндров.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 3. Сцепление или что нужно чтобы впихнуть двигатель с Волги в УАЗ.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 4. Сборка ГБЦ или как просверлить башку.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 5. Финальная сборка.

Собрал ГБЦ. Клёва, так ёмко все "любовные" отношения с башкой можно описать в двух словах. А так без мата сложно даже рассказать, что пришлось сделать пережить и испытать. Башку шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм), долго я объяснял деду за станком нафига мне это нужно и что я хочу добиться. Потом он еще перезванивал 2 раза, уточнял точ но ли нужно срезать 3,5 мм.

Сперва-наперво я озаботился тем, с чем сталкиваются многие устанавливая 402 двиган на УАЗ, отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
Короче ГБЦ была вот такая:

Просто прилив.

Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

Мля, чё я сделал …

Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

Всё готово :)

Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

Шлифанул привалочную плоскость.

Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

3мм почти

С обратной стороны.

Ну и самая нелюбимая процедура притирка клапанов, нелюбить я её стал после покупки эл. дрели, а до этого просто люто ненавидел.

На суровых Челябинских клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

Вот он, поясок моей мечты :)

Но на остальных я так и не добился токого же эффекта, забил на них пролил растворителем, вроде не текёт и засухарил.

В наборе прокладок были прокладки под всё, окрамя задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

Ну и завершение.

Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. порход в уголке больше чем в 2 раза :)

Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий.

В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки гамно, да и дорогое к тому же.

Всем мир.

Ремонт ЗМЗ-402. Часть 1. Разборка и дефектовка.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 2. Сборка блока цилиндров.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 3. Сцепление или что нужно чтобы впихнуть двигатель с Волги в УАЗ.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 4. Сборка ГБЦ или как просверлить башку.
Ремонт ЗМЗ-402. Часть 5. Финальная сборка.

www.drive2.ru

Двигатель ЗМЗ-402. Ремонт и тюнинг. Ч-1. — ГАЗ 31, 2.5 л., 1992 года на DRIVE2

Вместо вступления. Практически все решения по двигателю почерпнуты на форуме gaz-24.com. Если б не такие люди как Mortis, DMAD, Сергей 33021, Sky.thian, dima-ekb 2410 и многие другие, то я б движком заниматься не стал. Воткнул бы как есть. Но именно эти люди, занимающиеся вроде бы неблагодарным делом, добиваются серьезных результатов при доработке ЗМЗ-402. И мало того, что добиваются — они охотно делятся решениями. От меня им низкий поклон!
По двигателю так. Было сказано, что с движкой все в порядке, валит хорошо, нужно просто поставить. Башка пиленая, гильзы на местной литейке отливал знакомый из хорошего материала. Колено балансировалось вместе с маховиком и сцеплением. Проехал до разборки машины порядка 10000 км. А месяца через три товарищ сказал, что вспомнил про поршни. Мол, поршни пришлось ему тогда воткнуть старые. И если их поменять, то вообще все будет хорошо. Но можно и забить. Ездить так.
И вот, когда наступила осень и похолодало, я решил вскрыть движку. Обнаружилось следующее: сломанное кольцо в четвертом цилиндре. Гильза, соответственно, на выброс. Поршень третьего цилиндра вроде как греванутый. Так выразился мой автомонстр, который пришел посмотреть на вскрытый моторчик.
Он грешит на тюнинговый шкив помпы — сильно маленький. Типа, кавитация. Мотор никогда не перегревался.


Что ж, посмотрим. Шкив придется заменить от греха подальше.
Поскольку все в этой машине выполнялось предыдущим хозяином исключительно прямыми руками и с непомерной тщательностью, приходится и мне прикладывать свои кривые гуманитарные руки и такую же голову. Поэтому негоже было воткнуть туда просто поршни. Прослышал, что на УМЗ есть короткие поршни(417.1004017-10), которые ставятся совместно с 421-ыми шатунами. В результате получаем (должны получить!) более тихую работу двигателя, и он (двиг) должен полегче раскручиваться(геометрия такая получается), плюс уменьшаются потери на трение, а отсюда и пару-тройку лошадок можно получить. Так сказали, поставившие такие поршни, люди с уазбуки. Мы и маленьким табунком не побрезгуем. Нам не лишне будет)
Связался с Dima-ULN и получил свои поршни. Группы Г. Только такие были на заводе.



Взвесил. Как видно на фото, разброс всего 4 грамма. Но путем засверливания разброс был удален. Поршни заполированы. потратил на полировку где-то 2 недели. Сначала 400-сотой шкуркой, потом 1000-ной, потом 2000-ной, потом пастой гои на тряпочке.

Была куплена новая гильза(Конотоп — по совету DMAD`a). И 4 гильзы вместе с поршнями были отвезены в спецмастерскую. Там хоном их подогнали под группу Г. Попутно выяснилось, что на 2-ух гильзах есть овализация небольшая. Сказали, что можно не менять. Отвез своему другу-наставнику, он тоже сказал — не загоняйся. Посоветовал только поставить в блок в определенном положении. Но эта овализация так и висит над душой.
Затем настало время шатунов. А это опять вылилось в историю) Шатуны, как известно, недостаточно просто подогнать по весу, их надо балансировать. Вы думаете, гуманитариев обучали балансировать шатуны? Не обучали. Пошло курение форумов. Изыскивалась возможность сделать это легко и просто. Не изыскалось такого способа. Зато изыскался "коллайдер", сделанный dima-ekb) Пришлось из подручных средств и при помощи поксипола изготавливать такой прибор и балансировать, балансировать, балансировать. Попутно снял по 16 грамм с каждого шатуна. Мелочь, конечно, но. больше просто побоялся.
Фотки, по-моему, делал какие-то, но не помню, куда их дел. Если найду — добавлю.
Гильзы, шатуны, поршни кипятил со стиральным порошком, дабы убрать абразив и прочую шнягу. Поршни не надо было кипятить с порошком. Вместо блестящего зеркала, поверхность стала матово-зеркальной. И темные пятна появились на полированной поверхности.
Потом настало время отдыха. Месяца полтора ничего по машине не делал. Оцтогрызло. Блевал болтами) Но, отдохнув, взялся за башку. В имеющейся ГБЦ были запилены камеры сгорания.




И выровнена ступенька ГБЦ-коллектор. Планировалось просто поменять МСК -10 лет все-таки башка пролежала(уже были в наличии какие-то импортные колпачки — грех не поменять). Ну и спилить плоскость до 92,5 мм. Поскольку КС были запилены, а высота ГБЦ была 94,4 мм, то она все-равно была под 80-ый бензин по степени сжатия. Ну и штанги под 92-ой луц были куплены, так как на пихле стояли под 80-ый.
Вылилось, короче, опять в долгую работу. Когда рассухарил головку, увидел, что клапана, вероятно, от времени какими-то рытвинками покрылись. Несмотря на то, что имелись новые клапана, решил притереть "родные". Притирал неделю. Часов по 6 на каждый клапан. Естественно, все вручную. Для себя же делаем) Притирочной пастой пользовался не более 3-х минут. Потом паста гои, потом минеральное масло. Так долго получалось, потому как не мог сначала найти подходящую пасту гои. После притирки каждого клапана — проверка керосином. Керосин — очень протекающая жидкость) Читал, что если клапан не потек в течение 6-ти минут, то притирка прошла успешно. Не наш метод! Добивался, чтоб по часу держали и не потели. Может, и дольше держат, да дольше ждать влом. И так за час чаю обопьешься и обкуришься. И вонючий же он, зараза, керосин этот. Что характерно, зеркала на седлах и клапанах добиться не удалось. Только блестючесть).
Потом нужно было под К-135 доработать коллектор. У Mortis`a увидел затюненую карбюраторную площадку коллектора. Захотелось такую). Пилить так пилить! Коллектор запасной у меня был(тот что с пихлом был, решил не трогать) И понеслось… Засел на три недели. Площадку-то быстро запилил. А вот трубы… Там столько облоища было! Видел и нормальные коллекторы, просто мне попался такой. Но шарошки и 20-ая шкурка(это по-буржуински, наверное, 60-ая или 70-ая; точно знаю, что 16-ая — это 80-ая по-ихнему) через три недели сделали свое дело. Но опять блевалось болтами. Последние дни смотреть не мог на впуск.

Фишка, собственно, не в 8-ке, а в том что внутри запилены фаски-скругления в сторону труб, чтобы смесь не врубалась в испаритель, а шла куда надо. Кроме того, увеличивается площадь естественного ресивера. Но это теория. Как будет работать — не знаю) Ну и отверстие первой камеры расшарошено под К-135.




Потом решил посмотреть как в выпуске устроена заслонка ЗИМА/ЛЕТО. И вот что увидел:

То есть заслонки там и не было. Все бэушное надо разбирать до винтика! Вечная зима! Вот тебе и кипящий бензин, и потеря мощности. Вообще, эта заслонка, по ходу, с 24Д пошла. Там ведь вроде нет такой фигни на выпуске, чтоб зимой греть карб?

Поэтому решено было сделать "вечное лето" с помощью куска нержавейки и асбестового шнура.


А свеху все это накрыто сплошной прокладкой из тогже материала, что прокла ГБЦ.

Получился холодный коллектор)

www.drive2.ru

Замер Волги с змз 402. Сборка двигателя 24д. Серия 2. — ГАЗ 24, 5.5 л., 1976 года на DRIVE2

Приветствую!)
Теперь подробнее про двигатель. В этом вопросе я разобрался уже после съёмок. У меня блок 24д, но головка от 2401 (высота 98 мм). Что это значит? Да то, что по-сути у меня двигатель 2401 под АИ-76. Завод пишет 85 сил для такой комплектации. После обкатки погоню машину снова на стенд.
Что проделано с двигателем:
-установлена поршневая 93мм,
-новые шатунные вкладыши,
-отремонтирована ГБЦ (новые направляющие втулки, новые клапана, нарезаны новые фаски).
Естественно везде новые прокладки, новый крепёж. Также поменял клапанную крышку.
Залил минеральное масло Mobil 15-w40.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

После сборки мотор не запускался. Виной оказался забитый бензонасос. поставили новый.

Полный размер

Сразу же изо всех щелей потёк карбюратор. Был установлена новая игла:

Полный размер

игла Unikar

после этого мотор наконец-то завёлся, но отказывался нормально работать.
Пока проводились работы с двигателем, я параллельно занимался обшивками. Они давно требовали реставрации:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Так же закончил производить сборку дверей. Навесил бампера, поворотники и габариты.
Кое-как добрался до мойки))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Кстати установил 4й диск. правда он слегка отличается. но с первого взгляда никто не видит)

Полный размер

Как вы уже догадались из названия записи, всё это во второй серии. В начале замер волги моего друга hatecore. Двигатель змз 402.
Первый прогон 80л.с. Потом регулировка карбюратора и… 84 л.с.

Полный размер

Замер змз 402 на диностенде

Полный размер

Замер змз 402 на диностенде

Полный размер

Замер змз 402 на диностенде

Приятного просмотра:

Не забываем ставить лайки, если вам понравилось видео. Так же подписывайтесь на инстаграм
monica_mgarage

Всем спасибо за внимание)

www.drive2.ru

Сборка двигателя ЗМЗ-402 | Автомобильный портал

Подбор деталей и сборка шатунно-поршневой группы двигателя ЗМЗ-402 производится согласно рекомендациям, указанным в разделе Сборка шатунно-поршневой группы, но имеют некоторые особенности. Так, ориентировочный выступ шатуна двигателя ЗМЗ-402 расположен не на стержне шатуна, а на его крышке. При замене изношенных или дефектных гильз новыми и отремонтированными следует вставлять их в блок так, чтобы метка, имеющаяся на нижней центрирующей части гильзы, указывающая ее группу, была расположена в поперечной плоскости блока. В остальных случаях, прежде чем вынуть гильзы из блока, их необходимо маркировать порядковыми номерами, а также пометить положение в блоке, чтобы при сборке обеспечить их постановку в прежнее положение. В случае замены поршней, гильз, поршневых пальцев или шатунов подбор сопрягаемых пар следует производить при температуре деталей 20±3°С. (см. таблицу размерных групп). При установке на поршень новых колец, но сохранении прежних гильз, следует удалить на станке или шабером выступающий буртик в верхней части гильзы. Для мало изношенных гильз цилиндров без их расточки предусмотрен комплект луженых компрессионных и стальных маслосъемных колец.
При установке распределительного вала совмещаем риску на его пластмассовой шестерне с меткой “0” на шестерне коленчатого вала. Толкатели подбираются по размерам отверстий в блоке и делятся на две группы (см. таблицу размерных групп толкателей).
Коленчатый вал, маховик и сцепление балансируются в сборе, поэтому при замене одной из этих деталей следует произвести динамическую балансировку, высверливая металл с тяжелой стороны маховика. Балансировку коленчатого вала, маховика и сцепления в сборе не следует начинать, если начальный дисбаланс превышает 200 г.см. В этом случае необходимо узел разукомплектовать и проверить балансировку каждой детали в отдельности. Напрессовав до упора шестерню коленчатого вала, следует проверить его осевой зазор. Проверка производится следующим образом: заложите отвертку (вороток, рукоятку молотка и т.п.) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и, пользуясь ею как рычагом, отжать вал к заднему концу двигателя. С помощью щупа определите зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки. Зазор должен быть в пределах 0,125–0,325 мм. В задний конец коленчатого вала запрессовывается шариковый подшипник 80203 АС9 с двумя защитными шайбами. Допускается использовать подшипник 60203А с одной защитной шайбой, при этом в полость для подшипника необходимо заложить 20 г смазки Литол-24. Приверните к маховику нажимной диск сцепления в сборе с кожухом, предварительно отцентрировав ведомый диск с помощью оправки (можно использовать первичный вал коробки передач) по отверстию в подшипнике в заднем торце коленчатого вала. Метки 0, выбитые на кожухе нажимного диска и на маховике около одного из отверстий для болтов крепления кожуха, должны быть совмещены. Стыки нижнего фланца блока цилиндров с крышкой распределительных шестерен и держателем набивки смажьте клеем-герметиком “Эластосил 137-83” или пастой УН-25.

Размерные группы поршней и гильз

Обозначение группы

Диаметр, мм

поршня

гильзы

А

92,000–91,988

92,036–92,024

Б

92,012–92,000

92,048–92,036

В

92,024–92,012

92,060–92,048

Г

92,036–92,024

92,072–92,060

Д

92,048–92,036

92,084–92,072

Размерные группы пальцев, поршней и шатунов

пальца

Диаметр, мм

Маркировка

Отверстие

пальца и шатуна

поршня

в бобышке поршня

во втулке шатуна

25,0000–24,9975

25,0000–24,9975

25,0000–24,9975

белый

I

24,9975–24,9950

24,9975–24,9950

25,0045–25,0020

зеленый

II

24,9950–24,9925

24,9950–24,9925

25,0020–24,9995

желтый

III

24,9925–24,9900

24,9925–24,9900

24,9995–24,9970

красный

IV

Размерные группы толкателей

Толкатель

Отверстие в блоке

 

Зазор, мм

 

Наружный диаметр, мм

Маркировка

Диаметр, мм

Цвет маркировки

25-0,008

1

голубой

25–0,015

2

25+0,011

желтый

systemavto.ru

Продолжение неторопливого кап.ремонта 402ого двигателя — ГАЗ 31, 2.5 л., 1991 года на DRIVE2

Итак, всем привет, вот пишу опять бж о кап.ремонте своего 402ого движки дедушки.

Если кто не видел, вот первая часть бж о кап.ремонте моего 402ого движки:
www.drive2.ru/cars/gaz/31…/288230376152952181/#post

Итак вот последнее фото что я сфоткал на первую часть капремонта.

мой самостоятельно откапиталеный 402ой

Как видно на первый взгляд, а мож кто и не заметил моих мыслей — хочу сделать следующее:
— по шкиву помпы видно, что хочу поставить змз406ые шкивы и натянуть поликлиновый ремень.
— при переборки головки решено притереть все клапана, поменять все маслосьёмные колпачки.
— также испытать наконецто полностью карбюратор к151с на своём 402ом 102лошадином моторе.
— на головке где закручивается на болты клапанная крышка решил вкрутить, вместо болтов шпильки М6х14, говорят если посадить на пробковую прокладку это дело, то можно забыть про течь масла из проблемных мест клапанной крышки — незнаю даж, посморю как будет держать, пока буду эксперементировать с этим.
— решился клапанную крышку, крышку картера и крышку штанг-толкателей покрасить в цвет "Золото".
— вместо шпилек на крышке картера двигателя снизу, решился вкрутить туда болты М8х14.
— решился со своей разбираемой 31105ой Волги приспособить к моей электропроводке генератор от 406ого со встроенным регулятором напряжения. Генератор там на 14В 90А — пока эксперементирую.
— также необходимо состряпать этакий нулевик на место большой кастрюли к карбюратору к151с.
— также мудю с маслопомойкой отработавших газов на карбюратор с клапанной крышки.
— замутить электровентилятор на своей Королюхе для родного трёхрядного медного радиатора 3102, с расширительным бачком НО с 31105 купленым недавно, для улучшения системы охлаждения двигателя старичка змз402 — хотя вроде СО работала хорошо до этого.
— конечно же надо хорошо прокрасить моторный отсек в чисто чёрный цвет.

Итак начну пожалуй, воплощать всё в реальность не по списку конечно же, но всё же, по мере продвижения до полного завершения:

1. Покраска крышки картера двигателя в цвет "Золото", так для красоты снизу ; и вкручивание болтов вместо шпилек, кое какие шпильки оставил так для направления., также по кругу с двух сторон прокладки посадил крышку на термостойкий красный герметик ABRO, крышку помыл сначала в саляре, потом зашкурил, потом всю обезжирил растворителем, покрасил в 2слоя грунтом и в 3 слоя с балончика краской, усё запечатлил конечно же на фото, клёво получилось ;)

свежепокрашеная крышка картера грунтовкой


закручиваемые болты и общий вид золотой благодати снизу

Затем была (отшкурена до металла, обезжирена растворителем, и покрашена также в 2 слоя грунтовки и в 3 слоя балончиками краски цветом "Золото") клапанная крышка 402ого движки.
Затем решил сделать задумку против течи масла, надумал заменить болты на шпильки М6х14 с пробковой прокладкой.
Также на горловину крышки была куплена импортная и удобная крышка.
Вот и фотки сделал…

клапанная крышка крашена на улице с балончика в 3 слоя


задумка на шпильках

2. Идём далее, моя головка под 92ой бенз ЗМЗ402 .

Итак сьездили шлифовать мою головку с другом Санькой Devil83 на его Купешке Volvo.
С головки сняли 1,5 мм и вывели ровную плоскость, после чего токарь сказал что эта голова ток под 92ой бенз, точить её больше нельзя :(
Я нерастроившиь изза этого, поехали опять ко мне в гаражик.
Дааа жалко думаю, ну лан, уж лучше ч

www.drive2.ru

ГАЗ 31 ♚CRUISER♚ › Бортжурнал › Реальные возможности двигателя ЗМЗ 402 — разрушение мифов (часть2)

8. Если из 402-го не течет масло, значит оно кончилось.

В отличие от изделий Ульяновского моторного, которые умеют течь прямо сквозь блок, наши все же не безнадежны: все течи можно локализовать и пофиксить, получив абсолютно сухой движок. Хотя это может потребовать его полной разборки . Сверху вниз:

— Крышка маслозаливной горловины. Течет в основном потому что кромка горловины неровная и не позволяет нормально прижиматься уплотняющей резинке. Снять клапанную крышку, выровнять кромку шкуркой на шлифке, наслаждаться сухостью. Масляные крышки подходят от 406-го движка, они более аккуратно сделаны.

— Прокладка клапанной крышки. Особенно любит незаметно течь с заднего торца: движок наклонен назад и там собирается масло, поднимаясь иногда выше уровня прокладки. Лечится комплексно: винты меняются на шпильки, обычные шайбы на фигурные (УМЗшные или подпиленные по месту жигулевские), прокладка ставится резинопробковая или пробковая. И никаких герметиков.

— Шпильки головы. Из блока по резьбе могут сочиться масло и тосол. Забить или придумать как уплотнить шпильки \ резьбу.

— Крышка толкателей. Если не гнутая, то обычно течет по шпилькам. Лечится уплотнением гаек герметиком или резиновыми шайбочками.

— Место крепления стакана \ переходника маслофильтра к блоку. Рекомендуется сажать на герметик. Гайки не перетягивать!

— Кран маслорадиатора. Выкинуть и заменить на шаровой \ клиновой, ибо случай клинический. Или на термоклапан.

— Привод трамблера. Если хлещет отсюда — смотрите кольца, это еще одно проблемное место при повышении давления в картере.

— Набивка. Про нее уже все сказал, кроме того что в этом узле есть еще и флажки, которые умеют дубеть. В этом случае их надлежит заменить, желательно на правильные — из резины рыжего цвета. Кстати под течь из набивки может маскироваться течь с заднего торца клапанной крышки: в обоих случаях масло в конечном итоге капает с лючка колокола. Так что не торопитесь вынимать колено, если что .

— Фланец бензонасоса. Тут я пас, у меня там заглушка.

— Прокладка поддона. Сама она обычно проблем не доставляет (если не перетянута), а вот шпильки ее проходят сквозь стенку блока насквозь и вылезают в картер. Само собой, по ним сочится масло, повисая снизу каплями. Поэтому шпильки выкручивам и сажаем на резьбовой фиксатор, заодно можно три передних заменить болтами. Это чтобы можно было переднюю крышку блока снимать свободно. Также вместо прокладки не возбраняется посадить поддон на герметик.

Остальные случаи или очень редки или очевидны и не доставляют проблем в диагностике и лечении.

9. В 402-й нельзя лить синтетику, набивка ее не держит.

Набивке пофигу что держать, она или держит, или нет. К слову, моя машина ездит на синтетике. Другое дело что и на более дешевой полусинтетике, и даже на минералке движок себя чувствует ничуть не хуже.

10. После капиталки 402-й живет не больше 50 тыс.км.

Капиталка капиталке рознь. Что обычно делает волговод, который не в теме? Отдает машину дяде Васе (а то и дяде Ашоту), идет в магазин и старается купить максимум нового. Новый коленвал, шлифованный без центров и с шейками НЕ закаленными током высокой частоты (что было обязательным в советские времена). Новые шатуны с разновесом граммов в 20 и криво развернутыми верхними втулками. Новые шатунные болты, перекаленные. Новую ось коромысел с сырыми регулировочными болтами и не совпадающими масляными каналами. Новые штанги, различающиеся по длине на 2-3 миллиметра. Новые гайки оси коромысел и головки блока, тоже сырые… Потом дядя Вася молотком выбьет из головы старые направляющие втулки, им же забьет новые, криво и на разную глубину прошарошит седла. На притирку клапанов забьет, ибо головняк, а клиент проверить не сможет. При затяжке ГБЦ сорвет пару сырых гаек и оставит, ничего не сказав хозяину. Несложно понять, что такой движок совершенно точно не проживет больше 50 тысяч, при этом чек из магазина заставит погрустнеть даже неисправимого оптимиста.

Но можно и по-другому. Для начала, если руки не заточены, имеет смысл найти надежного мастера, которому не лень будет применить к движку творческий подход, какового тот требует. При разборке движка обязательно сохранять весь крепеж, сейчас такой если и делают, то не продают. После разборки все тщательно продефектовать: ваша задача — оставить в моторе максимум старых деталей. Т.е. ремонтировать только то, что действительно нуждается в ремонте и менять только то, что точно нельзя отремонтировать. Коленвал прошлифовать в ремонтный размер (не забыв перед этим тщательно промерить — вспомните что я писал про набивку), если уже некуда — искать на барахолках более живой бэушный и шлифовать его. Потом отбалансировать в сборе с маховиком. Шатуны, если нужно, отдать в механообработочную контору на перевтуливание или попробовать подобрать пальцы другой группы, которые будут входить с нужным натяг

www.drive2.ru


Смотрите также