RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Ремонт мкпп фольксваген гольф


Коробка передач МКПП 02К на VW Golf 4

Пятиступенчатая коробка передач типа 02К устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5, 1E7) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 - 1998

Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3) 2010 - 2012

Volkswagen Caddy / Фольксваген Кадди (9K9) 1996 - 2003

Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 - 2002
Volkswagen Polo Variant / Фольксваген Поло Вариант (6V5) 1994 - 2002

Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 - 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 - 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 - 2004

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba 1 / Сеат Кордоба (6K2, 6K5) 1993 - 2002
SEAT Inka / Сеат Инка (6K9) 1996 - 2003
и др.

Начитался я тут страхов: Коробки DUU и DUW 1998-99 стандартный заводской дефект и перебрал коробку...

Фольксваген Гольф 4 Мотор 1.4 AHW Коробка передач типа 02К, буквенное обозначение коробки передач: DUW. Пробег 145 тыс.км. Особых жалоб не было - неважно включались 1/2 передачи. На холодную нужно было подгазовывать...

Заклепки дифференциала, их там 8 штук, были целые. После высверливания оказалось, что два отверстия в шестерне с диффером уже разбиты но заклепки в них сидели еще жестко. Вместо заклепок поставил подкаленые болты диаметром 9 мм с резьбой М8 и авиационные самозажимные гайки.

(В коробке DUW диаметр отверстий дифференциала 9.0мм, а в коробке DUU - 9,8мм. Для DUU можно поставить болты от волги рассверлив отверстия до 10.0 но сверлить не просто...). Заменил сальники фланцев приводов - старые еще не текли , но за 8 лет немного задубели. Заменил конический подшипник вторичного вала. На старом поверхность наружной обоймы была матовая, но раковин еще не было. Состояние масла огорчило. Все внутренности коробки пришлось отмывать кистью в бензине. Все было в темной слизи, хотя я менял масло при пробеге 100тк. На магните, который установлен возле шестерни дифференциала было много мелкой стальной пыли. После сборки и установки на место, коробка обрадовала. Ходы ручки передач стали короче. 1 и 2-я передачи стали включаться четко, подгазовывать больше не нужно. Коробка стала явно тише работать, хотя жалоб на шум не было.
Огромная благодарность уважаемому SeaVWolf и Евсееву К, которые вдохновили меня на это действо...

Коробку снимал сам при помощи вот такой приспособы:

Сначала приподнял машинку домкратом на подпорки, которые поставил под рычаги так, чтобы колеса вращались. Колеса снимать не нужно. Снял корпус воздушного фильтра. Слил масло из коробки.
Отдал правую подушку двигателя от кузова и приводные валы от коробки.

Приводные валы подвязываем повыше.
Двигатель вывешивается на поперечине и чуть приподнимается за штатные уши на головке блока. От коробки нужно отключить все провода, отдать цилиндр сцепления. Отдать заднюю подушку и снять ее:

Снять стартер. Силовой Провод от стартера отдавать не стоит, удобнее отдать его от клеммы аккумулятора. Болты крепления коробки отдаются очень трудно. Потребуются головки на 16 и 18. И вот такой крепкий вороток

Иногда даже стучал по воротку массивным деревянным брусом

Левую подушку отдаем от коробки, самаподушка в сборе остается на штатном месте.
Вот эти два болта и третий возле датчика скорости, его тут не видно

Когда болты отданы, вывешиваем коробку на веревочной тали в 4 лопаря и ходовой конец ее проводим под машину. Там с ним будет удобно работать. Таль крепим к веревке, которой охватываем коробку по диагонали так, чтобы потом коробка висела почти горизонтально, с легким наклоном в сторону левого колеса.

Отдаем нижний передний саморез крепления левого подкрыльника.

Подтянув таль, отодвигаем коробку от двигателя и опускаем на тали вниз.

Вот она родимая

Только подушку от коробки надо откручивать заранее – это я первый раз лопушнулся.
Устанавливается обратно коробка точно также. Тянем за веревку и второй рукой направляем коробку на место.

Руководство по коробке передач 02К лежит тут: https://vwts.ru/vw_transmission_02k.html
Для вскрытия коробки ставим ее вертикально на картер сцепления. При помощи крепкого толстого ножа и молотка отковыриваем зеленую крышку (Вынимается легко), под ней один из болтов крепления картера 5-й передачи.
ВНИМАНИЕ! После снятия картера 5-й передачи не следует вынимать ось на которой стоят вилки переключения передач. Следует следить за тем чтобы он не выскочил вверх.
Отдаем болты, снимаем крышку и видим торцевой болт первичного вала. Затянут он крепко 145н/м. Для его откручивания я крепил коробку к столу, который жестко закреплен к стенке, струбцинами. Ключик понадобится вот такой:

GR-MV12. Таким же ключом откручивают болты головки блока цилиндров.

Снимаем вилку включения пятой передачи и включаем ее, опустив шестерни рукой. Не бойтесь выпадения сухариков – собрать их не сложно. Одновременно включаем заднюю передачу при помощи штатного штока и откручиваем торцевой болт метровым или более воротом.

Стягиваем шестерни 5-й передачи с первичного вала и видим 4 болтика с полупотай головкой под шестигранник №5.
Вколачиваем вместо шестигранника торкс подходящего размера и выкручиваем эти болтики крепким воротком. Резьба на них М7.
Для сборки понадобятся две технологические шпильки с резьбой М7 на конце длиной примерно 100мм. (Правда за неимением оных я обошелся двумя гвоздями в качестве направляющих.
Эти болты крепят подшипник первичного вала к корпусу коробки. Не торопитесь снимать его с вала, как рекомендует руководство, этого делать не нужно.

Далее откручиваем крышку штока переключения передач. Для этого понадобится ключ на 27 и гайка ступицы от Жигулей классики. Вставляем гайку в шестигранный паз крышки и ключом откручиваем крышку – усилие не большое. Вынимаем шток переключения передач в положении нейтрали, открутив рычаг на его хвостовике.

Снимаем с первичного вала пакет шестеренок 5-й передачи. Шестерня на вторичном валу зафиксирована стопорным кольцом. Для его снятия желательно иметь обратные клещи, но у меня, их не было. Я применил две стамески, вставив между ними шестигранник на 10. Благо точило было под рукой, чтобы заточить стамески для этой процедуры. Снимаем шестерню. Отдаем винт крепления оси задней передачи. Отдаем болты соединяющие половинки картера коробки и вынимаем их. Шестигранником на 6 ( вот таким) отдаем фланцы полуосей и вынимаем их. Снимаем верхнюю половину картера. Для отрывания герметика я ударил молотком по корпусу штока выбора передач через деревяшку снизу вверх. Одного удара хватило.

(МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: Коробка подтекала отроду, по стыку половинок картера, правда очень незначительно. Я замазал стык герметиком снаружи, и после этого было сухо.)

Разбираем вилки включения передач, вынув их ось без опасений и запомнив их положение для сборки.

Вынимаем первичный вал вместе со всеми шестернями. Выбиваем шестерней заднего хода ее ось из нижней части картера. Инструмент не нужен – достаточно постучать самой шестеренкой вверх (там все видно будет по месту).

Снимаем стопорные кольца над шестернями вторичного вала – их будет 2 штуки и стягиваем вверх все пакеты шестеренок. Под ними находятся 4 болта крепления корпуса подшипника вторичного вала. Отдаем эти болты крепкой головкой на 13 и вынимаем вторичный вал. Обойму подшипника с конца вала проще всего не спеша спилить на точиле. Наружная обойма подшипника легко вынимается из корпуса, кругло заточенной, стамеской.

Ставим НОВЫЙ подшипник, лучше всего японский KOYO. Под подшипником шайба – не потерять ее. Мне удалось его купить в обычном подшипниковом магазине за 6 баксов. На EXISTe такой под 20 баксов. Этот же подшипник – больший из пары задних подшипников ступицы для Пассата В3 или Гольфа 3.

Специалисты рекомендовали мне поменять и второй подшипник, который стоит с обратной стороны шестерни главной пары вторичного вала. Но совет был с опозданием, да и криминала с этим подшипником я не наблюдал…
Затем моем все внутренности коробки в бензине.

Сборку осуществляем в обратном порядке, согласно мануалу. До момента установки верхней половины картера коробки. Под верхним подшипником первичного вала есть рамка, которой он крепится к верхней половине картера коробки. Та самая рамка в которую вкручиваются боты М7.

Располагать ее нужно согласно картинке в мануале. Длинным пазом в сторону вторичного вала. Промазываем герметиком поверхность стыка половинок коробки. Одеваем верхнюю половину картера, подложив под нижний конец первичного вала деревянную подставку, чтобы первичный вал не опирался на нижнюю половину картера.

Смотрим в отверстия для болтов М7 с лампочкой и вкручиваем в отверстия рамки технологические шпильки М7 или вставляем гвозди подходящего диаметра. Штатными болтами стягиваем картер и вкручиваем болты М7. Далее все согласно мануалу.

Об остальном и догадаться не сложно. Не помешает поменять и сальник штока переключения передач. 18х30х8... Сальник этот принет не мало неприятностей. Собирая коробку я не заметил, что шток выворачивает кромку сальника наружу и при этом слетает пружинка внутри сальника. ВОТ ТУТ ОН СТОИТ

За сальником стоит вот такой подшипник

Слева старый, который я испортил... Подшипник я случайно повредил пытаясь снять сальник. Снимается он легко отверткой но стоит на самом краю отверстия. Нужно не попасть отверткой внутрь подшипника, как вышло у меня. Подшипник я выбил изнутри сняв шток выбора передач уже на машине. Запресовывать новый было очень неудобно...

Теперь про сам сальник. сначала нужно вставить шток выбора передач на штатное место, а потом одевать на него сальник и только потом запресовывать сальник на место. Иначе правильно собрать невозможно. Я даже тренировался одевать сальник на шток вне коробки - не простое это дело оказалось...

Небойтесь лезть в коробку - не так страшен черт......

Простите! Разбирая коробку, некогда было фотографировать. Все делал один и время поджимало. Фото заклепки:

Высверливал элктродрелью, обычным сверлом 8 мм. Сталь мягкая, видать в этом и беда. Точить болты самим не рекомендую, лучше купить оригинальный ремкомплект вот он:

Шлицы оригинальных болтов плотно садятся в разбитые отвертия шестерни и дифференциала.

Все сложные моменты я подробно описал. Мануал с картинками позволяет без проблем разобрать и собрать коробку.

Высвеливая заклепки, накройте чем-либо дифференциал, чтобы туда не попала стружка - вымыть ее потом не просто.

Дополнение отчета от ten70:

Добавлю несколько фоток по разборке кпп для наглядности:

Ножом отколупываем зеленую крышку пятой передачи, откручиваем все видимые болты

После этого мощной отверткой поддеваем и снимаем крышку

видим шестерни пятой передачи

Чтобы открутить гайку, нужен мощный вороток. Чтобы первичный вал не крутился нужно вывернуть и вытащить шток переключения передач при этом предварительно выкрутив все датчики из КПП. После этого руками включить 5 передачу опусканием вилки передач и одновременно включить заднюю передачу через большое отверстие штока выбора передач

После этого отверткой поднимаем стопорную шайбу штока выбора передач...

...и выкручиваем вилку переключения 5 передачи

Снимаем стопорную шайбу с шестеренки и осторожно вынимаем ...

Теперь откручиваем оба фланца КПП

Выкручиваем все болты соединяющие половинки картера и датчики, которые забыли выкрутить не забывая и болт крепления шестерни выбора задней передачи.

Выкручиваем 4 болта под звездочку, которые прижимают подшипник первичного вала к корпусу КПП (на фотке они еще не выкручены)

Вкручиваем 2 шпильки и ставим приспособу для разъединения половинок картера сцепления. Осторожно потихоньку крутим гайки на шпильках, чтобы разъединить половинки. По другому это сделать сложно, т.к. верхний подшипник первичного вала запресован в корпус с приличным натягом.

После рассполовинивания корпуса КПП получается картина...

Снимаем стопорную шайбу и шестерню синхронно с первичным валом в сборе

Осторожно выбиваем ось шестерни задней передачи

Разбираем последовательно вторичный вал

Стягиваем съемником на 250мм нижнюю шестерню

Откручиваем болты и снимаем вторичный вал...

После этого видим ...

Коментарии излишни, разлетелся нижний подшипник вторичного вала.
Под замену дифференциал в сборе и ось вторичного вала.

Теперь все объясняет не очень громкий гул при движении при отпущеной педали газа. Как машина ко мне приехала за 800 км и до этого проездила еще пару тыщ, остается загадкой. Повезло, что не сорвало клепки и не пробило корпус КПП...

Первый признак кончины маленького подшипника вторичного вала - затрудненное включение 1 и 2 передачи из-за образующегося люфта этого самого вторичного вала.

Дополнение от SeregaGolf:

Молодец ! Спасибо за выложенный материал. У нас случилась похожая беда только заклёпки оторвались на редукторе и пробили корпус . Благодаря этой информации мы нашли способ отремонтировать коробку. Я и не мог предположить что существуют такие болты для ремонта дифференциала. Я например всю свою сознательную жизнь общаюсь с техникой и мне ваш отчёт очень помог. Ещё раз большое спасибо!

Вот наш результат

Дополнение от Falke-5:

Ну вот, и я тоже отремонтировал коробку. Заменил шестерню заднего хода, пришла почему-то японская, интересно
новая слева

на старой незначительные в сущности сколы на 3-х зубьях, однако и этого уже достаточно, чтобы шла трещётка

2 недели ждал запчасти блин, долго конечно, но что делать, хорошо что до холодов успел, б.у. не стал искать, рулетки не хочется, видать от старости и усталости металла они крошатся, работал не спеша, при сборке тянул всё с динамой по букварю, резьбу ставил на синий фиксатор abro

крышки на герметик, прокладок у меня не стоит

сальники все заменил, поставил elring
кажись не плохой выбор, подложил на ночь под коробку газету - сухо
ну и маслица заодно свежего залил

Нижний подшипник трогать не стал, криминала никакого я в нём не увидел, наружнюю обойму вынуть да и преднатяг выставить нечем, поэтому счёл это лишним, к чему лезть в хорошо отлаженный механизм, при желании победил бы, конечно, я эту шелезяку

Стопорные кольца снимал этими разжимками

фланцы стопорил уже "на земле" т.о.(круто лоханулся что не снял до снятия коробки, не раз потом пожалел, кстати чё-то автор темы про это ни гу-гу...

а пятую передачу клинил с помощью сплющенной медной трубки

небольшой приятной неожиданность стало что дифф уже поставлен на болты чей-то заботливой рукой кем-то до меня, правда не фирменные, но всё равно мелочь а приятно.

снял один ради интереса

поговаривают, что это может быть от кардана какого-то грузовика, а по большому счёту нам же что водка, что пулемёт-лишь бы с ног валило
После сборки работа коробки не вызывает нареканий
С регулировкой 5-ой передачи тоже видать попал в жилу-не вылетает
Короче, можем если захотим!

Дополнение от doktor171:

А зачем было "клинить" трубой пятую передачу??? От малейшего неосторожного движения появляются сколы на зубьях.
Можно включить две передачи одновременно и это будет безопаснее, чем труба между зубъев!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: [email protected]

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Руководство по ремонту двигателей и трансмиссии Volkswagen

Двигатели Volkswagen Скачать PDF Руководство по ремонту бесплатно

Двигатель Volkswagen 2.0 литр 16V ABF Руководство по ремонту 2.0-16V ABF

Volkswagen Golf / Jetta Двигатель

Руководство по ремонту трансмиссии Volkswagen

Коды неисправностей двигателя и трансмиссии Volkswagen

Краткое описание.

- 4-цилиндровый;

- 8 клапанов;

- насос-форсунки или непосредственный впрыск;

- с турбонагнетателем;

- предназначены для небольших, компактных автомобилей или принадлежащих к среднему классу.

Этот силовой агрегат был не первым «TDI» на рынке, но именно он способствовал тому, что дизельные двигатели VW стали известны практически во всем мире. Впервые он был использован в Audi 80 B4 1991 г. . 90-сильная версия 1.9 TDI показала себя образцовой в своем классе. Автомобиль разгонялся до сотни менее чем за 15 секунд и потреблял около 5,5 литров на 100 км пути. трек. На практике это позволяло пройти 1200 км без дозаправки. Дополнительным плюсом было отсутствие проблем с запуском при низких температурах (характерных для двигателей с непосредственный впрыск топлива), а также отличную надежность.

1.9 TDI создавался на базе 1.9 TD. Основные отличия: новая голова и система питания. Прямой впрыск топлива с помощью ТНВД является ключевым элементом повышения эффективности.

Вскоре появились версии повышенной мощности - самая распространенная 110-сильная версия. Двигатель достался самым популярным моделям немецкого концерна: Audi, Seat, Skoda и Volkswagen.

Заключение.

Это один из лучших двигателей в истории автомобилестроения.Он экономичен, а в более мощных модификациях - динамичен. Его основные преимущества - долговечность и недорогое ремонт. Как вариант, это может быть 2.0 TDI CR.

.

Volkswagen Golf 2015, Golf Variant 2015 Руководство по ремонту - Механическая коробка передач (выпуск 12.2014) - Скачать PDF

  • Лайки
  • Подписчики
  • Подписчики
  • Подписчики
  • Понедельник, 31 августа 2020 г.
  • Около
  • Контакт
  • Заявление об ограничении ответственности
  • Политика конфиденциальности

ProCarManuals.com

  • Дом
  • Руководства по обслуживанию
  • Собственник
  • Ремонт двигателя
  • Ремонт коробки передач
  • Схема подключения
  • Кузовной ремонт
  • VAG ССП
  • Home
  • ТРАНСМИССИЯ
  • Volkswagen Golf 2015, Golf Variant 2015 Руководство по ремонту - МКПП (выпуск 12.2014)
.

Volkswagen Golf 2015, Golf Variant 2015 Руководство по ремонту - Механическая коробка передач (выпуск 02.2016) - Скачать PDF

  • Лайки
  • Подписчики
  • Подписчики
  • Подписчики
  • Понедельник, 31 августа 2020 г.
  • Около
  • Контакт
  • Заявление об ограничении ответственности
  • Политика конфиденциальности

ProCarManuals.com

  • Дом
  • Руководства по обслуживанию
  • Собственник
  • Ремонт двигателя
  • Ремонт коробки передач
  • Схема подключения
  • Кузовной ремонт
  • VAG ССП
  • Home
  • ТРАНСМИССИЯ
  • Volkswagen Golf 2015, Golf Variant 2015 Руководство по ремонту - МКПП (выпуск 02.2016)
.

Volkswagen Golf GTI Mk IV Замена жидкости в механической коробке передач (1999-2005)

Замена трансмиссионной жидкости - несложная задача, и одна из тех вещей, которые полезно делать всякий раз, когда вы приобретаете новый (для вас) автомобиль. Трансмиссионная жидкость имеет более длительный интервал замены и, следовательно, предыдущий владелец, скорее всего, пренебрегал ею.

К счастью, заменить трансмиссионную жидкость в GTI Mark 4 на самом деле проще, чем заменить масло, по крайней мере, в автомобиле с механической коробкой передач, потому что вам также не нужно менять фильтр.Вы просто сливаете старую жидкость и находите способ залить в трансмиссию новую жидкость.

Эту работу легче выполнить, если сначала поднять автомобиль в горизонтальное положение (заливное отверстие, когда автомобиль выровнен, служит индикатором того, что в трансмиссии имеется надлежащее количество масла), а затем снять под лотком. Не поднимайте просто переднюю часть, так как это даст вам ложные показания уровня жидкости.

Возможно, самым большим препятствием является то, что вам понадобится 17-миллиметровый шестигранник для снятия и установки сливной и заливной пробок.

Найдите сливную и заливную пробки. Пробка заливного отверстия находится на передней левой стороне картера трансмиссии, а сливная пробка - снизу, возле собачьей кости.

Как и в любом автомобиле, прежде чем снимать сливную пробку, убедитесь, что вы можете снять пробку заливного отверстия. Нет ничего хуже, чем слить жидкость из автомобиля и не залить ее снова. Это оставит вас в затруднительном положении, не используя автомобиль, чтобы получить все, что вам нужно, чтобы помочь удалить пробку заливного отверстия.Используйте шестигранник на 17 мм и снимите пробку заливного отверстия.

Сливная пробка имеет тенденцию покрываться маслом и дорожной грязью. Убедитесь, что вы очистили заглушку, чтобы можно было удобно расположить инструмент. Если вы удалите эту вилку, вы попадете в мир боли, пытаясь ее удалить.

Используйте шестигранник на 17 мм и снимите заглушку.

Слейте трансмиссионное масло в подходящую емкость и утилизируйте в соответствии с местными правилами. Никогда не сливайте и не выливайте отработанное масло на улицу или в канализацию.

Проверьте сливную пробку на предмет мусора и металлической стружки. Небольшое количество металла является нормальным, поскольку трансмиссия изнашивается, но все, что напоминает куски или куски металла, является серьезным признаком неисправности вашей трансмиссии.

Установите на место сливную пробку и залейте в трансмиссию новое масло. Я предпочитаю использовать насос и прокачивать трансмиссию полностью, но некоторые емкости с маслом можно заливать прямо, не создавая особого беспорядка.

Заполняйте коробку передач до тех пор, пока она не начнет вытекать обратно через заливное отверстие.Когда масло находится на уровне заливного отверстия, оно заполнено. Передача должна занять от 2,1 до 2,2 кварты.

Установите на место пробку заливного отверстия, и все готово.

Рисунок 1

Удалите четыре винта Torx T25 (красные стрелки), которыми нижний поддон крепится к автомобилю.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Найдите сливную и заливную пробки.Пробка заливного отверстия (желтая стрелка) находится на передней левой стороне картера трансмиссии, а сливная пробка (красная стрелка) - снизу возле собачьей кости.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Как и в случае с любым другим автомобилем, прежде чем снимать сливную пробку, убедитесь, что вы можете снять пробку заливного отверстия (красная стрелка). Нет ничего хуже, чем слить жидкость из автомобиля и не залить ее снова.Это оставит вас в затруднительном положении, не используя автомобиль, чтобы получить все, что вам нужно, чтобы помочь удалить пробку заливного отверстия. Используйте шестигранник на 17 мм и снимите пробку заливного отверстия.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Сливная пробка имеет тенденцию покрываться маслом и дорожной грязью. Убедитесь, что вы очистили заглушку (красная стрелка), чтобы обеспечить хорошее прилегание к инструменту. Если вы удалите эту вилку, вы попадете в мир боли, пытаясь ее удалить.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Используйте 17-мм шестигранник (красная стрелка) и снимите заглушку.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

Слейте трансмиссионное масло в подходящую емкость и утилизируйте в соответствии с местными правилами. Никогда не сливайте и не выливайте отработанное масло на улицу или в канализацию.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

Проверьте сливную пробку на предмет мусора и металлической стружки (красная стрелка). Небольшое количество металла является нормальным, поскольку трансмиссия изнашивается, но все, что напоминает куски или куски металла, является серьезным признаком неисправности вашей трансмиссии.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

Установите на место сливную пробку и залейте новое масло в коробку передач.Я предпочитаю использовать насос и полностью накачать трансмиссию (желтая стрелка), но некоторые емкости с маслом можно заливать прямо, не создавая особого беспорядка.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 9

Заливайте коробку передач до тех пор, пока она не начнет вытекать обратно из заливного отверстия (желтая стрелка). Когда масло находится на уровне заливного отверстия, оно заполнено. Передача должна занять от 2,1 до 2,2 кварты.

Большое изображение | Очень большое изображение

.

Смотрите также