RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Ремонт суппортов задних


Ремонт суппорта, заднего левого загрызыша — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

Прелюдия
В прошлом году пытался прокачать тормоза у ОД. Те сказали, что у левого заднего суппорта прикипал сопун, и прокачать его не удалось. Чуть позже ОД не смогли поменять задние колодки, т.к. всё тот-же левый задний суппорт не поддался разжатию. Сделали тогда всё сами и поставили новые колодки.

Причина
С поршня суппорта слезла манжета, и вследствие чего, на внутренний уплотнитель попали увлажнённые грязь и пыль и расцарапали поршень и цилиндр суппорта.

Последствия
Через некоторое время пошла ржавчина. Поршень прикипел и перестал утапливаться. Суппорт закусил тормозные колодки. Обнаружил все с приходом лета. Появился сильный свист в легком торможении. При интенсивном торможении свист пропадал. В особо жаркие дни свист стоял и при движении авто.

От закушенных колодок осталось 5мм мяса спустя всего 10000км.


Так выглядят колодки справа. По состоянию — как новые.


Начитавшись тем на форумах ремонта Volkswagen было решено самостоятельно отремонтировать суппорт.

Для ремонта потребовалось:
1. 1 рем. комплект тормозного суппорта Bocsh 1 987 470 040 = 460,40р.;

Ремонтный комплект заднего тормозного суппорта.


2. Весь имеющийся инструмент;
3. Съёмник стопорных колец;

Съёмник купил на рынке за 450р.


4. Прямые руки;
5. Чувство юмора.

Ремонт
В целом всё достаточно просто, но почему то это просто съело 3 дня моего свободного времени. Скорее всего, сказалась жара. Работал в гараже только после 18:00 и по утрам до 10:00.
Весь ремонт делится на:
1. Снятие;

По началу глушил шланг салфетками, тряпками, руками. Потом бросил, подставил емкость и минуты через 2 жидкость капать перестала.


Суппорт оснастил приспособлением для утапливая подшипника. Так его легче держать, не пачкая руки и легче скручивать детали первой из которых я снял прикипевший сопун для прокачки. Как только я его снял, вся оставшаяся жидкость вылилась из суппорта.


2. Разборка;

Снял ограничитель хода кронштейна ручного тормоза. Чтобы извлечь поршень нужно длинной и мощьной отверткой, т.к. у меня всё ржавое, покачать кронштейн ручного тормоза. Поршень вылезет по спирали наружу и окончательно выпадет.


Снятый закисший сопун.


Визуально осмотрел корпус. Есть шлейф ржавчины.


Поршень чище будет.


Съёмником извлёк стопорное кольцо и вытащил механизм ручного тормоза. Кстати очень интересная и хитрая вещь.


Визуально корпус в ужасном состоянии, но жить и работать будет.


Разобрал поршень. Блин, ну очень мудрёный, что потом не соберёшь. И зачем только в нём сделано отверстие выводящее тормозную жидкость наружу. Может конечно оно как предохранительное или смазывающее для уплотнителей. Но так или иначе конструкция поршня не простая.


3. Чистка;

По частям всё подверглось химической чистке в ванне с лимонной кислотой и кипятком. Первоначально чистил всё от смазки и грязи. Затем всё погрузил в не нужную банку, засыпал лимонкой и залил кипятком из чайника. Процесс чистки начинается сразу.


Следом отправил в химчистку разобранный поршень и корпус суппорта + повторная чистка кронштейнов.


Не идеальный, но результат устраивает.


4. Сборка;

Не дожидаясь пока всё высохнет, протираю салфетками все детали, стираю всю влагу и начинаю собирать первым делом извлекая втулку из корпуса суппорта. Новая втулка из рем. комплекта впрессовывается не сложнее чем извлекается старая. Впрессовывать её нужно на глубину не меньше 3 мм от глубины цилиндра суппорта. В проём дальше вкладывается уплотнение с механизма ручного тормоза. Если не впрессовать на эту глубину Вы не сможете зафиксировать стопорное кольцо. Ни 2.5мм, ни 2.8мм, ни 2.9мм, а именно 3мм. Уплотнение поршня собираю на смазке из рем. комплекта.


Механизм смазываю смазкой из рем. комплекта. Её здесь много и можно не мелочиться.


С обратной стороны впрессовал новую резинку. Открытые места промазал графитовой смазкой. Немного спустя она выкипит в графит. Сильно не поможет, но хоть чем закрою дыру в корпусе.


5. Установка;

Поршень вкручивать в суппорт решил уже в гараже. На дому маслом или тормозной жидкостью не располагал. Обильно облив поршень и все уплотнители поршень вкручивается на шток. Можно ещё и приспособлением воспользоваться.


6. Прокачка тормозной жидкости.
Дело не хитрое. Пособий в сети куча. Если не знаешь, то лучше 300р. отдать за это в сервисе.

Выводы
Очень важно вовремя заметить проблему и не запускать её до критического состояния. Я видел слезший уплотнитель и знал чем это обернётся, но не принял в свое время мер, рассчитывая на то, что поменяю суппорта и всю тормозную систему на новую. Денег с того времени не накопил и вообще забыл про него пока суппорт сам не напомнил.

Пара советов от человека БАЯНА
Машину держать следует на страховочных опорах, и лучше если сразу на 2.
Если с тормозного шланга не снимается крепёжный болт через жестко посаженные шайбы, лучше их не снимать, иначе их можно погнуть. И не следует его чем-либо закрывать, т.к. это бесполезно. Лучше подставить емкость и наклонить шланг для слива тормозной жидкости. Потом её можно вернуть обратно в бачек.
Сборку суппорта лучше выполнять смазав поршень и все уплотнители тормозной жидкостью.
Перед подводом тросика ручного тормоза можно покачать кронштейн ручного тормоза чтобы подвести поршень к колодкам.
Одному прокачку тормоза выполнять будет тяжело, но ухитриться поставить емкость на опору колеса можно. Важно чтобы она была выше сопуна суппорта и важно иметь прозрачную трубку диаметром 6мм для наблюдения за движением жидкости.
Перед тем как завести авто для прокачки не забудьте снять с передачи. Я забыл, и она благополучно сдвинулась вперед, сорвавшись с домкрата, но прокатившись жесткостью по опорам.
Обязательно нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, иначе будет только хуже.
А вообще про прокачку могу сказать, что если есть не уверенность в результате, лучше заплатить 300р. и сделать это на сервисе. А отрегулировать ручник можно и самому.

www.drive2.ru

Ремонт задних суппортов. Переборка и установка. — Audi 100, 2.3 л., 1991 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток.
Продолжаю предыдущую тему, а именно снятие, переборку и установку задних суппортов.

Суппорта откручиваются с помощью шестигранника (размер не помню).

Полный размер

Мне повезло открутить таким


Откручиваем по два болта на суппорт, снимаем и что мы видим:

Полный размер

Пыльники направляющих многими любимой фирмы Seinsa Autofrein. На удивление целые, но с одной стороны он очень легко соскочил со скобы.

Полный размер

Манжета.

Полный размер

Колодка на заклинившем суппорте

Полный размер

Износ неравномерный

Тащим суппорта домой для дальнейшего ремонта.

Полный размер

Общий вид Суппорта Girling 38

Полный размер

Уложил в ведро с крышкой

Дальше я планирую придать им нормальный вид, чтоб не ковыряться в грязи. Заливаю все кипятком и насыпаю большое количество лимонной кислоты. Закрываю крышкой и накрываю ведро старой курткой, чтоб вода дольше остывала. Кислота нейтрализует ржавчину и суппорт становится чистым.

Конечно метод электролиза лучше и быстрее, нежели кислотный, но гаража у меня нет, а собирать дома такое устройство как то не хочется)

Так вот, через сутки несем ведро в ванную (осторожно, чревато пи****ями от жены). Открываем и видим:

Полный размер

Цвет водички. В прямоугольном ведре вода с кислотой после суток с суппортами. В круглом вода, после промывки суппорта проточной водой

Полный размер

Суппорт, извлеченный из кислоты. Ржавчина растворилась и мажется на руках как смола

Промываю суппорт проточной водой, пока она не станет более менее чистой

Полный размер

Виднеется проблеск)

Если все отмылось сразу, то отлично, если нет, то бросаем в кислоту (не в черную, а в новую конечно же)

Как известно кислоту нейтрализует щелочь. Самая доступная щелочь — это сода. Разводим воду с содой и кидаем туда наши суппорта. Если этого не сделать, то при контакте с воздухом суппорта покроются желтым налетом.

Когда все это закончено — обезжирил и покрасил суппорта. С обычный серый цвет. Я же не гонщик)

Полный размер

Готово

Теперь можно и разобрать.

Сделаю небольшое отступление. Я не стал разбирать суппорта перед мойкой и покраской и это не есть правильно. Флажок ручника как правило клинит из-за пропускающего сальника. Соответственно полость флажка да и сам флажок ржавые. В идеале было бы все разобрать и растворить ржавчину в этой самой полости. Так же корродируют выемки под уплотнительное кольцо и манжету поршня суппорта. Так что разобрав все и уже бросив растворятся вы избавите себя от механической очистки, какой занимался я)

И так — разбираем. Фото мало, поэтому на словах.
Поршень я выкрутил ключом от болгарки. Следом нужно снять стопорное кольцо. Чтобы не мучится я купил длинный съемник. Стоит дороже любого обычного в разы, но облегчит жизнь и сохранит нервы.

:D

Полный размер

Вот такой.

Далее можно открутить штуцер прокачки. Для этого лучше использовать накидной ключ. Перед снятием нагреть, дать остыть и полить тормозухой. Я всего этого изначально не сделал, тем самым при нагреве и заливании испортил краску на суппорте, что опять же говорит, что лучше сначала разобрать, а потом красить.
Штуцер слизало и удалось выкрутить набив на него ключ на 9! Рискованый ход, но все удалось.

Полный размер

Бедолага

Вытаскиваем пружину с приблудой с лепестками, шайбу и еще одну шайбу с выемкой.

Далее вытаскиваем шток поршня. Для этого я намотал на его резьбу тряпку и плоскогубцами вытянул.

Полный размер

Содержимое суппорта

В открывшееся отверстие видим толкатель — металлическое тело похожее на капсулу. Вытаскиваем его. Теперь сняв пружину флажка суппорта и открутив болт можно вытащить флажок. Как правило он прикисает и приходится его выбивать. У меня выбивать пришлось на одном. Второй вышел легко. Далее я увидел такую картину.

Полный размер

Все ржавое. Сальник я уже вытащил.

Шток забыл сфоткать, но он был в наростах. Берем в руки надфиль, наждачку и чистим внутри все тщательно (а если бы разобрал, то все бы откисло само) Так же чистим флажок ручника. Если раковин на нем не остается, то повезло. Если есть глубокие, то можно проточить и поставить ремонтный сальник, как советует Docent86
Мне относительно повезло и я оставил пока так.

Полный размер

Вычистил

Полный размер

Флажок


Дальше я смазал внутри все смазкой ATE, включая полость под сальник.

www.drive2.ru

Тормозной задний суппорт - как снять и сделать ремонт + Видео

Переход на дисковые тормоза потребовал от разработчиков автомобилей новых технических решений. Ведь схема барабанных тормозов, такая удобная в плане реализации функции ручного тормоза, оказалась непригодной. Ведь необходимо было обеспечить не расширение колодок, а наоборот, их сжатие. Поэтому производители автомобилей начали решать эту проблему различными путями. Одни реализовали механическое сжатие колодок, подобное тому, что используют на барабанных тормозных механизмах, другие решили применить электрическое.

Как работает задний тормозной суппорт

Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.

Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.

Неисправности тормозного суппорта

Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:

Диагностика заднего суппорта

Диагностика состоит из двух этапов:

  1. Сравнения эффективности торможения всех колес.
  2. Визуального осмотра суппорта.

Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.

Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте  состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.

Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.

Как снять тормозной суппорт

Чтобы снять тормозной суппорт, поднимите заднюю часть автомобиля, как описано выше. Снимите колесо, затем отсоедините привод ручного тормоза. На машинах с электрическим приводом ручного тормоза для снятия суппорта используют различные приспособления и приемы, которые подробно описаны в инструкции по ремонту автомобиля.

Снимите защитные колпачки с направляющих, затем выкрутите их с помощью соответствующего ключа-шестигранника. После этого снимите суппорт, возможно, ему придется немного помочь отверткой, но в большинстве случаев достаточно просто потянуть двумя руками.

Чтобы не потерять тормозные колодки, снимите их и положите отдельно. Подвесьте суппорт с помощью веревки или проволоки, прикрепив ее к кузову или амортизатору. При необходимости выкрутите болты крепления скобы и снимите ее. Если необходимо полностью снять суппорт, то выкрутите из него наконечник тормозного шланга. Открутив шланг, заткните его кусочком резины или целлофана, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Некоторые механики пережимают тормозной шланг, но это снижает его ресурс и может привести к появлению трещин и ослаблению стенок. При неудачном стечении обстоятельств такой шланг при резком и сильном торможении может лопнуть, в результате чего эффективность тормозов всех колес упадет в десятки раз. Также закройте кусочком резины, целлофана или болтом с подходящей резьбой впускное отверстие суппорта.

Ремонт заднего тормозного суппорта

Любой ремонт заднего суппорта начинается со снятия пыльника. Для этого необходима плоская отвертка. Сняв пыльник, осмотрите поверхность поршня, если на нем видны следы ржавчины, суппорт желательно заменить целиком. Потому что попавшая между стенками цилиндра и поршнем ржавчина часто приводит к повреждению зеркала стенок.

Чтобы заменить манжету, необходимо извлечь поршень. Для этого существуют три приема, имеющих свои плюсы и минусы.

  1. Извлечение поршня на автомобиле. Если точно известно, что придется вытаскивать поршень чтобы заменить резиновые уплотнители, то это можно сделать еще на автомобиле. Сняв суппорт со скобы, попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза. Давление в тормозной системе возрастет и выдавит поршень. Как только он выйдет, необходимо подать помощнику сигнал, чтобы он отпустил тормоз. Плюс этого метода – легкое извлечение поршня. Минусы – работать приходится в неудобных условиях и теряется большое количество тормозной жидкости.
  2. Чтобы извлечь поршень из цилиндра можно воспользоваться разводным ключом. Обхватите верх поршня и, поворачивая его из стороны в сторону, вытаскивайте. Этот метод чаще всего применяют в тех случаях, когда поршень необходимо заменить. Ведь неловкое движение ключом приведет к образованию царапин на поверхности поршня. Плюс такого метода в том, что поршень можно доставать в комфортных условиях, зажав суппорт в тиски.
  3. Также можно извлечь поршень с помощью сжатого воздуха. Для этого необходим переходник с подходящей резьбой. Подключив переходник к компрессору и суппорту, подавайте воздух до тех пор, пока поршень полностью не выйдет. Минусы этого поршня – необходимы компрессор и специальный переходник, выход поршня больше похож на выстрел, поэтому существует вероятность его повреждения.

После того, как поршень извлечен, необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра. Если зеркало стенок имеет царапины или задиры, суппорт подлежит замене. Если поврежден только поршень, то его можно приобрести как в составе ремкомплектов, так и отдельно.

Обязательное условие качественного ремонта суппорта – чистота на рабочем месте. Пыль или грязь, попав между цилиндром и поршнем, приведут со временем к появлению задиров и повреждений. Поэтому ремонтируйте суппорт только на чистом столе, предварительно вымыв с мылом руки.

Ремонт заключается в замене резиновых уплотнителей (манжет) и, при необходимости, поршня. Вытащив с помощью отвертки старую манжету, тщательно промойте цилиндр суппорта с помощью спирта. Не забудьте во время промывки вытащить заглушку из впускного отверстия. После промывки обязательно просушите его. После каждой разборки необходимо устанавливать новую манжету. Для этого смажьте стенки цилиндра, включая посадочное место манжеты, тормозной жидкостью. Смажьте наружную поверхность поршня тормозной жидкостью, ровно вставьте в суппорт и вдавите рукой. Если поставили правильно, то он войдет достаточно туго. Если поставили криво, то вдавить поршень не получится.

Установка суппорта на автомобиль

После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю. 

vipwash.ru

Переборка заднего суппорта Lucas/TRW Часть 1. Разборка — Volkswagen Passat, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!

Периодически нарываюсь в интернетах на фотоотчёты по переборке суппортов, некоторые действительно информативные, но во всех их есть масса противоречий, косяков которые недопустимы.

Поэтому решил поделиться своей "методикой"

На "операционном столе" оказался суппорт Lucas. Такие устанавливались на некоторые б3 поздних выпусков, б4, г3 и массу других машин. Начиная с Г4 их начали делать из алюминевого сплава. Но механизм у них идентичен!

Новый такой суппорт выглядит вот так

Но ко мне они обычно попадают в совсем другом виде)))

Итак, приступим!

1) Необходимо открутить штуцер. Зачастую это вызывает проблемы…

Я всегда проливаю вэдэшкой, одеваю головку на 11, так что бы она упёрлась в корпус суппорта и наношу несколько хороших ударов. Головку именно 6-гранную

Затем аккуратно пробуем открутить. Если не идёт то надо опять пролить вэдэшкой, обстучать.

Если и после этого не идёт то не стоит спешить! Я грею газовой горелкой опять обстукиваю и с вероятностью 95% откручиваю. Хотя попадаются и особо запущенные экземпляры которые ломаются.

Именно поэтому я настоятельно рекомендую менять штуцера.
Обгнивший штуцер скорее напоминает кривой метчик который добьёт резьбу в корпусе суппорта. Особенно это критично на суппортах из люминевого сплава!
Причём не ставить пластилиновую фигню на рынке а ставить ATE!
Поверьте, они стоят своих денег!

2) После откручивания штуцера ставим суппорт вертикально, даём стечь тормозухе. Иначе она потом зальёт всё вокруг!

3) Когда тормозуха стекла хорошенько вычищаем резьбу на гайке которая крепит рычажок ручника и проливаем её выдэшкой.

И откручиваем её головкой на 13

Открутиться она должна без особого усилия, если не пойдет то не спешите, дайте откиснуть. шток ручника не так сложно сломать!

Когда удалось её открутить то аккуратно поддеваем двумя отвёртками рычажок ручника и раскачивая стягиваем его вверх.

После снятия рычажка открывается доступ к сальнику штока ручника. Но не спешите его снимать. После извлечения механизма сделать это будет проще!

4) Далее приступаем к извлечению поршня.

Я делаю это с помощью компрессора и продувочного пистолета на носик которого одет кусочек шланга.

! Если не подложить деревяшку как на фото то можно повредить поршень!

Стреляет он очень сильно))

Закручиваем штуцер на место, и дуем в отверстие для тормозного шланга.

В особо запущенных случаях это не помогает! Приходится Выкручивать его с помощью гейферного захвата

5) Далее извлекаем механизм ручника. Для этого нам понадобятся вот такие щипцы

Если разобрать можно и без них, то собрать без них очень проблемно!
Поэтому лучше отдать за них 15 баксов и поберечь нервы)))

Нужны они для извлечения стопорного кольца которое удерживает механизм

Этими щипцами кольцо легко сжимается, если идёт туго то лучше помочь отвёрткой. Иногда оно так закоревает что можно сломать щипцы!

И вот оно й нас в руках

А теперь самый волнительный момент, в каком же состоянии окажется шток ручника…

Обычно они выглядят хреново…

За это я и не люблю Lucas/TRW…

НО на этот раз повезло!

www.drive2.ru

Ремонт суппорта своими руками

Ремонт суппорта своими руками совсем не сложен, но требует правильного подбора смазок и комплектующих. Рассмотрим подробно этот процесс с фото и видео инструкцией.

Самой частой причиной потери работоспособности тормозного суппорта является его закисание и последующее заклинивание.

Если суппорт регулярно обслуживать и смазывать, то он может служить десятилетиями без какого-либо ремонта. Но, главное — правильно выбирать смазки!

Как правильно выбрать смазки изложено на странице Чем смазать суппорт

Если интересно, то прочитайте о выборе смазок. В этой статье мы будем работать ими, но на описание этих смазок я тратить буквы в этой статье не буду.

Ремонт суппорта можно разделить на три категории:

  1. Обязательная смазка суппорта при замене колодок
  2. Реанимация суппорта, если уже греется колесо
  3. Полная разборка суппорта и замена изношенных элементов

Первые две категории можно посмотреть по ссылкам. А в этой статье мы рассмотрим именно третью категорию, когда уже поздно пить Боржоми и необходимо хирургическое вмешательство.

Чаще всего причинами полного отказа суппорта являются два момента:

В этих двух случаях полумерами уже не обойтись и придётся делать дело основательно.

Ремонт суппортов

Для ремонта суппортов нам понадобятся следующие материалы:

Про выбор смазок я излагал в статье по ссылке выше и останавливаться на этом здесь не буду.

А про выбор ремкомплекта поделюсь своим мнением. Я остановил свой выбор на испанской фирме Ert. Это самые адекватные манжеты и пыльники в своём ценовом диапазоне. Стоимость ремкомплекта на один суппорт составляет у нас 100 грн. Есть варианты дороже и есть варианты дешевле, а Ert является золотой серединой, по моему мнению.

Варианты по-дешевле больше похожи на пластмассу, а не на резину и литьё и них с зазубренными краями.

Варианты по-дороже имеют практически такое же качество, но денег за них необходимо отдать больше

В комплекте имеется два пыльника направляющих, пыльник поршня, манжета и колпачок на прокачной штуцер

Внимание! В последнее время с ремкомплектами Ert не всё так однозначно. Дело в том, что в упаковках встречаются совершенно разные комплектующие. Особенно это касается пыльников — в совершенно одинаковых упаковках, но купленных в разных точках реализации, находятся пыльники разной конструкции и разного размера. И самое печальное, что эти пыльники абсолютно не подходят! То ли это подделки, то ли ошибки при упаковке, то ли так действует глобальное потепление — не знаю. Факт есть факт — многие, в том числе и я, стали жертвами данного казуса. Поэтому либо проверяйте не отходя от кассы, либо берите другую фирму. Например, Autofren D4705. При замене поршней передних суппортов я использовал именно её.

Для ремонта суппорта своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

Ремонт заднего суппорта

Собственно, рассмотрим процесс на примере заднего суппорта Шевроле Лачетти

Первым делом необходимо открыть крышку тормозного бачка, положить на горловину пакет и закрутить крышку на место

Это необходимо для того, чтобы ограничить доступ воздуха в бачок. Это не даст тормозной жидкости быстро вытекать из шланга, когда мы его открутим.

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

Щёткой по металлу очищаем всё, что можно очистить.

После этого наносим проникающую смазку на болт тормозного шланга

Немного ждём и ключом на 12 мм пытаемся открутить болт

Если пошло, то это хорошо. А если не пошло, то это плохо и я Вам не завидую.

Открученный шланг заворачиваем в «палец» от резиновой перчатки и обматываем проволокой. На время ремонта этих мер будет достаточно, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости

Есть умельцы, которые пережимают тормозной шланг для этих целей, но я так делать не хочу. Кто его знает, что потом с этим шлангом случится. Лучше не рисковать.

Убираем открученный болт в сторону и при этом стараемся не потерять медные уплотнительные колечки. Их две штуки

Всё, суппорт отключен от системы и нам теперь необходимо снять сам цилиндр суппорта. Для этого всё тем же ключом на 12 мм откручиваем нижний болт его крепления

После этого приподнимаем цилиндр вверх. Если сильно заклинило, тогда можно помочь себе большой отвёрткой или монтажкой

Вынимаем его вместе с верней направляющей. Смотрим в отверстие, куда раньше был закручен тормозной шланг и видим заднюю часть поршня

При помощи чего-нибудь нам необходимо через это отверстие выдавить этот самый поршень

Если совсем туго идет, тогда можно помочь немного молотком, а лучше тисками.

После того, как поршень вышел, оцениваем ситуацию. Если поршень весь в раковинах и очагах коррозии, то его лучше заменить. Если коррозия не значительна, тогда можно его полирнуть войлоком и пастой Гои. В моём случае очаги коррозии были, но новый поршень приобрести не было возможности. Потому после небольшой полировки я его оставил служить дальше.

Вычищаем и вымываем все канавки в цилиндре

Дальняя канавка — это посадочное место уплотнительной манжеты, а ближняя — пыльника

После этого смазываем канавку манжеты и саму манжету смазкой для поршня. Канавку необходимо смазать, чтобы избежать коррозии под манжетой. Устанавливаем манжету в цилиндр. Делается это быстро и легко.

Теперь самое главное. Необходимо одеть пыльник поршня и вставить сам поршень. Для этого смазываем поршень всё той же смазкой и одеваем пыльник на поршень с задней стороны.

Снимал видео и забыл сделать фото. Поэтому вставил кадр из видео. Видно плохо, но суть, я думаю, понятна. Часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра немного свисает с поршня.

Теперь, при установке поршня, пыльник попадёт в свою канавку в цилиндре. Поршень при этом можно немного вращать, чтобы одетый на него пыльник попал в свою канавку полностью. Если пыльник немного закусило, тогда можно помочь ему попасть в паз при помощи отвёртки. Но, аккуратно, чтобы не порвать пыльник.

Сложного нет ничего. По месту спокойно разберётесь.

Теперь под пыльник можно вогнать ещё немного смазки. Сделать это удобнее при помощи шприца.

Выдавливаем смазку в шприц

Вот так смазка выходит из шприца и можно спокойно наносить смазку под пыльники

Задвигаем поршень в цилиндр и лишняя смазка выдавится из-под пыльника

Поршень должен идти легко и задвигаться голыми руками. Если не задвигается, значит что-то пошло не так или Вы в детстве ели мало каши. Если дело в каше, то можно воспользоваться вот таким приспособлением для утапливания поршня

Сделать его не сложно, а работать удобно

На этом работы с поршнем и цилиндром пока окончены.

Теперь необходимо промыть посадочные места направляющих пальцев.

Если там сильные загрязнения, то будет удобнее это всё дело демонтировать и промыть на столе.

После этого наносим туда немного смазки для направляющих. Можно вставить направляющую и вращательными движениями равномерно распределить смазку.

Устанавливаем пыльники, чтобы они сели в свои пазы. И вставляем нижнюю направляющую

Вычищаем направляющие колодок и смазываем их тонким слоем высокотемпературной смазки

Этой же смазкой смазываем торцы колодок

Тоже самое проделываем с тыльной стороной колодки

Вторую колодку, которая обращена к поршню лучше не смазывать, чтобы смазка не попала на пыльник поршня.

Устанавливаем колодки на место, предварительно убедившись, что смазка не попала на рабочую зону колодок.

Смазываем вторую направляющую, которая осталась на цилиндре

И устанавливаем цилиндр на место.

Прикручиваем тормозной шланг. Извлекаем пакет из тормозного бачка, но крышку пока не закручиваем.

Откручиваем прокачной штуцер и ждём, когда из него пойдёт тормозная жидкость.

Он расположен вверху цилиндра и жидкость, заполняя объем цилиндра, вытеснит воздух из него.

После того, как жидкость начнёт выходить, можно закручивать штуцер. Для гарантии отсутствия воздуха в системе можно попросить помощника несколько раз понажимать педаль тормоза и прокачать систему. Если не знаете, как прокачать систему, то на странице Замена тормозной жидкости всё подробно изложено. Если помощник исправно чистил тарань, то попросите его в момент прокачки тормозов не трогать руль руками.

Вот и весь ремонт суппорта своими руками.

Написано 1306 слов… В общем восстановить суппорт намного быстрее, чем написать об этом.

Что произойдёт, если не обслуживать суппорт и вовремя не заметить изношенный пыльник, посмотрите здесь

Будут вопросы или дополнения — милости прошу в комментарии.

Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрутить крышку бачка. Перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень стал в своё рабочее положение.

Вот видео процесса ремонта суппорта своими руками

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

moylacetti.ru

Сообщества › Восстановление Тормозных Систем › Блог › Переборка задних суппортов Ауди 80 (Герлинг)

Да, да. Тех самых 38, с внутренней пружиной стояночного тормоза.
Достались мне такие за недорога и даже типа с автомобиля из Японии, и даже со скобами. Это конечно доподлинно не известно, но валы привода стояночного тормоза были почти в идеале (для России это редкость). А вот пыльники при демонтаже порвали. Потому на переборку.

Разборка (советую сделать фото того, как расположены все мелочи):
1. Чистим предварительно от грязи щеткой по металлу (так и работать потом приятней).
2. Снимаем тормозную скобу (если она в комплекте). Ключи на 13 и на 15.
3. Сливаем остатки тормозной жидкости нажимая несколько раз на рычаг стояночного тормоза (аккуратно — брызгает только в путь!).
4. Выкручиваем поршень. Первоначально я использовал поделку из головки на 27 со сделанными шипами под пазы на поршне (просто отпихивается лишнее). Потом купил вот такую вещь — Приспособление для утапливания поршней тормозного цилиндра Дело техники для Audi, Volkswagen, Skoda, 820005 (за 500 р очень хорошо!). Гораздо удобнее.
5. Далее откручиваем гайку рычага привода стояночного тормоза (ключ на 13). И аккуратно (!) сбиваем ее с вала.
6. Снимаем пластину-держатель троса стояночного тормоза (нужен шестигранник, по моему на 4). Вытаскиваем аккуратно (можно обломить) пластиковый ограничитель хода привода стояночного тормоза.
7. Самое интересное: пытаемся снять пружинное кольцо, удерживающее в суппорте механизм стояночного тормоза. Можно конечно длинным шилом, шлицевыми отвертками и пр (как я и делал с первым суппортом) — увлекательнейшее занятие! А можно купить вот такое Jonnesway P9508A с удлиненными губками 216 мм, сжим прямой. Это в разы лучше!
8. Выбиваем аккуратно этот механизм.
9. Аккуратно вынимаем манжету (она может еще понадобится!)
10. Так как планировать чистку электролизом, то выбил и латунную втулку вала (внутрь суппорта!).
11. Выкручиваем прокачный штуцер. Ключ на 11, лучше головка. Лучше предварительно его смочить чем то типа "жидкого ключа". Ибо сорванные грани на нем = большой геморрой!
12. Можно сразу почистить гнезда направляющих в скобах (а можно и после электролиза). На шлицевую отвертку мотаем ткань или плотную бумажную салфетку и чистим, пока они не будут почти без грязи.

Полный размер

Вот такая какашка была до

Далее и скобы и суппорты подверг электролизу, так же как и всю наружную мелочевку. Часа 3-4 в растворе — чистка ручной щеткой по металлу, и так раза три. Потом финишная чистка щетками на дрели. Также не забываем про колодец суппорта — я чистил все руками кусочками наждачки от 400 до 2000 (кто то использует ветошь на дрели — я не рискнул, что бы не навредить чем то).
(Подробно про блок для электролиза отчет еще будет, так как с ним случилась небольшая авария и он работал в полусобранном виде.)

Полный размер

А это после электролиза и чистки щеткой на дрели

Полный размер

Хозяйке на заметку: если сразу разбирать суппорты не планируется (они будут лежать х сколько), то рекомендую сразу слить остатки тормозной жидкости и закачать в них смазку или масло (если конечно резиновые детали вам уже не жалко) — иначе коррозия внутри обеспечена, тормознуха жуть как гигроскопична.

Пока варились суппорты и скобы разобрал и почистил внутренности.
1. Первым механизм в поршне. Вынимаем аналогичное стопорное кольцо как и в самом суппорте, только меньше.
2. Аккуратно вытряхиваем колечки и подшипник (запоминаем как лежат и последовательность!).
3. Пытаемся вынуть вал. Если он не идет, то… Я делал так — накручивал механизм, и двумя мощными (советскими!) шлицевыми отвертками тянул это вверх. Раза с 5 он вылетел в свободный полет (бережем лоб и смотрим, что бы далеко не улетело все). Офигеваем от грязи в поршне и промываем растворителем, а потом чистим, чистим, чистим (я кусочками наждачки на пальцы — от 400 до 2000). Или покупаем новый поршень, если старый уже весь снаружи в коррозии.
4. Промываем сам механизм ручного тормоза (разбирать не советую, только в случае если вал испорчен и вы будете его менять на новый (есть типа Френкит, но номер не помню) или ремонтировать старый (типа наварка и пр.). Промывал растворителем набранным в шприц (с иглой, что бы струя била сильнее).
5. Если поршень еще нормальный, то чистим его снаружи, обязательно прочищая канавку под манжету до блеска (я чистил сложенной в несколько раз наждачкой под размер канавки — от 400 до 2000).
6. Если направляющие еще живы, то чистим их от старой смазки, обязательно чистим посадочные места пыльников )наждачной сложенной в несколько раз — от 400 до 2000).

Суппорты и скобы я красил какой то краской от компании Удачный Ремонт (типа три в одном). Советовать не буду — это мой эксперимент.
В два слоя с промежуточной сушкой.

Сборка.
Были куплены комплекты TRW SP 8980 (сальник поршня, манжета и пыльники направляющих), Frenkit 238010 (по сути только ради латунной втулки и двух колечек), штуцеры Frenkit87001, смазки Ate03.9902-0511.2 и Textar81001400.

Полный размер

Комплект ТРВ (на два суппорта)

Полный размер

Комплект Френкит (только для одного суппорта)

1. Собираем потроха поршня, предварительно смазав все АТЕшкой. Вот сюда (на головку вала) и пошло первое колечко Френкит (у него одна сторона чуть большего диаметра — ее ставим дальше от дна поршня).
2. Ставим на место латунную втулку. И мажем все хорошо смазкой АТЕ.
3. Кладем на нее колечко из набора Френкит максимально близкое по размерам к старому. Оставляем суппорт вертикально, что бы оно никуда не сползло.
4. Аккуратно ставим механизм стояночного тормоза в суппорт (его тоже можно смазать АТЕшкой. И… пытаемся одеть на место стопорное кольцо, даже со специнструментом это не так просто.
5. Смазываем все густо АТЕ. Ставим сальник поршня.
6. Мажем поршень АТЕ. Одеваем сверху манжету и стягиваем вниз поршня.
7. Вставляем низ манжеты в канавку на суппорте так что бы не было ни одного пропуска и аккуратно начинаем накручивать поршень на вал (сначала руками, потом каким то приспособлением), манжета сама должна встать в бороздку на поршне.
8. Ставим сальник вала стояночного тормоза, предварительно хорошо смазав посадочное АТЕшкой. Я использовал старое, так как оно по мне лучше того, что из набора Френкит (предварительно его очистив от старой смазки и грязи).
9. Прикручиваем пластину- держатель троса.
10. Ставим на место пластиковую бобышку-ограничитель хода привода стояночного тормоза.
11. Правильно позиционируем привод стояночного тормоза и закручиваем гайку на валу.
12. Вкручиваем штуцер.
13. Скобу можно поставит сразу на суппорт, можно держать отдельно до установки на автомобиль. Направляющие мажем смазкой Текстар (или аналогом).

Полный размер

Итоговый результат. Направляющие без пыльников, так как при установке на машину снял со старых суппортов (там я их уже менял недавно, а эти были почему то в неважном состоянии в отличии от всего суппорта).

Вроде ничего не забыл.

Также хочу выразить благодарность товарищам Нильсу и Максиму за нужную и полезную информацию!

www.drive2.ru

FIAT Coupe 2.0 turbo 20v блондинка › Бортжурнал › Ремонт задних суппортов (в настоящий момент дописывается)

Ремонтировались суппорты и год назад и два года назад и все автослесари по рекомендации.
На тот момент для меня суппорты были тёмным лесом, тем более, что в задние суппорты встроен механизм ручника и его самоподвода.
Один чудак просто поставил комплект резинок и на этом ремонт закончился.
Разницы до и после ремонта я не почувствовал.

Через год второй чудак заставил купить комплект направляшек и поршней. плюс резинки соответственно.
После его ремонта правый суппорт отлично тормозил, но ручник работал хреново, а на левом — наоборот. Ручник схватывал лучше чем гидравлический тормоз.

Вообщем анасто.надоели мне чудо мастера и я решил разобраться во всём сам. причём досконально

Как оказалось, есть нюансы, о которых мало кто знает. и впервую очередь это касается суппортов, на которых есть механизм ручника
Нужно чётко понимать, что в одном корпусе собран гидравлический тормоз, который отрабатывает путём нажатия на педаль и механический ручной тормоз, который отрабатывает даже при отсутствии тормозной жидкости (аварийное торможение в случае разгерметизации гидравлики)
Казалось бы, я говорю прописные истины, однако тут кроется маленький секрет!
На механике кареток ручника есть ещё механизм самоподвода ручника и как правило, именно эта часть в суппорте не работает.

Обычно ремонт заканчивается заменой направляющих и резинок. но и тут механики лажают, используя неправильные смазки. Кто литол, кто графитку туда кладёт, хотя оптимальным вариант — смазка на медной основе. и как уже заметили читатели, и не все медные то подходят. Ликви молли и Манол медные всё равно через год укоревают, а смазка на картинке остается целой, опять таки из практики.

Собственно сам суппорт после пескоструя.


Внешняя часть пескоструилась дробью при давлении 3-5 бар с достаточно большим соплом пескоструйки. и да простят меня форумчане, но внутрення часть суппорта тоже пескоструилась. но уже другим инструментом с очень маленьким соплом, под давлением 2 бара и очень мелким просеянным песком. внутенняя часть суппорта не является зеркальной, однако там есть канавки для стопорных колец, под резинки, штоки и собственно канавки для подачи жидкости. и мелким пескоструем всё прочистилось на Ура. Естественно в дальнейшем было промыто в керосине. Даже не промыто, а я налил ванночку и полностью погрузил в неё тело суппорта

собственно сама пескоструйка.


На картинке именно мелкая пескоструйка с регулированием потока. она идёт под малое давление. Критично, что бы песок был крайне мелким

Отпескоструеная рамка суппорта с направляшками. в


Напрвляшки естественно очищались, а точнее, отмывались чудо жидкостями. Мне очень нравится керосин для таких ремонтов.

Практически невозможно производить ремонт суппортов без инструментов. и как оказалось, всё решает именно токовый инструмент.

Чудо-набор для ремонта суппортов

Поясню на примере. Как оказалось 90% автослесарей и колодки то ставить не умеют. и я имею ввиду не путаницу с фиксаторами колодок — засунуть их внутрь прорези в суппорте или не засовывать, и даже не перепутывание рабочй части колодки, хотя на моём веку я на одном опеле увидел, что колодка трётся металлической частью о диск (клиент приехал с жалобами на перегрев и слабые тормоза после ремонта). Видимо тогда это просто была ошибка мастера в спешке.

Так вот, при монтаже колодок на суппорт, и кстати, корректно ставить сначала рамку суппорта и в неё вставлять колодки, а затем уже одевать тело суппорта. и связано эта процедура с подводом цилиндра, который сначала вкручивается таким специнструментом в суппорт, а затем откручивается (подводится до рабочей части колодок с учётом толщины диска). только так и никак по другому. и это ещё при условии нормальной работы механизма самоподвода ручника( о нём позже).

Можете смеяться, но сегодня при подборе задних дисков я увидел три размера на толщину диска, а именно:
LPR — 10.9 TRW 11.0 и Textar — 12.0
Допуск износа у всех одинаков — 9.2 мм

Лирическое отступление по допускам износа
Бытует в народе и на форумах много мнений. Попытаюсь выразить мнение производителей!

1. Для передних тормозных дисков:
Как правило критерий допуска износа лежит в пределах 2мм, а иногда и 1.6 мм (т.е. по 1

www.drive2.ru

Ремонт задних суппортов (1часть) — Nissan Primera, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2

Доброго времени суток, друзья!
В эти выходные решил перебрать задние суппорта, т.к. проблемма заключалась в следующем : в морозы ручник примерзал, по теплой погоде плохо держал, на ходу колодки плохо отходили и поскрипывали.
Для ремонта был куплен ремкомплект Seinsa D41162C в колличестве 2 шт.

Полный размер

один комплект идет на 1 колесо

Полный размер

артикул

Полный размер

комплектация ремкомплекта

Описать работы постараюсь попробнее, ведь многие из нас еще не разбирали суппорта.
Ремонт лучше производить с помощником, есть такие моменты когда не хватает двух рук, нужно придержать, надавить, да и вдвоем веселее)
Пришлось прикупить вот такой съемник стопорных колец с длинным носом и немного подточить его болгаркой, коротким съемником в супорт не подлезть, да и этим поначалу не очень удобно, но потом приспосабливаешься

Полный размер

Съемник стопорных колец

Еще не помешает вот такая приспособа для того чтобы откручивать и закручивать поршень, вещь не обязательная, т.к. можно сделать это другими подручными средствами, но очень удобная.

Полный размер

Съемник для поршней

Полный размер

Съемник для поршней

Брал его у друга, но задумываюсь о покупке такого же, нужен он конечно не часто, раз в год колодки поменять, но повторюсь ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ удобно.
Приступим к работе…
Нужно положить под передние колеса подкаты, т.к. автомобиль должен стоять без ручника

Полный размер

Срываем колесные гайки

Поддомкрачиваем автомобиль, устанавливаем подпор (в моем случае это пенек)

Полный размер

Снимаем колесо

Ключем на 12 откручиваем тормозной шланг, заранее рекомендую приобрести новые медные шайбы, внутренний диаметр 10мм, по 2 шайбы на одну сторону — итого 4 шт.

Полный размер

.

Нужно чем нибудь заткнуть шланг, я делаю вот так

Полный размер

Жидкость конечно просачивается через тряпку, но не так быстро

Далее тем же ключем на 12 откручиваем 2 болта крепления суппорта

Полный размер

.

Полный размер

Суппорт у нас в руках, единственное что его держит — это трос ручника

Немного отойду от темы, сначала не собирался менять колодки, но после демонтажа увидел что колодки с правой стороны изношены и перегреты, с левой же менее 50% износа.

Полный размер

Перегретые колодки

Поехал в магазин, выбрал из того что было в наличии, вроде как Япония

Полный размер

Кто что скажет за эти колодки?

Полный размер

.

Полный размер

На вид спортивные)))

Возвращаемся к нашим баранам, а точнее отсоеденяем трос от суппорта)

Полный размер

.

Суппорт у нас в руках, но пока мы отложим его в сторону и займемся направляющими

Полный размер

.

Направляющие желательно поменять, если вы этого еще не разу не делали, часто нижние прикипают так что помогает только горелка, сверла, какая-то мать и молоток… Но в моем случае они менялись год назад, поэтому вычищаем старую смазку, меняем пыльники, обильно мажем все графиткой и устанавливаем на место.

Полный размер

.

Возвращаемся к суппорту, с помощью той самой приспособы о которой я говорил в начале выкручиваем поршень

Полный размер

Для сравнения старый и новый поршень

ПРОДОЛЖЕНИЕ

www.drive2.ru

Volkswagen Passat 1.8T AWM USA › Бортжурнал › Ремонт задних тормозов. Часть 2. Разборка суппортов VW Passat B5

В прошлой части, я рассказал, как лишился сразу двух суппортов, поэтому было принято сразу искать им замену. В итоге было куплено аж четыре суппорта под восстановление.

Полный размер

Два суупорта от пассата, вторые два от а6с5.

Внешне суппорта все одинаковые, но в одном флажок и отверстие под тросик смотрело почему-то не вниз, как на остальных, а вверх. По началу я подумал, что это другая сторона, но я ошибся, на нем даже пружина внешняя другая идет. Я думаю, что суппорта взаимозаменяемые, но сейчас не об этом. Задача моя, собрать из всех имеющихся суппортов — хотя бы два.

Что для этого нужно?
1) Съемник стопорных колец с длинными усиками. Без него очень большой геморрой снять стопорное кольцо в цилиндре. Стоит он 15$, но поверьте это того стоит.

Полный размер

2) Два ремкомплекта. Я брал фирмы Autofren, его номер D4846C. В него входит все необходимое для восстановление суппорта, в том числе поршень.

3) Приспособление для вкручивания и выкручивания поршня. Либо ключ от болгарки. Ну или сами, что-нибудь придумайте :) Лично я выкручивал круглогубцами.

Съемник поршня

4) Сам суппорт.

Полный размер

Поехали!

С тыльной стороны суппорта вынимаем пружину и откручиваем гайку флажка. Поддеваем его отверткой или монтировочкой и слегка постукивая снимаем его со шлицов.

Полный размер

Полный размер

Переворачиваем суппорт и выкручиваем поршень.

Полный размер

Берем купленный съемник стопорных колец и вынимаем кольцо внутри цилиндра.

Полный размер

Далее переворачиваем снова суппорт и выбиваем шток с суппорта.

Полный размер

Вытащили шток, откладываем в сторону. Разбираем дальше суппорт.

Вынимаем сальник штока и поршня.

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт своими руками. Ремонт заднего суппорта

08.11.2019, Просмотров: 614

В задних дисковых тормозах, комбинированных с ручником, есть большая беда — течь сальника оси, к которой крепится весь механизм стояночного тормоза с тросом. Лично я считаю эту систему не совсем надёжной, так как от такой проблемы тебя совсем ничего не убережёт, даже если поставить машину в гараж и не ездить вообще — сальник от естественного износа начнет потеть, а дёрнешь еще ручник, тормозуха побежит ручьём. Да и лечится эта проблема только полной разборкой суппорта. В целом, ничего сложного, но повозиться придётся.

Диагностируется всё просто — сначала пропадают тормоза, чувствуешь, что автомобиль тормозит только после второго-третьего качка педали, затем жидкость в бачке понемногу уходит. Загнав машину на смотровую яму, или поддомкратив заднюю часть, можно заметить, на одном из суппортов, именно со стороны механизма стояночного тормоза, свежее мокрое пятно. Бывает, течёт не сальник, а из-под поршня суппорта, тогда лицевая часть суппорта и диск будет мокрый. В любом случае нужно его разбирать и менять все манжеты и сальники, чтобы в дальнейшем что-нибудь другое не потекло. Нашли какой суппорт бежит — идём за ремкомплектом и принимаемся за работу.

Для работы стоит обзавестись съёмником стопорных колец, желательно с длинными усиками, так как стопор будет стоять глубоко в цилиндре суппорта. И ещё понадобится приспособление для вкручивания поршня. Если такого инструмента нет, можно попробовать воспользоваться разводными пассатижами.

Что мы делаем? Снимаем колесо и теперь нужно полностью снять суппорт. Сначала, я советую вам сразу отсоединить трос ручника, иначе, когда снимите суппорт, будет неудобно. Принцип снятия, подобен как на барабанных колодках: тоже проушина, за которую цепляется трос, который вы оттягиваете и выводите из зацепления. Дальше отсоединяем суппорт от тормозной магистрали. Проще всего выкрутить штуцер крепления шланга к суппорту и потом аккуратно его пережать, чтобы не убежала тормозуха. Можно также подобрать под проушину шланга болт, который будет плотно в неё входить и притянуть с обратной стороны гайкой, так, чтобы перекрыть отверстие внутри. Либо, если не хотите рисковать со шлангом, открутите штуцер соединения шланги с трубкой. Главное заранее очистите штуцер от грязи и замочите жидким ключом, WD-40 или тормозухой. Пытайтесь сорвать с места штуцер рожковым ключом на 11. Стяжным ключом для подобных соединений воспользоваться не выйдет, так как он на 10. Сорвав штуцер, попробуйте его закрутить обратно и немного открутить, чтобы его немного разработать. Со временем штуцер прикипает к трубке и трубку можно очень легко свернуть.

Теперь откручиваем болты крепления суппорта к цапфе и снимаем его. Развести колодки заранее не выйдет, потому что поршень нужно только вкручивать, так что, если у вас на тормозном диске есть фаска от выработки — будет непросто. Не стесняйтесь аккуратно помочь молотком сняться суппорту. Возможно, фаска будет слишком большая и помогая молотком, можно испортить фередо колодок. Чтобы выйти из этой ситуации, берём хороший напильник и снимаем фаску чётко по длине колодки с одной и другой стороны, прокручиваем диск спиленной стороной под колодки и снимаем суппорт. Всё, он у нас в руках.

Устанавливаете суппорт в теса или кладёте на стол обратной стороной к вам. Откручиваете центральный болт крепления рычага троса ручника, снимаете его.

Затем, биткой TORX откручиваете кронштейн и тоже снимаете его.

У вас открылся доступ к наружному сальнику. Его можно попробовать ковырнуть и достать, если не получится, то сняв механизм ручника, при разборке суппорта, сальник можно выбить наставкой с внутренней стороны цилиндра. Запоминайте, что где и как стоит! Сделайте фото, чтобы ничего не перепутать, потому что поставите неправильно — будет работать неправильно и потом всё разбирать и собирать заново.

Приспособлением или разводными пассатижами выкручиваете поршень до конца и вынимаете. Хочу отметить, что на задней левой стороне у поршня правосторонняя резьба, а у заднего правого — левосторонняя. Со снятого поршня снимаете пыльник, очищаете поршень от следов ржавчины (если есть) обыкновенной губкой и желательно мягкой стороной, чтобы не оставлять задиров, которые испортят манжету. Можно также воспользоваться шерстью и по надобности отмыть поршень в бензине. Солярку использовать не советую, потому что она жирная. Пока откладываем поршень. В самом верху цилиндра суппорта, вы увидите манжету, которую нужно аккуратно достать и установить новую, заранее смазав её тормозной жидкостью.

В глубине цилиндра, вы увидите стопорное кольцо, которое снимается и вытягивается механизм ручника.

Со штока снимаете манжету и, если у вас не получилось снять наружный сальник, как я говорил, его можно выбить наставкой с обратной стороны цилиндра. Также проделываем со втулкой.

Разобранный суппорт вместе с механизмом ручника отмываете и очищаете от ржавчины и других отложений. Берем поршень, поворачиваем его внутренней полостью к себе. В полости снимается стопорное кольцо, и все внутренности раскладываются в последовательности как стояли ранее. Всё тщательно очищаем.

Меняем оставшиеся манжеты и собираем поршень. Будет очень неудобно ставить стопорное кольцо, так как нужно в этот момент сжать пружину внутри поршня.

С обратной стороны суппорта вставляется втулка, на механизме ручника не забудьте заменить манжету. Всё вставляете назад и зажимаете стопором. Ставите наружный сальник, набив его наставкой, и собираете кронштейн привода стояночного тормоза. На поршень надеваете новый пыльник, который нужно заправить в паз цилиндра суппорта. Начинаете со стороны скобы, а затем по кругу. В этот момент поршнем можете аккуратно двигать, чтобы было удобнее заправлять. Убедитесь, что пыльник нигде не торчит, прокрутите поршень вокруг себя, если все хорошо — закручиваете поршень на винтовой шток. Нужно в этот момент его вдавливать и одновременно закручивать. Закручиваете поршень до упора.

Осталось заменить пыльники направляющих скобы, поставить колодки и надеть суппорт на тормозной диск. Соединяете суппорт с тормозной магистралью (прикручиваете или штуцер трубки к шлангу), прокачиваете тормоза и всё готово!

autoburum.com

Citroen C5 2.0 HPI 143л.с › Бортжурнал › Восстанавливаем обломанные уши крепления тормозных колодок задних суппортов

Привет всем! Процедура эта проводилась в прошлом году и опробована уже только с положительными результатами поэтому и хотелось бы поделиться некоторыми тонкостями эксплуатации и ремонта задних суппортов в СИТРОЕНЕ С5.( сразу хочу заметить, что именно ремонт ушей ЧИСТО АВТОРСКОЕ решение выстраданное в муках, ну а весь остальной ремонт -результат общения с коллегами СИТРОВОДАМИ)
Всем извесно, что скрип тормозов на этих моделях авто давно извесная болезнь и лечат ее по разному, способы различны и владельцы СИТРОВ наверняка с многими сталкивались и столько-же перепробывали, но я хотел бы остановиться именно на ремонте ушей крепления тормозных колодок -которые просто отгнивают в результате хим. реакции которая происходит между стальной шпилькой направляющей колодок и аллюминиевым суппортом.
Пробовал я поискать б/у суппорт, но и состояние и ценник оставил желать лучшего- поэтому и пришлось придумать этот метод.

Фотки ниже описание пошагово:
1. Это вид посадочной поверхности суппорта после снятия детали и удаления налета, с последуюющей обработкой медн
ной пасты.

2. Располовиненный суппорт подготовленный для далнейшего восстановления.
3. Вид обломанного уха.
4. А это те самые проблемные болты которые доставят вам больше всего неприятностей при вытаскивании из корпуса, но никуда не денешся, они залиты на блокирующий состав на заводе и ОООЧЕНЬ! тяжело достаются.
5. Пластина из нержавейкитолщиной 2мм.
6. Вид готовой детальки после прикладывания по месту(нержавейка трудно поддаеться обработке!).
7. Вид крепления после сверления отв. 5 мм.
8. Закрепленная заготовка на части суппорта клепками 5мм с помощью обыкновенного клепочника.
9. Вид готовой половины с другой стороны.
10. Ремкомплект для ремонта суппортов от фирмы TRV.
11. Колодочки от фирмы LPR (Италия).
12. Вид готового узла после крепления на диске.
13. Ну вот и все, вставляем колодки прокачиваем тормоза, одеваем крышки ( при желании красим в серебрянный цвет), одеваем колесо И В ПУТЬ!
Счастливой дороги!

Пробег: 185 000 км

www.drive2.ru


Смотрите также