RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Ремонт головок блока цилиндров


Ремонтируем головку блока цилиндров (ГБЦ) в домашних условиях ВАЗ. — DRIVE2

Сразу предупреждаю, что без слесарных навыков и специального инструмента ( фото см. ниже) самостоятельно выполнить эту работу невозможно.

Ремонт головки блока цилиндров, обычно, требуется после пробега автомобилем более 200 — 300 тысяч километров, подразумевается замена изношенных направляющих втулок клапанов и самих клапанов. Замену маслоотражательных колпачков не будем считать ремонтом головки т. к. эта процедура не требует её снятия с двигателя и освоена уже многими автомобилистами, и требует 2-а — 3-и часа времени. Но! Хочу предупредить "любителей" и профессионалов, что эта простая процедура нередко заканчивается и настоящим ремонтом головки. Будьте очень внимательны и аккуратны при снятии и запрессовке маслоотражательных колпачков. Металл направляющей втулки очень хрупок и неопытные "мастера", бывает, обламывают верхнюю часть втулки, на которой сидит колпачок. И тогда начинается процедура, о которой я и расскажу ниже.

Как снять — поставить головку рассказывать не буду, только кратко напомню. Не забудьте слить тосол, перед снятием совместите установочные метки коленчатого вала и распредвала, приготовьте новую прокладку под головку и обзаведитесь динамометрическим ключом.

Итак приступаем к работе. Головка снята и у нас в руках, если вы новичок в этом деле, то запомните как стоит распредвал, чтоб потом не ломать свою голову( ориентируйтесь по пазу шпонки шкива на 08-х и по штифту под шестерню на 01-х). Снимаем распредвал (на 01-х это уже сделано, на 08-х тоже можно снять на моторе), поочерёдно ослабляя гайки крепления, согласно схеме. Ослабляем и откручиваем понемногу для того, что бы не треснула "постель" распредвала, особенно это относится к 08-м. (Когда откручиваем болты крепления головки, то тоже придерживаемся этого правила)

Слева схема затяжки и ослабления "постели" распредвала. Справа схема затяжки головки блока. А — "классика", моторы с цепным приводом газораспределительного механизма. Б — 08-е и "классика" с ремнём — мотор 2105.

Снимаем "рокера" в "классике" и "стаканчики" с регулировочными шайбами на 08-х и раскладываем так, что бы знать, что откуда снято. К этим "кучкам" потом будем добавлять и клапана с пружинами, тарелками и прочим.

Далее рассухариваем клапана вынимаем их из головки, не забыв разложить все детали по "кучкам". Даже если вы собираетесь заменить все клапана с направляющими втулками на новые, всё равно раскладываем по "кучкам". Дальнейший подробный визуальный осмотр этих деталей может дать полезную диагностическую информацию о двигателе в целом и о головке блока в частности.

Внимательно осматриваем сёдла клапанов, если на их рабочей поверхности нет заметных раковин и выгораний, то при замене клапанов достаточно будет ограничиться только притиркой нового клапана. В ходе притирки контролируем поверхности на предмет наличия дефектов. Если притирка не убирает раковины или прогары на седле, то придётся седло зенковать ( шарожить, есть такое выражение от слова шарожка — зенкер). В случае замены направляющей втулки шарожить, скорее всего, придётся наверняка. Абсолютной соосности старой и новой втулки не встречал ни разу, а поэтому тарелка клапана будет касаться седла не всей поверхностью.

При зенковке седла не перестарайтесь, если снимите слишком много металла, то клапан сильно поднимется вверх относительно остальных деталей клапанного механизма и может не хватить доступных регулировок. ( На "классике" регулировочный болт уходит сильно вниз, а на 08-х можете не найти таких тонких регулировочных шайб.)

Регулировку клапанов после любых работ, связанных со снятием распредвала, делать обязательно, даже если вы просто заменили маслоотражательные колпачки и даже если просто посмотрели, а что там творится.:) Дело в том, что "постель" распредвала в любом случае "подожмётся" и зазоры (тепловые зазоры — которые мы регулируем и называем регулировкой клапанов) уменьшатся. А если зазоры были "на грани" и их совсем не станет, то мы рискуем получить прогоревшие клапана и очередной ремонт головки. Ну а если менялись клапана или втулки или шарожились сёдла, то тут регулировка проводится категорически и обязательно…

Подготавливаем себе рабочее место, правда это надо было сделать ещё раньше. Желательно иметь прочный ровный стол и кусок фанеры не тоньше 10 мм. на которой мы будем "валять" нашу "голову".

Дальше выбиваем старые втулки. Для этого ставим головку шпильками "постели" вниз на фанеру или доску, чтобы не помять на них резьбу, и на надёжную неподвижную поверхность, т.к. стучать придётся сильно.

Важным моментом в процедуре замены втулок является подбор новых втулок по наружному диаметру, он должен быть на 5-7 сотых мм. больше диаметра старых. Если диаметр будет больше 7-и соток, то вы их не запрессуете, а только поколете. Если диаметр будет меньше 5-и, то со временем они могут вывалиться из своих гнёзд. А вообще, наружный диаметр "настоящих" втулок, должен быть 14,040 — 14,058 мм. После подбора втулок по наружному диаметру, проверьте и диаметр внутреннего отверстия под клапан, для этого возьмите с собой тот клапан, который будет вставляться в эту втулку. Клапан во втулку должен входить без люфта или не влезать вообще ( всё равно, до и после запрессовки, втулки будут разворачиваться под клапан развёрткой. По возможности, купите втулок с запасом, 1-у или 2-е лишних, на случай, если при запрессовке какую-то расколете.

Клапана при покупке, тоже не мешает промерить — диаметр стержня клапана должен быть 7,985-8,000 мм.

Ну вот, запчастями обзавелись, теперь приступаем к самому главному, запрессовке новых направляющих втулок. Ставим головку на электрическую плитку ( а может вы придумаете и ещё какой-нибудь подходящий метод нагрева, только ни в коем случае не газовой горелкой и не открытым огнём) и разогреваем примерно до 100 градусов по Цельсию( не по Фаренгейту :-))). На 2-х киловаттной плитке это займёт примерно час времени. Плитка греется медленно, теплопроводность у металла головки хорошая и прогрев получается довольно равномерный, так что голову не поведёт, если кто засомневался. Это время зря не теряем, готовим устойчивый, прочный рабочий стол, чтоб головка у нас не прыгала, при забивании втулок, сортируем втулки по размерам (длинные для выпускных клапанов, короткие для впускных), примеряем оправку для запрессовки к втулкам (во все ли втулки входит направляющий стержень оправки, если нет, то разворачиваем развёрткой) чётко ориентируем себя какие втулки куда забивать ( если, конечно, меняются все, а не одна ) и унимаем внутреннюю дрожь :-)… А если удастся охладить и сами втулки, например в морозильнике или сухом льду, то будет вообще здорово, операция пройдёт как по маслу. Кстати, гнёзда под втулки перед запрессовкой помажьте моторным маслом.

Всё, одеваем рукавицы, ставим головку на стол, снимаем рукавицы и запрессовываем втулки. В идеале втулка входит в гнездо до упора стопорным кольцом за два — три удара.

Далее даём головке остыть и развёртываем втулки второй раз, шарожим (зенкуем) сёдла клапанов и притираем клапана.

О пр

www.drive2.ru

Мастерская. Головка блока цилиндров: Не ломай голову! — журнал За рулем

Мастерская. Головка блока цилиндров: Не ломай голову!

Как ни удивительно, в нормативные документы некоторых автозаводов по сей день заложены допотопные технологии ремонта. Нерадивым владельцам сервисов это на руку: пусть слесари работают «молотком и зубилом», подражая Адаму Козлевичу, — зато не нужно тратиться на их переобучение. А низкое качество ремонта вовремя заметит далеко не каждый современный «гламурный» клиент!

На этом зарубежном станке любо-дорого работать. Разборка или сборка клапанного механизма занимает считаные минуты. Основание, на котором лежит головка, податливо, причем ровно настолько, чтобы хорошо подпирать клапан без риска согнуть его стержень.

На этом зарубежном станке любо-дорого работать. Разборка или сборка клапанного механизма занимает считаные минуты. Основание, на котором лежит головка, податливо, причем ровно настолько, чтобы хорошо подпирать клапан без риска согнуть его стержень.

Вот примеры. Кто же не знает, что такое рассухаривать клапаны! Обычно работают ручными приспособлениями: нажав одной рукой рычаг, другой вынимают сухари. Операция трудная (нажать нужно крепко) и при этом ювелирная: если сухари хорошенько спеклись в тарелке пружины, а упор под клапаном жесткий и не посередине, недолго и стержень погнуть. Нередко сухари пригорают к клапану так, что при попытке их освободить выстреливают в самый дальний угол мастерской. Найти потом эти мелкие детальки непросто, поэтому без запасных работу лучше и не затевать. Обратная операция — засухаривание — ничуть не проще.

Станок фирмы «Саннен» — внешне прост, но своих денег стоит! Не возьмется ли за изготовление подобного кто-то из наших производителей? На станке можно восстанавливать седла и растачивать изношенные отверстия для их посадки, ремонтировать отверстия под гидротолкатели, высверливать шпильки и т. д.

Станок фирмы «Саннен» — внешне прост, но своих денег стоит! Не возьмется ли за изготовление подобного кто-то из наших производителей? На станке можно восстанавливать седла и растачивать изношенные отверстия для их посадки, ремонтировать отверстия под гидротолкатели, высверливать шпильки и т. д.

А как меняют направляющие втулки клапанов? Некоторые «специалисты» — очень просто: зачем подогревать головку и охлаждать втулку, если молотком, что потяжелей, можно и так вбить! Но алюминий головки легко сминается, разбитое отверстие под втулку обещает увеличенный расход масла, а она сама может оказаться не соосной с седлом. Ох и намучается клиент!

Отдельная история — ремонт седел клапанов. Каждое надо обработать вручную тремя фрезами, заточенными под разными углами. Затем править специальным абразивным кругом, потом притирать клапаны. И все на глазок. Какое уж тут качество! Ширина рабочих кромок клапанов получается разной, что сказывается на их долговечности. А потом нужно проверить качество притирки клапанов с применением керосина или с помощью приспособления, создающего давление в камере сгорания. Увы, нередко керосин вытекает или быстро падает давление — значит, все начинай сначала: притирай, проверяй герметичность… Это м

www.zr.ru

Немного о ремонте ГБЦ — DRIVE2

Всем привет!
Решил поделится небольшими, но, надеюсь полезными наработками при ремонте ГБЦ. В качестве примера взята головка блока от двигателя 2400СС MPI-DOHC которая до обрыва ремня ГРМ, благополучно работала на автомобиле Hyundai Santa Fe. После обрыва ремня были повреждены клапана и большая часть направляющих втулок. На втулках были видны образовавшиеся трещины. Ремонт предполагал под собой замену направляющих втулок, замену 10 клапанов (весь впуск и 2 выпуска), правку сёдел, правку фасок (на родных клапанах), планировку плоскости и опрессовку ГБЦ.
Опуская скучные станочные работы))), хочу остановиться на некоторых моментах, которые являются составляющими грамотного и добросовестного ремонта ГБЦ. Всё, о чём я напишу ниже, не является неукоснительным правилом, это просто описание процесса, как я привык это делать)))! Погнали:
1. Всегда стараюсь подготовить место для ремонта, чтобы мне было комфортно и удобно!

Полный размер

2. В работу идут только чистые детали.
3. Никогда не делаю меток на деталях. Беру пространственный ориентир, к примеру, все головки у меня сориентированы первым цилиндром под левую руку (под левый угол стола и т.д.). Соответственно, все детали при демонтаже располагаются слева направо. (Зачем, спросите Вы, отвечу…потому, что я зануда)))!

Полный размер

4. Во время ремонтных воздействий, ВСЕГДА, при ВСЕХ операциях пользуюсь схемой, воздух – масло! То, есть, любую деталь, сначала продуваю, потом смазываю. Берём маслосъёмный колпачок, продули, смазали, установили. Берём клапан, продули, продули направляющую, смазали ножку клапана – установили (или притёрли).

Полный размер

5. После воздействий абразива, в схему воздух – масло, добавляется мойка. Обязательно мою кисточкой детали и тщательно продуваю.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

6. При установки маслосъёмного колпачка, при выбивании и запрессовке направляющих втулок использую заводские или специально изготовленные надставки и выколотки. Не головки подходящего диаметра, а именно, специальный инструмент.
7. Не стесняюсь пользоваться измерительным инструментом. При малейших сомнениях или при низких допусках, обращаюсь к станочникам или меняю деталь.
8. Не стесняюсь править сёдла и кромки клапанов. Не нужно растирать дороги, достаточно поправить и сделать чёткую рабочую полоску.
9. Клапана не притираю, ПРИБИВАЮ!

Полный размер

10. Проливаю притёртые клапаны без пружин, только под своим весом.

Полный размер

Полный размер

Проливку клапана контролирую через впускные или выпускные окна.

11. При сборке головки (засухаривании) пользуюсь деревянной щепочкой. Очень удобно.

Полный размер

Теперь развёрнуто о «прибивании» клапана. Я уже упоминал, что по природе своей, терпеть не могу дурную работу)), именно по этой причине приобрёл себе пневмомашинку для притирки клапанов.

Полный размер

Самый большой плюс этого аппарата в том, что не нужно делать это скучное вжик вжик)))! Подключил давку, прилепился к клапану и тра та та!))) Минута и всё готово! Говоря серьёзно, то пневматика даёт притирку клапана в условиях его реальной работы, то есть, происходит прибивка клапана с незначительным вращением. Быстро и качественно! А если до этого, были подрезаны сёдла и кромки, то процесс притирки носит чисто символический характер!
Засухариваю сам, без помощи третьей руки. Для этого сделал длиннее рычаг и упирая его в подмышку))), выжимаю пружины, оставляя обе руки свободными.

Полный размер

Полный размер

Всем удачи!
P.S. Есть видео работы машинки, но не знаю как загрузить.)))

www.drive2.ru

ШЛИФОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ В ГАРАЖНЫХ УСЛОВИЯХ — DRIVE2

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Скорее всего, для вас не является секретом тот факт, что головка блока цилиндров является очень специфической частью двигателя автомобиля. Все системы и детали ГБЦ очень тесно связаны друг с другом, а какая-либо неисправность деталей, как правило, является следствием более значимого дефекта в ГБЦ.

Например, если вы обнаружили, что прокладка головки блока цилиндров пришла в негодность, и пропускает масло, то, помимо непосредственно замены прокладки ГБЦ, настоятельно рекомендуется найти причину того, почему произошел пробой прокладки.

А причина может быть до банального проста – даже незначительный перегрев двигателя или случайное попадание на него воды, может стать причиной деформации ГБЦ, и как следствие, прогорания прокладки.

Говоря проще, необходимо провести полную дефектовку состояния головки блока. И вполне вероятно, что причиной пробоя прокладки послужило нарушения сопряжения плоскости ГБЦ и блока цилиндров. В этом случае вам без оговорок, понадобится фрезеровка или по-другому, шлифовка головки блока цилиндров.

КОГДА НУЖНА ШЛИФОВКА ГБЦ

Давайте уясним, для чего необходима шлифовка головки блока цилиндров, да и шлифовка блока цилиндров, тоже. Шлифовка ГБЦ проводится с целью доведения до необходимых параметров привалочной плоскости ГБЦ, сопрягающейся с плоскостью блока.

Шлифовку плоскости головки блока проводят в двух случаях. Первый, не особо актуальный для среднестатистического водителя – это тюнинг двигателя. Для увеличения степени сжатия уменьшают высоту головки блока цилиндров. Но, это относилось к тому периоду, когда мы еще не имели представления о наличии топлива хорошего качества. То есть этот вариант можно оставить для наиболее фанатичных приверженцев изменения параметров двигателя.

Второй вариант, когда в обязательном порядке проводится шлифовка головки двигателя – это ремонт ГБЦ. Ремонт в любом виде, то ли вам понадобилось поменять прокладку, то ли вы решили заменить или отремонтировать распредвал. Не ограничивайтесь именно той ремонтной операцией, ради которой вы провели разборку ГБЦ. Ведь уже сняли, уделите ей немного времени, для того, чтобы чуть позже вновь не начинать ремонт ГБЦ.

ГОТОВИМ ГОЛОВКУ БЛОКА К ШЛИФОВКЕ

Проверку плоскости головки можно провести своими руками, при помощи металлической линейки и набора щупов. Линейка поочередно прикладывается в нижней плоскости по диагоналям, и подбирается щуп, который входит в зазор между линейкой и плоскостью головки. Метод далекий от точных величин, но общее представление о деформации сопрягаемой плоскости он даёт.

Что самое интересное, именно возле тех цилиндров, где прогорела прокладка, а поршни с нагаром, вы и увидите наибольшую деформацию плоскости головки.

Плюс ко всему. По правилам, шлифовка головки блока проводится только после того, как вы полностью будете убеждены в том, что корпус ГБЦ не имеет трещин. Можно попробовать поискать эти самые трещины своими силами, например при помощи красящего вещества.

На тщательно очищенную поверхность головки наносится краска, через 5 минут удаляется и вы можете видеть трещины. Несовершенство этого метода в том, что вряд ли вы увидите микротрещины, или те трещины, которые пошли внутрь блока.

Придётся обращаться к специальному оборудованию. Проверка внутренних полостей ГБЦ на герметичность проводится в специальном устройстве, где корпус головки нагревается, и трещины показывают себя при помощи давления и воздушных пузырьков в воду ванной, где размещена головка блока. И только после устранения обнаруженных трещин блока, можно приступать к шлифовке головки двигателя.

ШЛИФОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Шлифовка головки вам вряд ли удастся своими руками, так как производится на специальном фрезерно-шлифовальном станке. Технология вам не должна быть интересной, но… некоторые нюансы вы должны знать, чтобы потом применить их при сборке головки блока.

Толщина шлифовки. Завод изготовитель в мануале к модели вашего двигателя, должен указывать максимальную (ремонтную) глубину шлифовки плоскости, при которой он гарантирует нормальную работу двигателя.

Желательно, чтобы вы уточнили у мастера, на какую глубину будет проводиться фрезеровка, не забыв озвучить допустимые цифры производителя. Это нужно для того, чтобы подобрать прокладку соответствующей толщины. И, если понадобится укорачивать клапана, то нужно знать на сколько.

Не стоит экспериментировать с двигателем. Если при шлифовке будет превышен максимальный запас, озвученный производителем, то придётся произвести замену головки блока цилиндров.

Процедура шлифовки не занимает много времени, и получив на руки проверенную на герметичность и отшлифованную ГБЦ, вы спокойно можете устанавливать её на место.

www.drive2.ru

Лада 2111 «1.6 атмосферный» › Бортжурнал › Шлифовка поверхностей ГБЦ и БЛОКА цилиндров своими руками, дедовским способом!

Всем привет!

Сегодня я вам расскажу как бюджетно, или правильней сказать БЕСПЛАТНО, самим себе провести шлифовку ГБЦ и БЛОКА цилиндров!

Раньше всё делали своими руками, это было при СССР и ещё раньше, почему-то ТО поколение более умное, рукастое и всё умеющие, сейчас же в наше время всё изменилось, часто всплывают такие фразы — да я лучше куплю, да я лучше поменяю на всё новое, да я лучше продам и куплю другое … Поколение пепси блин .
Многие из молодого поколения даже не в состоянии лампочку поменять в фаре или фонаре, сам такое видел не раз, от чего даже волосы встают дыбом, мы в то время не были такими пустыми и недоразвитыми …
Всё-таки правильно говорят, что всё плохое или какие-то невзгоды, плохие времена нас делают только сильней, выживаемость намного выше у такого поколения! А сейчас даже молодые барышни готовить не умеют, не то что по дому убираться, я просто в межгалактическом пространстве от этого))))) Жалко что тут матом нельзя сказать, более ясней и короче бы получилось=)

Опустим это небольшое вступление, щас мы заново будем учиться премудростям наших дедов! Всё новое, хорошо забытое старое! А самое главное раньше умели действительно экономить деньги, время и нервы) И делали всё своими руками!

Снимая ГБЦ с БЛОКА по разным причинам, у кого-то прокладку пробило, у кого-то клапана загнуло, у кого-то капитальный ремонт ДВС и т.д., мы обнаруживаем вот такое великолепие:

Полный размер

Пригоревшая прокладка к поверхности ГБЦ.

Полный размер

Пригоревшая прокладка к блоку цилиндров. Да и видно, что поверхность блока имеет не ровную поверхность, где-то даже просевшую, и с завода фрезеровка совсем не радует … слишком кустарно отфрезеровали . И то, это уже второе вскрытие моего двигателя, на фото видно, что я шлифовал поверхность, но сильно не старался, так как прокладка ГБЦ 2112 из жаростойкого паронита устанавливалась, всё равно будет хороший контакт прижима при затяжке ГБЦ на место.

Полный размер

Вот на этом фото, как раз первое моё вскрытие так сказать моего ДВС, прижимная поверхность блока цилиндров не радует глаз …

Чтобы вывести поверхность путём шлифования наши поверхности ГБЦ и блока цилиндров, нам понадобится наждачный круг от электрического точила:

Главное чтобы он был мелкозернистый по своей структуре, и как можно больше по диаметру! Больший диаметр позволит нам более ровно вывести поверхность!

Шлифовать надо равномерно нажимая на круг (не сильно), круговыми движениями, поворачивая круг после нескольких притиров постоянно, притирать поверхность с разных сторон обходя с другой!

Начнём с ГБЦ, там алюминий, отшлифовать намного быстрей и проще будет.
Надо сразу понять, какая поверхность шлифовки вам нужна, если под обычную паронитовую прокладку 2112, то сильно можно не стараться, если же под приоро — прокладку, то поверхность должна быть тщательно и идеально отшлифована как у кота яйца) Приоро — прокладка 21126 состоит из двух пружинистых металлических прокладок, приклёпанных к друг другу, её называют ещё метало-пакет.

Вот так я отшлифовал под обычную 2112 паронитовую прокладку:

Полный размер

ГБЦ

Полный размер

Блок цилиндров. После не большой шифовки кругом видно невооружённым взглядом где поскость не ровная!

А когда я захотел поставить приоро — прокладку (метало-пакет), то тут пришлось отшлифовать все поверхности ГБЦ и БЛОКА цилиндров до идеального состояния!:

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт головки блока цилиндров своими руками » АвтоНоватор

Начнем с того, что определимся с понятиями. Блок цилиндров современного автомобиля – это основа двигателя, на которую производится монтаж остальных составляющих двигателя: цилиндры, коленчатый вал, поддон картера, головка блока цилиндров.

Что нужно для ремонта головки блока цилиндров?

Вот именно неисправности и ремонт головки блока цилиндров, нас интересует. Возможен ли ремонт головки блока цилиндров своими руками в гаражно-домашних условиях? И народные умельцы отвечают однозначно, — да, ремонт головки цилиндров своими руками возможен.

Начнем с уточнения того, что ремонт головки цилиндров – операция сложная и потребует от вас: мало-мальского понимания устройства блока, наличие специального слесарного инструмента и умения им владеть.

Элементарные инструменты необходимые для ремонта ГБЦ

Не забываем о нужных запчастях и метках

Как правило, практически любой ремонт головки цилиндров требует её демонтажа. Исключения составляет, например, замена маслосъёмных колпачков. Поэтому, прежде, чем начинать демонтаж ГБЦ подумайте о приобретении необходимого комплекта запчастей.

Сегодняшний рынок предоставляет наборы  Head Set (а, по простому – верхние наборы), которые включают в себя прокладку ГБЦ и все сальники и прокладки, находящиеся выше основной прокладки.

Ну-с, инструмент и минимальный комплект готовы, начинаем поиски неисправностей ГБЦ.

Ищем неисправности головки блока цилиндров

Перед демонтажом обязательно проводим проверку взаимного положения коленвала и распредвала по меткам. Вплоть до того, что наносим самостоятельно дополнительные метки.

Для конкретных моделей авто технология демонтажа ГБЦ описана в мануалах. Но особенности некоторых операций напомнить стоит.

Контроль состояния ГБЦ

По сути, в ГБЦ не так уж и много основных параметров, которые нуждаются в проверке, прежде, чем вы начнете ремонт головки блока цилиндров. Поэтому давайте начнем искать типичные неисправности головки блока цилиндров.

Нижняя плоскость ГБЦ. Проверяется при помощи лекальной линейки и набора щупов. Линейка кладётся по диагоналям головки на плоскости и при помощи щупа определяется толщина зазора. Если зазор более, чем максимально допустимый зазор в 0,05-0,06 мм, то требуется шлифовка головки блока цилиндров.

Износ опорных шеек кулачкового вала и подшипников. Все диаметры измеряются микрометром и сравниваются с показателями максимально допустимых, для той или иной модели двигателя. По результатам измерений принимается решение о виде ремонта или замены деталей. Не забываем визуально оценивать наружное состояние поверхностей. Они не должны иметь явных признаков механических повреждений: царапины, сколы, задиры, канавки и т.д.

Контроль износа стержней клапанов и втулок. Производится микрометром в нескольких контрольных точках стержня по окружности. Клапан меняется, если разница диаметров превышает максимально допустимые параметры определенные производителем.

Если у вас отсутствует такой прибор, как нутромер, для определения изношенности направляющих втулок, то ее можно определить по люфту клапана (нового) во втулке. Как правило, втулки меняются на новые.

Износ таких деталей, как: сёдла, рычаги, коромысла, кулачки определяется визуально. Если фаска на клапане «провалена», но стержень в порядке, то её обрабатывают, и клапан может быть вновь использован.

Другие дефекты ГБЦ также можно определять визуально. Наличие на поверхности головки блока заусениц, засечек устраняется шлифовкой головки блока цилиндров для устранения негерметичного соединения ГБЦ с самим блоком.

Таким образом, ремонт головки блока цилиндров, мы с вами проводим одновременно с дефектовкой, как говорится, — по мере поступления неприятностей.

Удачи вам при проведении ремонта головки блока цилиндров своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Дефектовка головки блока цилиндров — DRIVE2

В современных двигателях головка блока цилиндров выполняет сразу несколько важнейших функций: в ней находятся камеры сгорания (в большинстве случаев), в ней же расположены основные элементы газораспределительного механизма, а так же головка вместе с блоком образует водяную рубашку системы охлаждения. Поэтому тщательная дефектовка головки блока очень важна. Все необходимые работы, проведённые внимательно и надлежащим образом, позволят в дальнейшем избежать многих неприятностей при работе двигателя и обеспечат достаточный ресурс. Некоторые упущения при проведении работ могут привести к тяжёлым последствиям — вплоть до разрушения мотора. Итак, начто надо обратить внимание…
Дефект 1. Деформация, коррозия и прогары привалочной плоскости головки блока.
Причины:
— Длительная работа двигателя.
— Перегрев двигателя.
— Работа двигателя с некачественной охлаждающей жидкостью или на воде.
Действия:
Механическая обработка привалочной плоскости. Проверка и при необходимости ремонт системы охлаждения. Замена охлаждающей жидкости.
Примечание: При любом снятии головки необходимо проверять геометрию привалочной плоскости с помощью лекальной линейки. При прогибе необходима фрезеровка или шлифовка плоскости. Допустимая величина прогиба обычно определяется производителем двигателя и указана в технической литературе. При наличии больших прогаров или глубоких раковин от коррозии, если головка блока алюминиевая, возможна наплавка повреждённых мест, а затем фрезеровка или шлифовка. Если головка блока чугунная, то в этом случае наплавить повреждённые места практически не возможно и рекомендуется замена головки блока.
Дефект 2. Трещины головки блока и сопутствующих деталей.
Причины:
— Длительная работа двигателя.
— Сильный перегрев двигателя.
— Нарушение порядка и моментов затяжки крепёжных болтов головки блока при её монтаже.
Действия:
В некоторых случаях, если это оговорено производителем, небольшие трещины допускаются. Во всех остальных случаях ремонт головки блока не возможен — только замена. Обязательна проверка системы охлаждения и при необходимости её ремонт. Строгое соблюдение требований производителя по порядку и моментам затяжки болтов крепления головки блока.
Примечание: Определить наличие трещин можно визуально или с помощью опрессовки.
Дефект 3. Износ направляющих втулок клапанов
Причины:
— Большой пробег двигателя.
— Работа двигателя на некачественном масле или грязном масле.
— Сильный перегрев или попадание топлива в масло, приводящие к разжижению масла.
Действия:
Замена направляющих втулок. Проверка и ремонт системы охлаждения. Применение моторного масла надлежащего качества.
Примечание: При замене направляющих втулок обязательной операцией является правка сёдел клапанов для получения необходимой геометрии седла и соосности седла и направляющей втулки.
Дефект 4. Износ сёдел клапанов
Причины:
— Большой пробег двигателя.
— Работа двигателя на некачественном топливе.
— Неправильная установка опережения зажигания или опережения впрыска топлива.
— Работа бензинового мотора на газовом топливе без корректировки опережения зажигания.
Действия:
Правка сёдел. При необходимости — замена сёдел. Проверка и ремонт системы зажигания. Проверка и ремонт системы питания.
Примечание: При замене сёдел обязательна проверка и при необходимости замена направляющих втулок клапанов.
Дефект 5. Износ или разрушение резьбы в отверстиях головки блока для монтажа различных элементов
Причины:
— Неправильная затяжка крепёжных болтов или свечей.
— Перегрев двигателя.
Действия:
Высверливание изношенной резьбы и установка футорок. Нарезание ремонтной резьбы увеличенного размера. На алюминиевых головках в ряде случаев возможно заваривание отверстий с повреждённой резьбой, а затем сверление нового отверстия и нарезание новой резьбы. Строгое соблюдение предписанных величин затяжки резьбовых соединений.
Дефект 6. Износ постелей под распределительный вал (или валы)
Причины:
— Длительная работа двигателя.
— Работа двигателя с недостаточным уровнем масла в картере.
— Работа двигателя с недостаточным давлением масла.
— Работа двигателя на некачественном масле.
— Сильный перегрев или попадание топлива в масло, приводящие к разжижению масла.
— Работа двигателя с засорённым масляным фильтром.
Примечание: Указанные причины влияют на износ как самих постелей, так и опорных шеек распредвалов. Проверить диаметры постелей можно с помощью индикаторного нутромера, настроенного на требуемый размер. Затем необходимо сравнить полученные данные с размерами, предписанными производителем. Если полученный размер выходит за пределы указанных допусков, то в отдельных случаях постель распредвала можно отремонтировать или заменить (на некоторых моторах она представляет собой отдельную деталь). В случае если ремонт невозможен — головка блока подлежит замене.

www.drive2.ru

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) :: SYL.ru

Ремонт головки блока цилиндров проводится в большинстве случаев после обрыва ремня ГРМ. Дело в том, что многие современные двигатели не защищены от такой, казалось бы, мелкой неприятности. Моторы совершенные и мощные, но при обрыве ремня происходит сгибание клапанов, разрушение поршней и появление трещин на поверхности головки блока.

Что такое головка блока?

Головка блока цилиндров (сокращенно ГБЦ) – это верхняя часть двигателя, в которой располагаются один или несколько распределительных валов. Корпус цельнометаллический, изготовлен из сплавов алюминия. Прочность у него достаточно высокая, во многом благодаря ребрам жесткости, расположенным по всей площади поверхности. С наружной стороны клапанные механизмы прикрывает легкая крышка с резиновой прокладкой. В головке имеется несколько отверстий под валы.

На некоторых автомобилях, например ВАЗ (начиная с восьмой модели), в боковых поверхностях головки имеются отверстия для распредвала. С одной стороны (правое крыло) устанавливается зубчатый шкив, а с другой – распределитель зажигания и привод топливного насоса (на карбюраторных автомобилях). Между блоком и головкой установлена прокладка, которая позволяет добиться герметичности камеры сгорания. Внутренняя сторона ГБЦ имеет выемки. Это не что иное, как камеры сгорания. Три отверстия (в 8-клапанных двигателях) – впускной и выпускной клапаны, свечи зажигания.

Основной элемент ГБЦ – распределительный вал

Количество распределительных валов, как правило, 1 или 2. Некоторые двигатели (обычно производства США) оснащаются моторами, в которых может быть и три распредвала. Но такие схемы газораспределения применяются довольно редко, так как не очень удобны в обслуживании, а пользы от них немного. Чаще всего можно встретить 8-клапанные моторы (с одним валом) и 16-клапанные (с двумя). Именно их и стоит брать во внимание при изучении компонентов ГБЦ. Так, ремонт головки блока цилиндров 402-го двигателя окажется немного проще, нежели аналогичная операция с мотором современной иномарки.

Распределительный вал приводится в движение либо пластичным зубчатым ремнем, либо металлической цепью. При сборке механизма газораспределения особое внимание уделяется синхронизации коленчатого вала и распределительного. Если в 8-клапанных моторах сделать это довольно просто, то в 16-клапанных задача усложняется в два раза. Но во всех системах главное – это правильно выставить шкивы по меткам, после чего установить и натянуть ремень. Последняя процедура должна выполняться предельно аккуратно, чтобы натяжение было не сильным (иначе произойдет обрыв), но и не слабым (ремень сместится на 1-2 зубца, фазы газораспределения сместятся).

Функции головки

Внутри ГБЦ имеются также каналы для подачи масла из системы смазки под давлением. Если коленчатый вал вращается в масляной ванне, то распределительному приходится доставлять смазку персонально. Головка блока, являясь цельнометаллической конструкцией, в смазке не нуждается. Масло требуется только элементам, закрепленным на ней. В частности, распредвалу, который закреплен в нескольких точках. Между ним и ГБЦ установлены подшипники для снижения трения.

Распределительный вал необходим для приведения в движение клапанов. Это узлы, которые закрывают впускные и выпускные отверстия камеры сгорания. Работа двигателя состоит из нескольких циклов, среди которых впуск смеси из бензина и воздуха, а также выпуск газов. Для того чтобы увеличить давление в камерах сгорания и, следовательно, мощность мотора, используются механические клапаны. На их ножках надеты пружины, которые позволяют механизму находиться в одном из крайних положений (обычно это нижнее). Второе крайнее они занимают благодаря кулачкам на поверхности распределительного вала.

В каких случаях необходимо ремонтировать ГБЦ?

Обрыв не так страшен, потому что случается довольно редко. Гораздо чаще причиной поломки головки блока является ее длительный срок эксплуатации, перегрев, неправильная сборка после проведения ремонта. Работа мотора с водой в системе охлаждения не рекомендуется, так как это приводит к постепенному износу ГБЦ. Внутри могут образоваться отложения, которые не выводятся, в результате происходит плохая отдача тепла, как следствие – появление микротрещин. Но чаще всего необходим ремонт прокладки головки блока цилиндров, так как она имеет свойство прогорать.

Для некоторых моделей двигателей имеются определенные допуски по величине и числу трещин. Но в целях обеспечения нормального функционирования мотора не рекомендуется эксплуатация с подобными дефектами. Некоторые мастера, у которых руки слишком «очумелые», умудряются сваркой с аргоном избавиться от трещин. Но такая мера является крайней, к сожалению, она осуществляется непосредственно перед продажей автомобиля, чтобы пустить пыль в глаза покупателю. Как производители, так и специалисты со стажем рекомендуют при появлении дефектов проводить замену головки блока цилиндров.

Причины появления дефектов на поверхности ГБЦ

Чаще всего причиной является чрезмерный износ. Ресурс двигатель выработал давно, просит ремонта, а его никто не спешит делать. Страдают все узлы мотора, в том числе и головка, и клапаны, находящиеся в ней. Вторая причина – это долгая работа двигателя. Если вы пытаетесь осилить большие дистанции, то делайте время от времени паузы, давая двигателю остыть. Сами же можете немного отдохнуть, пройтись, размяться. Не соблюдаете такие правила – готовьте денежки, а ремонт головки блока цилиндров дизеля, например, обойдется вам в круглую сумму.

Кипение – это уже предельное состояние. Но даже сильный нагрев без достижения точки кипения страшен для ГБЦ. Но еще страшнее применение некачественного бензина или масла. Первый способен оставить большой слой нагара. В результате топливо хуже воспламеняется, искрообразование оставляет желать лучшего, так как возможен даже пробой в слой сажи. Правда, в таком случае (на ранней стадии) поможет тщательная чистка. Если ее своевременно не провести, то металл, из которого выполнены седла для клапанов, будет прогорать, начнут появляться зазоры, компрессия значительно упадет.

Замена прокладки головки

Чаще выходит из строя прокладка, которая устанавливается между ГБЦ и блоком. Иногда даже после ремонта головки блока цилиндров разрушается прокладка, так как затяжка болтов была проведена не по схеме. Так как она необходима для герметизации камеры сгорания, при наличии дефектов теряется мощность двигателя, жидкость из системы охлаждения может уходить как наружу, стекая по блоку, так и внутрь, в цилиндры. Это чревато тем, что масло начнет разбавляться тосолом. В выпускном коллекторе также будут следы охлаждающей жидкости. Зрелище не из приятных, но устранить неполадки можно достаточно быстро.

Для этого выкручиваете болты, которыми крепится ГБЦ к блоку. Их можно сразу же выкинуть, так как повторное использование в данном узле не допускается. При сборке требуется устанавливать новые. Тщательно очистите поверхности, к которым прилегает прокладка. Если имеется нагар внутри камер сгорания и на тарелках клапанов, необходимо тоже провести очистку. После тщательно продуйте всю ГБЦ сжатым воздухом, дабы не осталось ни единой соринки. Затяжка болтов производится строго по схеме, указанной производителем автомобиля.

Ручная притирка клапанов

При замене клапанов необходимо сначала провести их притирку. Делается это с целью избавления от зазоров между плоскостью тарелки и отверстием в головке. Для работы вам потребуется ручная дрель с реверсом, а также притирочные пасты под номерами 1 и 2 и отрезок резинового шланга (чтобы он плотно надевался на ножку клапана). Хорошенько смажьте седло в головке и тарелку крупнозернистой пастой. В патрон дрели установите подходящую по диаметру болванку, наденьте на нее шланг, второй конец которого нужно соединить с ножкой клапана.

При необходимости затяните хомуты на обоих концах резинового шланга. Теперь можно проводить и притирку. Для этого достаточно вращать дрель в разные стороны, причем число оборотов желательно делать одинаковым. Это позволит максимально плотно подогнать поверхности. После крупнозернистой пасты нужно использовать финальную. Именно так производится ремонт головки блока цилиндров двигателя, а если точнее, то один из его этапов. И самое главное – необходимо впоследствии устанавливать клапан в то седло, к которому он притирался!

Притирка с помощью электродрели

Способ аналогичен предыдущему, только вместо ручной силы используется энергия электродвигателя. Остальной инструмент тот же, включая притирочные пасты. Процесс происходит быстрее и веселее, вот только конечный результат зависит от того, насколько вы внимательны и терпеливы. Зачастую такой способ обработки дает результат немного хуже, нежели ручной. Перед началом работ внимательно осмотрите поверхность седла. Если на ней присутствуют деформации, например прогары, то не стоит начинать притирку.

Сначала воспользуйтесь инструментом, называемым «шарошка». Он позволяет снять небольшой слой металла с посадочного седла клапана. В результате вы получите практически ровную поверхность, которая станет идеальной после проведения процесса притирки. Пользуйтесь крупнозернистой пастой до тех пор, покуда не избавитесь от всех крупных (видимых невооруженным глазом) дефектов. И помните, что притирочная паста не должна впоследствии остаться на клапанах, ГБЦ или в цилиндре. Это абразив, который без труда разрушит любую металлическую поверхность. Перед началом сборки тщательно промойте все элементы, просушите и продуйте сжатым воздухом.

Заключение

Проведение всех работ, связанных с ремонтом и заменой узлов головки блока цилиндров, можно выполнить самостоятельно, если есть навыки и терпение. Последнего нужно как можно больше. Единственное, что не рекомендуется делать, так это ремонт трещин головки блока цилиндров, пусть даже на спецоборудовании. Данная процедура может проводиться, но только в случае, если вас застала поломка в дороге на пути домой. В скором времени такой ремонт даст о себе знать, появятся новые трещины и дефекты, которые устранить окажется намного сложнее.

www.syl.ru

Ремонт и восстановление головки блока цилиндров (ГБЦ) -Услуги

ООО  «Алтушка» производит восстановительные и ремонтные работы головок блока цилиндров отечественных и зарубежных автомобилей, как бензиновых, так и дизельных двигателей.

Мы выполняем следующие виды работ по ремонту головки блока:

Мойка головки блока цилиндров

Чистая головка блока, это всегда гарантия надежной сборки. Все головки блока, поступающие в ремонт, обязательно проходят стадию мойки горячим щелочным раствором, который способен убрать самую прикипевшую грязь и даже лаковые отложения, и добраться в самые недоступные места. Затем головка блока продувается сжатым воздухом и доставляется в цех ремонта.

Шлифовка головки блока цилиндров: чугун, алюминий

Одной из самых распространенных неисправностей головки блока является ее деформация, что обычно связано с перегревом двигателя.

Работы по восстановлению плоскости головки блока мы можем выполнять как на плоскошлифовальном, так и на вертикально – фрезерном станке.

Перед выполнением этой операции головка ставится на поверочный станок, где по четырем ее крайним точкам проводятся замеры. Допустимая деформация в этом случае 0.05-0.06 мм по всей плоскости головки. Обычно края головки лежат в плоскости, а в средней ее части образуется  «яйцо», которое возвышается над плоскостью поверочной плиты в районе 0.1 мм. После проверки по полученным размерам производится выравнивание плоскости методом шлифования или фрезерования. Фреза имеет диаметр несколько превышающий ширину головки и выравнивание происходит за один раз, выполняя несколько проходов, пока не получится идеальная плоскость.

Шлифовка ГБЦ выполненных из алюминия или чугуна, не имеет существенных отличий. При обработке плоскости головки блока выдерживается шероховатость поверхности порядка Ra= 1-2 мкм, это необходимо для лучшего уплотнения головки блока с прокладкой.

Шлифовка плоскости блока цилиндров

У блока цилиндров наиболее часто встречающимся дефектом, является деформация плоскости блока в месте стыка с плоскостью головки блока.

Обычно в этом случае страдают цилиндры, расположенные в средней части блока, так как там и наблюдается наибольшая деформация, которая обычно не превышает 0.03- 0.05 мм. По результатам замеров, определяют дальнейший ход ремонта. Если деформация превышает вышеуказанные значения, то шлифовка плоскости блока обязательна. При результате замеров в 0.02-0.03 мм, блок может подлежать дальнейшей сборке без шлифовки.

При необходимости шлифования плоскости желательно не снимать более 0.1-0.2 мм, что всегда неукоснительно выполняется нашими мастерами.

Опрессовка ГБЦ

При любом подозрении на наличие трещин, головка блока подлежит обязательному опрессовыванию. Трещины могут быть вызваны сильным перегревом двигателя или размораживанием, либо аварийной поломкой детали. Но головка конструктивно выполнена довольно сложно, и визуально определить трещину очень трудно. В таких случаях мы выполняем опрессовывание головки блока.

Для этой цели все окна рубашки головки закрываются резиновыми уплотнителями затем сверху накрываются специальной прозрачной плитой и стягиваются болтами, а все патрубки и штуцера закрываются резиновыми пробками. Один патрубок остаётся открытым, через него будет происходить подача воздуха. Затем головка погружается в горячую ванну, температура воды в которой составляет приблизительно 80° C  (При такой температуре раскрываются все микротрещины) и, создав давление 0.6-0.7МПа, оставляем головку на 10-15 минут. По наличию пузырьков определяем утечки.

Замер клапанного механизма

После рассухаривания клапанов, осматриваем все детали и делаем их замеры. По таблице допуска промеряем микрометром в трех поясах стержень клапана, его износ не должен превышать 0.02 мм, осматриваем его тарелку и седло клапана на предмет раковин и микротрещин. Затем осматриваем и промеряем направляющие втулки клапанов. Детали не соответствующие допускам, подлежат выбраковке и замене.

Замена направляющих втулок клапанов

Производится замер втулок, и дефектные направляющие заменяем новыми. Для этого в термопечи нагреваем головку до 150 градусов и специальной оправкой с направляющей выбиваем старую втулку клапана. Новую направляющую запрессовываем также оправкой только другой формы, предварительно охладив новую направляющую. При этом выдерживаем натяг порядка 0.03-0.07 мм. Если гнездо под направляющую разбито, то запрессовываем ремонтную направляющую, увеличенную по внешнему размеру на 0.1-0.2 мм, предварительно обработав разбитое отверстие на расточном станке.

Правка рабочей фаски седла

Правка рабочей фаски седла клапана выполняется специальным инструментом с набором сменных резцов. В зависимости от рекомендации производителя резцы имеют разный угол. Они снимают необходимую фаску, выдерживая необходимый профиль кромки, которая нужна для дальнейшей притирки клапана. Обязательным условием здесь является соблюдение соосности отверстия направляющей втулки клапана с седлом  (менее 3 мкм), именно поэтому правка седла выполняется только после того, как направляющая втулка будет признанна годной.

Правка и чистка рабочей фаски клапана

Клапана, подлежащие по результатам измерений, дальнейшей эксплуатации перед притиркой обязательно обрабатываются на предмет восстановления правильной геометрии фаски. Биение фаски относительно стержня клапана не должно превышать 0.05 мм. Правка выполняется на специальном шлифовальном станке.

Притирание клапана

Притирка клапанов является финишной операцией и, порой, не требуется.

Притирка ведется до появления ровного пояска по всей рабочей поверхности тарелки клапана, с использованием универсальной притирочной пасты. После притирки все клапана проверяются вакуумметром на утечку. По окончании притирки головка промывается и продувается сжатым воздухом, чтобы убрать остатки притирочных паст и абразива.

Регулировка клапанов

Регулировка клапанов выполняется только специалистами, имеющими навык выполнения этой ответственной операции. Для регулировки используется специальное приспособление с часовым механизмом, позволяющим наиболее точно выдержать все предписанные зазоры.

Замена маслосъемных колпачков

На отремонтированной головке блока устанавливается новый комплект сальников клапанов. Работы выполняются с использованием специально изготовленного инструмента для снятия, так и оправок для установки новых сальников. Сальник клапана является очень ответственной деталью, от качества которого зависит надежная работа двигателя и гарантированное сгорание топлива без присутствия масла. Устанавливаем только сальники клапанов известных производителей, гарантирующих оптимальный срок эксплуатации.

Замена седла

Седло клапана, имеющее значительные раковины или просаженное от многократных притирок, подлежит замене. Старое седло демонтируется и устанавливается новое. Данная операция считается ответственной и выполняется мастерами, имеющими многолетний опыт их замены. Новые седла перед установкой погружаются в жидкий азот для охлаждения и затем в охлажденном виде запрессовываются в предварительно разогретую головку блока. Опыт тут имеет решающее значение, так как операция должна проводиться очень быстро, пока действует охлаждающий эффект азота и возможен прихват детали.

Выполненная таким образом замена седла, обеспечивает гарантию его неподвижности в головке блока и надежность выполненной работы.

Установка футорки под свечу

Когда свечное отверстие не подлежит восстановлению, а именно его резьбовой части, мы устанавливаем специально изготовленную вставку, которая заменяет резьбовую часть. Это так называемая футорка, которая имеет увеличенный диаметр наружной части. Для этого в старом свечном отверстии нарезается увеличенная резьба, в которую заворачивается футорка. Внутри она имеет диаметр резьбы стандартной свечи.

altushka.com


Смотрите также