RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Расточка тормозных дисков


Проточка тормозных дисков своими руками (2014) — Лада 2112, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Как писал ранее о приобретении ништяков и какой геморрой получился, я был бы ни я если бы позволил себе гонять на вибраторе (а точнее с дискомфортом)
и так ездил и думал как же быть как быть, сдавать диски ни вариант, далеко, бенза больше сожжешь чем стоят диски, на проточку отдавать не хотелось так как уже имел горький опыт, после проточки становилось хуже ( а цена за такое удовольствие 1000-1500 русских), а если же на спец станке (а таких у нас нет и цена от 4000-5000) не вижу смысла для таза тратить бабло такое, легче купить еще 3 к-т передних дисков., и как то ночью ни спалось, и посетила мысля такая, а почему бы ни сделать проточку дисков на месте, но как, и тут меня осенило (кстати большинство реализации моих переделок приходят ночью когда ложусь спать, прям перед сном), а почему бы ни сделать абразивные накладки)))
и понеслось…
купил шлифовальный диск (ШД), характеристики на фото видно…

хорошо что не выкидываю сразу отработанные накладки…

так же валялся алмазный диск, который работал последний раз пару лет назад, и вот опять пригодился…

берем ШД режем нужного размера (площадь которая нужна решайте сами) резал клином чтоб была фиксация, далее под клин выпиливаем в накладке тормозящии элемент до металла…

вставляем и смотрим чтоб клин выпирал от уровня тормозящего покрытия накладки, если не выпирает то стачиваем тормозящее покрытие…

далее ставим как обычные накладки…

катаемся чуть придавливая тормоза, клин из ШД снимает стружку будь здоров, проточкой считается если вся поверхность диска пошарпалась от клина, проехать км 5-10, а то и меньше, достаточно, ну конечно в зависимости от кривизны дисков)

далее снимаем, вот они трудяги…

а вот проточенный диск, правда у меня был диск с крупным абразивом поэтому борозды грубоваты, но не критично…

все ставим нормальные колодки и катаемся дальше незная бед, дешево и сердито, зато точно вы будите уверенны что вы на бабло ни папали)))

а эти трудяги уходят на заслуженный покой до очередных (ни дай бог))) событий…

www.drive2.ru

Проточка тормозных дисков — Сообщество «Тормозные Системы» на DRIVE2

Читаю много блогов и встречаю вопросы как протачивать тормозные диски, в токарном станке или на машине. Решил отписать по этому поводу свое мнение. Начну из далека. Когда то в далеком прошлом я имел опыт работы токарем — фрезеровщиком с ЧПУ. Спустя какое то время меня увлек ремонт автомобилей. На СТО на котором я трудится был токарный станок и само собой мне как имеющему опыт общения с ним, приходилось на нем работать. Тогда то я и попытался восстанавливать геометрию тормозных дисков с помощью токарного станка. Понятное дело что точить диск надо с одной установки. Есть извечная проблема установки диска в станок. За частую диск зажимается за центральное отверстие, и опорой является привалочная плоскость на которую на машине опирается колесный диск. Учитывая разлет кулачков в патроне, даже если их проточить перед установкой диска, все равно будет биение. Ограничения по радиальному биению одной плоскости тормозной поверхности 0,03 мм. Ограничение по разнице в толщине диска (между двумя плоскостями) все те же 0,03 мм. Для незнающих толщина человеческого волоса 0, 06 мм. Очень трудно установить диск в станок с биением меньше указанного, а тем более что тормозная плоскость находится значительно выше от места зажима диска, то есть появляется рычаг.
Вывод: проточить диск в токарном станке с указанной точностью в Луганске НЕВОЗМОЖНО.
Еще есть неприятная штука в машинах — согнутые ступицы. И после проточки в токарном станке иногда бывает даже хуже чем было…
Проточка дисков на машине, без снятия, рекомендована заводом изготовителем автомобиля как альтернативный ремонт.

проточка на машине без снятия

Протачиваются обе тормозные поверхности за один проход, что исключает разницу в толщине. Так же момент с изогнутыми ступицами тоже исключается, так как резцы устанавливаются вместо тормозного суппорта.
Вывод: только на автомобиле возможна правильная проточка тормозных дисков .
Мои рекомендации выравнивать тормозную поверхность при каждой замене тормозных колодок. Важно контролировать минимальную толщину диска, согласно рекомендациям завода изготовителя.
Обращайтесь, умеем.

www.drive2.ru

Проточка тормозных дисков — DRIVE2

Читаю много блогов и встречаю вопросы как протачивать тормозные диски, в токарном станке или на машине. Решил отписать по этому поводу свое мнение. Начну из далека. Когда то в далеком прошлом я имел опыт работы токарем — фрезеровщиком с ЧПУ. Спустя какое то время меня увлек ремонт автомобилей. На СТО на котором я трудится был токарный станок и само собой мне как имеющему опыт общения с ним, приходилось на нем работать. Тогда то я и попытался восстанавливать геометрию тормозных дисков с помощью токарного станка. Понятное дело что точить диск надо с одной установки. Есть извечная проблема установки диска в станок. За частую диск зажимается за центральное отверстие, и опорой является привалочная плоскость на которую на машине опирается колесный диск. Учитывая разлет кулачков в патроне, даже если их проточить перед установкой диска, все равно будет биение. Ограничения по радиальному биению одной плоскости тормозной поверхности 0,03 мм. Ограничение по разнице в толщине диска (между двумя плоскостями) все те же 0,03 мм. Для незнающих толщина человеческого волоса 0, 06 мм. Очень трудно установить диск в станок с биением меньше указанного, а тем более что тормозная плоскость находится значительно выше от места зажима диска, то есть появляется рычаг.
Вывод: проточить диск в токарном станке с указанной точностью НЕВОЗМОЖНО.
Еще есть неприятная штука в машинах — согнутые ступицы. И после проточки в токарном станке иногда бывает даже хуже чем было…
Проточка дисков на машине, без снятия, рекомендована заводом изготовителем автомобиля как альтернативный ремонт.

Протачиваются обе тормозные поверхности за один проход, что исключает разницу в толщине. Так же момент с изогнутыми ступицами тоже исключается, так как резцы устанавливаются вместо тормозного суппорта. Вывод: только на автомобиле возможна правильная проточка тормозных дисков . Мои рекомендации выравнивать тормозную поверхность при каждой замене тормозных колодок. Важно контролировать минимальную толщину диска, согласно рекомендациям завода изготовителя.

процесс проточки диска


По поводу проточки дисков в Луганске обращайтесь в личку. У нас много нужных услуг.

www.drive2.ru

Сообщества › Тормозные Системы › Блог › Проточка тормозных дисков и нанесение насечек (слотация)

Полный размер

Всем доброго Здравия !
Наши любимые машинки при разной эксплуатации тормозных дисков начинают изнашиваться не равномерно, а возможно и начинают бить, так что при каждой замене тормозных колодок надо протачивать тормозные диски и не важно где и на чем это будет сделано, главное что бы это было сделано правильно, а именно проточка на соответствующих оборотах и подачах. Что касается проточки на Токарном станке, то это должно быть за одну установку с проточкой трех плоскостей. Например: на станке без съема дисков с машины не получается проточить тормозные диски с отдельным тормозным элементом в виде стояночного тормоза(ручника).
Если вы видите, что ваш диск проточен крупными волнами, то смело требуете от исполнителя исправить работу или вернуть деньги, а может и то и другое :) !
На фотографиях с тормозными дисками во время проточки видно где именно били диски и где колодка заваливалась в ту или иную сторону .
Если после проточки у вас все же бьют диски и вы уверены, что исполнитель все правильно сделал, то не спешите кидать в него камнями, так как бывают скрытые дефекты в виде треснутой перемычки, которая при нагревании начинает плясать туда сюда или ступица может быть с приличным биением.
Еще были случаи, что сами заказчики косячат при установки тормозных дисков ставят колодки не той стороной или вообще переворачивали абразивом к поршню :(

Насечки (слотация).
Есть у них один минус при определенном резком или сильном торможении слышен неприятный гул, но это где то от 100 км/ч и выше.
Насечки по сравнению с перфорацией меньше забиваются продуктами торможения, а в следствии менее подвержены перегреву и трещинам по сравнению с перфорацией.
Ну а если вы все таки меняете тормозные колодки без проточки, то диски с насечками не надо чистить от продуктов торможения по сравнению перфорацией.
Вот что пишут сами производители тормозных дисков с насечками :
При прохождении тормозной колодки через насечку на тормозном диске, происходит разрыв газовой подушки, возникающей при работе фрикционного состава тормозной колодки, что положительно сказывается на стабильности коэффициента трения, а также по насечке отводятся продукты горения и пыль, образующиеся при работе пары трения. Насечки также повышают эффективность тормозной системы во влажных условиях.

Часто задаваемые вопросы:
Какое биение тормозного диска допустимо ?
До 0.07мм, бывает и 0.1 мм все нормально, так как у меня бывает куча дисков разных: новых и б.у., я их проверяю на стендах в виде ступиц, которые без биения разных производителей.
Это не реклама!, но скажу из личного опыта, что Японские диски самые нормальные из бюджетного варианта дисков по сравнению с Немцами.
Надо ли балансировать диски после нанесение насечек ?
Как показала жизненная практика этого делать не надо все и так хорошо .
Как правильно ставить диски с насечками ?
На фотографиях указаны направления вращения диска.

Всем спасибо за внимания и удачи на дорогах !

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Skoda Octavia 1,6MPI BSE KGJ › Бортжурнал › Расточка тормозных дисков и замена тормозных колодок

На позапрошлой неделе съездил в шиномонтаж: сделал балансировку летней резины на дисках, а заодно и поменял колёса. В процессе замены традиционно посмотрел состояние тормозных дисков и колодок…и ужаснулся — передние (особенно слева) были сточены до толщины 2-3мм, с задними дела обстояли получше. Плюс — на тормозных дисках образовалась серьёзная кромка. Ставить новые колодки на такой диск не очень хотелось, но финансовых возможностей на новые диски у меня сейчас, к сожалению, нет. На майские праздники хотели с женой съездить за город, но с такими тормозами мне и по городу стало страшновато ездить… Коллега по работе поделился информацией про своего товарища, занимающегося расточкой дисков. Пошерстил я эту тему — если диск изношен не очень сильно, то это вполне неплохой вариант: на специальном токарном станке резцом снимается появившаяся кромка, после — снимается слой толщиной порядка 0,1-0,2мм по всему радиусу поверхности диска в месте соприкосновения колодок с последним. Варианта проточки дисков я нашёл два: со съёмом тормозного диска и без. В последнем случае на диск прикручивается вал-привод от станка, станок подкатывают к машине и подсоединяют к этому валу. Данный вариант не очень уж подходит для машин с АКПП, да и мне не очень приглянулся — возникли вопросы по поводу точности расположения резца.
Ну что ж, решил попытать счастья: позвонил товарищу своего коллеги, записался на сегодня. Тот растачивает диски по первому варианту, т.е. со съёмом, на стационарном станке. По случаю расточки решил сразу и колодки поменять, благо для того, чтобы снять диск, необходимо практически полностью разобрать тормозную систему на колесе.
Колодки. Задние тормозные колодки мне достались по случаю: разбирались с отцом в гараже и нашли коробку с ними — он планировал заменить их ещё на предыдущей машине (VW Passat), но не сложилось: машина уже давно продана, а про колодки попросту забыли. Погуглил модель колодок и к своему счастью обнаружил, что они подойдут и на мою Окташу. Что ж, уже неплохо. Колодки имеют лейбл TRW и модель GDB 1330 (оригинальные, согласно ETKA, имеют код 1K0 698 451 J; есть, правда, и "эконом-вариант" — JZW 698 451 — именно эти мне и поставили у ОД в предыдущую замену: денег было не особо, а менять было нужно; на передние "не эконом" мне тогда сделали скидку).
Передние тормозные колодки решил приобрести этой же фирмы (коды оригинальных: 1K0 698 151 F, "эконом-вариант" — JZW 698 151). Результаты поисков в интернетах вывели на модель GDB 1386, собственно они и были впоследствии куплены.
Сегодня, в назначенное время, я приехал в сервис. Машину подняли на подъёмнике и приступили к делу. Дабы не попутать и ничего не забыть, сервисмен (зовут его, кстати, Михаил; он же и владелец данного сервиса) каждым диском занимался в отдельности: снял одно колесо, снял суппорт, снял диск, расточил диск, установил диск, установил новые колодки, закрепил суппорт, одел колесо. Причём, в самом конце, перед прикручиванием колеса, вслух, для себя, проговаривал все совершённые действия — дабы ничего не забыть :) Нормально, правильно :)
Все работы заняли около 2,5-3 часов. Наибольшую сложность представлял демонтаж/монтаж задних суппортов. Время расточки одной стороны каждого диска — в среднем, около двух-трёх минут. Плюс — оказалось, что пыльник поршня левого заднего тормоза оказался деформирован из-за перекручивания, но, слава Богу, не порвался, грязь под себя не пустил. Задний правый диск оказался с неравномерным износом по радиусу внешней рабочей поверхности: ближе к оси износ оказался сильнее — пришлось обработать эту поверхность ещё раз — дополнительно снять примерно 0,1мм. В результате расточки рабочие поверхности дисков стали гладкими, будто только из коробки. Все направляющие перед установкой обратно были обмазаны специальной высокотемпературной смазкой.
Ну и несколько фото с комментариями (прошу прощения за качество…):

Полный размер

Передний левый тормозной диск. Только что сняли суппорт со старыми колодками. Кромки видно не очень, но зато хорошо видна структура рабочей поверхности. Вверху на диске — грязь от рабочих перчаток.


Полный размер

Подвешенный суппорт левого переднего колеса. Видны стёртые до опасного уровня тормозные колодки…


Полный размер

Процесс расточки внешней рабочей поверхности переднего тормозного диска. Каждая поверхность растачивалась отдельно от противоположной. Вначале вручную стачивается кромка на внешнем радиусе, после чего выставляется толщина снимаемого уровня и включается автоматический режим: станок сам, с заданной скоростью, перемещает резец по радиусу и срезает слой металла с диска.


Полный размер

Рабочая поверхность диска обновлена.


Полный размер

Разобранная тормозная система на правом заднем колесе. Вот тут пришлось прилично повозиться — суппорт прикрепляется к подвеске двумя длинными болтами с обратной стороны, доступ к которым относительно затруднён. Плюс — возникли проблемы с откручиванием крепежа колодок: болты прикипели.


Полный размер

Крепёж заднего суппорта. Длинные болты (N 910 068 02) находились с задней стороны суппорта и служат для крепления суппорта к подвеске автомобиля. Короткие болты (WHT 003 250) служат для крепления скобы с направляющими, удерживающими тормозные колодки. В комплекте с задними колодками (GDB 1330) идут четыре новых коротких болта и пружинки-проставки (предположительно, 1K0 615 231 B). Последние мне не пригодились: предыдущие колодки стояли без них, а те, что были в комплекте TRW так и норовили выпасть из вроде бы предназначенных для них мест. Михаил высказал опасение за то, что в один прекрасный момент какая-нибудь из этих скоб выпадет из своего посадочного места, попадёт между диском и колодкой, и, с большой долей вероятности, повредит их поверхности. Нужны они в том случае, если посадочное место колодки достаточно широкое — вставки подпружинивают колодки, и те не ''звенят'' на неровностях дорог об суппорт.


В заключении хочу добавить, что передние тормозные колодки TRW GDB 1386 имеют датчик износа: из одной из них выходит провод с разъёмом. К сожалению, на моей Окташе нет отслеживания состояния колодок, посему, данный "хвостик" был отрезан от колодки за ненадобностью…
Стоимость работ составила 3000ру (если привезти уже снятые диски — будет дешевле). Передние тормозные колодки я брал в декабре прошлого года, и обошлись они мне в 1744ру.
Если кого-то заинтересует, где я делал расточку — вот, нашёл в 2ГИСе его:

Ну и несколько фото старых колодок напоследок:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Проточка тормозных дисков — DRIVE2

Открываем гугл, пишем «проточка тормозных дисков» и запасаемся временем, так как лопатить информацию придется не один час. Статьи на тему проточки – добрая половина материалов. Но если присмотреться к информации, то 80% это перепост чьих-то трудов, а оставшиеся 20 – авторские тексты, но декларирующие прописные истины. Нам же, как специалистам по тормозным компонентам, часто приходится отвечать на вопросы клиентов, найти информацию по которым не представляется возможным.
1. Проточка диска – универсальный процесс для всех дисков.
Далеко не каждому известно, что состав чугуна диска тоже влияет на качество процедуры. Более того, низкокачественный чугун вообще трудно поддается корректировке геометрии болванки. Внешне дать оценку качеству чугуна обывателю сложно, но специалист при проточке обязательно сделает вывод.
2. Проточка тюнинговых тормозных дисков.
Речь идет о дисках в штатном размере, но повышенной эффективности, с насечками и/или перфорацией. Такие диски точить можно, и, по сути, они «равняются» практически также, как и гладкие. Но здесь уже вопрос выбора специалиста. Дело в том, что для корректной процедуры необходимо использовать твердосплавный резец, и производить проточку при пониженных оборотах. В противном случае, есть риск не только испортить резец станка, но и сам диск. Или, проще говоря, минимум — вы получите диск с лишь частично устраненным биением. Максимум — получите диск в еще более унылом состоянии.
3. Антикоррозионное покрытие дисков.
Сегодня, на прилавках магазинов, все чаще появляются тормозные диски с антикоррозионным покрытием – полным либо частичным. С точки зрения эстетики – полезная опция: покрытые фрагменты диска долгое время не ржавеют и не портят вид вашего автомобиля. Однако, иногда, на раннем пробеге, это покрытие может стать причиной появления вибраций при торможении. Природа явления такова: на пробеге 100-200 километров появляется легкая вибрация в руль. Но не стоит паниковать, это вполне может быть следствие неравномерного истирания защитного слоя. Мы, в таких случаях, рекомендуем сделать профилактическую проточку, с целью снять защитный слой покрытия. В данном ситуации, процедура практически не уменьшает рабочей толщины диска, и делает притирку пары более комфортной для вас и безопасной для тормозных компонентов.
4. Менять ли колодки после проточки?
Частый вопрос – а стоит ли, после проточки тормозных дисков, устанавливать новые колодки? Скажем так: мы привыкли брать на себя ответственность за услуги. И в таком случае – всегда настоятельно рекомендуем менять колодки. Нюанс этого вопроса заключается в том, что если поводом для проточки стало искривление, то высока вероятность того, что прежняя накладка будет иметь неровный рельеф, который она и «постарается» передать на обновленную поверхность диска.
Расхожий вопрос. На форумах можно встретить немало мнений на этот счет. Наша точка зрения такова. Сам по себе метод проточки – не определяет качества процедуры. С одной стороны, снятие диска исключает кривизну ступицы и позволит вывести диск в зону минимальных отклонений. С другой, не снимая диск со ступицы – устраняем биение, учитывая состояние ступицы и диска в сумме. Наш подход к проточке следующий: мы точим со снятием со ступицы с целью сосредоточиться на доводке полотна диска. Но при этом, при установке – всегда замеряем возможные отклонения ступицы в отдельности. Такой подход устраняет причину, а не лечит последствия.

.

www.drive2.ru

Проточка тормозных дисков — Honda Civic Fastback, 1.4 л., 1999 года на DRIVE2

Купив машину два года назад, я ещё тогда заметил небольшой износ тормозных дисков. Механик, которому я показывал авто сказал, что с такими дисками ездить и ездить. В последствии когда я проводил замены деталей подвески я обратил внимание, что тормозные диски сношены неравномерно.
Естественно, после замены тормозных колодок, они работали не всей своей поверхностью.
Вот тут на фото видна широкая полоса заржавевшего диска,


как раз то место которое не контактирует с колодкой. Ездил всего два дня, пока искал грамотного токаря.

Толщина не проточенного 17.4мм при min 19мм.


После проточки 16.5мм
Нашёл токаря который помимо своей повседневной работы уже больше 10-ти лет занимается проточкой тормозных дисков в свободное от работы время.
Достал он специальную оправку, на которую устанавливается тормозной диск, зажал в патрон,

отторцевал её и установил мой диск: предварительно почистив плоскость по которой диск базируется на ступицу. Проточив обе стороны


прошёлся шкуркой, уменьшил шероховатость.
Тут на фотке ещё не шкуренный:

Далее провернул диск на оправке и закрепив снова проверил биение-0.03 мм. Допустимое торцевое биение для тормозного диска 0.1мм.
Дядька понравился, пока он протачивал диск поговорили по душам. Оказывается в лихие 90-ые они точили и фрезеровали поршни на различные авто.

P.S. Эксплуатация тормозного диска с толщиной менее 19мм опасна. Критические параметры на толщину дисков указаны в их характеристиках. Ни в коем случае не превышайте нормы по износу. Автор данной записи на свой страх и риск продолжил эксплуатацию дисков с величинами, превышающими допустимые.
Видел как один мужик принёс в магазин, как образец для заказа, тормозной диск со сторонами протёртыми до рёбер жёсткости в центре диска.

www.drive2.ru

ИМХО о проточке дисков от меня и от токаря. — DRIVE2

Всем доброго времени суток!

2-е издание, доработанное и дополненное)

Производство тормозных дисков не такое простое как кажется на первый взгляд. Составов масса!

Да, все они сделаны из чугуна, есть конечно и композитные, но сейчас речь не о них! Сплавов этого чугуна масса, поэтому у дисков разных производителей разные характеристики и эксплуатационные качества.

Да и сам процесс отличается. Диски не просто отлили и проточили в нужный размер, так их после первого же нагрева поведет при охлаждении! У нормальных производителей еще масса этапов по термообработке и нормализации! Не просто так цена отличается в разы! Хотя дорого не всегда хорошо, живой пример диски фирмы TRW и Brembo (Я про обычноые Brembo) Brembo MAX и Brembo Sport хороши!)

Но даже хорошие диски не вечные, их можно убить.
Разница между дешёвыми и хорошими в том как скоро это произойдет!

Причин биения масса. Это и неправильная установка, и неисправные суппорта, и несоблюдение правил прикатки и многое многое другое!

Диски одних производителей можно нагреть до красна и они после остывания будут ровными, но если после пару оттормаживаний влететь в лужу ничего хорошего с ними не будет!
Диски младшего ценового диапазона могут начать бить и без попадания в лужу…

ИМХО проточка тормозных дисков это деньги на ветер!
Положительный эффект может быть только у водителей с пенсионерским стилем вождения!
Если начали бить то после первого же хорошего отжига будет опять бить!
Проверено неоднократно!
Если есть сомнения то можете сами проверить. По мере нагрева биение усиливается, на первом торможении бить начинают со 120 км/ч. Еще пару торможений и уже начинает бить начиная с 80 км/ч.

Сам лично замерял биение убитого диска на холодную и на горячую. На горячую 15соток, после остывания — 7.
Проточили. Токарь опытный, естественно с одной установки, с проточкой посадочного ступицы. Диск стал тоньше на 0,5мм, ступичная часть на 0,3мм.

Сразу после проточки биение 2 сотки. Через неделю после покатушек опять начали бить. На холодную 10 соток)))
И дело не в токаре, так же после других токарей, проточка без снятия тоже не панацея!

Ну и в завершение пару видосов для тех кто не любит читать а любит смотреть))

Мнение токаря о проточке дисков. САБЖ с 43 секунды

А кому лень столько смотреть сразу мотаем на 4:32

И все при проточке забывают про минимальную остаточную толщину тормозного диска. В среднем это -2мм. от толшины новых, но у многих машин допуски еще жеще, допустимый износ там всего 1,3-1,6мм. И это на дисках толщиной 30мм!
Чем тоньше диск тем больше вероятность перегрева и того что его поведет!

Опять же мнение токаря на эту тему

Не выбрасывайте деньги на ветер!

www.drive2.ru

Расточка дисков и замена тормозных колодок! — Chevrolet Cruze, 1.8 л., 2010 года на DRIVE2

Привет всем! На выходных записывался на расточку тормозных дисков! Это очень нужная и полезная процедура перед заменой колодок! Расточку делали на почти новом оборудовании у нас их в городе не много я только знаю 2, не снимая тормозные диски с машины. Процедура заняла около 3 часов! Перед заменой при торможении происходило проскальзывание как будто не тормозит, а при езде задним ходом был ужасный скрип как будто я на старой машине которая вся ржавая и вот вот развалиться. Колодки купил фирмы HI-Q цена 10000 тенге за перед и зад.

В коробочке!




Выработка на дисках спереди составляла около 2,5 мм, сзади 1-1,5 мм


Как происходит проточка диска:
Снимается колесо автомобиля.




Демонтируется тормозная колодка и зачищается поверхность диска.



К ступице автомобиля крепится переходник, в который будет входить суппорт станка для проточки тормозных дисков, далее к автомобилю передвигается станок, и его суппорт вставляется в переходник.

Далее проводится замер износа и шероховатостей на поверхности тормозного диска. Для этого запускается вращение суппорта. Диск вращается на оси автомобиля. К поверхности диска подводится датчик мерительного инструмента. По степени отклонения стрелки определяется степень износа и последующая глубина резания при проточке.

Следующая операция – проточка диска. По своей сути она напоминает традиционную токарную операцию по подрезке торца. Обычно используются резцы с твердосплавными напайками. Редко, когда полная проточка диска заканчивается одним проходом режущего инструмента. Чаще всего это два или три прохода. В результате этой операции получается совершенно ровная поверхность тормозного диска. Глубину резания оператор задает в ручном режиме. Проточку можно сделать как в автоматическом режиме (скорость подачи задается оператором), так и в режиме ручном. В этом случае скорость прохода резца задается оператором. Автоматический режим дает лучшую чистоту поверхности.После того как операция по проточке закончена, опять подводится датчик мерительного инструмента и проверяется поверхность диска на шероховатость и на биение.




Преимущества проточки тормозных дисков без снятия
Эта процедура занимает меньше времени, чем полный демонтаж тормозного диска и его дальнейшая проточка на токарном станке.
В силу того, что диск остается закрепленным на своей оси, при проточке диска сразу учитывается возможное изменение геометрии оси и ступицы. Получается, что диск обрабатывается согласно реальной оси вращения. Если диск будет обрабатываться на токарном станке, ось вполне может отклониться и потом получается излишнее биение и разный износ поверхности тормозного диска и тормозных колодок.
С передних дисков сняли около 3-3,5 мм так как большая часть торможения приходиться на передние колёса, а сзади сняли около 2-2,5 мм. После всего поставили новые колодки, прокачал тормоза, и поездил по СТО назад и вперед, стошник сказал первое время тормоза будут мягкими так что аккуратно и правда когда выехал педаль тормоза как будто проваливалась очень мягкие были тормоза, после дня езды они жёсткими, легкое нажатие и машина как вкопанная вставала! Прекратился ужасный скрип при езде задним ходом. Результатом я очень доволен!Стоимость такой процедуры 12000 тенге.
Всем удачи и Ровных дорог!

www.drive2.ru

Лада 2112 Снежная королева & Адрия › Бортжурнал › Временная проточка тормозных дисков своими руками. Замена передних колодок.

Всё началось с того, что у меня появилось биение руля при скорости 80-105 км/ч и при торможении со скорости. При торможении биение более интенсивное.

Основная причина биения при торможении со скорости всем известна – это выработка тормозных дисков. К этому времени заводские тормозные диски прошли у меня почти 120 тыс. км.



Как раз к этому времени износились передние тормозные колодки, поэтому перед установкой новых колодок было решено реанимировать тормозные диски на некоторое время, пока не куплю новые.



Хочу поставить тормозные диски Brembo MAX и тормозные колодки АТЕ.
Вопрос 1: Как Вам такой вариант? Или что-то ещё посоветуете?

Отдавать старые тормозные диски на проточку не было смысла, т. к. их остаток близок к минимуму, а цена проточки близка к стоимости новых заводских дисков.

Проточку произвёл следующим (колхозным) способом:
1) вывесил одно переднее колесо и снял его;
2) завёл авто и включил 5-ю передачу;
3) приложил диск от нождака к выступающей кромке тормозного диска и держал до тех пор, пока кромка не сравнялась с плоскостью тормозного диска;
4) то же самое делаем с другой стороны.

Также хочу написать свой отзыв про бюджетные колодки украинского производства «Best» (г. Днепропетровск), которые ставлю уже второй раз.
Для тех кто не хочет переплачивать за дорогие фирмовые колодки, которые могут оказаться подделкой, или же, которые могут заскрипеть после 300 км эксплуатации, или же, которые за 2000 тыс. сотрутся, или же сожрут тормозной диск, рекомендую данные колодки. Хватило мне их где-то на 30-40 тыс. км. Режим езды смешанный. Лето на R16, зима на R14. Хватило бы может ещё на 10-12 тыс., но скорей всего начал подклинивать правый тормозной цилиндр, поэтому с одной стороны колодки съело больше.


Кстати, в подтверждение своему личному опыту наткнулся ещё на результаты теста испытаний различных тормозных колодок "Авторевю №4 2002", где данные колодки показывают неплохие результаты для своей цены. Вот ссылка: www.autoreview.ru/new_sit…ear2002/n04/kolodki/1.htm

Вопрос 2: Если отреставрирую тормозной цилиндр с помощь ремкомплекта толк будет? Или же лучше заменить?

Таким образом, после вышеуказанных манипуляций, которая заняла 20-30 минут, внешней (по большому радиусу) кромки тормозного диска (с обеих сторон) как небывало. Ту кромку, которая ближе к ступице таким образом не уберёшь, поэтому я её трогать не стал.



В процессе дальнейшей эксплуатации авто заметил, что биение при торможении со скорости пропало. Цель достигнута! Но всё равно это временный вариант, т. к., как уже писал выше, остаток тормозных дисков близок к минимальному.

Далее хотелось бы задать ещё один вопрос в связи с тем, что биение руля на скорости 80-105 км/ч остались. Подозрения падают на длинный привод, т. к. на прикреплённой видеозаписи видно (особенно с 40-й секунды), что он вращается немного со смещением, т. е. кривой, хотя я им никогда не ударялся, да и следов никаких нет. Передние ступичные подшипники не

www.drive2.ru

Проточка тормозных дисков Москва — Subaru Legacy, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Итак, как не самый умный научился я на своих ошибках, правда денег это стоило мне довольно не мало, что очень обидно) дабы предостеречь остальных кто умеет читать лучше напишу.

Это то, не ловкое чувство, когда после третьего торможения с 130 до 60, ты понимаешь что придется обгонять третью фуру на двухголосной дороге, так как уже не оттормозиться между второй и третьей. Такие впечатления у меня сложились о сток компонентах. Конечно каждый практикует свою манеру езды, но я засыпаю если овощу, что гораздо хуже для окружающих))) 1100км за 10 часов ночью и перегретые диски я решил заменить на зимерман и какую-то хз керамику купленную в экзисте, так как найти какие то другие компоненты в перефирии крайне проблемно. Прикатал колодки, поездил в лайт режиме и дорога до Спб, дискам опять кранты. Я конечно же подумал, что полу меры, в моем случае трата денег в пустую, что уж если ездишь, то надо и плать.
…так я перешел на dba+endless, первых колодок endless ssy мне хватило на не прилично мало, что опять меня накалило дико. Но могу сказать что тормозили они здорово! Как вы помните, купил я диски DBA, которые невозможно перегреть, я конечно же в этом был тоже уверен, потому что они стояли котлету, и отзывы у людей которые ездили на них на трек, говорили, что это огонь)) я решил взять все теже свои колодочки керамику и поставил, опять пипец, проехал 5 тыс и началась колбасная!

Итог таков, керамика только для трека! Поставил на новые диски откатал гонку и выкинул все на хрен! Она может оставлять от себя следы пятнами что и приводит к торможению с трясущимся рулем!

Итого, что же делать? Покупать еще одни диски покупать я явно не готов, я решил точить диски, кто бы что не говорил, я потом напишу что и как в итоге.
Далее у нас выбор
БЕЗ СНЯТИЯ
protochi.ru это первая строчка в яндексе, скажу свои ощущения. По телефону сне заявили 2900, хотя на сайте прас от 1000р/диск и 200/диск за перфорацию/насечки, итого 500р сверху! На что мастер мне сказал что на сайте всегда идет "зазывалово"! Один суппорт у меня был с дерьмовой резьбой, точить не стали, так как надо было чинить резьбу! Очень неприятное сложилось впечатление когда работничег этого сервиса повесил мой суппорт висеть на тормозном шланге! Вот тут я просто о""л! Я говорю может не надо так делать, может надорваться! Мне в ответ: если порвется, считайте что я вам жизнь спас…представляю как бы он брембо голд так повесил! Так то все дружелюбно, согласен, но как извечно хороший человек не профессия

СО СНЯТИЕМ
На самом деле очень приятно работать с профессионалами, потому что люди которые мастера в своем деле и доверия им больше и я как человек не совсем деревянный тоже понимаю что все по уму делают. После ремонта суппорта я решил что все таки я обращусь в контору другую, protochka.narod.ru это МГТУ МАМИ
— 1500р если вы привозите снятые диски, они вам их протаивают под плоскость, поичем одним станком идет проточка сразу 3 плоскостей! 2 плоскости где колодок и одна которая приживается к ступице, то есть вы получаете однозначно ровные диски относительно ступицы!
-3000р это снятие сотрудниками МАМИ, проточка дисков под ровные, чистка ступицы от загрязнения, далее промерка уже ровного диска прикрученного к ступице, то есть если диск ровный а ступица нет то еще 500р сверху и вам диск под гонят к ступице по ее кривезне! В моем случае оказалось что ступичному подшипнику одному пипец! Так что сказали менять срочно, правда почему то со ступицей, что тоже может повлиять на искривление диска.

Процесс проточки

В этот раз я решил опробовать колодки KEBONO TYPE-D CD-7037M они рассчитаны на 800 градусов, состав органика, примерно 3000р они стоят


KEBONO TYPE-D

www.drive2.ru


Смотрите также