RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Рычаг привода стояночного тормоза


Petrovich45 › Блог › Устройство и регулировка стояночного тормоза барабанного типа, как избежать ошибок

Полный размер

1.

Добрый день, коллеги!

Периодически встречаю на автомобильных форумах фразы типа "отрегулировал ручник, подтянув трос". Возможно, для некоторых конструкций стояночного тормоза так и делается, но часто это указывает на то, что человек не очень хорошо представляет себе устройство механизма стояночного тормоза.

Рассмотрим классический стояночный тормозной механизм барабанного типа. В качестве иллюстрации я использую фото тормозного механизма автомобиля Chery Tiggo 5. Он совмещает в себе дисковый рабочий (основной) тормозной механизм и барабанный стояночный механизм. Аналогичная конструкция встречается и на многих других автомобилях. Например, я встречал такую же конструкцию на KIA Sorento 1-го поколения, а также на Nissan Qashqai. Иногда рабочий и стояночный тормоз объединены в единую конструкцию, как, например, на автомобилях ВАЗ или на Suzuki Grand Vitara. Стояночный тормозной механизм дискового типа (пример — Ford Focus) в данной статье не рассматривается.

Прежде чем перейти к иллюстрациям, хочу отметить, что в рассмотренной здесь конструкции стояночного тормоза используется два вида регулировок.

Первая регулировка — натяжение троса и количество щелчков рычага "ручника" в салоне. Основная цель данной регулировки — обеспечить, чтобы трос не был перетянут, и при отпущенном рычаге тормозные механизмы колес были приведены в исходное (свободное) состояние, а при определенном количестве щелчков трос обеспечивал работу тормозного механизма (обычно 5-6 щелчков до полной блокировки колес). При отпущенном рычаге, трос не должен тянуть за привод тормозных колодок, а при начале подъема рычага, трос должен натягиваться, чтобы приводить в движение колодки. Если трос отрегулирован правильно, то при отпущенном рычаге в салоне, он будет иметь легкую слабину, и поэтому долго не вытянется, а эта регулировка будет требоваться очень редко. Пример регулировки натяжения троса можно посмотреть по ссылке Регулировка троса ручника на Chery Tiggo 5.

Вторая регулировка — положение колодок, т.е. регулировка зазора между колодками и барабаном. Она необходима для обеспечения эффективной работы тормоза. Если зазор слишком велик, то хода рычага в салоне будет недостаточно для блокировки колес, потому что хода колодок не хватит, чтобы с достаточным усилием прижиматься к тормозному барабану. Если зазор слишком мал или отсутствует, колодки будут задевать барабан или будут "схватывать" слишком рано, отсюда будет риск не полного растормаживания механизма при полностью отпущенном рычаге, колодки будут тереться о барабан на ходу. По мере износа колодок, зазор будет увеличиваться, и регулировку необходимо повторить. В конце записи, после фотографий, я приведу свои рекомендации по процедуре регулировки положения колодок. Иногда встречаются конструкции с автоматической регулировкой зазора, тогда эта регулировка не требуется (пример — задние барабанные тормоза ВАЗ).

Именно второй регулировкой часто пренебрегают неопытные автовладельцы, пытаясь регулировать положение колодок с помощью натяжения троса. В итоге имеем постоянно задействованный на ходу тормозной механизм, перегрев барабанов, вытягивание троса, необходимость повторных регулировок и пр.

Ниже на фото изображена конструкция стояночного тормозного механизма барабанного типа автомобиля Chery Tiggo 5. Работает механизм очень просто. Когда поднимаем рычаг в салоне, натягиваются тросы привода тормозных механизмов колес, они тянут за рычаги тормозных механизмов, а те разводят тормозные колодки, прижимая их к барабану. Чем меньше был исходный зазор между колодками и барабаном, тем сильнее затормаживается колесо при меньшем количестве щелчков рычага в салоне. При отпускании рычага, колодки под действием возвратных стягивающих пружин возвращаются в исходное положение. Из этого становится понятно, почему не следует регулировать зазор тросом, так как тормозной механизм на ходу всегда будет находиться в промежуточном, полурабочем состоянии.

Далее привожу иллюстрации с моими комментариями. В конце записи — рекомендации по регулировке колодок тормозного механизма.

Полный размер

2.


Полный размер

3.


Полный размер

4.


Полный размер

5.


Полный размер

6.


Полный размер

7.


Полный размер

8.


Полный размер

9.


Полный размер

10.


Полный размер

11.


Полный размер

12.


Полный размер

13.


Полный размер

14.


Полный размер

15.


Полный размер

16.

Регулировка натяжения троса.

17. Фото не делал, поэтому картинка из книги по ремонту.


Фото можно посмотреть по ссылке Регулировка троса ручника на Chery Tiggo 5.

Регулировка зазора между колодками и барабаном.

Полный размер

18.


Полный размер

19.


Полный размер

20.

Рекомендации по регулировке зазора между колодками и барабаном (подходят для большинства автомобилей с подобной конструкцией стояночного тормоза).

1. Регулировка производится на собранном механизме, непосредственно перед установкой колес. Для регулировки запаситесь крепкой плоской отверткой, чтобы поворачивать колесико регулировочного винта. Как до, так и после регулировки, полезно поднять и опустить рычаг в салоне, а для машин с основными барабанными тормозами, также пару раз нажать педаль тормоза, после чего проверить и при необходимости повторить регулировку зазора еще раз. Дело в том, что тросовая система конструктивно немного "разболтана", а колодки могут быть перекошены при установке. Данная процедура выравнивает и ставит на место детали тормоза.
2. При полностью отпущенном рычаге в салоне, с помощью регулировочного винта через отверстие в барабане под

www.drive2.ru

Стояночный тормоз винт-гайка | Стояночный тормоз

Такие тормозные механизмы для стояночного тормоза применяются в ряде зарубежных автомобилей. Ниже приводится конструкция и принцип работы стояночного тормоза, применяемого на автомобилях Вольво.

При подъеме рычага стояночного (ручного) тормоза трос перемещается относительно оплетки, опирающейся на кронштейн 9 и за рычаг 8 поворачивает вокруг оси вал 7, на другом конце которого расположена пластина 6 с тремя коническими гнездами переменной глубины. В каждом гнезде находится шарик 11. Вместе с кольцом 10 эти детали образуют механизм, который при проворачивании за­ставляет вал 7 перемещаться в осевом направлении. Конические гнезда выполнены так, что первоначально большое, по отношению к вращательному, осевое перемещение, становится малым тем самым увеличивая передава­емое усилие. Осевое перемещение вала 7 передается на головку винта 5, который, сжи­вая пружину 12, через гайку 4 передает усилие поршню 3, смонтированному в плаваю­щей скобе 13, и вместе со скобой, действуя через тормозные колодки 2, зажимает тор­мозной диск 1.

Эффект саморегулирования стояночного тормоза происходит за счет то­го, что по мере износа пары «тормозные колодки — тормозной диск» появляется увели­ченный зазор и, не встречая сопротивления, вал 7 проворачивает винт 5 относительно гайки 4, что приводит к уменьшению зазора между тормозными колодками и диском. Пара «винт-гайка» (поз. 5 и 4) имеет люфт в резьбовом соединении, что позволяет тор­мозному механизму освободить тормозной диск, когда стояночный тормоз не задейст­вован.

Рис. Механизм стояночного тормоза:
1 – тормозной диск; 2 – тормозные колодки; 3 – поршень; 4 – гайка; 5 – винт; 6 – пластина; 7 – вал; 8 – рычаг; 9 – кронштейн; 10 – кольцо; 11 – шарик; 12  пружина; 13 – плавающая скоба

Привод стояночного тормоза осуществляется обычно через трос его натяжением рукой от рукоятки рычага, однако некоторые автомобили могут иметь ножное педальное управление стояночным тормозом. Примером может служить автомобиль Фаэтон фирмы Фольксваген.

Привод троса педального управления состоит из педали, барабана, тросов торможения и растормаживания, петлевой пружины.

Прилагаемая к педали сила передается тросом на уравнитель, расположенный под днищем автомобиля. Уравнитель распределяет приводное усилие между двумя тросами, приводящими в действие задние тормозные механизмы.

Рис. Привод тросового стояночного тормоза барабанного типа:
1 – педаль стояночного тормоза; 2 – барабан; 3 – петлевая пружина; 4 – крепление наконечника троса; 5 – пластмассовая пружина; 6 – трос торможения; 7 – трос растормаживания; а – затормаживание; б — растормаживание

При нажатии на педаль тормоза петлевая пружина прижимается к барабану, увеличивая силы трения о него и противодействуя перемещению педали в обратном затяжке тормоза направлении.  В результате производится практически бесступенчатое и бесшумное фиксирование педали. Нажатие на тормозную педаль вызывает поворот барабана и натяжение троса торможения.

Чтобы разблокировать стояночный тормоз, необходимо рукой нажать на специальный рычаг. При нажатии на рычаг устройства растормаживания наконечник его троса подтягивается вверх. В результате петлевая пружина разжимается, освобождая при этом барабан, и педаль возвращается в исходное положение. Этот принцип позволяет производить растормаживание с минимальными усилиями.

Рис. Схема работы петлевой пружины:
а – затяжка тормоза; б — растормаживание

Педальное управление может быть и сегментного типа. Педаль 1 стояночного тормоза соединена с тросом через зубчатую рейку 9. Одна сторона зубчатой рейки жестко связана с тросом 13. Зубчатая рейка ходит в направляющем рычаге 8, который шарнирно соединен с зубчатым сегментом 3. Направляющий рычаг прижимается к зубчатой рейке под действием нажимной пружины 7 и стопорит рейку на педали стояночного тормоза. Этим обеспечивается жесткая связь между педалью и тросом.

При нажатии педаль приводит трос стояночного тормоза 13. В нажатом состоянии педаль фиксируется храповиком 4, который входит в зацепление с зубчатым сегментом 3, неподвижно соединенным с педалью. Храповик подвижно закреплен на кронштейне педали и прижимается к зубчатому сегменту пружиной. При зафиксированной педали приводной трос остается натянутым. Через разжимной механизм натянутый трос прижимает обе колодки стояночного тормоза к тормозному барабану и автомобиль удерживается стояночным тормозом.

При нажатии на рукоятку разблокировки 1 подпружиненный храповик 4 фиксации педали отжимается рычагом разблокировки 18. При этом он выходит из зацепления с зубчатым сегментом,  разблокируя педаль. Благодаря демпфирующему действию газового упорного амортизатора, педаль плавно возвращается в исходное положение. Приводной трос ослабляется и выключает стояночный тормоз.

Рис. Привод тросового стояночного тормоза сегментного типа:
1 – рукоятка разблокировки; 2 – трос разблокировки; 3 – зубчатый сегмент; 4 – храповик; 5 – ось храповика; 6 – регулировочная пружина; 7 – нажимная пружина; 8 – направляющий рычаг; 9 – зубчатая рейка; 10, 14 – кронштейн педали; 11 – стояночный тормоз барабанного типа; 12 –  упор; 13 – трос стояночного тормоза в оболочке; 15 – ось педали; 16 – газовый упорный амортизатор; 17 – педаль; 18 – рычаг разблокировки

Постепенное растяжение троса и износ шарнирных соединений вызывают прогрессирующий люфт в приводе стояночного тормоза. Поэтому для нормальной работы привод нуждается в регулировке. В данной конструкции стояночного тормоза предусмотрена автоматическая регулировка. Механизм регулировки неподвижно закреплен между педалью стояночного тормоза и тросом. Принцип регулировки заключается в следующем. При отжимании рычага разблокировки 18 педаль стояночного тормоза 17 возвращается в исходное положение. При этом направляющий рычаг 8 прижимается к упору 12. Двигаясь дальше, направляющий рычаг преодолевает сопротивление нажимной пружины 7, отжимается вверх и освобождает зубчатую рейку 9. Под действием регулировочной пружины 6 зубчатая рейка поднимается вверх ровно настолько, насколько это необходимо для того, чтобы компенсировать люфт. При очередном нажатии на педаль стояночного тормоза нажимная пружина 7 снова прижимает направляющий рычаг 8 к зубчатой рейке 9, и она стопорится.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Стояночный тормоз — DRIVE2

Стояночный тормоз (обиходное название – ручник) служит для удержания автомобиля на месте длительное время. Используется во время стоянки автомобиля, остановке на площадках с уклоном, а также в движении для осуществления резких поворотов на заднеприводных спортивных автомобилях. Стояночная тормозная система является также запасной (аварийной) системой, так как полностью дублирует гидравлическую рабочую систему. Применение стояночного тормоза в экстренном случае во время движения позволяет довести транспортное средство до полной остановки.


Как любая тормозная система стояночный тормоз состоит из тормозного привода и тормозных механизмов.

В стояночной тормозной системе используется в основном механический тормозной привод, который обеспечивает передачу тормозного усилия от человека к тормозному механизму. Человек взаимодействует с ручным рычагом, тягой или ножной педалью.

Самым популярным устройством является ручной рычаг, который располагается, как правило, справа от водителя рядом с сиденьем. Ручной рычаг оснащен храповым механизмом, обеспечивающим фиксацию стояночного тормоза в рабочем положении. На рычаге расположен выключатель контрольной лампы стояночного тормоза. Сама лампа установлена на панели приборов и включается при срабатывании стояночного тормоза.

От рычага к тормозным механизмам усилие передается с помощью тросов. В конструкции тормозного привода стояночного тормоза используются один, два или три троса. Самая популярная схема с тремя тросами: один передний (центральный) и два задних троса. Передний трос соединен с ручным рычагом, задние тросы – с тормозными механизмами. Для соединения переднего троса с задними тросами и равномерной передачи усилия используется т.н. уравнитель.

Непосредственное соединение тросов с элементами стояночного тормоза осуществляется с помощью наконечников, часть из которых регулируемые. Регулировочные гайки на концах тросов позволяют изменять длину привода. Возвращение системы в исходное положение (снятие с тормоза) производится при переводе ручного рычага в соответствующее положение с помощью возвратной пружины. Пружина может располагаться на переднем тросе, уравнителе или непосредственно на тормозном механизме.

Тормозной привод стояночной тормозной системы должен регулярно использоваться, в противном случае может произойти закисание тросов и потеря функций. Это особенно актуально для автомобилей с автоматической коробкой передач, где в силу конструкции коробки стояночным тормозом можно не пользоваться.

На некоторых современных легковых автомобилях применяется электрический привод стояночного тормоза, в котором электродвигатель непосредственно взаимодействует с дисковым тормозным механизмом. Система носит название электромеханический стояночный тормоз.

В конструкции стояночного тормоза используются, как правило, штатные тормозные механизмы задних колес, в которые внесены ряд изменений.

В барабанном тормозном механизме торможение при стоянке производится с помощью отдельного рычага, который одной стороной соединен с задним тросом, другой – с тормозной колодкой. При срабатывании тормозного механизма трос перемещает рычаг, который в свою очередь толкает ведущую тормозную колодку и вместе с ней ведомую тормозную колодку к тормозному барабану. Происходит блокировка колеса.

На автомобилях с дисковыми тормозами применяют несколько конструкций стояночного тормозного механизма: винтовой, кулачковый, барабанный.

Винтовой тормозной механизм используется в дисковых тормозах с одним поршнем. Механизм выполнен в суппорте дискового тормозного механизма. В данном устройстве поршень управляется с помощью вкрученного в него винта. Вращение винта обеспечивает рычаг, который другой стороной соединен с тросом. Так как при вращении винт перемещаться не может, вращение передается на соединенный с ним поршень. Поршень вдвигается по резьбе и прижимает тормозные колодки к диску.

Близка по конструкции к винтовому механизму конструкция кулачкового тормозного механизма. В данном устройстве перемещение поршня обеспечивает толкатель, имеющий привод от кулачка. Кулачек жестко соединен с рычагом, который в свою очередь связан с тросом. При повороте кулачка происходит перемещение толкателя и вместе с ним поршня тормозного механизма. В исходное положение система приводится с помощью возвратной пружины.

В дисковом тормозном механизме с несколькими поршнями применяется стояночный тормозной механизм барабанного типа. По сути это отдельный тормозной механизм со своими тормозными колодками. В качестве барабана используется внутренняя поверхность тормозного диска.

www.drive2.ru

УАЗ Patriot SilverUAZ › Бортжурнал › Ручнику Быть, или замена блока промежуточного рычага стояночного тормоза

На ту беду случилась покатуха…
Ещё год с небольшим назад решил я самостоятельно испробовать возможности Сильвера. И в ходе этого мероприятия сломал вот эту штуку с длинным названием…как в заголовке статьи.

Это её номерок, если что: 3163-00-3508230-00


Достаточно распространенная поломка у любителей применять цепи и браслеты на покатухах.
И вот, перед новым годом, решил исправить этот недуг. Всё-таки, ручник в тачке должен работать.
Заказ делал на Экзисте. Ждал 4-5 дней ценник — 3051 р.
И вот настал долгожданный день ремонта ))
ЗАПОМНИТЕ ! Первое, что надо сделать перед выполнением этой работы — это КУПИТЬ 3! БОЛТА М8*60-70 (в принципе длинны 60-ки хватит, но для запасу можно и 70 мм)! Это сэкономит кучу времени на снятие тормозного барабана !
И так, приступим.
Снимаем колесо. РУЧНОЙ ТОРМОЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН (иначе не снимем барабан.
Откручиваем 3 винта (под шлиц) крепления барабана к ступице.

Полный размер

Вот они


Вкручиваем 3 болта М8 в указанные ниже отверстия, и равномерно, поочередно закручивая их, снимаем барабан.5 минут без танцев с бубнами, деревяшечками и кувалдочками и барабан снят.

Полный размер

Красные стрелочки — отверстия шлицевых винтов. Зелёные стрелочки — места вкручивания болтов М8


Перед нами такая вот картина.

Полный размер


Далее, снимаем стяжную пружину колодок.

Полный размер


Для этого берём длинные клещи, упираем их в ступицу, и применяя немножко силы снимаем пружину.

Полный размер

Вспомним дедушку Архимеда. Точка опоры (ступица), немножко силы (по стрелочке) и пружина в одно мгновение снимается.


Следующим шагом снимаем оттяжную пружину опорной планки.

Полный размер

Тонкая шлицевая отвёртка. Вставили, сделали лёгкое движение по стрелочке и пружина снята.


Затем снимаем опорные стойки колодок (в простонародии — солдатики). К слову — у меня они как-то снялись сами-собой. Когда я снял барабан пружины и чашки обоих солдатиков выпали на землю.
И ещё совет: купите новые комплекты солдатиков, ибо их состояние было просто отвратительным. Одну чашку пришлось даже реставрировать.
И последним снимаем пружину регулировочного клина и сам клин (там всё просто).
После съёма всех мелочей отодвигаем заднюю колодку

Полный размер


и демантируем обломанный промежуточный блок.
Откручиваем с внешней стороны щита тормозного барабана два малюсеньких болтика,

Полный размер


извлекаем сломанную деталь.
Устанавливаем новый промежуточный блок.

Полный размер

Зелёным цветом отмечена внутренняя сторона промежуточного блока. Синим — внешняя. Это нужно для понимания описанного дальше )))


И вот тут нас поджидает интересная УАЗо-фишка !
Лично я, при установке нового блока зацепил за него только внутреннее звено ! Подумал, что внешнее зацеплю после сборки ! Как же я ошибался !
Для того, чтобы зацепить тросик ручника на внешнюю сторону блока мне пришлось произвести все процедуры, предусмотренные для замены тросика вместе со съёмом колеса ! А это, поверьте, та ещё процедурка ! Я потратил на это 2 часа.
Поэтому ! После установки нового промежуточного блока, до момента его окончательной затяжки, ПОПРОБУЙТЕ прицепить к внешней его стороне тросик ручника. Если это у вас получится, это будет очень здорово.
В противном случае вам понадобятся 2 ключа на 24 и головка на 10 для проведения работ по замене и регулировке заднего троса стояночного тормоза !
Ещё один момент. Внешний крюк закрывает собой один из болтиков.

Полный размер


Поэтому закручивать его придётся рожковым ключём, а потом, оттянув немного блок, внедрить туда накидной и затянуть.
После того, как установлена новая деталь производим сборку.
Для начала вставляем регулировочный клин в колодку и присоединяем его пружину к нижней части колодки. Здесь тоже есть маленькая фишка. После присоединения пружины к колодке нужно поднять вверх клин и совместить отверстие в клине с отверстием в колодке, вставив туда что-нибудь толщиной 6-8 мм. Я вставил шестигранник на 6.

Полный размер

Вот оно — отверстие в колодке. И ниже чуть виден шестигранник.


Устанавливаем планку с оттяжной пружиной под цилиндр вот так.

Полный размер


Тонкой шлицевой отвёрткой поддеваем конец пружины, упираем жало отвёртки в посадочное место, и лёгким движением натягивает пружину.

Полный размер

Движение вперёд по стрелке.


Пришла очередь поставить на место солдатика.
Потом, опять же, при помощи отвёртки, натягиваем стяжную пружину колодок (там вся закавырка в том, чтобы завести короткий конец в нужное отверстие передней колодки).
Всё ! Получаем первоначальный вид !

Полный размер


Одеваем тормозной барабан. При этом не забываем совместить отверстия под шлицевые винты.
Одеваем колесо. Пробуем прокрутить. Колесо должно вращаться свободно. Небольшое трение барабана о колодки допускается.
Вот и всё. А вы боялись )))
Я постарался всё разложить по полочкам. Надеюсь всё понятно.

www.drive2.ru

Ремонт тяги рычага стояночного тормоза — Audi A6, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2

Всем привет,

Пора заполнить затянувшуюся паузу в моих статьях.

На момент написания поста, машина стоит в гараже, без заднего моста и бака, в связи с запланированной заменой quattro-бака на восстановленный методом композитной защиты.
И начну я эту серию статей издалека :)

Для демонтажа бака, нужно выкатить задний мост, можно целиком, с подвеской, можно частично. Я выбрал частичный вариант:
— стойки остаются на машине
— суппорты без скоб также остаются на машине, чтобы не разгерметезировать тормозную систему
— редуктор, полуоси, кулаки, и рычаги опускаются.
Вроде бы процедура не сложная, но основное время занимает слесарка: открутить неоткручивающееся, ремонт или замена сломавшегося… Вот этот пост и будет посвящен ремонту сломавшегося.

В процессе выкатывания моста нужно отсоединить тросы ручного стояночного тормоза от тяги рычага.

Началось всё довольно многообещающе, по накатанной схеме: из удлинителей, головки на 8, шестигранника на 8, и трубчатого ключа на 8-10 собирается специнструмент для откручивания регулировочной гайки натяжения тросов, и последующего распускания и снятия тросов.

Специнструмент сделал два оборота и вывернул гайку с куском тяги :)
Честно говоря я не был сильно расстроен, рано или поздно я ждал этого момента и часто глядя на состояние тяги, задавал себе вопрос: "Насколько её ещё хватит?"
В мозгу быстро созрел план ремонта, нужно было только уточнить пару деталей.

План заключался в следующих шагах:
1. Снять рычаг ручного тормоза, согласно следующей схеме это должно быть очень просто:

Схема рычага стояночного тормоза Audi A6 C4 quattro

Нужно всего лишь поднять центральный тоннель в салоне, снять стопор, достать крепёжный палец и рычаг будет в руках. Забегая наперед, скажу, что так оно и было.

2. Позвонить отцу, чтобы он изготовил две детали: шпильку 150 мм с резьбой М6 на всю длину, и гайку М6, длиной около 30 мм для сращивания старой и новой шпильки.

3. Укоротить тягу рычага, до длины, чтобы накручиваемая гайка оказалась полностью под пыльником, и нарезать на тяге резьбу плашкой М6.

4. Нарастить тягу рычага изготовленными деталями до номинальной длины

5. Поставить рычаг на место, заменить самоконтрящуюся гайку, собрать тросы ручника в исходное состояние

6. Предпринять меры защиты шпильки от коррозии: (антикоррозионный грунт, консервирующая смазка или еще что-то).

Собственно весь план и был воплощён.

Тоннель был снят (откручивание тоннеля, два болта со стороны сидений и два винта под рамкой селектора АКПП заняло меньше времени чем отключение всех разъемов от устройств, что в нём смонтированы: 2 розетки прикуривателей, разъём OBD2, подогревы задних сидений), открылся доступ к шарниру рычага ручного тормоза.

Далее при помощи инструмента, который я называю "накинь-ноздри", снимается стопор N 0124141, и лёгкими ударами молотка выбивается палец 893 711 346 (который называется в ETKA "Болт крышки подшипника" :) ). Всё, рычаг выпрыгивает в руки. Еще можно ослабить болт со внутренним шестигранником, который держит "зубчатый сегмент" 893 711 339 A, движение рычага по которому и издаёт те самые характерные щелчки затягивания стояночного тормоза. Мне удалось его снять без раскручивания этого болта.

Пружинный стопор N 0124141, осевой палец 893 711 346, инструмент 'накинь-ноздри'

И вот мы видим следующую картину:

Обломанная тяга тросов ручного стояночного тормоза

Забавно, рычаг стояночного тормоза 4A0 711 301 M (для quattro, для моно будет рычаг 4A0 711 301 L или P) идет как деталь в сборе, но на шпильке если присмотреться можно найти свой собственный номер 893 711 345 B. По номеру это тяга тросов ручника от Audi 80 B3. Судя по Exist, она всё еще доступна к заказу и стоит примерно 35 $ :)

Общая длина шпильки, от кончика до центра оси примерно 255 мм.

Тяга стояночного тормоза 893 711 345 B в сборе с рычагом 4A0 711 301 M, измерение длины

Согласно следующему пункту плана, отрезаем лишнюю часть шпильки, и нарезаем резьбу на необходимую длину, у меня это было где-то примерно 15 мм.
Папа ещё за пару дней до демонтажа изготовил шпильку длиной 150 мм и гайку из бронзового прутка шестигранного сечения.

Собираем всю конструкцию воедино, общая длина шпильки получилась примерно на 30 мм длиннее номинала, но в целом можно и не укорачивать. Я дополнительно посадил на синий резьбовой гермет.

Укороченная тяга с нарезанной резьбой, сравнение начальной длины шпильки и после наращивания

Ставим предварительно заказанную новую регулировочную гайку N 90286703 (0.4$)

Собираем всё в обратном порядке.
Ручной стояночный тормоз остаётся с нами :)
Я крайне категорично отношусь к его наличию, потому что следую религии: "Машина с АКПП должна на уклоне висеть ТОЛЬКО на задних суппортах, а не на блокираторе режима Parking".

И к сожалению скорей всего пойдет подзамену правый трос, как-то он туговато ходит…

Разумеется, что можно было сделать проще, например приварить новую шпильку к старой, но сварка — не мой метод.
Поэтому, если вдруг соберетесь менять тросы ручного тормоза, помните что может оказаться сюрприз, и что нужно совсем немного, чтобы быть готовым к этому сюрпризу и устранить его последствия в течение пары часов.

На сим всё, продолжение темы о замене бака будет в следующих постах.

www.drive2.ru

замена тяги механизма переднего стеклоочистителя и рычагов стояночного тормоза (с пыльниками) — Mitsubishi ASX, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер

Дилерский центр Mitsubishi Авто-Дон (г. Воронеж)

25.08.2018 г. в субботу я отправился в Воронеж в дилерский центр Mitsubishi Motors "Авто-Дон", чтобы в очередной раз воспользоваться отзывными кампаниями ООО "MMC Рус", связанными с заменой тяги механизма переднего стеклоочистителя и закисанием механизма стояночного тормоза.
Всё дело в том, что на рестайлинговых автомобилях (произведённых с июля 2012 года), скорее всего ради удешевления, механизм стояночного тормоза интегрирован в задний суппорт. Он ничем не прикрыт и не защищён от грязи, пыли, воды и реагентов. Проблема связана с неэффективностью уплотнения направляющей стояночного тормоза: вода может попасть в секцию вала, и на валу может образоваться ржавчина. И если ничего не предпринимать, ржавчина вала продвинется к внутренней части суппорта, и вращение вала будет затруднено. В результате либо тормозное усилие стояночного тормоза упадёт, и, в худшем случае, припаркованный автомобиль может двигаться, либо произойдёт подклинивание тормозных колодок при отпускании ручника (что чаще всего и бывает), и машина на ходу будет резко терять скорость или плохо разгоняться, при этом тормозной диск сильно нагревается.
На дорестайлинговых машинах стояночный тормоз барабанного типа. Тормозные колодки, как и весь механизм, помещаются в выемку задних тормозных дисков, что максимально защищает механизм от воздействия внешней среды. Поэтому случаи возникновения проблем со стояночным тормозом на дорестайле единичны.

Полный размер

Полный размер

Клиентская зона

Полный размер

Как я и предполагал, суппорты в сборе менять не стали: при осмотре следов коррозии обнаружено не было, стояночный тормоз работал без нареканий, и подклинивания задних колёс не наблюдалось (видимо повлияло отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период). Поэтому поменяли только рычаги стояночного тормоза вместе с пыльниками усовершенствованного типа (препятствующие попаданию пыли и влаги внутрь суппорта). Для замены были использованы оригинальные ремкомплекты MITSUBISHI MOTORS 4605B849 (левый) и 4605B850 (правый).

Полный размер

Старый рычаг стояночного тормоза ещё на месте

Полный размер

Ремкомплект со специальной смазкой

www.drive2.ru

ГАЗ Соболь Cummins › Бортжурнал › Собачка рычага стояночного тормоза, или "менять нельзя отремонтировать"…

Рычаг

Забарахлил рычаг стояночного тормоза — перестал фиксироваться в верхнем положении. Причина — собачка. Сточился кончик. Отказ довольно распространённый на Соболях, в моей практике встречался, поэтому в предложении "менять нельзя отремонтировать" я решил уверенно поставить запятую после слова "нельзя".
Итак, из инструмента потребуются только клещи, пассатижи, наждак и кусочек тонкого картона.
Слегка приподнимаем рычаг и защёлкиваем клещи на тросе привода стояночного тормоза, что бы не убежал.
Расшплинтовываем пальцы оси рычага и троса, вытаскиваем пальцы и снимаем рычаг. На снятом рычаге откручиваем кнопку, снимаем пружину и освобождаем тягу собачки, расшплинтовываем палец и снимаем собачку. Далее затачиваем "носик" собачки, делая его чуть более острым, чем заводской для более глубокой посадки в зубчатый сектор основания. По-хорошему не мешало бы слегка закалить рабочую часть, если есть время и возможность.
Теперь собираем, но в сборке есть своя маленькая хитрость.
Сперва, смазав палец, ставим собачку на место и шплинтуем. Что бы собачка не "убежала" мы фиксируем кнопку с тягой (пока БЕЗ ПРУЖИНЫ) в ручке рычага кусочком картона. После установки рычага на место (не шплинтуя пальцы) снимаем клещи, опускаем его в нижнее положение, вытаскиваем картон, выворачиваем кнопку, ставим пружину и шайбы, и наворачиваем кнопку. Проверяем работоспособность. Если всё встало как надо, то шплинтуем пальцы рычага и троса, и улыбаемся довольные, что сэкономили. :)

Клещи надеты на трос

Рычаг снят, тяга уже выскочила

Собачка

Подточил

Кнопка в сборе с тягой зафиксированы кусочком картона, рычаг готов к установке

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru


Смотрите также