RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Редукционный клапан давления масла


Редукционный клапан давления масла - устройство и ремонт

Ни для кого не секрет, то двигатель автомобиля не может работать без соответствующей смазки. Если мотор будет работать без масла, то его выход из строя наступит очень и очень быстро. Однако, простое заливание масла в двигатель – недостаточно. Необходимо, чтобы оно проникало во всех щели, чтобы обеспечивать функционирование абсолютно всех узлов. Для этого в картере двигателя нужно создать необходимое давление, которое сможет заставить масло циркулировать по всем узлам мотора.

Что такое редукционный клапан давления?

 

Для обеспечения требуемого давления масла применяется масляный насос, который распространяет смазывающее вещество по всем узлам двигателя. Масляный насос приводится в движение с помощью одного из валов: распределительного или коленчатого, и работает вместе с двигателем. Дальнейшая передача вращающего момента на шестерни насоса осуществляется с помощью специального приводного вала.

Однако, одного только создания давления недостаточно, ведь необходимо контролировать этот важный параметр. Слишком большое давление может привести к износу сальников и прокладок, после чего они начинают пропускать масло наружу. Кроме того, в ряде случаев, избыточное давление становилось причиной многих более ответственных узлов.

Негативный эффект имеет и слишком малое давление. Если его недостаточно, масло не в состоянии проникнуть в труднодоступные места. Работа этих деталей в сухую очень быстро приведет к их износу.

 

Чтобы избежать этих неприятностей, на масляном насосе устанавливается специальный редукционный клапан масляного давления. При повышении давления в системе, он открывается и пропускает определенное количество масла в картер. После того, как давление на входе уменьшится, он закрывается, это вплотную связяно с системой вентиляции картера двигателя. Таким образом, принцип работы редукционного клапана основан на разности создаваемых давлений на входе и выходе устройства. Исходя из этих данных, он открывается или закрывается.

Если рассматривать этот процесс более подробно, то получается, что масло воздействует на специальный болт, который, преодолевая сопротивление пружины, за счет давления масла, открывает клапан. После того, как давление нормализуется, пружина возвращается в исходное положение. Этот процесс является цикличным и продолжается на протяжении всего времени работы двигателя.

Устройство клапана давления масла

Клапан состоит из специального кожуха. На всем его протяжении расположена система каналов, по которым осуществляется циркуляция смазывающего вещества. На конце циркуляционного канала расположен болт или шарик. Данный элемент открывает или закрывает канал, чтобы обеспечить подачу масла или ограничить ее.

Главное отличие этой системы регуляции давления состоит в том, что она предельно проста. Ее конструкция более высокую надежность и ремонтопригодность, по сравнению с электрическими или любыми другими типами клапанов.

Клапан может быть как частью всего насоса, так и его отдельным элементом. Второй вариант предусматривает модульную систему, неисправной узел которой можно легко заменить.

Видео - Редукционный клапан для увеличения ресурса топливного фильтра

Неисправности редукционных клапанов

При всех своих достоинствах, такой клапан тоже поддается износу, который рано или поздно проявляется в следующих неисправностях:

Чтобы не допустить этого, старайтесь своевременно производить замену масла. При этом, большое внимание обращайте на качество смазывающего вещества.

Ремонт редукционного клапана масляного насоса

Прежде чем бить тревогу и лезть под капот, необходимо убедиться в наличии неисправности. На приборной панели имеется специальная лампа, которая сигнализирует о недостатке или избытке давления масла. В автомобилях конца прошлого века, помимо лампы, применялся специальное измерительное устройство, которое показывало давление масла. Если лампа загорелась или стрелка отклонилась от нормы, то можно судить о неисправности клапана или недостатке масла в двигателе.

В первую очередь, определите уровень масла. Если он в норме, то приступайте к разборке масляного насоса. Для этого демонтируйте его с двигателя. После разборки насоса клапан можно будет оценить визуально. 

При его заклинивании его вытаскивают и промывают в бензине. После этого, непосредственно перед установкой, его смазывают и монтируют обратно.

Не менее внимательно отнеситесь и к специальным каналам клапана. При необходимости проведите их очистку.

Если пружина не обеспечивает нормального закрытия клапана, то ее следует заменить. Постарайтесь подобрать именно такую же пружину.

Если вы производите капитальный ремонт двигателя, то чистке и смазыванию данный узел не подлежит. В этом случае, устанавливается новый масляный насос. 

vipwash.ru

Самостоятельный ремонт и замена редукционного клапана масляного насоса

Бесперебойное функционирование смазочной системы двигателя внутреннего сгорания предполагает исправность всех её элементов. Силовой агрегат машины может выйти из строя по различным причинам, в том числе и из-за редукционного клапана, регулирующего давление масла в системе. В работоспособном состоянии этот клапан позволяет автовладельцу избежать серьёзных неприятностей.

Принцип работы и основные функции редукционного клапана

Непрерывно циркулирующее в двигателе моторное масло оказывает определённое давление на все его элементы. Постоянный контроль этого показателя в установленных производителем пределах является обязательным условием нормальной работы силового агрегата.

Назначение и функции

Любое отклонение давления масла может стать причиной выхода из строя отдельных узлов или мотора в целом. В этом случае может потребоваться капитальный ремонт двигателя, связанный с большими финансовыми расходами. Для предотвращения таких ситуаций был изобретён редукционный клапан, отвечающий за давление масла. Несмотря на важность выполняемых функций, он отличается простой конструкцией, легко ремонтируется и заменяется.

Редукционный клапан является важнейшим элементом масляного насоса

Масляный насос, элементом конструкции которого является редукционный клапан, обеспечивает циркуляцию смазки по всему двигателю. Корректировка давления масла происходит именно с помощью клапана, который открывает или закрывает входное отверстие. Излишки масла уходят в запасной канал, что, в свою очередь, позволяет стабилизировать давление в системе.

Расположение

В современных автомобилях редукционный клапан расположен вместе с масляным насосом. Сам же насос, как правило, устанавливается за генератором. В зависимости от модели автомобиля и вида клапана, последний находится либо на масляном фильтре, либо на крышке насоса.

Расположение редукционного клапана в масляном насосе

Редукционные клапаны бывают двух видов: разборные и встроенные. В первом случае устройство можно разобрать и заменить отдельные детали, вышедшие из строя. Встроенные же модели в случае поломки меняются целиком, а иногда и вместе с масляным насосом или его крышкой.

Принцип работы

Давление моторного масла в системе двигателя зависит от скорости вращения коленчатого вала. Нажатием на педаль акселератора приводятся в действие шестерни насоса. При этом чем сильнее нажатие, тем быстрее вращаются шестерни. С ростом скорости вращения увеличивается объём масла, закачиваемого из картера, и, как следствие, повышается давление. Исправный редукционный клапан при достижении определённой величины давления открывается и возвращает масло обратно в картер.

Рядом с входным отверстием устройства располагается поршень или металлический шарик на пружине, прикреплённой к упорному винту. Под давлением, создаваемым маслом, клапан утапливается в корпус и приводит пружину в действие. Излишки масла через открывающееся отверстие и запасной канал насоса уходят обратно в картер двигателя.

Около входного отверстия клапана располагается поршень или металлический шарик на пружине

При снижении давления масла его величины уже не хватает для поддержания клапана в открытом состоянии и он закрывается. Пружина переводит поршень или шарик в исходное положение, перекрывая отверстие.

Диагностика неисправностей

Редукционный клапан чаще всего выходит из строя по двум основным причинам. Первая — его неспособность поддерживать в системе нормальное давление. Это обычно связано с механическими повреждениями составляющих его элементов. Чаще всего выходит из строя пружина. За время эксплуатации она растягивается и не может удержать клапан, который открывается даже при незначительном изменении давления. Это, в свою очередь, приводит к недостатку масла в двигателе и выходу из строя других его узлов и деталей.

Такая ситуация встречается в случаях, если:

Вторая причина выхода из строя клапана — превышение давлением масла максимально допустимого значения. Низкое качество масла и его нерегулярная замена приводит к накоплению на корпусе редукционного клапана и масляного насоса грязи и последующему заклиниванию входного отверстия в корпусе механизма. Таким образом, несвоевременная замена масла может привести к капитальному ремонту двигателя.

Работоспособность редукционного клапана проверяется по уровню давления масла. При избыточном уровне на корпусе двигателя появляются следы вытекающего масла. Недостаточное давление определяется с помощью жидкостного манометра. Оптимальные значения давления можно найти в технической документации на автомобиль, причём эти значения индивидуальны для каждой марки и модели авто. Так, на «Таврии», клапан масляного насоса срабатывает при давлении 0,55 МПа. Аналогичные показатели у многих автомобилей семейства ВАЗ.

Видео: измерение давления масла

Ремонт, замена и регулировка

Работоспособность редукционного клапана можно определить только после его снятия и разборки (в случае разборной конструкции). Масляный нагар и грязь на его корпусе удаляются керосином, бензином или специальной жидкостью для чистки карбюраторов. Особое внимание уделяется пружине — её меняют даже при малейших признаках сжатия, растяжения или деформации.

Для проверки работоспособности клапана «кустарным» способом достаточно надавить на поршень или шарик. Если для приведения их в действие нужно приложить определённые усилия, устройство можно считать исправным.

Клапан неисправен, если в процессе надавливания он заклинивает или недостаточно зажимает отверстие. В первом случае его вытаскивают, а затем тщательно промывают в бензине. Во втором случае необходимо подобрать новую пружинку, обеспечивающую плотное закрытие отверстия, и заменить ею износившийся механизм.

Видео: замена редукционного клапана

После ремонта или замены редукционного клапана его следует установить на место и отрегулировать. Регулировка осуществляется упорным винтом, вращение которого сжимает или растягивает пружину. Величина давления при этом определяется с помощью жидкостного манометра.

Отметим, что сам клапан можно регулировать можно только на неработающем двигателе, а давление масла измеряется на работающем.

Редукционный клапан масляного насоса — небольшая, но крайне важная деталь двигателя любого автомобиля. От его исправности зависит работоспособность всего силового агрегата. Своевременная диагностика неисправностей клапана и их немедленное устранение позволят вам избежать серьёзных неприятностей на дороге.

pol-z.ru

Редукционный клапан давления масла: фото, принцип работы, поломки

В автомобиле масляный насос служит для создания давления внутри масляной магистрали. Смазка под давлением жизненно необходима для правильной работы некоторых деталей двигателя. В таких моторах, где используется сухой картер насос также используется для перекачки масла из картера в масляный бак. Есть во всей этой системе и одна важная деталь, без которой насос не сможет нормально функционировать – редукционный клапан давления масла.

Он необходим для того, чтобы выходящее из насоса давление поддерживалось на одном уровне на всем периоде работы двигателя. Привод масляного насоса может осуществляться от шкива распределительного или коленчатого вала – это зависит от конкретной конструкции машины.

Устройство масляного насоса:
1- заборные шестерни;
2- клапан;
3-запорная пружина.

Классификация оборудования

Насос масла и клапан для поддержания давления имеют определенную классификацию по своему устройству. Насосы бывают такие:

В регулируемом варианте постоянное давление поддерживается за счет изменения положения одной из частей насоса. А вот в устройстве нерегулируемого варианта не обошлось без использования редукционного клапана. Уже каждый из рассмотренных выше вариантов подразделяется по устройству механизма на шестеренчатый и роторный.

В свою очередь, регуляторы давления масла бывают гидравлического и пневматического типа, вне зависимости от типа, оба они предназначены для поддержания давления на заданном уровне. По источнику питания клапаны бывают таких типов:

Теперь пришло время рассмотреть назначение и принцип работы редукционного клапана.

Задачи, выполняемые клапаном

Как уже было сказано, клапан масла необходим для поддержания давления на определенном уровне. После того как мотор запустился, задача редукционного клапана – стабилизация давления и поддержание уровня на всем периоде работы мотора.

Если же давление опуститься ниже номинального уровня, то это будет означать, что некоторые детали мотора лишатся нормальной смазки, и в скором времени образуется поломка.

Во время работы регулятор управляет скоростью движения масла: увеличивает или уменьшает ее в зависимости от того, что требуется в данный конкретный момент. Осуществляется это за счет полного открытия клапана и понижения, с помощью чего давление уменьшается или частичного открытия, где оно начинает расти. Каждое из этих действий совершается в тот момент, когда это нужно, благодаря своему устройству регулятор определяет это самостоятельно.

Особенности работы клапана

В целом, вникнув в принцип работы этого механизма можно обнаружить, что он достаточно прост. Итак, главный элемент, который реагирует на происходящее в масляной магистрали – это специальный упорный болт. Этот болт, под воздействием внешней среды, давит на пружинку, которая уже прижимает или отпускает клапан по отношению к сечению прохода. Если же давление масла в системе начнет возрастать и, при этом, превысит допустимый максимальный уровень давления, то масло преодолеет сопротивление регулятора (попросту пружины) и выдавит его в посадочное место. Таким образом показатель давления стабилизируется, пружина вернется в нормальное положение, а двигатель автомобиля сможет нормально функционировать дальше. Технически устройство клапана имеет следующий вид:

  1. Относительно маленький корпус, внутри которого проточена особая система каналов. По ним движется масло.
  2. Пружинка, шток и тело регулятора – понижают и повышают давление масла.

Обязательно следует сказать о том, насколько устройство этого клапана просто – все функции выполняются элементарными действиями. За счет элементарности составных деталей обеспечивается высокий уровень надежности.

Также нужно отметить, что регулятор давления может технически выполняться в двух вариантах. Первый предполагает расположение корпуса внутри насоса, не разделяя эти два устройства. Второй вариант – клапан имеет свой отдельный корпус и располагается где-то по ходу масляной магистрали. Учитывая то, в каких условиях приходиться функционировать клапану, неудивительно, что поломки его также периодически встречаются. Этому моменту так же следует уделить внимание.

Распространенные поломки клапана

Уплотнительную шайбу необходимо менять на новую после каждой разборки механизма.

Итак, существует ряд наиболее часто встречаемых поломок клапана давления масла. Проявляются они так же по-разному, поэтому уделим этому моменту немного времени. Первая распространенная проблема – неспособность регулятора поддерживать необходимые двигателю параметры. Такое случается из-за выхода из строя механических частей устройства. Как правило, это случается из-за поломки слабого элемента устройства – прижимающей пружинки. Если пружина не заменялась в течение многих тысяч пройденных километров, то со временем она оказывается растянутой и перестает держать клапан. Вследствие этого может происходить открытие прохода в корпусе тогда, когда это не нужно. Это приведет к отсутствию смазки в тех местах, где это срочно необходимо.

Задиры на поверхности плунжера – одна из возможных причин неправильной работы.

Вторая распространенная проблема – неправильный монтаж регулятора давления или отсутствие его обслуживания. Здесь проблема выражается отсутствием открытия клапана в тот момент, когда давление превышает допустимый уровень. Это случается из-за засорения проходного сечения или подклинивания отдельных его элементов. Как результат – отсутствие нормальной смазки, что приведет к выходу из строя отдельных узлов и агрегатов двигателя.

Как правило, забивается клапан из-за того, что масло в двигателе заменятся несвоевременно. Решить такую проблему достаточно сложно, чаще речь идет о полной замене клапана, так как найти отдельные мелкие составные части достаточно сложно. Предотвратить проблему несложно – промывайте двигатель перед каждой заменой масла и заменяйте последнее согласно регламенту завода изготовителя.

autolirika.ru

Volkswagen Caravelle › Бортжурнал › Профилактика масляного насоса с притиркой редукционного клапана

При первом пуске поменянного двигателя не потухла моргающая лампочка давления масла. На T3 она получает сигнал с двух датчиков: на ГБЦ (если давление масла менее 0,3 бар, лампа мигает) и на корпусе масляного фильтра (если при оборотах выше 2000 давление ниже 1,8, то лампа горит, и срабатывает зуммер). В очередной раз первая мысль: "Ну все приехали!". Открутил датчик на корпусе фильтра. Крутанул стартером — масло не идет. Успокоился немного. Двигатель не виноват — насос не качает масло.

Насос у бусика родной из-за наклона двигателя, снятый с предыдущего.

Полный размер

Уже в темноте сбросил поддон, открутил и разобрал насос. На вид ничего криминального не обнаружил. Зазоры не мерил. Редукционный клапан не снимал (по задумкам инженеров сделан неразборным). Уже тогда подумал, что надо бы, потому что в следствии повреждения деталей предыдущего двигателя в корпус могла попасть стружка (в поддоне ее было предостаточно). Ночью на "Драйве" прочитал про хитрость: после замены насоса, нужно шприцом закачать в него масло через подающее к фильтру отверстие. Утром поставил все обратно, на всякий случай дунул компрессором в каналы (переживал, что там могут скопиться отложения), зашприцевал немного масла, правда через корпус маслоохладителя (уж не знаю, что из этого получилось).

Завел двигатель. Лампа погасла. Ура! Через пару дней опять та же история. Снял фильтр, дунул, шприцанул, завел — лампа погасла. Понял, что существует какая-то проблема, но потом за другими заботами забыл. Через какое-то время, после очередной поездки по шоссе, во время которой, кстати узнал, что дизель греется именно при таком режиме (в то время, когда бензиновый двигатель охлаждается), выгрузил пассажиров и вещи, заглушив двигатель. Затем завел, переставил бусик и принялся на всякий случай подключать напрямую вентилятор радиатора (погода была уже жаркой). Завожу, чтобы снова ехать — лампа давления моргает. Выворачиваю датчик — масло не идет. Повторяю прошлые операции — пусто. Замечаю, что откручен маслоохладитель. Затягиваю гайку. Кручу стартером — масла нет.

Решаю, что пришло время полной ревизии насоса. Сейчас у меня есть подозрения, что может быть уровень был на грани, и, когда машина встала чуть криво, насос не смог захватить масло. Дело в том, что поначалу я считал, что нужно заливать 4 л, опираясь на данные из книги издательства ПетерГранда (она же — сайт forse.ru). Уже потом из обсуждения на "Фанклубе" ( fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=5465 ) узнал, что нужно 4,5. Конечно, пол литра в данном случае не могли сыграть определяющей роли, но и слилось масла не так много (даже со снятием поддона). Хотя, уровень, вроде, держался. Еще одно наблюдение: показания щупа очень разнятся в зависимости от положения бусика, а когда производишь измерения, лично у меня (на родном кривом щупе) влияет: нажал на щуп пальцем или нет. В общем, замер уровня надо проводить аккуратно, предварительно отметив точки max и min (не доверяться заводским) после полной замены масла.

В любом случае, снял поддон, открутил насос и приступил к профилактике. Померил зазоры. Боковой между зубьями укладывался в максимально допустимые 0,2 мм, а осевой люфт в 0,15. Между стенками корпуса и шестернями зазор тоже мизерный. Точные данные не записал. Щупы удобнее использовать узкие. У меня есть еще два фольксвагеновских насоса: с предыдущего 1Y от Пассата и от купленного сеатовского. Первый я использовал в качестве испытуемого для разборки редукционного клапана и его дальнейшей фиксации. Так у него зазор между зубьями был больше миллиметра. Оказывается насосы могут так изнашиваться!

Приступил к разборке клапана. Следы на корпусе указывали на то, что операцию уже производили: из заводских "зарубок" (не знаю, как точно они называются) — загиба металла для фиксации упорного стакана пружины — осталась одна. Видимо, использовали другой способ, просверлив корпус с торца в четырех местах, из-за чего мягкий материал немного разошелся. Срезав ножом и зачистив металл, мешающий выходу стакана, извлек последний с помощью самореза, вставленного в отверстие, и воротка. При этом, не повредить корпус изнутри не удалось, но это никак не влияет на работу. Вынул пружину, и, осторожно надавливая на торец поршня клапана Г-образным шестигранником, извлек цилиндр из корпуса.

В Интернете не раз встречал утверждения, что при наличии на внешней стороне поршня или внутренней корпуса царапин или потертостей, однозначно нужно менять масляный насос. По моему мнению, эта позиция основана на неправильном понимании принципа работы клапана. Рабочей поверхностью его, предотвращающей проход масла в закрытом положении, является "фаска" в торце, которая опирается на седло в корпусе, подобно клапану газораспределительного механизма.

Полный размер

Видно повреждение на рабочей поверхности

Посадка в корпус с минимальным зазором служит для того, чтобы поршень не перекашивался, плотно прижимаясь к седлу. Если на стенке поршня или на внутренней поверхности корпуса будет царапинка, то главное, чтобы она не препятствовала свободному перемещению клапана. Конечно, если эти потертости, приведут к тому, что поршень разболтается в корпусе, то нужно будет менять.

На одном видео, человек, перебирающий клапан, и даже прошедшийся по поршню наждачкой, демонстрировал, как на сухую цилиндр свободно перескакивает туда-сюда при переворачивании корпуса. В комментариях кто-то высказал сомнение о возможности в дальнейшем использовать деталь. У меня тоже, поршень после протирки (наждачкой я не пользовался) вел себя так же. Считаю это положительным показателем того, что он нигде не задевает. При этом, он не болтался в корпусе, а после обработки маслом, уже не имел такого свободного перемещения, что еще раз говорит о минимальном зазоре и о неизношенности корпуса.

Как видно на фото, седло оказалось смещенным относительно центра отверстия. Что самое удивительное, на испытуемом насосе от Пассата та же самая история. На поверхности седла видны грязь и отложения.

Полный размер

Все вытер. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить седло. Воспользовался подсмотренным на ютубе способом притирки клапана с использованием алмазной притирочной пасты для клапанов.

Полный размер

Нанес состав на "фаску" поршня, Аккуратно, чтобы не попало куда ни надо, вставил в корпус, и вращательными движениями с помощью тряпки, намотанную на отвертку, начал притирку.

Полный размер

Несколько раз добавлял пасту, однажды все же посадив на внутреннюю поверхность корпуса, от чего появилась потертость, но в районе пружины.

www.drive2.ru

принцип действия. Регулировка редукционного клапана масляного насоса

Работа системы смазки двигателя внутреннего сгорания возможна лишь при условии исправности и слаженных действий всех ее конструктивных элементов. Выход из строя хотя бы одной ее детали неизбежно приведет к неполадкам в силовом агрегате.

В статье мы поговорим о том, что представляет собой редукционный клапан масляного насоса и каковы его функции. Также мы рассмотрим принцип действия этого узла системы смазки, расскажем, как правильно произвести его ремонт и регулировку.

Как известно, масло подается к движущимся деталям двигателя под определенным давлением, создаваемым работающим насосом. Без этого смазка попросту стекла бы в картер, подвергнув элементы кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов влиянию повышенного трения и перегреву. Но и слишком высокое давление опасно для двигателя. Прокладки, сальники, уплотнители не в состоянии выдерживать превышение его нормальных показателей. Из-за этого масло начинает сочиться из-под них, а также может попадать в систему питания и охлаждения силового агрегата.

Именно для снижения давления смазки в системе и предназначен редукционный клапан масляного насоса. Само слово «редукция» часто употребляется в машиностроении, обозначая снижение, уменьшение, ослабление чего-либо. В нашем случае это относится к давлению масла.

Где он находится?

Редукционный клапан масляного насоса чаще всего размещен на крышке данного устройства, которая расположена в нижней передней части блока цилиндров двигателя за шкивом привода генератора. Иногда он может устанавливаться и на корпусе масляного фильтра.

Существует два типа клапанов: встроенные и разборные. В первом случае масляный насос и редукционный клапан – это единая конструкция, не подлежащая разборке. Во втором механизм регулирования давления при помощи инструмента извлекается из насоса и может ремонтироваться отдельно.

Конструкция редукционного клапана

Как же устроен редукционный клапан масляного насоса? Его конструкция достаточно проста. Она состоит из следующих элементов:

Принцип работы редукционного клапана

Давление масла в системе может зависеть от нескольких факторов, но главным из них является количество оборотов коленчатого вала. Иными словами, чем сильнее мы жмем на педаль газа, тем быстрее вращаются шестерни маслонасоса. А чем быстрее вращаются шестерни, тем больший объем масла насос захватывает из картера, и тем выше его напор получается на выходе.

При достижении давлением определенной величины исправный клапан приоткрывается, пропуская масло в запасной канал, по которому смазка попадает назад в картер.

Работа редукционного клапана масляного насоса выглядит следующим образом. Поршень или металлический шарик прижат к входному отверстию корпуса пружиной, которая, в свою очередь, подпирается упорным винтом. Масло под влиянием повышающегося давления начинает давить на поверхность клапана, утапливая его внутрь корпуса и сжимая пружину. Таким образом, открывается отверстие, по которому смазка и уходит в запасной канал.

При снижении давления его величины уже не хватает для того, чтобы удерживать клапан в открытом положении, и шарик или поршень под воздействием пружины опять перекрывает входное отверстие. Как видите, схема довольно проста и надежна, однако и она иногда дает сбой.

Неисправности редукционного клапана

Редукционный клапан, масляный насос и масляный фильтр – основные элементы системы смазки, но если последний в силу особенностей своей конструкции практически никогда не ломается, а лишь засоряется, то первые две детали могут выходить из строя довольно часто. Причиной этому обычно является использование некачественного масла, смазки, не соответствующей типу двигателя и условиям его эксплуатации, а также несвоевременная его замена. В этом случае частички грязи, металлическая стружка или продукты сгорания, находящиеся в смазке, оседают на рабочих поверхностях клапана, что, собственно, и приводит к его засорению и заклиниванию.

Также причиной неисправности может служить пружина, если она со временем растянулась или, наоборот, сжалась, искривилась, лопнула.

Сразу необходимо обозначить, что ремонт редукционного клапана масляного насоса возможен лишь в том случае, если он имеет разборную конструкцию. Для неразборных моделей потребуется замена всей крышки насоса.

Неисправным клапан считается, если он не способен поддерживать необходимое давление в системе, и когда его механизм не срабатывает при достижении давлением максимального значения. В первом случае определить поломку будет несложно – об этом вас оповестит контрольная лампа на панели приборов автомобиля. А вот о повышении давления вы сможете узнать только по подтекам масла на двигателе.

При каком давлении должен срабатывать редукционный клапан

Но как же понять, что давление повысилось или, наоборот, понизилось? Да и каким оно вообще должно быть? Оптимальное давление масла в системе можно узнать, заглянув в руководство пользователя. Для разных марок и моделей автомобилей оно будет разным. К примеру, редукционный клапан масляного насоса «Таврия» срабатывает при 0,55 МПа. Примерно такие же показатели актуальны и для большинства автомобилей «Лада».

Измерить давление масла можно, подключив к системе специальный жидкостный манометр в посадочное гнездо датчика давления. Перед этим двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Все замеры производятся при заведенном моторе.

Ремонт и регулировка редукционного клапана масляного насоса

Понять, пригоден ли редукционный клапан к дальнейшей эксплуатации, можно, лишь демонтировав его и разобрав. Так удастся провести диагностику всех его элементов. Если на корпусе клапана имеются отложения, их необходимо отмыть при помощи бензина, керосина или жидкости для чистки карбюраторов. Также стоит внимательно осмотреть пружину. Если она имеет следы растяжения, сжатия или деформации, ее нужно заменить.

Когда вы полностью переберете клапан, проверьте его работу простым надавливанием на шарик (поршень). Если он вдавливается с усилием и возвращается назад, запирая канал корпуса, скорее всего, механизм рабочий.

Регулировка редукционного клапана масляного насоса осуществляется после того как редукционный клапан будет установлен в корпус устройства. Осуществляется процесс сжатием или отпусканием пружины путем откручивания (закручивания) упорного винта. Параллельно производятся замеры давления масла в системе при помощи жидкостного манометра. Регулировка, естественно, осуществляется при неработающем двигателе, а измерение давления – при работающем.

Полезные советы

Напоследок приведем несколько полезных советов, которые, возможно, позволят избежать проблем с редукционным клапаном масляного насоса или же дадут возможность вовремя выявить его неисправность:

  1. Заливайте в двигатель только качественное моторное масло подходящего типа и класса вязкости. Требования к смазке можно найти в рекомендациях завода-производителя автомобиля.
  2. Никогда не смешивайте разные марки масел, даже если они одного класса.
  3. Вовремя производите замену масла и масляного фильтра. Регламент этой процедуры также указан в руководстве пользователя авто.
  4. Не допускайте попадания в систему смазки грязи, влаги, технологических жидкостей.
  5. Следите за давлением масла. При включении на приборе соответствующей сигнальной лампы, не откладывая, отправляйтесь на диагностику.
  6. Обращайте внимание на рабочую температуру двигателя. Его перегрев может стать причиной попадания охлаждающей жидкости в систему смазки.
  7. Решив заменить или отрегулировать редукционный клапан масляного насоса, не имея необходимых навыков и инструментов, лучше воспользуйтесь услугами специалистов.

fb.ru

Редукционный клапан. Решено. — ИЖ Москвич 412, 1.5 л., 1989 года на DRIVE2

Приветствую всех, друзья! Записи стали реже, т.к. Москвич бегает будь здоров!) А еще потому что ноутбук приказал долго жить, и комп есть только на работе. Такие дела, да…

Но речь не об этом. Сегодня у меня возник такой вопрос.
На холостых всегда испытывал проблемы с давлением масла. Если обороты чуть-чуть падают ниже холостых (включаем фары, печку, трогаемся), загорается лампочка аварийного давления. Решил залезть в редукционный клапан, подрегулировать его. Он был недовернут до упора на 2 оборота. Решил подкрутить на полтора оборота, оставив запас полоборота. Я что вы думаете, теперь на холостых лампочка горит всегда, т.е. стало еще хуже. Вчера по городу пришлось ездить на подсосе, чтобы давление не падало. При этом на оборотах (90км/ч, 4-я передача) давление 3. На холодную давление 4 на оборотах, 2-2,5 на холостых. На горячую, как уже написал, на оборотах 3, на холостых стремится к 0, если чуть-чуть поддать (~1000 об/мин), поднимается до 1-1,5.

Система смазки УЗАМ

Вопросы:
— Почему после регулировки редукционного клапана стало хуже?
— Может ли быть засорен редукционник (залипать, износ шарика, закусывает пружина)?
— Может ли из-за неисправного редукционника быть такая проблема?
— Можно ли его выкрутить полностью для чистки, не сливая масла, или масло всё вытечет? Попробовал отвернуть его — потекло масло, закрутил наместо.

Заранее всем огромное спасибо за участие, за ответы, не ленитесь поделиться записью, может ваши друзья/знакомые знают ответы.

Чуть позже запись будет дополнена, отпишусь об устранении проблемы, как только станет ясно в чем же проблема.

Дополнено 30.11.18

Итак, редукционный клапан был откручен и осмотрен. Осмотр показал приличный износ поршенька, не о каком плотном запирании речи идти не могло. Попытка выкрутить корпус клапана без головки на 27 не привела к успеху, поэтому притирать пришлось лежа под машиной.
Взял притирочную пасту для клапанов, плоскую биту (под нее в поршне есть проточка, наверное как раз для притирки и предназначенная), гибкий вал и дрель, и в 3 подхода притер до идеального прилегания поршень к седлу. Далее растянул пружину, она была в спокойном состоянии 25мм, растянул до 30мм, закрутил, отрегулировал по мех.манометру давление около 5атм на холодном моторе на полностью вытащенном подсосе ( на оборотах, приближенных к холостым — 3атм), заменил маслянный фильтр, долил масло до уровня (кстати при снятии клапана вытекло около 50гр масла всего лишь). Больше в тот день ничего не делал, т.к. в гараже было ужасно холодно. Фото не делал по той же причине, хотя следовало бы для наглядности. Впрочем, кто когда-либо притирал клапана ГБЦ, знает как выглядит клапан до притирки и после, тут примерно та же картина.
Сегодня поехал на работу, на холодную на оборотах давление не поднималось выше 5, по мере прогрева упало до 4, на холостых 1,5-2, лампочка даже и не думает загораться при включенных фарах и печке! Вот собственно этого я и добивался) Давление теперь стало нормальным, поднимается гораздо быстрее при подгазовке, это видно даже по родному показометру. Кстати он показывает очень близко к правде, если сравнивать с показаниями мех.манометра. В качестве манометра использовал компрессометр с переходником. Оказывается, всему виной был перепускающий редукционный клапан из-за неплотно прилегающего поршня.
Спасибо всем огромное за участие, подсказки и советы, вся информация была очень полезна! До новых встреч!

www.drive2.ru

Давление масла. Редукционный клапан. Как не надо. — Opel Calibra, 2.0 л., 1993 года на DRIVE2

В этой записи 1% полезной информации, остальное так… для общего развития. Речь тут скорее не о решении проблемы, а о том как не надо делать, если вы не мазохист. Но если у вас Opel Calibra, в принципе вы априори мазохист и извращенец.

И так, проблема, которая стала беспокоить — это давление масла. Проблема эта возникла после 5 лет стояния авто и замены масла с 10в-60 кастрол на 5в-40 ликви молли. Залил специально пожиже, как бы для обкатки, чтоб машина просралась если что, т.к. предыдущее масло поездило 2 года + 5 лет простояло. Не знаю правда, был ли толк?

И вот впервые нагрев масло до 100 градусов, удивился показанию прибора… 0,3 бара на ХХ, 2,5 на 3000-4000 оборотах. До этого, перед постановкой авто на прикол, самое низкое показание было 1,2 бара при температуре масла 120 градусов. На холодную сейчас — 3,5 бара на ХХ, может подскочить до 3,7 при нажатии на газ, но сразу сбрасывает обратно на 3,5 (значит клапан в маслонасосе работает). Родной датчик давления масла давно умер, а лампочка на приборке была выкинута, т.к. вечно горела.

Прибор к слову, из-за показаний которого и возник вопрос — AutoGauge, которому 12 лет! Сначала был уверен что датчик умер, т.к. во-первых это автогейдж, его датчик давления — бочок, который боится тряски и всего остального, и обычно эти датчики больше пары лет не живут, во-вторых — это автогейдж, он может и прогноз погоды показывать. Но на холодную померил механическим манометром — оказалось, что автогейдж все таки показывает почти правду — разница будильника скакала +-0,2 бара по сравнению с манометром.

Какие версии
1) фиговое (левое) масло
2) фиговый фильтр
3) уставший маслонасос
4) редукционный клапан
далее более худшие варианты
5) т.к. масло долго не менялось — закоксовалось и забило каналы
6) вкладыши.

Пункт 5-6 пока отбрасываю, т.к. знаю, слышал как звучат провернувшиеся вкладыши при забитом маслоканале. А мотор работает, не сказать что тихо, но стуков нет. Есть правда нюанс — на горячую начинают громко цокать… форсунки? Точно не гидрики, т.к. на кастрюле 10в-60 на холодную они знатно стучали, звук другой. Даже сравнивал со своим Мурано — в ней тоже на горячую громче цокают, и звук именно от форсунок… Это вообще баг или фича? Раньше что-то не обращал внимание…

Решил начать с малого — с п.4, редукционного клапана. План был снять, посмотреть на пружинку, на поршень. Если визуально не будет видно каких либо косяков, подставить пару шайб. Если это он, то на том же масле и фильтре будет увеличение давления.

Почитав БЖ коллег по несчастью, столкнулся с одной маленькой проблемой: есть два типа людей. У одних, бесспорно золотые руки, и похожую проблему они решают просто «вынимаем движок, разбираем до винтика, находим проблему, пилим, вытачиваем, собираем – зае*ись! ». Легко как два пальца… У других – есть проблема, поехал в сервис, что-то покрутили-поменяли, поставили – зае*ись, всё работает. А золотой середины нет – для людей, не механиков от бога, но у которых руки чешутся – короче для рукожопов)) Так что далее инфа для рукожопов и — ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!

В общем не найдя инфы "можно ли так", решил снять этот клапан не снимая маслонасос.
Т.к. чтобы снять маслонасос, надо снимать ГРМ, откручивать шкив, вынимать насос, менять сальник КВ. А учитывая что у меня руки не из того места (12 лет назад я притронулся один раз к маслонасосу, итог — корпус насоса треснул пополам, верёвка, сервис, новый бу насос)) ), то по-любому сломаю насос, шкив, порву ГРМ итд). И так, менять ред.клапан не снимая ничего — можно, но будет уничтожено много нервных клеток.

Болт клапана находится спереди над поддоном.

Полный размер

Гаечным ключом можно с трудом подлезть и крутить по чуть-чуть. Накинуть головку или ключ не получится, т.к. головка не пролезет — опора двигателя мешается. Накидной ключ — не получится, т.к. болт почти в упор стоит к ребру блока, не пролезть (это выяснилось позже). Рожковому ключу мешает тоже блок, опора и маслянный канал к турбине, но по 3-5мм можно крутить, предварительно подточить сам ключ на 24.
И так, после того как открутили болт, пружина отстреливает. Вынимаем болт, потом пружину чуть загибая её в сторону от опоры, потом пинцетом достаем поршень (я доставал гибкой хваталкой, т.к. опора мешает под прямым углом лезть в отверстие.

На вид поршень и пружина — оказались в хорошем состоянии. Поршень ровный, никаких видимых и ощущаемых выработок не замечено. Поршень вроде свободно двигается в своем цилиндре (скажем так). Это с одной стороны хорошо, с другой плохо, т.к повышает вероятность других неприятностей.

Полный размер

Всё же было решено подложить шайбы под пружину, вдруг пружина ослабла? Тем более я без понятия, какая напруга должна быть. Решил чтоб наверняка, положить не шайбу, а гайку.

Полный размер

Далее сборка. Не тут-то было! Поршень и пружинку впихнуть обратно — не проблема. А вот болт насадить на резьбу, когда у тебя максимум два пальца пролазиют и надо одновременно приложить усилие на болт и прокрутить попав в резьбу — это задача оказалась не посильной. Что делать? Скручивать опору движка! Скидываем приводной ремень, снимаем опору с подушкой. Доступа становится больше. НО! Двигатель у нас опускается ближе к подрамнику и опять нет прямой линии к болту. Отверстие находится на одной линии с подрамником. А движок поддомкратить особо не за что с правой стороны. Единственная часть, за что можно зацепить — это опора, но мы её открутили… Всё же доступ хоть какой-то есть. Пытаюсь прижать головкой болт и одновременно крутить, но как выше писал – насадить её не получается, т.к. головке мешает блок. Болт по касательной почти в упор к блоку. А ведь на это была моя надежда))) Где-то 3 часа я пытался разными способами попасть в резьбу, но никак не получалось перехватить болт руками или приспособами, и вся конструкция выстреливала на далекие расстояния.

Полный размер

На следующий день решил что хрен с с этой гайкой-упором под пружину, попытаюсь хотя бы одну шайбу подложить. Помучавшись около часа — чудо! Насадил всё таки этот болт: для этого пришлось кисть провернуть почти на 360 градусов, чтобы не перехватывать болт и не ослабить усилие на него, при этом зацепится за резьбу)) Дальше всё в обратном порядке собираем.

Полный размер

Немного экстрима при поднятии движка и прикручивании опоры

www.drive2.ru

Редукционный клапан — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 марта 2015; проверки требуют 4 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 марта 2015; проверки требуют 4 правки. Рис. 1. Конструктивная схема простейшего редукционного клапана Рис. 2. Условное графическое обозначение редукционного клапана У этого термина существуют и другие значения, см. Клапан.

Редукционный клапан — это автоматически действующий пневматический или гидравлический дроссель, предназначенный для поддержания на постоянном уровне давления на выходе. Сопротивление редукционного клапана в каждый момент пропорционально разности между переменным давлением на входе и постоянным (редуцированным) давлением на выходе.

Виды редукционных клапанов:

Эти клапаны применяются в гидроприводе в том случае, когда от одного источника гидравлической энергии (насоса) необходимо запитать несколько потребителей гидравлической энергии (гидродвигателей), работающих одновременно и имеющих разный характер нагрузки. Необходимость применения редукционного клапана обусловлена тем, что включение в работу одного из гидродвигателей приводит (при отсутствии данного редукционного клапана) к изменению давления на входе в остальные гидродвигатели, а следовательно, и к падению усилий на выходных звеньях гидродвигателей. Если гидродвигатели включаются в работу не одновременно или имеют одинаковые нагрузочные характеристики, то использование редукционных клапанов, как правило, не является обязательным. Например, отвал бульдозера приводится в движение обычно двумя гидроцилиндрами. Но поскольку оба гидроцилиндра приводят в движение один и тот же рабочий орган (то есть, отвал), то их характер нагрузки является одинаковым, и в гидросистемах бульдозеров редукционные клапаны, как правило, не применяются.

В пневмоприводах применение редукционных клапанов является обязательным, поскольку, вследствие сжимаемости воздуха, пневмосистемы склонны к значительным колебаниям давления.

На рис. 1 показана конструктивная схема простейшего редукционного клапана. При увеличении входного давления Рн возрастает давление в полости Б, а также давление в полости В (редуцированное давление Рред). Под действием возросшего редуцированного давления плунжер смещается влево, тем самым уменьшая размер дроссельной щели у. При этом возрастает сопротивление потоку жидкости при прохождении её через дроссельную щель, а значит, возрастают и потери давления. Как следствие уменьшается значение редуцированного (выходного) давления Рред. Таким образом обеспечивается устойчивость значения выходного давления при изменении входного давления. Следует отметить, что в описанном процессе возросшее давление в полости Б не мешает перемещению плунжеров влево, так как это возросшее давление действует не только на дросселирующую конусную головку, но и на уравновешивающий поршень, и эти силовые воздействия уравновешивают друг друга.

ru.wikipedia.org

Ремонт редукционного клапана масляного насоса — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1996 года на DRIVE2

С лета меня конкретно доставала одна проблема — машина неохотно заводилась на холодную. Летом еще ничего, но с приходом холодов заводилась все хуже и хуже. Дошло до того, что приходилось заводить с утра по 10-15 минут. Причем на горячую проблем не было, заводилась с полпинка. А на холодную — схватывала сразу, но после пары-тройки оборотов резко глохла. Приходилось крутить по 5-10-15 минут с перерывами, чтобы начала схватывать, потом троить, и в конце концов работать более-менее ровно.
Диагностика ничего не показывала, единственное — спорадическая ошибка по датчику Холла на незаведенном моторе, но это, насколько я знаю, стандартная ошибка фольцов тех лет. Мозг не мог понять, что нет сигнала от датчика Холла не потому, что он сдох, а просто двигатель не заведен, соответственно трамблер не крутится )
С горя был поменян ДТОЖ. Стоял оригинальный ELTH с желтым кольцом, производства еще 96 г/выпуска. Сначала поменял на Vemo (V10-72-0910-1)

Потом на Hans Pries (103 568 435), к сожалению фоток не сделал — сразу поставил. Но что удивительно, внутри приехал самый что ни на есть оригинальный ELTH! Made in Luxemburg, 357 919 501 A. Правда и цена соответствующая, около 800 р. Причем 2013 года выпуска и с желтым кольцом! Думал, что с желтым кольцом уже не выпускают, полностью перешли на заменители с синим кольцом, ан нет, оказывается выпускают. Однако не помогло.
Поменял катушку зажигания, Bremi (11893).

Стояла до этого точно такая же относительно свежая катушка. Увы, мимо.
Поменял крышку трамблера (Beru, 0 330 920 307 (VK 407 S)) и бегунок (Beru, EVL 134)

Крышку с бегунком конечно надо уже было менять, контакты обгорели, но утешение слабое. Замена основной проблемы не решила.
Конечно, теперь в возимом запасе есть катушка и ДТОЖ, но такими темпами был шанс поменять все навесное )

Свечи и провода свежие, искра есть. Насос исправно бензин качает, ошибок по ваг-кому нет. Что за фигня?

Загнал еще раз на диагностику, только теперь уже к профильным специалистам с хорошей рекомендацией, которые собаку съели, в том числе по фольксвагенам. Еще раз прочистили ДЗ, померяли давление топлива (норма), давление масла — оп-па, 2 оборота по 10 кг, дальше мерять не стали, то есть больше 20 кг! Получается дело в редукционном клапане, хотя он должен сбрасывать давление где-то на 5кг. Посмеялись — "Хороший у тебя фильтр, обычно разрывает по завальцовке уже где-то на 8 очках". Фильтр кстати Knecht/Mahle OC47.
Хотя было дело, как-то раз у меня масло при заводке на холодную выдавило через прокладку фильтра, вся подкапотка оказалась в масле. Но ничего, фильтр был откручен, прокладка поправлена и закручен на место, обошлось без последствий.

На том с диагностами распрощался и поехал в другой сервис, фиксить редукционный клапан.
Что получается? При первоначальной заводке давление масло еще не было запредельным и двигатель заводился. Но так как производительность насоса большая, то очень быстро давление нарастало, редукционный клапан клинило, давление нарастало еще больше, гидрокомпенсаторы распирало настолько, что клапаны уже толком не закрывались, компрессия падала и двигатель глох. После нескольких десятков попыток клапан все же потихоньку отпускал и двигатель заводился. Ладно аккумулятор еще свежий и вынес издевательство, не подвел ни разу. Звоночки кстати были — выдавило масло и иногда при заводке стартер легко крутил коленвал, как будто не было компрессии, что собственно и происходило. Летом масло было пожиже и клапан почти не клинило, с холодами густело и при заводке его тут же клинило. На сервисе сняли поддон

Затем маслоуспокоитель и насос

Все чистенькое, что порадовало

Сам насос в порядке

Чего не скажешь о редукционном клапане

Разобрали клапан, в нем оказалась стружка. Откуда — непонятно, в поддоне ничего нет, масло тоже чистое. Собрали все обратно, на следующее утро завелся завелся с полоборота. Ура! Еще одной проблемой меньше.

www.drive2.ru

для чего нужен, принцип работы

В двигателе автомобиля для создания необходимого давления в смазочной системе используется масляный насос. Посредством давления осуществляется смазка всех деталей и узлов силового агрегата, которые находятся в движении. В самой системе, где имеется сухой картер, насос также выполняет работу. Он осуществляет функцию транспортировки масла в емкость из картера мотора. Насос приводится в действие при помощи коленчатого либо приводного вала. По типу управления масляные насосы можно разделить на регулируемые и нерегулируемые. В чем их отличия? Масляный насос с возможностью регулирования может поддерживать постоянный уровень давления за счет изменения производительности. В случае если используется нерегулированный механизм, тогда постоянную силу давления поддерживает редукционный клапан давления масла. Давайте рассмотрим, для чего предназначены эти элементы, как они устроены и как они работают.

Кстати, несмотря на незначительные размеры, это устройство играет в двигателе и системе смазки очень важную роль. В случае если этот клапан будет забит, существует риск проворачивания вкладышей в моторе. Это грозит выходом двигателя из строя.

Данный элемент представляет собой не что иное, как гидравлический либо пневматический дроссель. Он функционирует в автоматическом режиме. Предназначен элемент для поддержания давления определенной силы на выходе. Различают несколько видов механизмов.

Это редукционный клапан давления масла с управлением через пневматический или электрический привод либо элемент с прямым действием. Последнему не нужны внешние источники питания и приводы.

Функции редукционных клапанов

Первая и основная задача, которую решает редукционный клапан давления масла, – создание и поддержание определенного уровня давления. Оно должно постоянно контролироваться. Любые, даже самые минимальные превышения этого значения приводят к печальным последствиям. Могут выйти из строя важные узлы двигателя. Но и нельзя, чтобы давление было слишком низким. Недостаточный уровень приведет к перегреву узлов и деталей двигателя. Будет масляное голодание.

Чтобы избежать всех этих проблем, инженеры разработали и создали редукционный клапан давления. На первый взгляд может показаться, что это простой механизм, который фактически и не нужен. Но это совсем не так. Если такого клапана в двигателе не будет, то нормальная работа силового агрегата становится попросту невозможной. Главное предназначение этого механизма заключается в постоянном контроле силы давления масла в системе, а также ослаблении или увеличении параметров при необходимости. Регулировка давления и принцип действия клапана заключаются в открытии и закрытии прохода масла. Когда механизм открыт, то уровень не понизится. Если элемент закрыт, тогда в случае понижения давления работа системы смазки будет восстановлена.

Принцип работы

Рассматривая устройство данного механизма, невозможно не упомянуть и принцип действия, по которому работает клапан. Алгоритм работы достаточно простой. Основной орган, за счет которого осуществляется процесс регулировки силы давления, – это специальный упорный болт. Именно этот элемент давит на пружину и тем самым прижимает к отверстию непосредственно редукционный клапан давления масла.

После роста давления в системе (а допустимый уровень при этом будет ниже) масло преодолеет силу пружины. Таким образом, клапан выдавится обратно. За счет этого масло перейдет в специальную емкость или отделение. После стабилизации уровня давления и прихода уровня в норму посредством пружины клапан возвратится в свое изначальное состояние. Двигатель сможет продолжить работу в штатном режиме. По этому же принципу функционирует и топливный редукционный клапан. Он выполняет те же задачи. Однако устанавливается вместе с ТНВД на дизельных двигателях.

О конструкции

Устроен этот механизм достаточно просто. Он представляет собой небольших размеров кожух, в котором имеются специальные каналы для движения масла. Также конструкция включает в себя пружину, шток и регулятор. Последний представляет собой небольшой шарик или же поршень. Работа редукционного клапана сводится к своевременному прекращению и недопущению роста давления в системе смазки автомобиля. Главная особенность данной системы заключается в том, что устройство при максимально простой конструкции может эффективно выполнять свою работу. Выходит из строя элемент очень редко.

Виды клапанов по устройству

Современная промышленность предлагает устройство в двух вариантах. В первом случае этот механизм может располагаться в корпусе маслонасоса. Во втором элемент представляет собой отдельную деталь. Здесь доступен демонтаж механизма, ремонт, а также регулировка редукционного клапана. Система достаточно хорошо продумана. Но даже такие простые и надежные механизмы иногда дают сбои. Проблемы в работе элемента могут дорого обойтись владельцу автомобиля.

Где расположен?

Начинающие автовладельцы, да иногда и опытные, не знают, где находится редукционный клапан.

Найти эту деталь можно в нижней передней части блока двигателя. Чаще всего клапан находится за шкивом привода генератора. Иногда данный элемент устанавливают непосредственно на корпусе масляного фильтра.

Давление срабатывания

Итак, стало более понятно, что представляет собой этот механизм. Но как определить, что давление в масляной системе меняется? И каким должно быть оптимальное значение? Показатели нормального давления указаны в руководстве пользователя. Для каждого автомобиля прописывается свой параметр.

Например, на “Таврии” клапан срабатывает при 0,55 МПа. Примерно при таком же уровне сработает и редукционный клапан давления масла ВАЗ-2110. Как измерить уровень давления? Для этого необходимо воспользоваться специальным манометром жидкостного типа. Он подключается в посадочное гнездо для датчика давления. Перед измерениями мотор должен быть хорошо прогрет. Замеры делаются на работающем моторе. Для примера возьмем редукционный клапан давления масла, 406 двигатель. Здесь оптимальный параметр составляет 4,6 кгс/см2.

Типичные неисправности

Можно выделить несколько основных и частых проблем, которые могут возникнуть с редукционными клапанами. Проявляются они в двух аспектах. Первый случай – клапан не может удерживать нормализированный уровень давления масла. Чаще всего такие неисправности случаются вследствие механических поломок. Наиболее уязвимый и проблемный элемент в этой системе – это пружина. В процессе эксплуатации, а в особенности длительной эксплуатации, пружина растягивается. За счет этого клапан будет открываться несанкционированно при минимальных уровнях роста давления смазки. Масло просто не сможет попадать к большей части узлов и механизмов силового агрегата. Это снижает их ресурс.

Среди основных причин неисправностей, которые возникают с пружиной, можно выделить эксплуатационный износ, неправильный монтаж элемента после капитального ремонта, ошибки при установке клапана.

Во втором варианте клапан не открывается при достижении высокого или максимального давления. Такое случается по причине засорения маслоканала. Причина – длительный период эксплуатации. В итоге клапан будет клинить при достижении высоких давлений. В результате элемент не будет открываться. Итог – невозможность смазывания движущихся и трущихся механизмов и узлов в двигателе и их разрушение. Причина этой неисправности заключается в несвоевременно выполненной замене масла. Объяснить это можно очень просто, а вот устранение проблемы – трудный процесс. Мельчайшие частицы грязи будут накапливаться на поверхности клапана, за счет чего увеличатся размеры наростов. Из-за некачественных промывок в каналах клапана будет накапливаться стружка и другой мусор.

Ремонт и регулировка

Чтобы понять, исправен клапан и можно ли его в дальнейшем эксплуатировать, необходимо демонтировать устройство и разобрать его. Таким образом можно выполнить диагностику всех деталей механизма. Если на корпусе клапана образовались отложения, их очищают при помощи смеси бензина и керосина. Можно применить жидкость для промывки карбюраторов. Также внимательно следует продиагностировать пружину. Если она растянута или на ней есть следы деформации, деталь подлежит замене.

Когда клапан будет полностью обследован и перебран, то необходимо проверить, работает ли он. Это делается при помощи простого надавливания на поршень или шарик. Если для вдавливания необходимо приложить усилие, а после поршень вернется назад, тогда механизма исправен. Процесс регулировки осуществляется после установки механизма в корпус насоса. Регулируют устройство сжатием или же отпусканием пружины при помощи регулировочного или упорного винта. Параллельно с вращением винта замеряют показатели давления масла жидкостным манометром. Регулировать нужно на незапущенном силовом агрегате. А вот производить замеры, наоборот, на работающем моторе.

fb.ru

запал редукционный клапан маслонасоса. — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2012 года на DRIVE2

28 февраля 2017г.
Приезжает за мной на работу жена, время часов 8 вечера, я при параде, костюм, галстук, все дела…открываю дверь, музыка, подружки, ребенок, весело…и слышу зуммер, глядь на панель, масленка горит…ору ей: "давно"?
-только что…
-глуши на…
Под машину гдядь, ниче криминального, прыгаю на бампер, щуп сухой…Пошел переодеваться… думаю, неужто масло жрать вздумал… возвращаюсь, лезу в багажник, беру канистру с остатками, от предыдущей замены, литра полтора там было.доливаю, вроде появилось масло, ладно, думаю до АРМроса доеду, долью родного масла. Запуск, лампа гаснет, все ок, можно ехать. Метров 200 отъехал, лампа вспыхивает…глушусь… девок на такси до дому, звонок брату, он на Шниве как раз ехал, буксируем до парковки на работе, потом разбираться буду. Предстояли два дня конференции, не до машины было.
Предварительный диагноз: порвался шланг, который на масляный радиатор идет. На горячую ведь произошло, машина до этого инцидента пробежала 30км. И в районе фильтра все в масле, вот думаю и выгнало его…

Полный размер

Все в масле…

И уже 3го марта вооружившись двумя канистрами масла, шлангами, подошел к УАЗику. Шланг выкрутил…а он целый…

Вот такой шланг, кстати)

Ладно, лью масло, запуск, лампа гаснет, глядь под капот, а из-под фильтра масло сочится… хорошо, что фильтр запасной под сиденьем был)))
Снимаю фильтр и вижу:

Полный размер

Полный размер

Через несколько дней резинка приняла свою первоначальную форму.
По сему вердикт таков: Фильтр не виноват!
Запал редукционный клапан маслонасоса, т.к. случилось это на горячем двигателе, след от масла тянулся от перекрестка. Получается, как раз начала разгоняться, обороты возросли, клапан не сработал, и давануло резинку на фильтре.
Если бы нечто подобное случилось при прогреве в сильный мороз, я бы грешил на масло, или на мороз, а еще точнее на его вязкость при морозе)))
А так, объяснение вижу только одно!
Вот так славно мы отметили с женой годовщину свадьбы)))
P.S. Сиё происшествие натолкнуло на размышления, о том как работают сигналки с автозапуском, если вдруг при автоподзаводе, на заведенном двигателе пропадет давление масла…
P.P.S. Всплывали в памяти слова из мануала к сигналке, типа "контроль работы двигателя по лампе аварийного давления масла", изучение вопроса показало, что никто кроме водителя, двиг оказывается не заглушит, если пропадет давление или оборвется приводной ремень навесного оборудования…
Кто-то из драйвовчан, эту недоработку сигналки решил, просто проводком с диодом, от датчика аварийного давления масла до концевика капота!
Почему интересно, производители сигналок до этого сами не догадались…

www.drive2.ru


Смотрите также