RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Раскоксовка дизельного двигателя своими руками


Раскоксовка дизельного двигателя D4EA — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Дано:
Hyundai Tucson JM, дизель 2 литра, WGT (112 лс), пробег 149 000 км, приобрел автомобиль с пробегом 75 000 км в 2014 году, был или не был смотан — не знаю, я третий владелец. В первый год-два использовал масло Shell Helix Diesel HX7 10W40 (полусинтетика, API CF; ACEA A3/B3, A3/B4) — такое использовал предыдущий владелец. Менял примерно через 10 000 км, пробеги в первые 4 года были небольшие, в районе 12 000 в год, так как Туссан был второй машиной в семье. Шелл не понравился тем, что зимой он очень густой, как сметана — между заменами подливал по <200 мл. Перешел на HYUNDAI XTeer DIESEL ULTRA 5W-30 (ACEA C3; A3; B3; B4, API SN; CF), стал менять почаще — через 7-8 тысяч км, канистра 6 -литровая, хватало на замену (по мануалу около 5,4 литра, по факту получалось около 5,2) и на доливку, 800 мл на интервал между заменами, поначалу даже оставалось.
На 100 тысячах заменил форсунки — и сделал это без чистки колодцев, поэтому к 125 тысячам началось потение маслом интеркулера — прорыв газов через медные уплотнения форсунок в пространство под клапанной крышкой, оттуда этим давлением усиленно выдавливался масляный туман через сапун, клапан PCV во впускной тракт. Расход масла увеличился. Пришлось докупать литровую упаковку на доливку, т.к. 800 миллилитров уже перестало хватать. Этим летом сделал Чистку колодцев форсунок и Чистку интеркулера.
Но, видимо, летевшее в цилиндры масло уже успело привести к коксообразованию, не исключаю и другие причины — неизбежный процесс образования загрязнений в процессе эксплуатации, угар масла и т.п.

Первое, что пришло в голову — сменить масло. На хваленый многими LUKOIL, конкретнее — на GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 (API SL, ACEA A3/B3, A3/B4). 6-литровых, и даже 5-литровых канистр в продаже нет, заказал 2 штуки 4-литровые.

За период от предыдущей замены масла (на 143 200 км) до вчерашнего дня (148 900) проехал 5700 км, долил 1,5 литра масла (еще Xteer). Почти 260 миллилитров на 1 тысячу, повод чесать репу — не пора ли приступать к радикальным мерам — вскрытию двигателя, или попытаться исправить ситуацию химией, выбор которой на рынке богатый, по многим средствам есть информация в этом сообществе.
Думал воспользоваться Лавром (есть положительный опыт использования у коллеги на работе), но проникся статьей RandomXP — Комплексная раскоксовка, решил закупить все перечисленное, планировал залить раскоксовку РКМ в залитое в двигатель и проехавшее 5700 км масло, далее применить Гринол и Тотек, после чего залить приобретенный Лукойл.

Приобрел Greenol, промывочное масло Totek, комплект устранения жора масла (0-250 мл на 1000 км)

Заказанный комплект устранения (МПГ Система) привез лично Руслан Hecckfy, пообщались с ним по поводу его продуктов и средства для раскоксовки РКМ в частности.

Руслан выразил уверенность, что РКМ справится с задачей само по себе, что особой необходимости применения Гринола нет, достаточно взять свежее масло горячей вязкостью от 40 (т.к. заливка РКМ снижает вязкость на 10 единиц), залить РКМ (в горячее, два флакона с перерывом 5 минут работы на холостом ходу между заливками), через 50 км добавить ОМС, покатать на этом бульоне 2500-3000 км, не более 8 недель, сменить масло.
Но, так как я к этому времени уже приобрел масло Лукойл и набор Гринол + Тотек, совместно с Русланом выработали следующий алгоритм:
1. Использую Гринол + Тотек. Гринол поможет размягчить нагар сверху, до каналов поршня ему все равно не добраться, но хотя бы почистит.
2. Заливаю Лукойл, добавляю РКМ + ОМС. В топливо добавляю ОТС. Катаю 2500-3000 км, наблюдаю
3. Меняю масло, добавляю ЗВС.
Руслан очень рекомендовал для дизеля перейти на Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30, почитал статью Шедевральное масло. Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 PAO+ESTER от vitalxbc — и действительно, масло очень достойное, ACEA E6 / E9; API CJ-4/CI-4/CH-4 кроет " как бык овцу" все требуемые для Туссана ACEA B4 и API CF-4, почитайте, очень вкусное описание, масло используется на грузовиках с межсервисным интервалом в 25-30 тысяч (правда его в картере прилично больше, чем в легковом двигателе), должно быть хорошо. Буду брать.

Приступил в субботу.
Снял защиту, снял правое колесо (для доступа к болту шкива коленвала), двигатель по уровню выставил на винтовом домкрате в горизонтальное положение.
Выкрутил свечи накаливания — менял их недавно, и, как и отметил при замене, шестигранник на Bremi меньше по высоте — больше склонность к сворачиванию, и на первом цилиндре, где мешает выходящий из двигателя патрубок с ОЖ на печку, поэтому есть небольшой перекос ключа — я свернул грани на свече. Снял шланг с патрубка (пролив чуть-чуть ОЖ), и плотно подогнанным трубчатым ключом на 10 открутил свечу. Позже поставил старую NGK.
Выставил поршни в среднее положение с помощью щупа (огрызок медной проволоки). Чтобы правильно сделать это, смотрим как работают поршни, второй и третий поршни опускаются-поднимаются одновременно, как и первый с четвертым, поэтому нужно смотреть щупом на положение первого и второго, либо третьего и четвертого, я поначалу пытался сделать это сравнением второго и третьего (с ними удобнее, ничего не мешает), и у меня не получалось, пока не догадался погуглить картинку.
Так как двигатель к этому времени остыл, закрутил свечи без соединительной шины, запустил двигатель прогреться до 70 градусов температуры ОЖ по Torque.
Долил старой отработки до максимума по щупу — чтобы обезопасить поддон от действия Гринола, хотя он у нас алюминиевый и не должен быть окрашенным (не знаю на самом деле как), но лучше перебдеть. Чем больше масла в поддоне — тем меньше влияние агрессивного Гринола на поддон.
Заглушил, выкрутил свечи.
16:00. Залил по 50 мл Гринола (по два двадцатипятимиллиметровых шприца из комплекта).
Закрутил свечи (для создания "бани").
Через час пошевелил коленвал — не больше 20 градусов туда-сюда, так как полоборота коленвала — это полный ход поршня, четверть — приведет поршни из среднего положения к мертвым точкам, нам это не нужно.
Через 2 часа выкрутил свечи, залил еще по 60 мл (все что осталось в 450-миллилитровой банке). Закрутил свечи.
Периодически шевелил коленвал — через час-два. Оставил на ночь, последнее вечернее шевеление сделал в районе полуночи. Утром первое — в 8 утра следующего дня
По инструкции обработка производится в течение максимум трёх часов, но я доверился опыту RandomXP, увеличив время работы состава. Инструкция содержит примитивную орфографическую ошибку — мягкий знак в слове "прекратится", отвечающем на вопрос "Что сделает?". Ну и моему уху привычнее слово стартер слышать как "стАртер", с ударением на "А", а не стартЁр, это достаточно старомодно, как мне кажется, хотя словари допускают оба варианта.
Инструкция:


В районе 10 утра провернул коленвал полностью 20 оборотов, чтобы во всех цилиндрах неоднократно прошли такты сжатия, при котором раствор будет продавливаться компрессией в кольца.
Вывернул свечи. Накинул тряпку на свечные колодца, отсоединил датчик положения коленвала (чтобы двигатель не пытался стартовать, хотя это и не получилось бы при вывернутых свечах), прокрутил стартером минуту, потом, через небольшой перерыв (чтобы аккумулятор отдохнул) еще раз. На тряпку выплюнуло остатки жижи черного цвета.
Закрутил свечи, слил масло.
Залил промывочное масло Тотек

Масло жиденькое и прозрачное, погонял 20 минут, слил — непроглядно черного цвета, не ожидал такого.
Сильного дымления из трубы от Гринола не наблюдалось. Только запах специфический.
Заменил фильтр, залил Лукойл. Прогрел.
Залил первый флакон РКМ, вот тут сразу пошел белый дымок из трубы. Подождал 5 минут на холостых, залил второй флакон. Подождал еще 5 минут на холостых, совершил пробную поездку — 10 км.

ОМС забыл добавить… По инструкции нужно добавлять через 50 км. Понял это только сегодня (через день), при написании этого отчета. Проехал на РКМ с дачи вчера 120 км + сегодня 15 км до работы. Залью ОМС сегодня в прогретый двигатель, после поездки с работы.

Через 40 км на заправке добавил в топливный бак ОТС, согласно инструкции — 1 мл на 1,4 литра топлива, то есть 35 мл на 50 литров. Заправил полный бак соляркой.

Обороты выше 3000 давать не буду, пенсионерский режим, так как вязкость масла низкая (снижена РКМ).

Буду наблюдать. Пока что ощущения положительные, движок работает ровнее, на прогретом двигателе обороты холостого хода и расход топлива на холостом ходу чуть снизились.

www.drive2.ru

Раскоксовка дизельного двигателя

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы  только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Содержание статьи

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного  сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего,  увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее  давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение  масла  в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор.  Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло,  далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что  во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор.  Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит  в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами. 

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта. 

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций  форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом. 

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

 

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Читайте также

krutimotor.ru

Способы раскоксовки дизельного двигателя - инструкция и видео рекомендации

Несмотря на наличие в составе современных моторных масел эффективных моющих средств, внутренние поверхности все равно покрываются твердым налетом. Чем больше времени работает двигатель, тем крепче на его стенках шлаковые отложения.

Кокс (нагар) на клапанах

Постепенно толщина слоя увеличивается настолько, что могут закупориться масляные каналы. Еще одна проблема – подвижные регулирующие и уплотнительные элементы: клапана и поршневые кольца.

При наличии достаточного (в негативном смысле) слоя вредных отложений, подвижные элементы могут заклинить. При этом либо нарушится герметичность, либо напротив: залегшие клапана не смогут выполнять свою функцию регулятора потока газов.

Особенно подвержены этой проблеме моторы, работающие на тяжелом топливе. Раскоксовка дизельного двигателя производится чаще, чем бензинового.

Как и почему происходит отложение так называемого «кокса»?

Важно: Основной «поставщик» проблемы – моторное масло.

Сразу развеем некоторые заблуждения. Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству.

Действительно, современное дизельное топливо более чистое (недобросовестные заправки отметаем, поскольку это не системная проблема).

Да и синтетическое масло не содержит углеводородной основы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенкам механизмов. Тем не менее, проблема твердого налета одинаково присуща современным силовым установкам.

Причины образования кокса

В дизельных моторах ситуация усугубляется наличием сажи. Это уникальная субстанция: она может быть сколь угодно мелкой, но сухая составляющая не растворяется в жидкости.

При работе поршневой системы, частички сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Затем туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сразу отметим, что такое возможно при потере герметичности маслосъемных колец).

Смесь горячей смазки с твердыми частицами сажи – это прочнейший цемент. Он моментально осаждается на металле, и образует слой самого настоящего лака.

Нагар на поршне и кольцах

Разумеется, в таком состоянии кольца не работают. Пропадает компрессия, тяга, увеличивается расход топлива. А самое печальное – в геометрической прогрессии растет проблема закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают все больше масла в раскаленную зону, и слой шлака увеличивается.

Такая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (особенно выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то опять же, вместе с сажей выхлопных газов, образуется плотная масса, со временем превращающаяся в камень.

Закоксованные клапаны двигателя

Еще одна проблема, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание топлива. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжелый осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы снова образуют слой шлака, который со временем становится все более монолитным.

Последствия нагара

Об этом подробнее:

Уменьшается проходное сечение масляных каналов: последствия в комментариях не нуждаются. От вибраций могут отваливаться небольшие куски шлака со стенок. Эти элементы могут забивать те же самые маслопроводы, выводить из строя различные датчики.

Как раскоксовать дизельный двигатель?

Академически, для удаления любых твердых отложений есть три способа:

Способ прямого воздействия

Это может быть банальное соскабливание или зачистка. Никто не отменял пескоструйную машину. Однако у этих способов есть серьезные недостатки.

  1. Требуется разборка двигателя. Фактически – капитальный ремонт.
  2. Метод снимает тонкий слой металла, нарушая выверенную геометрию.

Это не означает, что способ снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых условиях, с контролем геометрических параметров.

Механический способ с ультразвуком

Такой способ относительно безопасен для очищаемых деталей. Крошится только шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не становятся больше. Однако установки для генерации ультразвука такой мощности, достаточно дорогие.

В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотни раз (с оплатой услуг).

Кроме того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается внутри корпуса, и может наделать немало бед.

 Химический, с помощью специальных жидкостей

Пожалуй, самая популярная методика. 20-30 лет назад двигатели раскоксовывали именно таким способом.

Остановимся на нем подробнее:
Преимущества работы с жидкостями – они не наносят вреда металлическим деталям.

Обратите внимание

Можно полностью разрушить пластиковые датчики, прокладки и резиновые втулки-сальники.

Еще один плюс: лаковые отложения полностью растворяются, их можно удалить через сливное отверстие, либо они сами вылетают в выхлопную трубу.

Но главное достоинства – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем более его демонтаж. Достаточно получить доступ к отверстию (например, выкрутить свечи), или снять клапанную крышку.

В некоторых случаях, препараты добавляют в моторное масло либо топливо. Однако именно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.

Методика промывки с целью раскоксовывания

Тест раскоксовочных жидкостей от автомеханика — видео

  1. Для очистки залегших поршневых колец следует добавить жидкость через отверстие для свечи (для дизеля не всегда возможно) или для форсунки. Затем отверстия закрываются, и мотор откисает в течение продолжительного времени. Это можно отнести к недостаткам: моментального эффекта трудно добиться. Все-таки шлак должен раствориться. Избыточно агрессивные препараты применять опасно: можно повредить прокладки и резиновые элементы.
  2. Затем надо удалить излишки жидкости с помощью насоса или шприца с трубкой. Если запустить мотор с остатками летучих жидкостей в цилиндрах, можно вызвать нежелательную детонацию. Кроме того, горючие материалы в глушителе пользу не принесут, особенно катализатору.
  3. Запускаем двигатель, не обращая внимание на белый дым из трубы, и неровную работу вначале. После непродолжительной работы мотора, весь растворенный шлак либо вылетит в трубу (буквально), либо попадет в моторное масло. Поэтому запоминаем важное правило:

    Важно! После раскоксовывания, обязательно меняем масло в двигателе.

  4. Аналогично промываются клапана. Снимается крышка, любым способом заливаются гнезда клапанов. Затем удаляются остатки промывки, и снова меняется моторное масло.

При всех достоинствах, которые можно прочитать на упаковке любой «промывки», есть один серьезный недостаток.

Средство для раскоксовки Лавр

Невозможно проконтролировать результат визуально. О результатах работы можно судить косвенно, по изменившемуся характеру работы мотора.

prosmazku.ru

Раскоксовка TSI своими руками. — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Всем привет.

Привожу свой небольшой отчет по профилактике проблемы масложора двигателя TSI 1,8. Машина Skoda Octavia A5 2012 года (двигатель 2011 года). Пробег на этапе раскоксовки: 198000 км. Досталась машина на пробеге 193500 км. т.е. уже набегала по нашим дорогам 4500 км.

Симптоматика: расход масла более 2 л на 1000 км. Выброс масла из выпуска. Все параметры двигателя в норме. Обороты: 750-760, компрессия в среднем 11,5, нагрузка на двигатель на ХХ не более 16%, средний расход на ХХ 0,7 л/час.

По изучению предыдущей истории обслуживания машины было выявлено, что машина обслуживалась в рамках Евро регламентов (ездила в Швейцарии), т.е. интервалы замены масла были от 25000 до 30000 км. Т.е. случай типический.

Я не делал глубокий осмотр КС двигателя эндоскопом, но через свечные колодцы было видно, что поверхность поршней относительно чистая, металл было видно. Но особенность этих поршней в том, что основной кокс накапливается по окружности, а в центре из-за вспышки он разлетается. Но у меня есть предположение, что что то с этим двигателем таки делали.

Моя цель: попробовать привентивными мерами уменьшить расход масла без замены поршневой и без проведения других дорогостоящих ремонтов. Если расход масла будет на уровне даже 1 л на 1000 км, меня на данный момент, это устраивает. При периодической профилактической очистке.

Но, я так же делаю акценты на другие причины повышенного расхода масла (впуск, турбина, выпуск и т.д.), но об этом в моем БЖ.

Данный обзор, возможно поможет еще и тем, кто просто хочет делать периодическую профилактику двигателю. Я на предыдущих машинах, этого вообще не делал.

Стратегия.
Кто знаком с TSI знают, что одна из десятка болячек этих двигателей, это маслоотделитель. В моем случае масло гнало наружу еще через прокладку вакуумного насоса. Поентому, было принято такое решение:
замена прокладки вакуумного насоса (исключаем маслогон наружу двигателя), профилактика маслоотделителя (замена мембраны и очистка каналов), раскоксовка (очистка КС, очистка колец). Руки чесались почистить впуск, но технически я оказался к этому не готов.

Поэтому, первый сценарий — полная очистка КС + впуск + мойка двигателя снизу перенесена на 2000 км вперед.

Сценарии раскоксовки.
Цены в украинских гривнах. Я напишу итоговые суммы в USD.
Сценарий первый — полный см. на фото.

Полный размер

Сценарий 1 — полная раскоксовка TSI. Но без впуска.

Первый сценарий оказался не очень выполнимым, так как найти все препараты в Киеве, да и в Украине, оказалось сложным процессом. Поэтому, я его отодвинул на следующий раз. Решил пока ограничится легким сценарием.

Сценарий 2 — очистка КС.

Полный размер

Сценарий раскоксовки 2 — очистка камер сгорания.

Вторая причина, по которой я перенес Сценарий 1, это решение проверить влияние маслоотделителя на масложор. Например, Shumma (650 грн) = Новая мембрана (650 грн). Ставка сделана на мембрану.

Состояние маслоотделителя и мембраны TSI на 198000 км

Полный размер

Состояние маслоотделителя и мембраны TSI 1,8 на пробеге 198000 км.

Мембрана просто разлезлась, когда я ее вынимал промыть.

Полный размер

Состояние мембраны маслоотделителя TSI 1,8 на пробеге 198000 км. Оранжевая — новая мембрана.

С маслоотделителем разобрались. Подробности у меня в БЖ.

Собственно работа по легкому сценарию раскоксовки.
Ставка была сделана на Carbon X + народные средства Керосин + Сольвент (1:1), как промывочное средство. Разбил на два этапа.

Подход 1.
Carbon X — 20 минут.
Свечи в нем же на 20 минут.
Выкачал Карбон Икс.
Промывка керосином с сольвентом. Залил, выкачал. Залил, выкачал.

На первом этапе обратная жижа была относительно светлой.

Полный размер

Состояние жижи на этапе промывки после первого захода Carbon X.

Подход 2.
Все тоже самое. Но уже оставил Карбон на минут 40.
Потом немного дольше подержал керосин с сольвентом. На ночь или длительное время решил пока не оставлять. Немного очковал, решил более длительные этапы сделать через 2000 км.

Вот такой результат более длительного держания Carbon X в КС.

Полный размер

Цвет жижи после 40 минут Carbon X в камерах сгорания TSI.

Вывод, который звучал не однократно: отходите от рекомендаций производителя, держите Карбон дольше. Пена не оседает минимум 40 минут. Дольше я не держал.

Еще одна причина, почему я не делал ставку на раскоксовку Карбоном второго компрессионного кольца и маслоотводящего — это то, что пена не дает полноценной текучести, и он просто может не проникнуть. Поэтому, ставка на тандем Carbon X + Shumma (см. Сценарий 1).

В общем, далее промывка двигателя (чего греха таить, плеснул в промывочное 100 мл сольвента — специально для треша, сольвент в TSI, ну это вот все). Масло черное. Завел, все ОК.

Полный размер

По центру — отработка старого масла, справа — отработка промывочного масла, слева — общая жижа с КС.

Что выдулось из КС.

Полный размер

Кокс из КС двигателя TSI после очистки Carbon X.

Состояние поверхности центральной части поршней. Опять же без эндоскопа. Но я обязательно повторю процедуру с его применением. Но немного видно результат — аж блястять.

Полный размер

Вид на поверхность поршня двигателя TSI 1,8 после применения Carbon X.

В результате:
1. машина завелась сразу, никаких посторонних звуков не было.
2. дымила белым паром (запах пара), минут 10, когда работала на ХХ на этапе промывки.
3. показатели работы двигателя не изменились. Расход, обороты, нагрузка остались как и были.
4. жопосканер показал более легкий и эластичный разгон вплоть до очень высокой скорости (но я вам ее не скажу).
5. пробег на данный момент составил 280 км, масло пока на месте.
6. компрессию я пока не замерил, не кому помочь.
7. проверили VAG.com ошибки и параметры работы, все нормально. Вернее есть другого рода проблемы, но с очисткой/раскоксовкой они не связаны.

Полный размер

Панель приборов через 30 секунд после первого запуска. Ничего не произошло, все в штатном режиме.

В своем БЖ я буду более подробней описывать что и как, подписывайтесь. Задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу.

Полный список средств и дополнительных принадлежностей.
Серым отмечено то, что я в итоге не купил.

Полный список раскоксовочных препаратов и материалов для работы.

Групповое фото средств и материалов.

Полный размер

Вся основная химия для легкой раскоксовки двигателя и масло.

FAQ:
1. Основная цель?
— профилактика масложора, очистка двигателя после предыдущего владельца (евро регламенты и все такое).
2. Основной результат?
— уменьшить уровень расхода масла. Пока стоит на месте. Но будем наблюдать.
3. Почему именно Carbon X и масло Eurol?
— была акция на Черную пятницу и были отличные цены на них. Сроки, маркировка и все такое, были на месте. Плюс я пока решил не заливать дорогое масло, пока не пойму, что есть динамика на улучшение.
4. могу ли я рекомендовать Carbon X?
— да, отличное средство для очистки камер сгорания и клапанов. Но в случае с TSI надо заморочиться.
5. Сколько времени ушло на все процедуры?
— до 11 часов.
6. Цена в USD по всем расходам.
— 120 USD — сценарий очистки.
— 190 USD — пол

www.drive2.ru

10 мифов о раскоксовке двигателя — DRIVE2

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препарата LAVR ML-202 — настоящее преступление.


История вопроса
Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице нашего препарата LAVR ML-202 шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна
Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.
Спору нет, ML-202 – препарат практически легендарный. Но до «живой воды» из народных сказок ему далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.
Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.
Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.
Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.
Наш препарат – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отло

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Конкретный рецепт.

Сокращения:
КК — Компрессионные Кольца
МСК — МаслоСъемные Кольца
НС — Нашатырный Спирт
, он-же Аммиак Водный, он-же Вода Аммиачная. Нужно ТОЛЬКО 25%. 10% не годится т.к. жрет Алюминий. Продается в хозяйственных магазинах, химических конторах и конторах, торгующих удобрениями. Если не достать 25% — вымораживайте аптечный 10% в морозилке. Но будет дорого т.к. надо довольно много. Лучше найти 25%.
Водный раствор кипит при 37С, поэтому лить в горячий двигатель НЕЛЬЗЯ. Нужно лить в тёплый.
ДМСО — Димексид, он-же Диметилсульфоксид, продается в аптеках. Оптом/в химмагах получается дороже. Работает только при высокой температуре — нужно лить в ТОЛЬКО горячий двигатель, в холодном — почти не работает. "Вскрывает краску" — перед употреблением надо очистить ВСЮ КРАСКУ на ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ дрыгателя.
Если предварительно не разболтать с маслом — "ложится" на дно и там лежит. "Капать", "влить струёй", "залить в работающий двигатель" — НЕДОСТАТОЧНО. Ляжет. Потом хрен выгонишь. То, что накапает с цилиндров — тоже "ляжет".
Растворяется в ацетоне, спирте и 646/647 растворителях В ОТСУТСТВИЕ МАСЛА. Т.е. слить масло — пролить поддон указанным.
ЖыЖы — обобщенное название активных жидкостей, применяемых для раскоксовки.
"Гуталин" — мягкие, легко смываемые отложения в картере.

Рецепт:
0. Отмываем двигатель от "гуталина", если он есть. Для этого можно использовать "5-минутки", "километровки", "дедушкины рецепты", довольно эффективно — полоскать составом соляра/масло 50/50 + 0,3-0,5 какого-нибудь "легкого" растворителя.

1. Очищаем камеру сгорания и КК "сверху" — аж 3 способа:
— добавки в топливо (можно ездить неограниченно, масло сливать не надо, заодно чистится и топливная система — есть и фирменные жыжы и патент, касающийся ДМСО)
— "капельница" (см. записи про капельницу чтобы не схлопотать гидроудар),
— жыжа в свечные колодцы
Из эффективных — НС25%, Шумма, Г-зокс, Кенга, ПроТерра, (на основе аммиака), ДМСО* (можно чередовать ДМСО/НС/капельницу т.к. способ воздействия разный), Гринол. Остальные покупные/готовые не показали своей эффективности (см. записи Андрея).

Очищаем до тех пор, пока жыжа не прекратит уходить в картер за 6 часов. Если двигатель "В-образный", то лить придется МНОГО и постоянно подливать и "продавливать" т.к. жыжа будет сливаться по нижней части цилиндра и второе КК почистится в основном снизу. Если двигатель рядный/наклонный — лучше наклонить машину так, чтобы цилиндры были вертикально. А с оппозитом — положить машину на бок.

После каждой попытки можно "поболтать" в картере то, что протекло, масло сливать. ДМСО смыть ацетоном/646/647/спиртом.

*) перед "употреблением" ДМСО — ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПОДДОН и КЛАПАННУЮ КРЫШКУ и пр. окрашенные изнутри поверхности от краски. (повтор, но будет еще т.к. ВАЖНО).

2. Далее — "основной цикл" до победного конца:
— 0,3л+- ДМСО разбалтываем в 1л масла (н-р, Лукоил Промывочное, ВолгаОйл, … — почти во всех разбалтывается, но надо убедиться, лучше — промывочное т.к. то-ли с синтетической частью основы, то-ли с присадками рабочих масел образует коллоидный раствор — можно наверное мыть и им, но лучше промывочным т.к. хрен его знает, что там образуется).
Разбалтываем дважды. Т.е. разболтали — дали пол-часа постоять — разболтали второй раз.
— Наливаем в ГОРЯЧИЙ двигатель, "полощем" на повышенных (1200-2500) пол-часа — час.
— Если "застучали" гидрики, то работаем по следующему алгоритму: минуту "стучим" — даем 2 минуты "отдохнуть" — заводим — плавно даем 3000-3500 секунд на 30 ("даем давления") — плавно опускаем до 1000-1500 — "стучим" — "отдыхаем" — … .
— Сливаемся
— Ждем пока остынет до "комнатной"
— Наливаем следующую парцайку промывочного масла, но уже с литром НС25% — полощем на ХХ или чуть выше (т.к. суспензия — смазывающие св-ва хреновые) 10-15 минут. Температура мотора при работе с НС не должна быть выше 40С. Иначе выкипит.
— Сливаемся
— Наливаем смесь промывочного масла и соляры 1:1. Кто бздит за смазывающие св-ва — может налить масла побольше 2:1 или 3:1 например. Полощем минут 5-10 на ХХ или чуть выше.
— Если слилось черное — повторяем масло/соляра.

Это всё повторяем до тех пор, пока не начнет сливаться почти чистая жыжа. Мне хватило 1го цикла ДМСО/НС (лил совместно, но совместно НЕЛЬЗЯ), 2х масло/соляра, 1х промывочное чтобы отмыть почти дочиста дизель 1,4.

Промывочное — рабочее.

Фильтры лучше менять или прополаскивать от шлака каждый слив масла. Мыть/полоскать можно в соляре, потом — в бензине.
Бензин проникает через кожу в кровь, потому не особо "купайтесь". И не особо дышите. В соляре "купаться" не возбраняется.

Мой дрыгатель 1,4HDi после процедур.

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя водой (паром) — Toyota Carina, 1.8 л., 1994 года на DRIVE2

Хочу рассказать как я в свое время боролся с жором масла на тойоте.
Когда жор достиг ужасающих поллитры на тысячу стало понятно что капиталка пахнет уже слишком навязчиво, а денег на нее все не хватало.
Хваленый "Лавр" эфект давал околонулевой.
Почитав эти ваши интернеты нашел интересный способ раскоксовки при помощи подачи в двигатель воды. Сначала подумал "что за бред", но так как жор сильно бил по карману — а воды было хоть отбавляй — то решился, и забегая вперед скажу что способ оказался более действенный чем "Лавр", и сократил жор до приемлемых 200 мл на тысячу.
Итак сперва я выкрутил свечи, и оценил состояние поршней. Честно говоря за черной копотью на них поршней видно не было, и говорят что это нормально. Ввернул свечи обратно, и пошел в магазин и аптеку.
Было куплено:
1. Капельница
2. Шланг для омывателя лобового стекла
3. Тройник для подключения омывателя лобового стекла.
4. Бутылка дистилированной воды
Из всего этого была сконструирована следующая система:
Вода из бутылки через капельницу подключалась через шланг в БДЗ. Через какой шланг подключать определил эмпирически — а точнее, нашел шланг через который идет подсос в двигатель. Через какое то время от бутылки было решено избавиться, в пользу бачка омывателя. Да не дистилят, но сеточка фильтра в капельнице отлично справлялась с задачей фильтрации.
Итак, конструкция работала следующим образом. Капельница была настроена так, что при неработающем двигателе ничего никуда не капало, но как только появлялся подсос из БДЗ вода начинала капать и попадать в двигатель. Скорость капания была примерно 2-3 капли в секунду. Этого было максимальное количество воды, что бы прогретый автомобиль более-менее ровно работал на холостом ходу.
При этом при трогании из выхлопной трубы валил густой белый пар. Этот же пар, кстати, валил и из под прокладки выпускного коллектора, намекая что прокладку стоит заменить.
Так как дело было в выходные, то я решил сперва прогнать воду "по-полной". Я выехал на трассу, добавил скорость воды так, что двигатель едва мог работать на холостых, и ввалил по трассе до 3-4 тысяч. Машинка шла вяло, еле ускорялась, но на 3-4 тысячах двигатель работал ровно. Проехал я в таком состоянии около 150км.
Повторный осмотр поршня показал кое какие металические проблески на поверхности. что намекало на неплохое очищение.
Дальше я придавил кран капельницы до нормального состояния, и ещё пару недель ездил с ней, переодически добавляя воду в бачек омывателя.
Надо сказать, что пока я ездил с водой, а это около 500км, удивительно, но на высоких оборотах машина вела себя гораздо лучше чем без воды, да и расход по городу снизился до 7 литров на сотню. Одно время я было думал вообще оставить эту систему навсегда, но постоянный долив воды (а уходило до 10 литров в день), и нестабильная работа на холостых все же заставили меня снять все это нагромождение.
Через 2 недели я мог спокойно разглядеть практически полностью сияющий поршень. На нем были редкие кусочки грязи, но сам он был приятного металичесского цвета.
Жор масла упал до 200мл на тысячу, что позволило мне прокататься ещё полгодика, до самой продажи машины.
Вот такой вот интересный опыт чистки двигателя.

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовки — опыт колхозников для начинающих и интересующихся.

Полный размер

Колхозники беседуют…


Раскоксовки… Так что же это черт подери?
Разрешите озвучить свое скромное мнение граждане.
Итак парни — это профилактика, которую нужно проводить регулярно на исправном моторе.
Но в выборе средства нужно учитывать его эффективность и состояние автомобиля.
Ну а теперь аргументирую.
Сразу озвучу, что 90% народа начинают задумываться о раскоксовке только после того, когда автомобиль начинает работать не штатно и конечно же ждет от чудес.
Нет парни. Чудес на свете не бывает и Вы должны это понять. Я сильно на это надеюсь, для чего и пишу эту поэму и чепятаю многабукаф.

Начну с причины образования нагара … Эксплуатация двигателя. От нее все и зависит черт побери.
Вот ваш автомобиль покинул автосалон и вы начинаете счастливо на нем кататься.
Моторка новый и все замечательно. Динамика радует, работает ровно и так продолжается достаточно долго… Примерно до 60 000 пробега любой нормальный мотор ходит без проблем даже в условиях жесткой эксплуатации.
За это время ребятки на поршнях начинает образовываться нагар. Он не образуется сразу одномоментно.
Что такое нагар? Да все просто – это остатки горения топлива. Чем оно хуже – тем больше образуется нагара. Потихоньку да помаленьку он начинает забивать канавки и масло-отводящие отверстия в поршнях + прилично образуется сверху поршня. В результате колечки перестают двигаться и начинаются проблемы.
Как правило сперва увеличивается расход масла. Далее мотор начинает работать не ровно с вибрациями. Но это еще не криминал ребятки.
Криминал начинается когда расход масла становится неприличным (более 1-2 литров на 5000 км пробега). Но и такой расход масла для многих – норма.
Далее начинается последняя стадия.
Огромный расход масла, синий дым из глушака и конечно же метания страдальца – хозяина, который наконец то решает что то делать с мотором.
Тут сразу возникает вопрос — Как избежать образования нагара Карл?
Ответы:
1 – Покупать качественное топливо или переходить на газ.
Те кто поставил себе газовое оборудование — киньте в меня камень (ну коли у вас нет сердца конечно), если масло у вас заметно темнеет за 3000 км пробега.
Не?
Не темнеет?
А почему?
Чистое оно потому как не остается нагара при работе на газу. У тех же обывателей, кто катается на обычном бензине масло чернеет через 500 км пробега.
2 – Чаще менять масло и при этом особо не экономить на его качестве. Именно оно смывает нагар со стенок цилиндров от чего и темнеет. Обычно нормальное масло нормально сохраняет свои моющие свойства 5000 км. Дальше эти показатели снижаются.
3 – Применять раскоксовывающие препараты регулярно. 1 раз в 20 000 км пробега при хорошем топливе и через 10 000 при плохом.
Вот значит. Надеюсь причину всех бед разжевал.
Теперь вернемся к ситуациям из суровой жизни.
На практике, после применения раскоксовки бывают следующие варианты:
1 – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
2 – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
3 – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
4 – Стало хуже.
Так где же истина или как говорится – Что происходит Сережа?

Рассмотрим каждую из ситуаций.
1 вариант – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
Самый распространенный вариант – Вы сделали ее фуфловым препаратом на вроде раскоксовка от FENOM.
Если же вы применяли качественную химию, но эффекта ноль – значит нагара было очень много и вы катались слишком долго с повышенным расходом масла. В результате кокс забил каналы в поршнях так, что химия их не растворяет.
Еще как вариант – износ колец. Это как правило случается на моторах с большим пробегом – более 350 000. В общем если в двух словах – поздно пить боржоми. Да, такие случаи не редки.
Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.
Поэтому нужно перед раскоксовкой сделать диагностику мотора.
Что нужно оценивать перед раскоксовкой?
1 – компрессию
2 – состояние сальников клапанов (если делаете для профилактики этот пункт можно исключить)
3 – количество нагара
Далее нужно ТРЕЗВО взвесить все За и Против и принять решение – делать ее или нет.

2 вариант – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
Это значит дорогой друг, что тебе дико повезло и отверстия в поршнях не забились в хлам.
Радуйся счастливчик.

3 вариант – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
Самый желаемый результат при условии, что раскоксовку мы проводим на нормальном моторе с целью профилактики.
Т.е нет проблем с расходом масла и мотор работает ровно – вот когда нужно делать раскоксовку, а не доводить состояние мотора до криминала.
Что нужно оценивать перед профилактической раскоксовкой?
1 – компрессию
2 – количество нагара.

4 вариант – Стало хуже.
Да. И такое бывает, даже после применения волшебной Шумы.
Если нагара в камере сгорания Очень много, а колечки компрессионные севшие – пуздуц.
После применения раскоксовки нагар растворяется, объем камеры увеличивается, но в совокупности с севшими кольцами имеем снижение компрессии.
Все. Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.

Т.е я к чему клоню то ребятки ?..
Раскоксовка – это эффективный способ почистить камеру сгорания, почистить каналы поршней . В результате двигатель будет рабо

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя. — DRIVE2

В советское время весной в гараже у «дяди Пети» можно было наблюдать следующее «таинство»: двигатель прогревался до рабочей температуры после чего выкручивались свечи и, поворачивая коленчатый вал, выставив поршни в положение близкое к среднему, в каждый цилиндр, прямо в камеру сгорания заливалась «ядреная» смесь керосина с ацетоном и оставлялась там на определенное время – от 20 минут до 12 часов. Так производилась раскоксовка двигателя.

По прошествии времени изменились автомобили и методы раскоксовки, но осталась необходимость в ее проведении.

Зачем производится эта процедура и почему именно весной?

Время года Вы можете выбрать на свое усмотрение, но наиболее актуально перенести эту процедуру все-таки на весенний период по причине того, что образование нагаров наиболее интенсивно происходит во время использования автомобиля в зимний период. Связано это с холодным запуском, с ездой с непрогретым двигателем и с автомобильными пробками, которые чаще и больше встречаются из-за зимних снегопадов и гололедных явлений, ну и конечно же отрицательные температуры влияют соответственно.

Так зачем производить данную процедуру? В процессе эксплуатации автомобиля происходит образование нагаров и лаковых отложений непосредственно в зоне сгорания топливо — воздушной смеси- на клапанах (впускных и выпускных), камере сгорания, головке поршня, на маслосъемных кольца. Естественно, что эти отложения рано или поздно (в зависимости от степени накопления) начинают сказываться на работе двигателя. Поэтому двигатель нуждается в периодической очистке, так называемой раскоксовке. Собственно, о ее необходимости Вам расскажет любой автомеханик. Вопрос остается в следующем: как правильно и наиболее грамотно провести эту раскоксовку?

В наше время комичность ситуации состоит в том, что, при наполнении рынка все более новыми и «навороченными» автомобилями, ремонт этих автомобилей пытаются провести все теми же «дедовскими» методами, при помощи «дяди Пети» и его «ядреной» смеси, тогда как давно уже разработаны и методы, и оборудование и технологии…

Хотелось бы рассказать о сервисе, который предлагает американская компания BG.

Почему именно BG?

Все просто. На сегодняшний день – это единственная компания на нашем рынке, предлагающая комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля.

В чем же именно заключается сервис по раскоксовке двигателя по технологии BG?

Здесь сразу хотелось бы заострить внимание на самом понятии «раскоксовка двигателя». Почему-то многие автовладельцы и (к великому сожалению) даже автомеханики путают два таких понятия как раскоксовка двигателя и раскоксовка поршневых колец. Так вот именно здесь кроется самое главное отличие и преимущество технологии BG. По данной технологии проводится раскоксовка именно двигателя. Причем, проводится она профессионально и поэтапно! Первым этапом проводят раскоксовку как раз-таки поршневых колец. Собственно, данную процедуру предлагают многие фирмы и у всех существует два варианта данной процедуры: так называемая мягкая раскоксовка и жесткая.

Что такое «мягкая» раскоксовка?
Ее проводят следующим образом: В масло (как правило перед его заменой) заливают определенный химический состав. Машине дают поработать определенное время (время обычно зависит от степени загрязнения). После чего старое масло сливается, заменяется масляный фильтр и заливается новое масло. По сути- это замена масла с промывкой.

Если брать технологию BG, то здесь есть два состава: BG 109 и BG 105. И, если первый из них более профессиональный и способен всего за 10 минут (!) полностью очистить от отложений всю масляную систему и размягчить, и удалить отложения с поршневых колец, то второй создан скорее для профилактических мер и рекомендован владельцам новеньких автомобилей для использования при каждой замене масла дабы не довести двигатель до того состояния, при котором уже потребуется раскоксовка. Вообще, хочется сделать маленькое отступление и сказать, что компания BG позиционирует подход к уходу за автомобилем таким образом, чтобы он жил долго и не требовал капитальных ремонтов и вложений. Именно для таких автовладельцев создана целая линейка продуктов способных поддержать все системы автомобиля в состоянии «как новый», защитить их от возможных негативных воздействий и отложений и, соответственно, продлить жизнь автомобилю на много лет и километров. А, т.к. в реальности не все автовладельцы готовы следить за своим «железным конем», то для этих случаев есть еще одна линейка профессиональных средств для очищения и защиты узлов и агрегатов автомобиля уже автомеханиками.

Но вернемся к раскоксовке поршневых колец. Всем понятно, что, при замене масла (даже, если это происходит аппаратным способом путем вытеснения), на стенках масляной системы часть его неминуемо останется (при самом идеальном случае — не менее 200 г.). Но мы помним, что в старое масло добавляли химию и, следовательно, часть этой химии также останется в масляной системе! Ни чего критично, конечно, в этом нет, но и ни чего хорошего, ведь смесь старого масла и химии сразу смешается с новым маслом и вступит с ним в реакцию, а это приведет к тому, что срок службы нового масла неминуемо сократится, т.е. после подобной процедуры придется заменить масло раньше обычного. Некоторые производители подобной химии советуют просто залить сначала дешевое масло, а через некоторое время уже то, которым Вы пользуетесь постоянно. А некоторые производители просто умалчивают о негативных моментах.) В компании BG просто создали специальную добавку- BG 110, которая добавляется в новое масло, после проведения данной процедуры и нейтрализует все остатки применяемой ранее химии. Эту добавку вполне можно использовать даже, если для промывки Вы использовали химию другого производителя.

Перейдем ко второму способу- к так называемой «жесткой» раскоксовке. Этот способ раскоксовки поршневых колец наиболее часто используется как автомеханиками, так и любителями «поковыряться» со своим автомобилем самостоятельно. В этом случае повторяют все действия «дяди Пети», с той лишь разницей, что в камеру сгорания заливают не «ядреную смесь», а специальный химический состав. Надо заметить, что в данном случае от этого химического состава во многом зависит успех проведения всей процедуры. Если опять же обратиться к компании BG, то данным составом выступает BG 211. Одно то, что эту химию не может приобрести любой желающий и «поковырять» свою машину самостоятельно, уже говорит о многом. Именно потому, что эта химия профессиональная, а не любительская, она может использоваться только специально обученными людьми! Помимо всего прочего BG предлагает опять же не один вариант проведения данной процедуры. Так этот продукт возможно использовать, как и всем привычным способом, т.е. залить в камеру сгорания со всеми последующими манипуляциями, так и в комплекте со специальным оборудованием для раскоксовки — BG 9408.

Это, во-первых, значительно облегчает жизнь автомеханику, которому не придется вращать коленвал (необходимое действие для лучшего распределения химии), т.к. за него это будет проделывать блок автономного пускателя стартера, имеющийся в данном оборудовании. А во-вторых (и, пожалуй, это- самое главное), в случае с V-образным или оппозитным расположением цилиндров двигателя, просто заливать химию в цилиндры как минимум неудобно и как максимум- малоэффективно, т.к. она не воздействует на всю поверхность головки поршня и колец. С применением аппарата BG 9408 таких проблем не возникает. Более того, при применении данного аппарата, благодаря его конструкции, происходит регулировка жидкости в цилиндрах (сообщающиеся сосуды), при движении поршня происходит «массаж» колец, а при перепаде диаметра при движении жидкости происходит ее распыление. Все это способствует наиболее тщательной очистки.
Но, т.к. компания BG, как говорилось выше, предлагает комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля, то раскоксовку двигателя проводят следующим образом:

Шаг первый: Производят очистку системы воздухозабора (впуска) автомобиля безразборным методом, при помощи специального оборудования и специально предназначенной для этого химии – BG 206.

Шаг второй: Сервис очистки компрессионных колец от нагаров. На этом этапе проводится так называемая «жесткая» раскоксовка.
Шаг третий: Промывка двигателя. Это та самая «мягкая» раскоксовка.
Шаг четвертый: Заменяют масляный фильтр и заливается свежее масло с добавкой BG 110 (МОА) для нейтрализации остатков химии в масляной системе.
Шаг пятый: На полный топливный бак автомобиля добавляется специальный очиститель — BG 208 (44K), после чего необходимо проехать на автомобиле около 30 километров для удаления очистителя из топливной системы, а также для того, чтобы позволить бортовому компьютеру привыкнуть к её новому состоянию.

Только после проведения ВСЕХ этих процедур раскоксовка двигателя считается завершенной!

Теперь понятно, почему мне хотелось рассказать о раскоксовке двигателя, которую предлагает именно компания BG?!

Так что «думайте сами, решайте сами…»

P.S. Удачи Вам на дорогах.

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовка двигателя J20A димексидом «сверху» и «снизу»

ВЫБОР АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА

Из двух кандидатов: НС25 и ДМСО – я остановил свой выбор на втором. И вот почему:

1. ДМСО не активен химически по отношению к металлам, применяемым в двигателе (алюминий, медь, сталь), а вот НС25 замечен в слабой, но вполне реальной щелочной активности в отношении алюминия (НС10 еще больше «интересуется» металлами). Считается, правда, что в течение времени обработки у аммиака не будет возможности что-то серьезно повредить, но…

В общем, я решил этого «щелочного риска» избежать.

2. ДМСО растворяет нагар на молекулярном уровне, переводя отложения в раствор, который легко удаляется. НС25 преимущественно «отрывает» нагар от поверхностей, зффективно переводя наросты кокса в «песок», «труху» и «стружку». Размеры этих частиц разные, зависят от исходного состояния нагара.

ДМСО в плане абразивности показался мне более привлекательным: раствор безопаснее, чем «песок».

3. ДМСО не токсичен. Более того, он в течение десятилетий активно используется в медицине, помогая решать ряд задач. Правда, нам следует помнить одну его особенность: димексид умеет быстро «протащить» через кожу все, что окажется на ее поверхности. Хорошо, если это будет питательный крем, а если на коже окажется моторное масло или что похуже? В любом случае, в наших делах прямого контакта с ДМСО лучше избегать, тем более, что кожа после него как после часа в горячей воде – хотя это не больно и не опасно!))

А вот про аммиак такого не скажешь: не говоря о резком запахе – нужно хорошо знать, что один глубокий вздох может закончиться спазмом дыхания и… В общем, очень аккуратно нужно с ним обращаться.

Итог: ДМСО показался мне более комфортным и с точки зрения безопасности.

Выбор ДМСО в моем случае совсем не означает, что у НС25 нет никаких шансов в деле раскоксовки. Этот растворитель многократно применялся и показал отличные результаты – о чем имеются отчеты в Сообществе. Более того, «гуру» Сообщества считают, что оба активных вещества следует использовать в комплексе – каждое из них «отмоет свое» и сделает процедуру более эффективной!

ПОДГОТОВКА

Приготовил для работ:

— Димексид: 10 банок по 100 мл. нужно обращать внимание на дату производства: с течением времени димексид переходит (частично) в другое соединение, которое и дает весьма неприятный запах при использовании.

— Растворители: ацетон, сольвент, «646».

— Масло промывочное Лукойл: 2 х 4 литра.

— Фильтр масляный: не самый дорогой = 3 шт.

— Шприц 50 мл + шланг на носик – для заливки/откачки жидкости в цилиндры.

— Автоинструмент: ключ для фильтра, головки, трещотки, емкость для слива масла, ветошь (много).

— Перчатки масло-бензо-стойкие – для слива горячего масла и смены масляного фильтра.

Масло в наших работах будет сливаться горячее (!), некоторые пластики таких температур не держат и могут очень опасно подвести как раз в момент слива – обратите внимание и подберите подходящую емкость. Я вот посмотрел уже: такие «емкости для слива масла» имеются в продаже и стоят не так дорого.

Опасаясь описанного многими неприятного запаха, решил проводить работы на улице, перед гаражом. Расположил машину «по ветру»: чтобы выхлоп шел от машины, а не на нее)).

Чтобы можно было подлезть под машину, закатил ее задними колесами на 3 доски (с каждой стороны), а под передние поставил 2 стойки. Можно было и передними на доски заехать, но нужные доски кончились)). Просвет увеличился на 100 мм и позволил подлезть (спереди) к сливной пробке и фильтру. Подложил на землю толстый упаковочный картон – чтобы по грунту не елозить.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДМСО С МАСЛОМ

Готовим заранее смесь ДМСО с маслом. Именно смесь, поскольку димексид славится способностью не растворяться в моторных маслах – он образует с ними эмульсию и может за короткое время (от 15 минут) «упасть» на дно емкости, поскольку имеет большую плотность. ОПАСНОСТЬ здесь кроется в том, что если поддон картера крашеный, димексид очень быстро «поднимает» краску лоскутами – и после этого куски краски могут влегкую облепить маслоприемник… Продолжать или сами поняли?

Вывод: краску с поддона (а бывает еще на клапанной крышке) удаляем заранее!

Одно из «открытий» Сообщества:

Опытным путем было установлено, что с маслом «Лукойл промывочное» ДМСО смешивается отлично и образует очень стабильную во времени (до многих часов) и температуре эмульсию.

Итак: смешал 150 мл димексида с 1 литром «Лука», взболтал, поставил, далее взбалтывал каждые 30 минут – до применения. Этот литр мы позже зальем в рабочее масло.

Теперь все готово, можно начинать!

1. РАСКОКСОВКА ДМСО «СВЕРХУ»

— Включил двигатель для прогрева до рабочей температуры.

— Приготовил рабочую смесь: ДМСО 450 мл + Ацетон 50 мл + «646» 50 мл + Сольвент 50 мл = 600 мл – перемешать, взболтать, оставить постоять. Химики утверждают, что все эти вещества взаимно растворимы и смешиваются без проблем. Задача растворителей:
--- смыть с поверхностей слой масла (дать доступ ДМСО к отложениям) и самим поработать с коксом;
--- не дать просочившемуся ДМСО «залечь» на дно поддона — он останется в растворе и сольется из поддона либо сразу, либо потом, при промывке.

— Выключил двигатель, снял катушки и свечи, выставил поршни «в линейку».

— Слил масло (осторожно – горячо! если масло еще «более-менее» — не выливаем, еще пригодится), вывернул фильтр (тоже горячо), потом поставил под слив небольшую емкость – для просочившейся в картер смеси растворителей.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обычно при раскоксовке «сверху» масло не сливают. И растворители вместе с ДМСО не используют. Просочившийся через кольца димексид падает в «старое» масло. После удаления остатков димексида из цилиндров заводят двигатель, «взбалтывают» масло с упавшим в него димексидом минут 10 – и сливают масло.

В моем варианте этой процедуры (с предварительным сливом масла) все, что просочится из цилиндров, будет сразу вытекать наружу – не задерживаясь в поддоне — нечего ДМСО там делать!

Еще один плюс этого варианта: сразу видно, насколько быстро раствор вытекает из цилиндров, а также оценить количество (и качество) грязи в слившемся растворе.

— Залил шприцом по 150 мл в каждый цилиндр, вкрутил свечи (на пару витков), закрыл капот (чтобы движок медленней остывал).

— Оставил на 60 минут, каждые 10 минут слегка шевелил коленвал (открывая капот) – такая динамика должно помочь процессу промывки и «освобождения» колец. «Сопение» воздуха в клапанах при этом сообщает, что давление помогает продавливать раствор в зазоры. Поглядывал под машину на слив: немного капает… И повезло с погодой: +30*С на дворе – через час мотор был еще горячий.

— Через час выкрутил свечи, шприцом откачал раствор из цилиндров.

ИТОГИ

Ценность наступившего момента в том, что в результате мы получаем информацию о реальной герметичности цилиндров:

1-й – откачалось около 90 мл, цвет темно-коричневый, твердых включений – единицы.
2-й – аналогично 1-му.
3-й – откачалось 0 мл… – вытекло все!
4-й – откачалось около 50 мл, цвет темно-коричневый, твердых включений – полно, размеры до 2 мм, аж забили трубку шприца (! — пришлось продуть).

Пока двигатель еще не совсем остыл, решил продолжить по двум проблемным цилиндрам:

— Залил шприцом по 100 мл в 3-й и 4-й цилиндры, вкрутил свечи, выдержал еще 30 минут. Откачалось из каждого цилиндра примерно по 60 мл, с частицами «песка». И у меня такое ощущение, что утекать стало медленнее.

— Для очистки цилиндров от остатков «намытого мусора»: накрыл свечные колодцы тканью и прокрутил двигатель стартером секунд 7-10 – вылетели очень мелкие частицы, очень мало, то есть, чисто в цилиндрах.

Дня три спустя профильтровал откачанный из цилиндров раствор, твердые включения промыл и высушил «для науки». Интересно то, что и в течение нескольких суток растворители ничего не сделали с этим коксом.

Вот как этот «крутой нагар» выглядит под микроскопом (есть у меня доступ к такой технике):

Полный размер

Нагар под микроскопом. На линейке — миллиметры

Полный размер

Тот же кокс, освещение немного по-другому

На остывшем двигателе димексид неэффективен, поэтому переходим к следующему не менее увлекательному занятию:

2. РАСКОКСОВКА ДМСО «СНИЗУ»

— Поставил на место свечи и катушки.

— Закрутил слив из картера, поставил новый масляный фильтр.

— Залил в двигатель 3 литра рабочего (слитого ранее) моторного масла + 1 литр смеси «Лук + ДМСО» (приготовленной заранее).

Проходя по всей системе смазки горячего двигателя, димексид растворяет отложения всех типов на поверхностях и переносит их в масло – которое по окончании процедуры нужно сразу слить.

150 мл димексида + литр «Лука» сделали рабочее масло более жидким, поэтому сильно мотор не крутим!

— Запустил двигатель (завелся сразу, но с этаким «чихом»). Общее время работы 1 час, режимы работы во времени:
--- ХХ – 10 минут,
--- 1000 об/мин – 20 минут,
--- 1300 об/мин – 20 минут,
--- ХХ – 10 минут.

Перед запуском двигателя (!) закрыл все двери и окна авто, запах очень въедливый. Лучше вообще (особенно вначале) стараться не дышать выхлопом: запах своеобразный и резкий, начинает першить в горле и тянет на кашель.

— Через час остановил двигатель, открыл маслозаливное (а оттуда аж пар идет…)), слил масло, выкрутил фильтр.

3. ПРОМЫВКА РАСТВОРИТЕЛЕМ

Я для промывки использовал ацетон, с таким же успехом можно взять любой другой – в котором растворяется димексид.
А еще лучше применить здесь сольвент (см. в конце статьи): он отмоет ДМСО, растворит нагар и при этом «освежит» РТИ в системе смазки! ))

— Закрутил слив из картера.

— Залил (мееедленно, в маслозаливное) ацетон, 1 литр.

— Подождал 10 минут, выкрутил слив – вытек весь ацетон. Но не один: кроме изменения цвета, он прихватил с собой НЕРАСТВОРИМЫЙ В НЕМ ОСАДОК (в литровой банке он сразу слоем около 10 мм (!) лег на дно). Что это такое и откуда – будем смотреть.

Спецы советуют для большего эффекта и лучшей очистки «что-нибудь покачать»: машину или двигатель. Я не стал рисковать – она же у меня передом на стойках стоит!

3. ПРОМЫВКА МАСЛОМ – 2 РАЗА

«Лук промывочный» я использовал еще по одной причине: он содержит хороший пакет моющих присадок. Если его часть и останется в двигателе, он не станет портить свойства рабочего масла. При этом не забываем, что масло это по определению имеет низкую вязкость (жидкое очень) и поэтому сильно крутить движок мы не будем.

— Закрутил слив из картера, поставил новый масляный фильтр.

— Залил канистру (4 л) «Лука».

— Запустил двигатель. Общее время работы 40 минут, 1200 об/мин.

— Остановил двигатель, слил масло: темноватое, но прозрачное на просвет и почти без грязи.

ИТОГ: Теперь ясно, что предыдущие промывки были очень эффективны и вынесли практически всю намытую грязь. На этом можно было и остановиться!))

Но для ПОЛНОГО вымывания ДМСО и спокойного сна помыл еще раз:

— Закрутил слив из картера, оставил тот же масляный фильтр (нормальный он еще).

www.drive2.ru


Смотрите также