RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Регулировка тнвд бош ве


Принципы работы и тюнинг ТНВД Bosch VE — DRIVE2

Предисловие:
Приведённый ниже текст, за авторством некого Ian Petersen, написанный в далёких уже 2003-2004 годах, был найден мною случайно, и оказался настолько полезен лично для меня, что я решил перевести его, и поделиться с вами. В RU сегменте интернета подобных инструкций я не встречал, постараюсь дополнить английский оригинал схемами и фотографиями для лучшего понимания. Достаточно сложно было подобрать названия для деталей, в русском и в английском варианте всегда минимум по 2 варианта.

Отказ от ответственности:
Эта статья создана для интереса неискушённого читателя из информации, собранной в различных источниках включая техническую литературу компании Bosch и интернет. Автор не претендует на звание эксперта по тюнингу дизельных двигателей, а статья не позиционируется, как точное техническое пособие. Автор не несёт какой-либо ответственности за последствия действий, предпринятых другими лицами с использование какой-либо или всей информации из этой статьи. Убедитесь, что вы полностью понимаете информацию и принимаете последствия, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
Тут нет такого понятия, как «бесплатный обед» — если вы настраиваете свой двигатель на получение больше производительности, он будет работать в более тяжёлых режимах, и компоненты будут изнашиваться быстрее. А если вы ошибётесь в настройке, это может сократить ресурс вашего двигателя в разы, или вовсе вывести его из строя.

Основы

В двигателях Land Rover 200tdi & 300tdi с поздних 80ых до конца 90ых годов используется система впрыска с тнвд Bosch VE-type. Как и у всех дизельных двигателей, задача насоса доставлять точно дозированный заряд топлива к каждой форсунке, каждого цилиндра, в определённый момент времени. Впрыскивающий насос Bosch VE использует один поршень насоса для создания высокого давления. Механизм насоса включает распределитель, чтобы направить каждый последующий заряд к соответствующей форсунке цилиндра, в необходимом порядке.
Фактический объём топливной смеси, подаваемой в форсунки пропорционален ходу плунжера. Эффективный ход постоянно регулируется в зависимости от положения педали акселератора и оборотов двигателя. Эта функция лежит на механизме центробежного регулятора. В атмосферном дизельном двигателе (или при условии, что давление наддува остаётся всегда постоянным) регулятор будет контролировать эффективный ход плунжера, пытаясь поддерживать частоту вращения двигателя при любой нагрузке. Это и есть основное отличие от бензиновых двигателей, где дроссель непосредственно изменяет количество топливно-воздушной смеси, втянутой в цилиндры. В дизельном двигателе акселератор устанавливает непосредственно количество оборотов двигателя.
В фиксированном положении акселератора, когда нагрузка изменяется (например, дорога поднимается или слегка идёт под горку), центробежный регулятор будет увеличивать или уменьшать количество топлива, пытаясь сохранить частоту вращения двигателя, в некоторых пределах, конечно. Немного похоже на очень простой «круиз-контроль». На практике обороты двигателя и, следовательно, скорость автомобиля всё же будут немного меняться при изменении нагрузки, несмотря на все усилия центробежного регулятора. (Если вы хотите более технически, то потому, что центробежный регулятор — регулятор пропорционального действия, он изменяет своё положение в зависимости от нагрузки на двигатель, тем самым изменяя длину эффективного хода плунжера ТНВД.)

Схема 1(За основу взят чертёж немного другого ТНВД, однако отличия минимальны, а все конструктивные особенности прекрасно продемонстрированы.)

Буст-компенсатор
Теперь вернёмся к приведённому выше «при условии, что давление наддува остаётся всегда постоянным…» Конечно оно редко остаётся постоянным надолго. По этой причине ТНВД Bosch VE на двигателях 200tdi и не имеющих EDC двигателях 300tdi, имеет буст-компенсатор, так же известный как «анероид». Именно он и контролирует количество топлива пропорционально величине наддува. Это необходимо, так как количество воздуха в цилиндрах сильно изменяется при увеличении давления наддува от нуля до полного буста. При низком давлении количества воздуха не достаточно для полного сгорания максимального объёма топлива. Поэтому работа компенсатора заключается в уменьшении количества топлива, когда давление наддува меньше максимального. От выхода холодной части турбины к ТНВД идёт трубочка, которая передает давление наддува в камеру с диафрагмой на верхней части буст-компенсатора.
Чтобы гарантированно достигать низкого уровня вредных веществ в выхлопе на каждой машине сходящей с конвейера, стандартные настройки буст-компенсатора были всегда очень «сдержанные». Это значит, что они жестко ограничивали количество впрыскиваемого топлива при неполном бусте, чтобы обеспечить низкий уровень дыма. Именно это и приводит к легендарной неспешности этих двигателей.
Путём аккуратной настройки буст-компенсатора для каждого конкретного двигателя, можно добиться значительного прироста на низком бусте, а так же при низких и средних оборотах, без чрезмерных выбросов чёрного дыма. [Кстати, если вы дымите, как идущий вразнос тепловоз, вы впустую тратите солярку, недополучая много энергии. Цель состоит в том, чтобы двигатель был на грани создания чёрного дыма, когда мотор находится в режиме полной нагрузки при любой комбинации оборотов и давления наддува.]
Буст-компенсатор работает автоматически, подстраивая позицию ограничительного штифта внутри насоса. Штифт установлен горизонтально внутри ТНВД, его кончик видно на дне колодца, если вытащить диафрагму и буст-пин. Когда штифт свободен ТНВД нагнетает максимальное количество топлива к форсункам. В утопленном положении штифта, количество топлива снижается в независимости от оборотов или нагрузки на двигатель, чтобы компенсировать низкое давление.
Позицию штифта меняет прикрепленный к диафрагме буст-пин (управляющий конус — control cone), при изменении давления наддува он движется продольно в колодце компенсатора. Когда давление наддува нет, например на холостом ходу, диафрагму вместе с буст-пином поднимает пружина, пока они не упрутся в регулировочный винт на крышке. В этом положении ограничительный штифт упирается в самую толстую часть конического наконечника буст-пина, то есть буст-пин максимально утапливает его.

(Фото 1.)

По мере увеличения буста, давление на диафрагму превышает усилие пружины и буст-пин движется вниз вместе с диафрагмой. При этом ограничительный штифт выходит из своего гнезда, следуя за формой конуса, в который он упирается. Когда буст достигает максимума — диафрагма и буст-пин перестают двигаться дальше, ограничительный штифт останавливается и далее коррекция подачи топлива происходит только с помощью центробежного регулятора, без ограничений буст-компенсатора.

1.Регулировка буст-компенсатора
Для буст-компенсатора доступны три возможные регулировки:
1. Поворот буст-пина вместе с диафрагмой.
2. Изменения преднатяга пружины путём регулировки зубчатого колеса ограничителя.
3. Регулировка точки покоя диафрагмы и буст-пина с помощью настройки упорного винта в крышке буст-компенсатора.
Далее рассмотрим подробнее все эти регулировки и поймём их влияние на работу топливной аппаратуры, со ссылками на соответствующие фотографии и схемы.

1. Положение буст-пина и диафрагмы.
1.1. Как показано на фото 1, на конце буст-пина имеется конус со смещением по оси вращения, или другими словами имеющий эксцентричное положение. Следовательно, при вращении буст-пина и диафрагмы, профиль конуса, обращённый к штифту, изменяется. Это основная регулировка, которая определяет амплитуду движения штифта.

1.2. На стальной пластине диафрагмы есть метка (Фото 2.) по которой можно ориентироваться в каком положении находится буст-пин. Важно отметить или запомнить положении метки прежде чем вносить какие-либо изменения!

(Фото 2.)


1.3 Профиль буст-пина может отличаться, в моём случае имеется маркировка «13H». Предположительно существуют другие варианты, зависящие от года выпуска и региона. Так же в продаже вы можете найти кустарные буст-пин, имеющие обычно более примитивную форму, не позволяющую произвести более точную настройку.

1.4. Далее положение диафрагмы будет отсчитываться в градусах от её позиции максимума. Под максимальной точкой имеется ввиду положение, в котором конус на конце буст-пин удалён максимально от штифта, то есть позиция максимума является позицией максимальной подачи топлива. В моём случае позиции максимума совпала с контрольной меткой на металлическом диске диафрагмы, которая изначально находится в позиции на 12 часов.

1.5. Также положение максимально открученного ограничительного винта в крышке компенсатора примем за точку 0.0мм. То есть точку самой высокой позиции диафрагмы.

1.6. График 1 показывает приблизительное отношение между углом поворота диафрагмы и штифтом. [Размеры указаны приблизительные с округлением до миллиметра, взяты из моей сборки 13H и не должны восприниматься как точные или совершенно точные.]

1.7. Диафрагма в сборе с буст-пин имеют общий вертикальный ход около 10.0мм. В самом низу рабочей поверхности конуса, на уровне соприкосновения со штифтом диаметр составляет примерно 9.0мм. На уровне верхней части рабочей поверхности конуса диаметр составляет около 5.0 мм. Сам конус смещён от оси буст-пин примерно на 1.0мм.

Полный размер

(График 1.)

Как показано на графике, штифт имеет ход около 4.0мм, при полном ходе диафрагмы в 10.0мм. При повороте диафрагмы\буст-пина от 0 до 180 градусов, диапазон хода штифта может изменяться от 0-4мм до 1-5мм. Так как конус на конце буст-пин симметричен сам по себе, не важно в какую сторону вращать диафрагму из положения 0, то есть поворот в 180 градусов составляет полный диапазон настроек.

2. Преднатяжение пружины.

2.1 На фото 3 видно зубчатое колесо, положение которого определяет преднатяг пружины. Моя пружина маркирована «7 712», по-видимому является пружиной с линейной навивкой. Поэтому я предположил, что соотношения между давлением наддува и положением диафрагмы будут линейными. График 2

2.2 Чтобы несколько упростить график, я предположил, что максимальный буст составляет 1.0 бар, и существует положение пружины преднатяжителя, которое позволяет буст-пину сместиться ровно на 10.0мм при 1.0 бар. Повторюсь, задача графика состоит не в том, чтобы дать точные данные, а просто продемонстрировать зависимости между бустом и положением компонентов системы.

(Фото 3.)

2.3. Зубчатое колесо является нижней опорой для пружины. Поворачивая его по часовой стрелке (закручивая), вы снижаете преднатяг пружины. И наоборот, поворачиваете против часовой – преднатяг увеличивается. Положение зубчатого колеса фиксируется подпружиненными пальцами, чтобы провернуть колесо, надо отжать их с помощью двух маленьких отвёрток. Само колесо в отличии от диафрагмы не имеет меток, поэтому прежде чем вносить изменения, следует нанести метки самостоятельно, чтобы потом вернуть всё в исходное положение.

www.drive2.ru

Устройство ТНВД BOSCH (Бош) VE. Топливный насос высокого давления

Топливный насос высокого давления ⭐ (ТНВД) — основной конструктивный элемент системы впрыска дизельного двигателя, выполняющий две основные функции: дозированную подачу топлива в цилиндры двигателя под давлением и определение правильного момента впрыска. После появления аккумуляторных систем впрыска, задачу определения момента подачи топлива выполняет электронная форсунка.

Принципиальная схема системы топливоподачи дизельного двигателя с одноплунжерным ТНВД

Принципиальная схема системы топливоподачи дизеля с одно­плунжерным распределительным топливным насосом (ТНВД) с торцевым кулачко­вым при­водом плунжера показана на рисунке:

Рис. Принципиальная схема системы топливоподачи дизельного двигателя с одноплунжерным ТНВД: 1 – топливопровод низкого давления; 2 – тяга; 3 – педаль подачи топлива; 4 – ТНВД; 5 – электромагнитный клапан; 6 – топливопровод высокого давления; 7 – топливопровод сливной магистрали; 8 – форсунка; 9 – свеча накаливания; 10 – топливный фильтр; 11 – топливный бак; 12 – топливоподкачивающий насос (применяется при магистралях большой протяженности; 13 – аккумуляторная батарея; 14 – замок «зажигания»; 15 – блок управления временем включения свечей накаливания

Топливо из бака 11 прокачивается по топливо­проводу низкого давления в топливный фильтр тонкой очистки топлива 10, откуда засасывается топливным насосом низкого давления и затем направляется во внутреннюю полость корпуса ТНВД 4, где создается давление порядка 0,2 … 0,7 МПа. Далее топливо поступает в насосную секцию высокого давления и с помощью плунжера — распреде­лителя в соответствии с порядком работы цилиндров подается по топливопроводам высокого давления 6 в форсунки 8, в результате чего осуществляется вспрыскивание топлива в камеру сгорания дизеля. Избыточное топливо из корпуса ТНВД, форсунки и топливного фильтра (в некоторых конструкциях) сливается по топливо­проводам 7 обратно в топливный бак. Охлаждение и смазка ТНВД осуществляются циркулирующим в системе топливом. Фильтр тонкой очистки топлива имеет важное значение для нормальной и безаварийной работы ТНВД и форсунки. Поскольку плунжер, втулка, нагнетательный клапан и элементы форсунки являются деталями прецизионными, топливный фильтр должен задерживать мельчайшие абразивные частицы размером 3…5 мкм. Важной функцией фильтра является также задержание и выведение в осадок воды, содержащейся в топливе  Попадание влаги во внутреннее пространство насоса может привести к выходу последнего из строя по причине образования коррозии.

Топливный насос подает в цилиндры дизеля строго дози­рован­ное количество топлива под высоким давлением в определенный момент времени в зависимости от нагрузки и скоростного режима, поэтому характеристики двигателей существенно зависят от работы ТНВД.

Схема и общий вид распределительного насоса VE

Схема распределительного насоса VE представлена на первом рисунке, а его общий вид на следующем.

Основные функциональные блоки топливного насоса VE представляют собой:

Рис. Схема топливного насоса — Bosch VE: 1 – вал привода насоса; 2 – перепускной клапан регулирования внутреннего давления; 3 – рычаг управления подачей топлива; 4 – грузы регулятора; 5 – жиклер слива топлива; 6 – винт регулировки полной нагрузки  7 – передаточный рычаг регулятора; 8 – электромагнитный клапан остановки двигателя; 9 – плунжер  10 – центральная пробка; 11 – нагнетательный клапан; 12 – дозирующая муфта; 13 – кулачковый диск; 14 – автомат опережения впрыска топлива; 15 – ролик; 16 – муфта; 17 – топливоподкачивающий насос низкого давления

 

Рис. Общий вид распределительного ТНВД VE: а – ТНВД; б – блок высокого давления с распределительной головкой и дозирующей муфтой. Позиции соответствуют позициям на предыдущем рисунке.

Дополнительные устройства распределительного ТНВД VE

Распределительный ТНВД VE может также быть оснащен различными дополнительными устройствами, например, кор­рек­торами топ­ливоподачи или ускорителем холодного пуска, которые позволяют индивидуально адаптировать ТНВД к особенностям данного дизеля.

Вал привода 1 топливного насоса расположен внутри корпуса ТНВД, на валу установлен ротор 17 топливного насоса низкого давления и шестерня привода вала регулятора с грузами 4. За валом 1 неподвижно в корпусе насоса установлено кольцо с ро­ли­ками и штоком привода автомата опережения впрыски­вания топлива 14. Привод вала ТНВД осуществляется от колен­чатого вала дизеля, шесте­ренчатой или ременной передачей. В че­тырехтактных двигателях частота вращения вала ТНВД составляет половину от частоты вращения коленчатого вала, и работа распределительного ТНВД осуществляется таким образом, что поступательное движение плунжера синхронизировано с движением поршней в цилиндрах дизеля, а вращательное обеспечива­ет распределе­ние топлива по цилиндрам. Поступательное движение обеспечивается кулачковой шай­бой, а враща­тельное – валом топливного насоса.

Автоматический регулятор частоты вращения включает в себя центробежные грузы 4, которые через муфту регулятора и систему рычагов воз­действуют на дози­рующую муфту 12, изменяя таким образом величину топливоподачи в зависимости от скоростного и на­грузочного режимов дизеля. Корпус ТНВД закрыт сверху крышкой, в которой установлена ось рычага управления, связанного с педалью акселератора.

Автомат опережения впрыскивания топлива является гидравлическим устройством, работа которого определяется давлением топлива во внутренней по­лости ТНВД, создаваемым топливным насосом низкого давления с регулирующим перепу­скным клапаном 2.

Видео: Работа ТНВД

ustroistvo-avtomobilya.ru

Volkswagen Passat 1.9TD › Бортжурнал › Регулировка угла впрыска для распределительных насосов BOSCH VE

Все знают, что после любых работ, связанных с демонтажом ремня ГРМ необходимо проверить и при необходимости отрегулировать угол впрыска.
Угол впрыска на распредельных ТНВД типа BOSCH VE регулируется по микрометрическому индикатору.
О самой процедуре буду писать далее по ходу работ. Итак, если вы надумали откорректировать угол впрыска на дизеле с распределительным насосом вам потребуется:
1) шлицевая отвертка
2) разрезной ключ на 17
3) трещетка с головка на 12 и удлиннителем
4) новое медное уплотнительное кольцо из ремкомплекта
5) микрометрический индикатор часового типа с переходником и удлиннителями.
6) чистые тряпки
7) домкрат

Инструмент подготовили, приступаем к работе.

Откручиваем (ключ на 17) трубку напорной линии 4 цилиндра с обеих сторон (со стороны ТНВД и со стороны форсунки), снимаем ее.
Откручиваем шланг сапуна и снимаем его.
затыкаем отверстие тряпкой.

Берем головку на 12. Откручиваем резьбовую пробку.

Вместо нее вкручиваем переходник с индикатором.

Далее поднимаем машину, втыкаем пятую передачу и крутя за колесо выставляем ВМТ первого цилиндра по меткам. Микрометр должен показать около 2,5

И крутим против часовой стрелки (в сторону, обратную вращению коленвала при работе двигателя). Крутим очень плавно, чтоб не проскочить тот момент когда показания на микрометре перестанут меняться.
Когда показания перестали меняться обнуляем индикатор и крутим на этот раз по часовой, обратно, до ВМТ. Останавливаемся в ВМТ, смотрим на микрометр. Полученное значение должно лежать в интервале 0,84-0,97. Попали? Отлично. Собирайте все обратно и катайтесь. Если же значение выпадает из этого допуска, то ослабляем болты крепления ТНВД (три со стороны шкива и один со стороны трубок высокого давления) и двигаем насос в сторону более раннего или более позднего впрыска, добиваясь значения на 0,90.

После того как выставили, затягиваем болты крепления насоса, проверяем еще разок правильность установки по вышеописанной методике, вынимаем микрометр, закручиваем пробку, не забыв положить новое уплотнительное кольцо, ставим все что разбирали для облегчения доступа и катаемся до следующей замены ремня ГРМ.
Кстати, чтобы каждый раз впрыск не приходилось выставлять — не спрессовывайте шкив распредвала. Сдергивайте просто старый ремень и ставьте новый. Это чуть сложнее, зато никогда не ошибетесь со впрыском ;)

www.drive2.ru

Регулировка тнвд bosch. Топливные насосы без электронного управления BOSCH VE

О книге: Пособие. Издание 2005 года.
Формат книги: файл pdf в архиве zip
Страниц: 46
Язык: Русский
Размер: 7.3 мб.
Скачивание: бесплатно, без ограничений и паролей

Топливные системы дизельных двигателей принято делить на непосредственного действия и аккумуляторные. В топливных системах непосредственного действия топливо подается от плунжера топливного насоса высокого давления (ТНВД) через топливопровод к форсунке. В аккумуляторных топливных системах плунжер ТНВД подает топливо в аккумулятор, а из аккумулятора в распылитель . Топливные системы дизелей можно также определить как разделенные и неразделенные.

Топливные насосы высокого давления делят на многоплунжерные, в которых на каждый цилиндр приходится один плунжер, и распределительного типа, в которых один или два плунжера обслуживают все цилиндры, для чего увеличивается цикличность работы плунжеров и вводится распределитель топлива.

По способу распределения топлива по цилиндрам распределительные насосы делятся на плунжерные, чаще одноплунжерные, и роторные. В плунжерных распределительных насосах топливо по цилиндрам распределяет плунжер-распределитель, в роторных - распределительный золотник.

В плунжерных распределительных насосах плунжер не только совершает поступательное движение, нагнетая топливо, но и вращается, распределяя топливо по цилиндрам. В роторных распределительных насосах топливо нагнетают плунжеры встроенные в ротор, а вращающийся ротор распределяет топливо по цилиндрам.

По методу дозирования, управления цикловой подачей топлива, распределительные ТНВД делятся на насосы с регулированием цикловой подачи отсечкой, дросселированием на всасывании, изменением хода плунжера и клапанным регулированием. Можно также разделить распределительные насосы по схеме привода плунжера: с внешним кулачковым профилем, с торцовым кулачковым профилем и с внутренним кулачковым профилем. Первые две схемы используют в плунжерных насосах, последнюю схему - в роторных.

В соответствии с описанной классификацией рассматриваемые распределительные насосы НД и VE относятся к плунжерным ТНВД с дозированием отсечкой подачи. Насосы НД имеют привод плунжера с внешним кулачковым профилем, в насосах VE используется торцовый кулачковый привод плунжера.

Фирма Bosch выпускает плунжерные распределительные топливные высокого давления для дизельных двигателей с начала 1960 годов. Первый серийный насос Bosch EP/VM имел дозирование дросселированием на всасывании, в последующих моделях дозирование осуществлялось отсечкой. ТНВД Bosch EP/VM, как и все последующие модели плунжерных распределительных насосов EP/VA, EP/VH, EP/VE, имеют торцовый кулачковый привод плунжера.

С 1976 года фирма Bosch приступила к массовому производству модели Bosch VE (EP/VE). В настоящее время разработаны и производятся ТНВД Bosch VE с электронным управлением. Насосами VE, выпускаемыми как непосредственно фирмой Bosch, так и по лицензии японскими фирмами Zexel (Diesel Kiki) и Nippon Denso, оснащаются в настоящее время большинство дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов.

В СССР первым плунжерным распределительным насосом, прошедшим многолетнюю проверку в эксплуатации, был насос ОНМ-4, выпускаемый Ногинским заводом топливной аппаратуры. В 1967 году промышленность СССР приступила к серийному выпуску плунжерных распределительных насосов НД. Насос НД-21/4, спроектированный Центральным научно-исследовательским и конструкторским институтом топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей с учетом преимуществ конструкций насосов ОНМ-4 и 1П4, является базовым насосом семейства НД.

Серийный выпуск роторных распределительных насосов был начат в США в начале 1950 годов Верноном Рузе, по имени которого был и назван насос «Roosa Master». Насос имел привод плунжеров с внутренним кулачковым профилем и дозирование дросселированием на всасывании.

В настоящее время семейство этих ТНВД выпускается фирмой Stanadyne Diesel System, ранее имевшей название Hartford Mashine Screw Company. Вначале выпускались насосы Roosa Master моделей CB и DB, затем были созданы семейства насосов DB2 и DM4. Фирмой разрабатываются и совершенствуются модели ТНВД с электронным управлением PCF, PCL.

В топливной системе дизельного автомобиля немаловажную роль играет качество Bosch - компания, имеющая мировую известность. Под этой маркой выпускаются высококачественные запчасти для различных моделей авто. Конечно, стоимость товаров этой фирмы выше, чем у китайских конкурентов. Но на ТНВД экономить нельзя.

Задача агрегата - создание давления, необходимого для продук

divtechno.ru

Ремонт и регулировка насоса ТНВД Bosch VP44 своими руками, номер 059 130 106D

Насос ТНВД номер 059 130 106D устанавливался на автомобили:
Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 - 2005
Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 - 2001
Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 - 2002
Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 - 2005
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 - 2005
Audi A8 (D2) / Ауди А8 (4D2) 1994 - 2002
информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается - поэтому я думаю информация не повредит.
Никакого опыта по ТНВД не имел - поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах - спасибо всем, кто помог советом!
Большую роль сыграл отчет владельца Опель Вектра - Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.
Хочу рассказать о своем опыте и собственных "граблях", чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит - значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант - повреждение мембраны (либо резиновых колец), второй вариант - дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно - тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине - выставляем ГРМ и ТНВД в "базовое" положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на "конусе" - оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

Решение о том, спрессовывать его или нет - примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто - штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем "кёрхером", потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем "мозги" и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет - лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани - придется сверлить и вбивать биту "M".

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает - назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало - повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) - то дальше разбирать не надо - меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Поскольку я сразу по неопытности не заметил - разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану - тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом - по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы - вытаскиваем поршень - вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит - его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал "поджат" Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля - можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить "замятин".

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал....

... и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно "вытряхнуть" ударом корпуса о газету - тогда он выпадет "в сборе". Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами - то скорее всего выпадет "по частям", это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик - выкрашивание, но это не криминально:

В корпусе теперь так:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал "в сборе", промываем оч. карба:

Затем пустой корпус промыл "керхером" (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в "базовом" положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева - поршневое кольцо мешает сборке - просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

Поршень ставим так, что в него кулачковую шайбу "заправить" (желтой стрелкой). Вторая точка соединения кул. шайбы - черной стрелкой:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо "ввести" в отверстия:

Вот и соединили:

Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя - надписями вниз, верхняя - надписями вверх:

Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)

Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:

Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):

Теперь нужно вставить распределительную головку - она донорская, с "правильной" старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:

Дальше я ее вставил - и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша - в двух насосах с одинаковым номером - разной длины ролики, вот эти ролики (там 2 шт. в отверстии):

Примерно на 1мм больше:

Поставил "короткие" ролики - все стало крутиться легко.
Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и ролики использовать с одного насоса или внимательно сравнивать.

Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:

Соединяем "мозги" Т10:

И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало!
Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.

Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень - Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.

Когда ремень натянули - зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.

Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:

Потом когда кабель приедет (с Китая) - подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!

P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса - абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена "в дело" и назад штуцера не затянуть на "продавленные" медные шайбы - будет протекать.

Надо исправлять:

Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать "след" от штуцеров. После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду. Если погрузить на 1 раз и держать - ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений - остается прямой (или почти прямой).
После отжига:

Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы - справляются, не подтекают.

Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) - постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.

Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится - то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!

Дополнение от Nik1958:

Вообще-то те ролики, что мешали для сборки - это принадлежность плунжерной пары и менять с одной пары на другую? Их то и разворачивать и менять местами в пределах одной пары не хорошо.
По поводу мембраны. Как-то все железные были. Разобрать тем приспособлением, которое указывал бош у меня не получалось
Ну и напоследок, вот номер ремкомплекта резинок сальника вала и медных шайбочек: 1 467 045 046.
Поршень системы опережения указывать не буду ибо они разные для разных насосов.
Номер мембраны: 1 467 045 032

Дополнение от Jurik-11:

Еще дополню по тем регулировкам, которые пришлось выполнить после сборки.

Регулировка угла впрыска. Ссылка на отчет
Шкив на моем ТНВД наверное я не первый снимал, ибо оно работало на самом краю рег. болтов, а теперь когда я снял-поставил при ремонте, видимо еще чутка сдвинулось (несмотря на метку-царапинку) и я ее смог завести лишь когда перекинул ремень ТНВД на зуб, т.е. пометил маркером метку на ремне и на шкиве и после перекидки метка стала так, как на картинке красным:

Далее подправил окончательное положение и угол уже 3-мя рег. болтами. В дальнейшем лучше бы переставить шкив ТНВД так, чтоб он выставлялся как по-заводу, попадая в середину болтов и не переставляя ремень на зуб
До регулировки угол вышел 8,4BTDC, смотрится здесь:

После регулировки:

Для изменения величины угла с 8,4 BTDC до 2,0 ATDC - пришлось по внутренней части возле болтов сместить на ~ 3мм с небольшим против часовой.
Заводится примерно одинаково, что и было, с минимальной задержкой, но не сразу.

Когда ловим небольшие значения (допустим с 2,4 надо сделать 2,0) - ставим метку-царапинку на внешнем радиусе и смещаем шкив на очень малую величину:

ДО регулировки угла имелись такие проблемы, что иногда тупит и еле набирает обороты (моментальный расход на приборке при этом маленький показывает 10-12л и не повышается), потом дожму до 4 тыс., переключаю - и рвет с хорошим подхватом (и расход 45л) + "ошибка 00550: начало впрыска - диапазон регулировки". ПОСЛЕ регулировки угла - эти проблемы ушли

Регулировка цикловой подачи.

Специально купил удобную крутилку Т10 для датчика. Для откручивания крышки - Т25:

Открутил 8 болтов "мозга" и вот он датчик:

И погрузился ключом в дизельное плавание Приоткрутил, сдвинул датчик к "водительской" стороне (=уменьшение величины цикловой), к счастью, солярка "увеличивает" изображение и мы можем видеть, насколько сместились.
До регулировки было на горячую 6мг.
Входим:

И в 1 группе смотрим значение цикловой подачи в мг.
В итоге выставил около 3,8мг на горячую (85гр.+).

Все, тяга очень хорошая, заводится, ездит.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Jurik-11

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Сообщества › DRIVE2 Offroad › Блог › Небольшой тюнинг и настройка механического ТНВД тип VE

Данный пост касается обладателей авто с турбо дизельным двигателем оснащенным механическим ТНВД типа Bosch VE. Это может быть насос Bosch, Zexel, Denso.

При установке большего размера резины актуально поднятие мощности двигателя, дабы компенсировать потери на возросшей массе колес. Сделать это можно используя штатные компоненты ТНВД.

На мех ТНВД турбо дизельного мотора присутствует одна интересная конструкция, которая корректирует подачу топлива при наддуве. Несколько лет назад я уже настраивал его под повышеное давление, теперь дошел до небольшого тюнинга.

Для правильной настройки потребуется шестигранный ключ 5 мм, мех. манометр, шланг, тройник и любой небольшой насос. Шестигранник обязательно с шарообразным наконечником, иначе затруднительно будет открутить крайний болт под впускным коллектором. Настоятельно рекомендую ключ Sata, т.к. Шестигранником "дело техники" с трудом отвернул этот болт.

Снимаю верхнюю крышку корректора. Метку на мембране можно не ставить, после этой настройки врядли захочется менять все обратно.
Достаю шток компенсатора, на нем четко видно старую риску работы.

Теперь о тюнинге.
Штоки компенсаторов от двигателей 1хдт и 1хдфт немного отличаются. На компенсаторе от 1хдфт "талия" штока имеет более глубокую проточку, а, соответственно, и большую подачу, что и требуется. У японцев в продаже есть штоки компенсатора с еще более "злой" выемкой для настройки на большее давление наддува. Штатный шток расчитан на 1,2 кг. Больше дуть, до установки жидкостного кулера, не собираюсь, поэтому ставлю шток от 1хдфт.

Можно доработать шток компенсатора еще под большую коррекцию. Например так:

Полный размер

После снятия дорабатываю на наждаке нижнюю кромку, чтоб можно было устанавливать шток без снятия датчика положения педали. С такой скошеной кромкой шток без проблем садится на свое место.

Далее. Ставлю метку на мембране, соответствующуу максимальной выемке на штоке. Саму выемку крашу белым маркером.

Ставлю шток на место и поворачиваю его меткой в сторону лапки.

Одеваю крышку на место и подключаю к крышке компенсатора насос и манометр. Накачиваю килограмм, именно на это давление настроен мой клапан сброса избытка с турбины.

Повторить накачку и сброс необходимо несколько раз, чтоб лапка оставила отчетливый след на краске штока.

Разбираю. На штоке видна риска. В идеале она должна доходить до "талии" штока.

Риска немноо не достает. На пару щелчков поворачиваю шестеренку преднатяга пружины, ставлю шток и проверяю снова, до тех пор пока риска не окажется на максимальной выемке.

Собираю все на свои места.
Теперь можно выехать и почувствовать разницу до и после.
Винт на крышке компенсатора лучше регулировать на ходу, доворачивая шайбу натяга постепенно, не более чем на 1/8 оборота. При снятой крышке, желательно, кернером поставить на оси метку максимальной высоты шайбы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: все доработки Вы делаете на свой страх и риск. Никакой отвественности за загубленую аппаратуру я не несу. НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ крутить настройки ТНВД без контроля температуры выхлопа и остальных параметров двигателя. Штатные датчики весьма инертны и не отображают реальные параметры двигателя. Прежде чем настраивать наддув и подачу, рекомендую установить датчик давления масла, температуры ОЖ и температуры выхлопа.

www.drive2.ru

Методика ремонта централизации ТНВД VE EDC БОШ (VP36/37)

 

В статье описывается методика проверки и восстановления работоспособности комбинированного механизма управления количеством топлива (МУКТ, централизация) (напримере, VAG 1.9 TDI, 90 и 110 лс).

Для выполнения этой работы крайне рекомендуется моторный тестер типа VAGcom. Написано по материалам dieselschrauber.de

Симптомы, неисправности и другие показания к данной работе

Прежде всего стоит убедиться, что вышеперечисленные симптомы действительно вызваны неисправным МУКТ. А также стоит учесть, что подобные симтомы могут быть вызваны неверными статическим и/или адаптированным динамическим моментом впрыска. Для этого разумно будет произвести следующие тесты:

  1. Скинуть фишку с датчика скорости на коробке передач. Исчезновение симптомов (кроме, пожалуй, затрудненного холодного старта) и резкое улучшение динамики свидетельствуют о необходимости ремонта МУКТ. После одевания фишки, необходимо стереть возможные ошибки из мозгов.
  2. Убедиться, что детонационное сгорание не вызвано дефектом регулятора опережения впрыска N108. Для этого стоит VAGcom-ом понаблюдать в динамике значения 1-2 (группа 1, значение 2 = количество топлива в мг/Х), 1-3 (напряжение на G149) и всю группу 4 (значения 2=программный момент впрыска, 3=реальный момент впрыска, 4=тактсигнал на N108) на предмет "ступенчатости", зависаний и прочих инертностей значений. Достижение и насыщение "потолочных" значений свидетельствуют либо о неправильном статическом моменте впрыска, либо о дефекте N108.
  3. Убедиться в исправности датчика иглы.
  4. На холодном и на горячем моторе при ХХ замерить количество топлива 1-2. При этом стоит учесть, что "большие значния" этой группы означает в деиствительности обедненное сгорание и наоборот, "малые значения" = богатая смесь. Значения меньше 2,3 мг/Х и больше 6 мг/Х на ХХ в сочетании с вышеперечисленными симптомами свидетельствуют как минимум о неоптимальной регулировке МУКТ.
  5. Убедиться, что статический момент впрыска в норме и в динамике не "передвигается" засчет, например, забитого топливного фильтра, воздуха в топливной системе и пр.
  6. Убедиться, что никакие шаловливые ручки не поигрались до Вас с адаптационными каналами ЭБУ и не изменили расчетное количество топлива электронным образом (например, в канале 1 должно быть значение ~32768).

В чем смысл ремонта?

При использовании некачественного топлива, биодизеля, растительного масла в качестве топлива в механизме МУКТ собирается плохо растворимая грязь, затрудняющая работу индуктивного датчика G149. Другой, не менее важный источник загрязнения - металлическая стружка от трущихся элементов насоса. Для примера, так может выглядеть исправный МУКТ:

 

 

А так выглядит МУКТ после годовалого использования биодизеля и других альтернативных видов дизтоплива:

Подготовка к работе

Прежде всего следует как можно точнее заметить положение МУКТ на ТНВД, нацарапав острым предметом несколько вертикальных линий на корпусе ТНВД и МУКТ, как минимум на двух соседних боках насоса. Этот шаг очень важен для последующей сборки и должен быть проведен маскимально ответственно. Неправильно установленный МУКТ может впоследствие вызвать неконтролируемое повышение оборотов мотора вплоть до коллапса, пилящие ХХ или ухудшить динамические качества автомобиля.

Второй, не менее ответственный шаг заключается в замере значений напряжения датчика G149 (VAGcom значение 1-3) при включенном зажигании, но неработающем моторе. Например, на моторе AEL это значение может быть на неработающем моторе 0,740 В. Далее следует убедиться, что мотор прогрет, либо прогреть мотор до рабочей температуры (проехать пару километров) и замерить значние количества топлива на ХХ в поле 1-2, отключив все мощные электропотребители и кондиционер. Например, для мотора AEL это значение может составлять 4,5-5,0 мг/Х. Поскольку это значение немного осциллирует, можно сделать небольшой лог и вычислить среднее значение. Данные значения необходимо обязательно записать/запомнить ввиду их важности при сборке насоса.

Поскольку при снятии МУКТ неизбежно вытекает некоторое количество топлива, следует принять соответствующие меры, например, подложить под ТНВД достаточное количетсво тряпок, салфеток итд. На некоторых автомобилях разумно будет снять защитный поддон мотора снизу.

Снятие и разборка МУКТ

Выкручиваем 4 болта крепления МУКТ к ТНВД. Один из болтов имеет трехугольную головку, начинаем выкручивание с него ;о). Если подоходящего инструмента под рукой нет, можно изготовить самодельный, например из накидной головки (-звездочки) на 7, выточив три паза. В качестве альтернативы можно выфрезеровать на головке болта шлиц для мощной отвертки. Крайний случай - высверливание головки.

Снимаем мешающие шланги, отсоеднияем электрические разъемы, осторожно вынимаем МУКТ, стараясь не повредить прокладку. В итоге снятый механизм должен выглядеть как на фото:

Далее выкручиваем 3 болта крепления крышки к корпусу МУКТ, не забываем про прокладку:

Выкручиваем болт с головкой торкс на оси датчика и аккуратно с помощью шестигранника на датчике крутим его до упора, работая рычагом, страгиваем датчик с оси. Откручиваем две гайки пластикового кожуха и снимаем его. Под кожухом видны электрические контакты, соединенные между собой точечным методом. Для рассоединения этих контактов достаточно работать с небольшим усилием маленькими ножницами или другим подходящим инструментом, вставляя острие ножниц между пластинкой и проводом. Результат должен выглядеть как на фото:

Отркучиваем 2 торкса (слева на фото внизу), на некоторых версиях насосов на этих болтах может быть левая резьба. Отгибаем подходящий провод вверх:

После этого откручиваем остальные торксы и снимаем всю плату:

Под платой хорошо видна металлическая стружка между электомагнитом и рычагом привода. Снимаем пружинки:

Далее разбираем э/м-механизм до последнего болтика. Внимание длина болтов может быть минимально разной, поэтому запоминаем их местоположение! В итоге получаем следующее.

Под правой пружинкой на фото видно входное намагниченное отверстие для дизтоплива - его необходимо тщательно промыть, как и все снятые детали. Еще раз для сверки все детали:

Сборка и настройка,

Сборка происходит в обратном порядке. Электрические контакты следует хорошо облудить и тщательно спаять паяльником средней мощности (не менее 60 ватт). Удаляем остатки флюса.

Внимание: пока не затягиваем торкс на оси датчика, поскольку его положение еще полежит регулировке. В собранном состоянии, но со снятой крышкой МУКТ, подключаем механизм к бортовой сети автомобиля. Включаем (только!) зажигание. Замеряем значение 1-3 и сравниваем его с замеренным значением до разборки МУКТ. При неодходимости крутим датчик до достижения нужного значения. Слегка прикручиваем торкс. Накидываем крышку и замеряем зачение 1-3 еще раз. Скорее всего значение окажется слегка другим, поскольку крышка оказывает некоторое индуктивное влияние на G149. Опять снимаем крышку и корректируем занчение 1-3 с учетом влияния крышки. После этого закручиваем торкс на оси датчика и одеваем крышку.

Установка на ТНВД

Внимание: следующий шаг явлается самым ответственным во всей работе. При невыполнении данных инструкций есть риск сломать не только МУКТ но и весь ТНВД. Внутри ТНВД хорошо видно кольцо, куда должен вставляться приводной палец механизма МУКТ. Это кольцо очень подвижно и может быть легко смещено при неаккуратном опускании МУКТ. В этом случае приводной палец может погнуться или обломаться при следующем старте мотора. Вот так выглядит кольцо с круглой дыркой в ТНВД:

Приводной палец хорошо виден на фото 3, а обломанный палец на фото внизу:

В случае неуверенности в верности установки МУКТ на теле ТНВД, лучше еще раз снять его и, как можно дольше наблюдая через щель, повоторить попытку. Далее следует выставить положение МУКТ по меткам-црапинам на корпусе ТНВД.

Предварительная настройка

Запускать мотор пока еще нельзя!

С помощью VAGcom-а (зажигание включено) возможна дополнительная проверка установки МУКТ на ТНВД. Для этого опять сравниваем значения 1-3 до снятия МУКТ, после чистки МУКТ и с установленным чистым МУКТ. В идеальном случае значение должно быть во всех трех случаях абсоилютно одинаковым, что дает некоторую гарантию правильности сборки. Другими словами, кольцо в ТНВД не должно действовать какой-либо силой на проводной палец механизма МУКТ и тем самым изменять значение напряжения в поле 1-3. Рассмотрим 2 примера.

(1) Напряжение до снятия 0,74 В, после чистки 0,74 В, после установки 2,15 В. Запускать мотор нельзя ни в коем случае! Повторить установку МУКТ!

(2) Напряжение до снятия 0,74 В, после чистки 0,74 В, после установки 0,76 В. С большой вероятностью установка верна, но для очищения совести лучше повторить установку МУКТ.

Тестовый старт мотора

Затягиваем ручник, включаем 4-5-ю передачу, нажимаем сцепление и делаем попытку запуска мотора. Ждем, пока ТНВД выгонит воздух и мотор заработает. В случае неконтролируемого повышения оборотов мотора, немедленно отпустить сцепление чтобы заглушить мотор и проверить правильность установки МУКТ на теле ТНВД (только совпадение меток, не снимая МУКТ). То же самое делаем, если мотор долгое время даже после прогазовки не держит оборотов. Если все работает нормально, мотор хорошо берет газ, проверить на работающем моторе ТНВД на предмет течи.

Настройка

Сильно "пилящий" ХХ и повышенные обороты ХХ указывают на увеличенное количество топлива. В этом случае необходимо передвинуть МУКТ в сторону шкива РГРМ!

Опять же сильно пилящий ХХ и пониженные обороты ХХ или же невозможность завести мотор вообще указывают на пониженное количество топлива. В этом случае передвигаем МУКТ в сторону топливных трубок.

Передвигать предстоит в пределах нескольких десятых миллиметра, поэтому для этой работы бывает удобно воспользоваться легким резиновым молоточком.

После проведения "грубой настройки" переходим к точной настройке.

Замеряем VAGcom-ом значение количества топлива на ХХ 1-2 и сравниваем его со значением до ремонта. При отклонении свыше 0,5 мг/Х вверх или вниз от первоначального значения, стоит вышеописанным методом провести тонкую настройку.

Внимание, важно:

В случае если значения 1-2 до ремонта лежали ниже 2,3 мг/Х и выше 6 мг/Х, не стоит пытаться точно выставить значание 1-2 до ремонта, а больше ориентироваться на динамические и шумовые качества работы мотора на ХХ и в движении.

MfG, iluha

steldiesel.ru

Регулировка цикловой подачи ТНВД Bosch VP-44 A6 C5 2.5 TDi — Audi A6, 2.5 л., 1998 года на DRIVE2

Решил после работы вскрыть ТНВД и сделать регулировку цикловой подачи топлива.
Когда-то, когда менял мозги, так же выставлял значения от которых получал удовольствие как от езды так и от расхода топлива.
Но после очередной замены насоса, в этот не лез, по причине установки его не в очень теплое время года почти в полевых условиях.
Ну и как водится, ничего нет постоянного, чем временное. Вообщем забил на это дело. Ездит да и ездит.
Вообщем или скучно стало, или закрутило в одном месте,
или жаба задушила переплачивать за ДТ постоянно на АЗС с таким расходом.
А может все вместе.)))

Инф. по этому вопросу много в сети. Кому интересно поищите, будут вопросы ко мне — отвечу.
В своем посте обозначу только основные моменты.
1.Делается это для того, чтобы улучшить динамические характеристики и уменьшить расход топлива бесплатно ))) (у меня -1 литр выходит снять не меняя средней скорости перемещения в одно и тоже время по одному и тому же маршруту.)
2.Обязательно отсоединяем все трубки от топливного фильтра, чтобы не завоздушить систему, т.к. с фильтра солярка уйдет в бак и очень быстро, как только открутите несколько болтов с крышки ТНВД.
3.Откручиваем болтики качественными битками, чтобы не слизать внутренние фаски под торкс.
4.С секции где находиться датчик откачиваем солярку (грушей, шприцов), т.к. она сильно искажает вид.
5.После того как все собрали и отрегулировали на холодную следующего дня протягиваем еще раз все болтики на ТНВД, и пару дней наблюдаем за возможными подтеками топлива и в области соединения, т.к. зимой это произведет к завоздушиванию системы.
Если есть подтеки нужно менять прокладки из ремкомплекта к этому насосу. Герметик — увы не катит.
6. Да, и делаем все аккуратно и стараемся не порвать шлейф)))
7. Ниже 3-3,5 не ставим, будет колбасить на ХХ.
Чтобы понизить значение перемещаем датчик "на волосок" к левому колесу, чтобы повысить — соответственно к правому.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Данные по Ваг-кому:
До:

Полный размер

Полный размер

После:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт ТНВД Bosch

2009 год, весна, во время ремонта автомобиля подумал, что неплохо было бы заняться и ТНВД, так как я давно грешу на него. Симптомы — плохой запуск, дерготня на холодную и серо-синий дым. Кроме того, летом хлебнул воды в броде, после этого, автомобиль стал ездить несколько хуже, спустя некоторое время, из топливного фильтра вытащил довольно большой ком грязи. В баках до сих пор попадается вода и грязь. Обратку я не видел, так как шланги непрозрачные. Я решил, что сменю сальник на валу ТНВД, да заодно почищу от грязи. К тому же, один товарищ посоветовал мне прочистить сетку, якобы у него на таком же автомобиле была такая же фигня. Сетка перед плунжером. Если подумать, а заодно и вспомнить состояние фильтра, то я не удивлюсь, если там все забито грязью.

Снял ТНВД, перед началом работ я отмыл его.

Это пресловутый сальник вала ТНВД на картинке обозначен стрелкой, с его заменой особых проблем возникнуть не должно.

На фотографии, слева от болта подачи топлива в ТНВД, располагается головка перепускного клапана насоса, радует то, что грязи под ней не было.

У меня ТНВД Zexel.

ТНВД Zexel

Я долго подумал и решил полностью убрать ЕГР, поэтому хочется устранить резистор с ТНВД. На моем двигателе, он больше ни на что не влияет.

Ремонт ТНВД Zexel

Чтобы можно было добраться до сетки, понадобится демонтировать секцию высокого давления — «чугунку», для этого откручиваем 4 винта по краям.

Разборка ТНВД Bosch

На фотографии изображено, как выглядит ТНВД со снятой крышкой. Можно заметить, что присутствует налет коричневатого цвета на стенках, он лежит везде ровным слоем. Данный налет я смыл легко. Вал управления подачей установлен плотно, признаки износа отсутствуют, топливо не сочится.

Внутренности ТНВД.

Разборка дизельного ТНВД распределительного типа

Вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска.

Плунжер клапана автомата опережения впрыска

В общем, чугунку я снял (узел высокого давления). Добрался до сеточки, продул ее, после собрал все обратно.

Плунжер клапана автомата опережения впрыска на дизельном ТНВД

Плунжер (края канавок очень острые).

«Чугунка» с цилиндром (я не знаю, как он называется) и сеткой.

Чугунка ТНВД с цилиндром и сеткой

Сетка располагается на входе в плунжерную пару.

Сетка

Особой грязи на сетке заметно не было, но на всякий случай продул компрессором.

Сетка на входе в плунжерную пару

Еще один вид на внутренности.

Внутренности ТНВД

Наконец то, я добрался до этой сетки, продул ее, чугунку поставил на место.При разборке насос был зажат в тисках за скобу «чугунка» была вверху, «чугунку» я снял, а плунжер и ролики оставил на месте.Собрал, начал прокручивать, после моего вмешательства стало слышно скрип резины, к тому же, как мне показалось, вал стал вращаться труднее. Перепроверил все, вроде все детали на своих местах, стоят, как положено. Когда я сменил сальник, я не проверил вращение, не сравнил с тем, что было до замены и которое стало после замены. Вместо этого я сразу занялся снятием «чугунки» поэтому и не проверил.

Как понимаю я, ничего выпасть, высыпаться и встать на свое место криво не могло, шлицы я тоже не мог перепутать, плунжер это не волнистая шайба, поставить его можно только в одном положении. Ну, а скрип, скорее всего от сальника. При его установке я окунул сальник на всякий случай в солярку, а вал почистил.На фотографии шайба под плунжером. Менять нужно однозначно.Параметры подачи топлива зависят от нее.На данной фотографии она располагается на волнистой шайбе, на рабочем месте. (Вроде бы на рабочем, так как я разбирал не аккуратно, во время извлечения шайбы она вывалилась, поэтому первоначальное положение я не помню. В том смысле — той стороной, или нет).

Шайба плунжера ТНВД

Эта же шайба, только снята и перевернута. Невооруженным взглядом можно заметить выработку на рабочих частях.

Шайба плунжера ТНВД Bosch

Торец плунжера. Износ присутствует.

Плунжер ТНВД Bosch

Плунжер. Края канавок очень острые (как бритва).

Плунжер ТНВД

Насос я разобрал полностью, внутренности разбросаны в произвольном порядке.

Сборка насоса ТНВД

Все детали нужно тщательно промыть в чистом ДТ, а так же продуть сжатым воздухом. Любая песчинка может испортить всю работу.

При ремонте уплотнения в насосе нужно заменить.

Уплотнительные кольца насоса ТНВД

Я использовал готовые ремкомплекты. Для удобства я рассортировал их в кейс. Здесь не все.Подготовленный корпус закреплен на сборочном стенде.

Корпус ТНВД

Все подготовка заключается в шлифовке некоторых рабочих поверхностей наждачной бумагой, ее зернистость должна быть от 400 до 1200. Чаще всего применял 800. Вот так после шлифовки выглядит рабочая стенка подкачного насоса, внутренние стенки и втулки вала насоса.

Рабочая стенка подкачного насоса

На фотографии полость плунжера корректора опережения впрыска, (обозначается как timer)Это насос низкого давления, по простому можно назвать: подкачным насосом.

Подкачной насос

Его задача закачивать топливо из бака в полость корпуса, топливо закачивается под правильным давлением. За это отвечает редукционный, или перепускной клапан (на снимке он не указан).Работа таймера и двигателя напрямую зависит от давления ( это очень важный параметр).

Шестерни привода центробежного регулятора ТНВД

Все детали, кроме шестерни привода центробежного регулятора в случае необходимости можно заменить на новые. Чаще всего меняют статор, ротор и лепестки. На много реже крышку и вал.

Ротор ТНВДСтатор ТНВДЛепестки подкачного насоса очень важная деталь, на них не должно быть рисок, иначе – на выброс.

Лепестки подкачного насоса

Крышка насоса:

Крышка насоса

Подготовленный корпус протерт и продут.

Корпус насоса

Установленные части:

Установка деталей в корпус насоса

В моем случае, насос правого вращения, т.е. ротор, вращается против часовой стрелки. Думаю, данная фотография поможет понять, принцип его работы. Сначала ротор, статор, лепестки и стенки расширяются, образуют полость, в нее во время образования засасывается топливо из входного канала, потом они сужаются, тем самым выбрасывая топливо в подающий канал, в котором расположен редукционный клапан.

Надеюсь, понятно, в большинстве случаев для насоса левого вращения можно применить подкачной от правого, для этого понадобится его перевернуть. Нюансы конечно есть, но описывать их долго.

Думаю, Вы понимаете, что здесь наделает вода.В корпус статор входит ну очень плотно, края у него достаточно острые, если при установке перекосить и начать забивать, то корпус будет отправлен на помойку с застрявшим статором. Перед установкой я его смазал, а только потом аккуратными ударами по периметру поставил его на место.

Ставим крышку, желательно смазать резьбу винтов. Я например, обычно для смазки ротора использую (Castrol LMX).

Смазка ротора насоса

Опыт показывает, что горячая солярка его не растворяет.
Ремкомплект FLAG.

Ремкомплект FLAG

Нужный ремкомплект можно подобрать по каталогу, под любой насос. По большому счету, они отличаются диаметром сальников.

Детали ТНВД.  Детали ТНВД

Рабочие поверхности отполированы. Детали промыл, протер, продул сжатым воздухом, теперь положил в чистое ДТ. Резиновые «сухарики», которые связывают вал с его зубчатой частью, приводящую в работу центробежный регулятор.

Я установил новые, смазал их LMX. Заодно смазал шпоночный паз, вал и шайбу.

Вал и шайба ТНВД

Отчасти смазывать нужно для того, чтобы, при установке шайба и шпонка не вывалились.

Шайба и шпонка ТНВД

Продолжаем работу, аккуратно нужно совместить паз ротора подкачного насоса со шпонкой вала.Лично у меня первого раза не получилось поставить вал на место без возникнувших сложностей.Если начать энергично вращать вал, можно будет услышать характерный прерывистый звук работающего подкачного насоса.

Установка вала ТНВД

Обойма роликов устанавливается сверху. Она должна быть также смазана по наружной рабочей части. При дефектовке у нее нужно контролировать состояние гнезд под оси роликов, если присутствует заметный износ, замены не избежать. Поставить можно без какого-либо усилия и специальных инструментов.

Установка обоймы роликов ТНВД

С обоймой роликов его связывает подвижная ось таймера. Если изменить внутрикорпусное давление, поршень автомата опережения впрыска вращает обойму роликов, соответственно он изменит угол впрыска.

Она же, установлена в таймер:   Подвижная ось таймера ТНВД

Рабочая поверхность таймера должна быть отполирована. Довольно распространенная неисправность — клин таймера посторонним мусором. Симптомы, двигатель достаточно теряет в мощности, начинает дымить, стучать и не набирает обороты.

Таймер смазал LMX и установил в корпус, именно в таком положении.

Установка таймера в корпус ТНВД

Далее его нужно задвинуть в корпус до среднего положения.

Установка таймера в корпус ТНВД Bosch

Повернуть на 90?, задвинуть штифт, связывающий его и обойму роликов, после зафиксировать маленьким штифтиком и пружинным зажимом.

Установка штифта в корпус ТНВД

Желательно проверить плавность движения и отсутствие заеданий. Ставим новые уплотнительные кольца. Для смазки уплотнений использую LMX. Вид левой (в данном случае) крышки таймера. Под ней находится пружина и регулировочные шайбы.

Установка уплотнительных колец в корпус ТНВД

Про них писать особо нечего. Короче, натяжение пружины нужно подбирать на стенде.Я подбирал натяг по собственным ощущениям, после установки работу таймера можно корректировать изменением внутрикорпусного давления, полагаться придется на слух. И это конечно неправильно.

Сами ролики. В зависимости от состояния осей, рабочей поверхности и люфтов, либо меняются на новые, либо ось и рабочая поверхность полируется и все ставится на место. Выкрашивание, риски, отметины цветов побежалости не допустимы, узел крайне нагружен.

Ролик насоса ТНВД

Ролики устанавливаем на место.

Будьте внимательны, постарайтесь не перепутать положение шайбы на ролике и то, с какой стороной вы ее поставите. Если ролики перемешаются, в этом нет ничего страшного.

Ролики ТНВД

Крестообразная шайба. Выработка от вала на ней заметна.

Крестообразная шайба ТНВД

Проворачиваем на 90 градусов, для того, чтобы дальнейшая работа происходила в том месте, где выработка отсутствует. Также нужно проконтролировать и в случае чего, привести в порядок остальные рабочие поверхности.

Ставим ее на место, пружина пока не понадобится.

Кулачковый диск, довольно ответственная деталь ТНВД.

Кулачковый диск ТНВД

Характеристика впрыска зависит от профиля кулачков (см. маркировку на фото), т.е. от нарастания давления. Рабочие поверхности приведены в порядок.Иногда случается такое:

Поврежденный кулачковый диск ТНВД

Кулачковый диск стоит на своем месте, штифт под пятку плунжера распологается так же, как и шпоночный паз на приводном валу ТНВД.

Установка кулачкового диска ТНВДУстановка кулачкового диска ТНВД BoschПереходим к установке плунжерной пары. О чистоте, помните?

Установка плунжерной пары ТНВД

Пока без шайб, пружин и кольца дозатора. Подбираем шайбы по толщине под пятой плунжера размер К, довольно важный параметр при регулировке ТНВД. Пара установлена, из пары выкручена заглушка, плунжер должен быть в нижней точке хода.

Измерение толщины шайбы  Норма = 3.5 мм в нашем случае.

Измерение толщины шайбы

Далее начинаем устанавливать шайбы и дозатор на плунжер. Шайбы должны быть отдефектованы, а поверхности подготовлены соответствующим образом. Не забудьте обратить внимание на положение шайб и отверстия в дозаторе.

Шайбы в дозаторе

Приступаем к регулировке второго, не менее важного параметра — Kf. Способ измерения — тот же, кроме того, что установлена пружина, пару держим в руках. Я буду устанавливать размером в 5.8 мм. На фотографии видно плоские регулировочные шайбы.

Регулировочные шайбы

Попутно нужно контролировать, чтобы шайбы были одной толщины, а пружины должны быть ровные и обязательно одной длины.

Теперь фиксируем пару (без плунжера) в тисках и начинаем заворачивать заглушку, резьбу и упорные поверхности желательно смазать.

Заглушка ТНВД

Специальная головка для заглушки.

Головка для заглушки

Некоторые пытались делать это газовыми ключами.

Заглушка

Далее нужно проверить рабочие поверхности у нагнетательных клапанов, проверить маркировку, после не забываем промыть и продуть. Ставим в тело пары:

Установка пар

Видно этапы: новенькая медная шайба из ремкомплекта, пружина, клапан, штуцер. Резьба штуцера должна быть смазана, особого усилия не нужно.

Ремкомплект: пружина, клапан, штуцер

Маркировка клапана:

Маркировка клапана

Пружина устанавливается под кулачковый диск:

Установка пружины

Плунжерную пару устанавливаем в корпус, она устанавливается в горизонтальном положении, фиксируется винтами, затягивать не нужно.Ставим пружины привода дозатора, я их ставил на смазку, так как по-другому они выпадают.

Установка пружин привода дозатора

Винты крепления привода дозатора в корпус нужно наживить, медные шайбы желательно заменить.Помнится, с ними возникали некоторые проблемы.

Установка винтов крепления привода дозатора

Далее начинаем установку привод дозатора.

Установка привода дозатора

Необходимо следить за тем, чтобы попасть в углубление дозатора, а так же, чтоб пружины не выпали и не перекосились.

Установка привода дозатора

После установки на место, болты оси привода можно затянуть. (для этого существует специальная трехгранная головка). Далее приступаем к сборке и установке на место центробежного регулятора, резинку на его оси нужно сменить. Не нужно забывать про то, что глубина вворачивания оси нормируется. На практике нужно совместить торец оси с плоскостью её контргайки.

Установка центробежного регулятора

В том случае, если установлен автомат прогрева, здесь поставили узел, который в зависимости от температуры ОЖ будет смещать рычаг управления подачей, а так же, будет через отверстие в корпусе сдвигать обойму роликов, тем самым изменяя угол впрыска (на холодном моторе изменяет в раннюю сторону).

На оси рычага управления меняем резиновое кольцо, опять же не забываем смазать его.

Резиновое кольцо оси рычага управления

Рычаг управления устанавливаем на место. К тому времени плунжерная пара уже стоит на месте, винты аккуратно затянуты, электромагнитный клапан отсечки топлива установлен. Уплотнение под ним заменено, клапан желательно проверить рабочим напряжением.

Сборка ТНВД Bosch

Далее нужно аккуратно установить сальник, старайтесь не перекосить. Рабочая кромка должна быть смазана, при установке сальник нужно сместить, старайтесь не повредить о края шпоночного паза рабочую кромку.

Сборка ТНВД

Теперь, нужно аккуратно поставить на место верхнюю крышку насоса. Штуцер обратки не забудьте проверить на проходимость (на фотографии в штуцере присутствует грязь), продуваем, обратку затягивать не нужно, пока насос не прокачается помпой ручной подкачки топлива, что на фильтре.

Штуцер обратки

Вот и все, теперь на насос нужно установить всю внешнюю «обвеску», рычаги, датчики, трубки подачи, кронштейны, после его можно установить на двигатель.

Наглядно, подобный ремонт ТНВД Бош, также смотрите на видео:

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Информация для рукастых "Изучаем регулировки ТНВД"

Гуляя по просторам интернета наткунлся на интересную статью с форума галоппероводов по нашему ТНВД и не смог удержаться, чтоб ее не выложить. В этой статье расписаны практически все регулировочные болты и гайки нашего ТНВД. Что на что влияет, и как это влияет. В общем выкладываю (ссылка статьи:www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=2175)
ТНВД — ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЗЕЛ И ТРОГАТЬ ЕГО БЕЗ ОСОБОЙ НУЖДЫ ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. РЕГУЛИРОВАТЬ ТНВД НУЖНО НА СТЕНДЕ. Все регулировки ТНВД взаимосвязаны. При чём до безобразия. ТНВД управляет не только подачей топлива, но и углом опережения впрыска. При чём на всех режимах и при любых температурах. Поэтому регулируя одно, можно нарушить всё остальное. Но, бывает, что работой ТНВД доволен и нужно лишь чуть чуть что-то поправить. Если подходить к этому грамотно и осторожно, то кое что сделать можно и самому. И не так уж и мало. Бывает в глубинке и специалиста то не найдёшь. А ехать за многие километры очень не хочется. И ничего страшного, если я начну крутить винты сам. ГЛАВНОЕ, ЗАПОМНИТЬ НА СКОЛЬКО ОБОРОТОВ и КАКОЙ ВИНТ В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИМ. Чтобы можно было вернуть всё назад. Винты крутим хорошей отвёрткой, чтобы не соскакивала. Положение винта запоминаем, а лучше записываем до долей оборота. Крутим только то, о чём имеем представление что это такое и для чего крутим. Если регулировка не устраивает, возращаем всё назад. В этом случае риск разрегулировать минимальный. Основной риск получается в том, что запутаемся на сколько оборотов крутили. Нужно быть внимательным. Покрутил — запиши не ленись. И бумажку сохрани. Может зимой начнутся проблемы из-за сбитых регулировок (или летом). Собирал и собираю информацию по всему Интернету. Тему создал, чтобы услышать ваше мнение, дополнения и замечания. Думаю, со временем из этого поста неплохая инструкция должна получиться, если помогать будете. В топливную аппаратуру лазим довольно редко. Забывается. Инструкция не помешает. Поправляйте, может что-то написал не правильно.

И так :
Вид со стороны левого крыла:

Вид со стороны лобового стекла:

Начинать что-то делать с ТНВД нужно с его промывки. Вот ссылки по промывке ТНВД.
www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=14403
forum.racing.kz/index.php…gopid=432483&#entry432483
Если в баке и вообще во всей топливной системе достаточно чисто, промывку можно не проводить, а периодически добавлять прямо в бак средство для очистки форсунок. Говорят, не хуже, если периодически пользоваться. Если же в баке и трубках полно грязи — забьём форсунки нафиг. И не поможет ни какой фильтр.
Перед тем, как растраиваться по поводу плохой работы ТНВД нужно обратить внимание на клапан EGR. Клапан перепускает часть отработанных газов на всас. Про то, надо он или не надо писали достаточно. Но попробовать его отглушить нужно — бывает работа двигателя полностью восстанавливается и трогать ТНВД оказывается не надо. Ну а дальше ездить с ним или без каждый решает сам. Я у себя отглушил, а потом и вовсе удалил.
Так же, при изношенном двигателе пробуем трубку вентиляции картера отсоединить от всаса. Отверстие на всасе закрываем пробкой. Иногда после этого двигатель не узнать.
Далее рекомендуется сделать следующее: Откручиваем болт 14. Не теряем 2 медных колечка. Хотя их лучше заменить на новые. Болт стоит на сливе топлива. В нём сбоку есть маааааленькая дырочка. Чтобы в неё не попадал мусор, в болту установлена сеточка. В керосине из сеточки кисточкой вымываем мусор.
Винт регулировки холостого хода 1. Можно крутить смело и не запоминая на сколько оборотов. Риск что-то разрегулировать минимальный, но не исключено, что из-за сбитых остальных регулировок не получится выставить нужные обороты. (В этом случае везём регулировать ТНВД на стенд). Регулируем на горячем двигателе. Обороты – 750-800 об/мин (первое деление на тахометре 0, второе – 500, третье – 750, четвёртое – 1000). Кондиционер и прочая лабуда макимально всё должно быть отключено. При этом вакуумный регулятор 9 поджимать не должен.
На некоторых ТНВД винт 1 устанавливался не там, где на картинке, а сзади ТНВД. Но нажимает он на этот же рычаг и регулировки такие же.
Регулятор повышенной частоты вращения холостого хода 13 (регулятор быстрого ХХ). При включенном кондиционере, гидротрансформаторе АКПП и т.д., винтами 2 и 3 устанавливаем обороты ХХ 1100 об/мин. Если КПП механ

www.drive2.ru

Проверка и регулировка моментов впрыска (ТНВД Bosch)

1. Если проверка производится при установленном на двигателе ТНВД, а не в процессе установки последнего, отсоедините отрицательный провод от батареи и прикройте полиэтиленом генератор. Снимите форсуночные трубки (см. Снятие и установка ТНВД, подраздел "Снятие", п.12).
2. Если еще не проделали это, ослабьте зажимной винт и/или гайку и сдвиньте вдоль приводного троса оборотов быстрого холостого хода его концевой фиксатор, полностью отведя его от исполнительного рычага на насосе (рычаг быстрого холостого хода должен прижаться к упору) (см. Снятие, установка и регулировка термочувствительного датчика оборотов быстрого холостого хода).
3. Добейтесь совмещения установочных сверлений блокировки коленчатого вала (см. Фиксация коленчатого/распределительного валов и ТНВД с целью предотвращения случайного попадания клапанов в контакт с поршнями в процессе выполнения процедур обслуживания автомобиля). Снимите блокирующий инструмент и проверните вал назад (против часовой стрелки) приблизительно на четверть оборота.
4. Выверните винт доступа, расположенный между штуцерными соединениями четырех форсуночных трубок в задней части ТНВД. Вывернув винт, заведите под насос подходящую сливную емкость для сбора проливаемого топлива. Протрите потеки чистой ветошью.
5. Вверните в заднюю часть насоса специальную резьбовую насадку (Citroёn № 4123-Т) и закрепите в ней циферблатный измеритель (см. иллюстрацию Циферблатный измеритель и зонд для проверки установки моментов впрыска на ТНВД системы Bosch).

Насадку можно приобрести в любом хорошем фирменном магазине автомобильных аксессуаров. Расположите измеритель таким образом, чтобы его плунжер оказался в середине своего хода, затем прочно затяните контргайку насадки.

6. Медленно повращайте коленчатый вал вперед-назад с целью определения момента, когда поршень ТНВД окажется в нижней точке своего хода (НМТ). Добившись требуемого положения поршня, обнулите измеритель.
7. Медленно проворачивайте коленчатый вал в нормальном направлении до тех пор, пока вновь не появится возможность введения блокирующего стержня.
8. Зафиксированное измерителем показание должно соответствовать требованиям Спецификаций. В противном случае ослабьте передние и задние гайки крепления насоса и начинайте медленно разворачивать его корпус до тех пор, пока прибор не зарегистрирует требуемое значение. Добившись удовлетворительного результата, прочно затяните крепеж насоса.
9. Проверните коленчатый вал на один с тремя четвертями оборот в нормальном направлении, добейтесь перевода поршня насоса в положение НМТ (см. п.6) и обнулите измеритель.
10. Медленно проверните коленчатый вал до совмещения блокировочных сверлений (приведя двигатель в положение ВМТ) и повторите проверку установки фаз газораспределения.
11. В случае необходимости вновь ослабьте крепеж насоса и повторите процедуры, описанные в пп.8—10.
12. Добившись удовлетворительного результата, выверните резьбовую насадку и снимите измеритель.
13. Вверните на место винт доступа (не забудьте про уплотнительную шайбу) и прочно затяните его.
14. Если проверка производилась в ходе установки насоса, действуйте, как описано в разделе Снятие и установка ТНВД.
15. Если насос установлен на двигатель, верните на место трубки форсунок и затяните накидные гайки их штуцерных соединений с требуемым усилием. Подсоедините отрицательный провод к батарее и удалите воздух из системы питания (см. Заполнение системы питания топливом и удаление из нее воздушных пробок). Запустите двигатель и произведите регулировку оборотов холостого хода и оборотов предотвращения самопроизвольного останова (обратитесь к Главе Текущее обслуживание). Отрегулируйте также приводной трос оборотов быстрого холостого хода (см. Снятие, установка и регулировка термочувствительного датчика оборотов быстрого холостого хода).

carmanz.com


Смотрите также