RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Провал при трогании с места


Провалы при трогании на 1-й передаче МНОГО ФОТОК — Hyundai Accent, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Вообщем безпокоили меня провальчики при реском трогании с места и подумал я поменять сетку и фильтр но приехав к знакомому мастеру он сказал что возможно и бензонасос порешили я беру фильтр сетку а он насос если это не насос то он его отдает так что мне выгодней чем покупать его самому.Итак день выбран и назначен час приехал и понеслась сняли сидение а там ни кто ничего не делал никогда как и говорил мне дедуля при продаже авто сидение снималось лиш для установки чехлов вообщем весь процесс на фото будут вопросы спрашивайте а еще чуть не забыл нашли в баке сломанй хомут латуневый как на резиновой трубке видимо при зборке на заводе сломался и не кто не замарочился его достать поставили новый и все вообщем смотрим.Воспользовавшись случаем наклеил наклейку с символикой нашего клуба ))))).

www.drive2.ru

Сообщества › Карбюраторы Солекс › Блог › Рывки при начале движения — переходная система 1-й камеры — причины и решение!

Если совсем лень читать :)))

Преамбула:

Карбюратор состоит из примерно десятка разных систем дозирования, которые вступают в работу на разных режимах нагрузки мотора. Этим достигается точное дозирование во всём многообразии режимов работы и нагруженности мотора.

Многие знают про Ускорительный насос (УН) — он устраняет провалы при резком нажатии на педаль газа. Есть целые секты с религиозным культом подпиливания кулачков УН :)))

Но не многие знают про переходную систему — а она тоже устраняет провалы, и тоже при нажатии на педаль газа… И кажется делает то же самое, что и УН… Кажется! Но не то.

Наверное многие знают характерную, извечную проблему Жигулей — начало движения с ритмичными рывками или подёргиваниями. И казалось бы педаль газа плавно нажимаешь, а она брыкается!.. ВОТ ИМЕННО ЗА ЭТО И ОТВЕЧАЕТ сия Переходная система (ПС) первой камеры: когда слегка нажимаешь на педаль газа, и система холостого хода (ХХ) уже перестаёт нормально дозировать, а Главная Дозирующая Система (ГДС) ещё не начала нормально дозировать, вот тут-то и образуется "голодание" или обеднение смеси, пропуски зажигания, мотор начинает глохнуть, будто захлёбывается…

"Амбула":

Мне машинка досталась с уже установленным Солекс 2108 на мотор 1500. Ну, так уж прежние хозяева решили… Всё класс! Динамично! ЭКОНОМИЧНО (320км за 20,11л). Но все знают, что конечно Солекс 2108 не подходит на 1500, надо 21053-20… Но мало кто знает, что нужно это ТОЛЬКО для режима самой максимальной мощности — то есть газ в пол на максимальных оборотах! Это не мой случай, если вы понимаете :) А 130км/ч она набирает — ух! даже на этом солексе 2108.

Но когда нужно плавно тронуться с места — получалось почти что вот так:
(Не знаю, как подать это видео, просто начинайте смотреть с 1мин 50 сек и ещё с 3мин)


(Владимир Путин взбрыкнул :)))

Вот так и у меня дёргалась! Затяжные, ритмичные глубокие рывки

Так я взялся изучать работу карбюратора по книге cariolis.ru/ebook/carb/so…rburator_solex_zr2009.pdf — ЗОЛОТАЯ КНИЖЕЧКА и понял, что при плавном нажатии педали, за рывки отвечает именно ПС, это из-за неё возникают затяжные рывки. В этой книге легко и просто описана каждая система Солексов. В частности — система холостого хода и Переходная система первичной камеры. Кто ещё не в курсе — надо восполнить пробел! ! !

Кто уже в курсе — тот знает, что топливный жиклёр ХХ — это НЕ жиклёр ХХ, это на самом-то деле — жиклёр ПС! Этот жиклёр дозирует бензин именно для ПС! А топливным жиклёром ХХ является на самом деле регулируемый жиклёр, именуемый винтом Качества!

Но я сперва, естественно, пошёл и купил жиклёры №43 и №45.

Но каково было моё удивление, что они ничего не дали! Машина всё так же дёргалась! Даже на №45 (максимально доступный в магазине). Оригинально стоял №41.

Вот это я был удивлён! И углубился в изучение теории. В книге есть две таблицы. Одна в начале книги — тарировочные данные жиклёров. А вторая на стр 92 — в Приложении, в разделе измерения пропускной способности жиклёров. И тут я обнаружил маленькую деталь: в первой таблице, жиклёр ХХ промаркирован в единицах измерения пропускной способности (куб.см/мин), а не в сотых долях диаметра отверстия!

Судя по второй таблице, отверстие должно быть около 0,5мм, что обеспечит пропускную способность 41куб.см/мин. Но оно в жиклёрах было явно меньшего размера и явно, что жиклёр №41 имеет отверстие 0,41мм. И явно по второй таблице, что пропускная способность такого жиклёра будет на 20% меньше! или ещё меньше…

Для меня остаётся загадкой — почему на заводе начали маркировать жиклёры в сотых долях мм, а не в куб.см/мин… Видимо 90-е годы прошлись по заводу…

Я купил на базаре сверло 0,5мм и рассверлил им купленный жиклёр. Установил. Обнаружил, что регулировка холостого хода немного сбилась — отрегулировал согласно данному видео, всем рекомендую:

И поехал проверять.

КАК ПРОВЕРЯТЬ:
удобнее всего проверять на второй передаче:
движемся на второй передаче, на оборотах ХХ (800об/мин), педаль отпущена, машина сама тянет на второй передаче. В этот момент плавно нажимаем на педаль, чтобы плавно но динамично начать разгон. Резко по педали не нажимать! Плавно нажимаем до 1/3… Машина должна начать ровный разгон и сразу! Без провала и без рывков, таких характерных для жигулей!

Именно это я и получил после того, как расверлил жиклёр сверлом 0,5мм (на самом деле моё сверло было 0,49мм, что наверное даже ещё лучше, точнее по таблице подходит, как мне кажется)

Для того, чтоб УН не мешался в процесс и не вБрызгивал свою порцию топлива — он же всё равно её впрыскивает, даже если плавно нажимать педаль, я снял кулачок на время проверки! Отключил УН. Но как мне показалось, при плавном нажатии педали никакой разницы я не заметил… Решайте сами…

Ну в общем вот! Вот она, причина и решение!
Я попробовал у "дяди Наиля" выяснить сей вопрос, он долго не давал ответа, а однажды просто в грубых формах мне нахамил и я понял, что больше мне этот человек не будет полезен… Хотя многое я почерпнул из его роликов.

Что я ещё заметил после рассверливания жиклёра ХХ:
Вы же уже к этому месту посмотрели ролик Наиля про настройку режима ХХ? Про "горочку". Про то, что при вывинчивании винта Качества, обороты ХХ сперва нарастают, а потом опять падают. И вы наверное даже на его графике видите длинную, затяжную вершину этой горочки, а потом спад. Смотрите, как он сам изобразил это на своём графике и рассказывает про это с 8мин 20сек! Он говорит "винт откручиваем, а обороты не растут, не изменяются!" СТРАННО, ДА?! Горка у него с длинной пологой вершиной! Так оно и было у меня!

В других многих его роликах вы заметите, что на многих машинах и вовсе не происходит спада горки при откручивании винта качества! Наиль не нашёл ничего лучше, чем сказать — "ну и не надо!" Вот как-то так…

Когда я установил рассверленный жиклёр, то у меня эта горка стала с острой верхушкой! То есть, я начинаю выкручивать винт Качества — обороты двигателя нарастают, и практически без длинной задержки, без затяжной горки, начинают активно спадать! Что, в общем-то, и естественно!

И вот теперь у меня есть всему этому объяснение:
Когда жиклёр ХХ был "задушенным", тогда при выкручивании винта Качества, сам винт переставал задерживать подачу топлива (он типа совсем открыт, как тот кран), а ограничивать подачу топлива начал уже жиклёр ХХ! Они ведь расположены последовательно один за другим, и бензин сперва проходит через жиклёр, а потом через винт Качества, последовательно. Вот почему у него затяжные горочки! Видимо в бардаке 90-х годов, когда те кто ещё что-то знал разбрелись с завода, оставшиеся на заводе решили, что жиклёр ХХ должен регулировать ХХ! И делают их не 0,5мм, а 0,41мм, то есть не 0,41куб.см/мин, а 0,41мм!

В результате, такие жиклёры 0,41мм могут пропускать топлива достаточно только для работы на ХХ! Но в начале движения, двигателю уже надо дать БОЛЬШЕ топлива! Это когда открывается переходная система! В это время и обороты увеличиваются, и воздуха больше всасывается, и топлива тоже должно подаваться больше! А как оно будет больше подаваться, коль жиклёр задушен только для работы на ХХ?! ! Ну и как результат, при выкручивании винта Качества, у всех наблюдается затяжная горка! И сам "гуру Наиль" рисует у себя в ролике затяжную горочку, не объясняя того феномена, что винт — откручивается, а обороты — не меняются! Значит что-то ещё ограничивает поступление топлива! Иначе бы оно увеличивалось и смесь сразу бы обогащалась и обороты начали бы падать без затяжной задержки! И это "что-то ещё" — это жиклёр ХХ, который на самом деле не является жиклёром и ХХ, а является жиклёром ПС!

Вот такая история.
Всем плавных разгонов!
.
.
.
ЗЫ: Как зажать тоненькое свёрлышко в обычном патроне: для этого надо обмотать плотно шейку сверла медной проволочкой (в один слой) — жилкой из провода, и уже обмотанную широкую шейку зажимать в патроне шуруповёрта. Жиклёр в левую руку, шурповёрт в правую руку; один раз на обычных шуруповёртных оборотах прошлись сверлом насквозь — вот и готово!

Только что наткнулся на статью За рулём, где инженер ДААЗа рассказывает о карбюраторе Солекс. Обратите внимание:
a.d-cd.net/68b8ffes-960.jpg
Такое впечатление, что о переходной системе первой камеры он вообще не подозревает! ! !

А вот и подтверждение тому, что была… была таки чехорда с маркировкой жиклёров!
a.d-cd.net/eb38ffes-480.jpg
Сперва на озонах маркировали в сотых долях мм отверстие, потом на Солексах приняли новую маркировку в пропускной способности (куб.см/мин), но почему-то в моём карбюраторе стоял жиклёр маркированный в сотых долях мм!

Вот так и живём

www.drive2.ru

Лада Калина Спорт barabashka › Бортжурнал › Вздрагивания ДВС. Провалы при разгоне на 1й и 2й передачах. Решение проблемы

Началось все с вздрагивания на холостых после прогрева. Проявлялось почти каждую поезду, иногда пропадала на 2-3 дня Грешил на недавно поменяные свечи и РХХ, но вернуть старые не доходили руки. Т.к. проблема плавающая, то решить ее сразу не было возможности. Потом заметил провалы на 1й передаче при трогании. Машина как бы захлебывалась при подгазовке при нагрузке. Так же проблема была плавающая. Грешить стал уже на свечи, РХХ, ДПДЗ, давление в топливной рампе и катушку зажигания.

По пути на работу, при трогании в горку так же ощутил провал и загорелся чек, пошла вибрация — затроила. Доехал до удобного места для остановки, запустил Torque Pro на телефоне и получил ошибку "множественные пропуски в первом цилиндре". Заглушил, завел и троение ушло.

Вчера поехал в гараж разбираться, поработал на кардио пока откапывал местность у гаража))).
Подключил ноут, шан РХХ на холостых, почти прогретой до 89 градусов был от 45-60. Как мне кажется не много многовато. Заслонка полностью заакрыта. Пытался выявить зависимость шага РХХ от угла открытия заслонки, но показания какие-то не однозначные были.
Снял РХХ, ДПДЗ. РХХ — чистый. Заглянул в ДУ, обнаружил совсем легкий налет в некоторых местах. почистил, собрал.

Достал катушку из 1го цилиндра. На резиновом наконечнике-изоляторе увидел дырку и деформацию. Обматал черной, тряпичной изолентой, постваил обратно. Завел, выехал из гаража, провалов нет.
В одном только магазине нашел бошевский наконечник этот за 80р. в других были какие-то другие, длинее на 3-4 мм и исполнение зеркальное.

www.drive2.ru/cars/lada/k…288230376152758715/#post/
в это записи упоминал, как намучился с таким изолятором, когда при доставании катушки он остался на свече…

Цена вопроса: 80 ₽

www.drive2.ru

Skoda Superb Combi II FL Red Line REVO LPG › Бортжурнал › Убираем провал педали газа при трогании с места. Sprint Booster.

Результат прошивки REVO — очень впечатлил. Не жалел ни одной минуты о своем выборе. Алгоритм ускорения прост — как только тахометр доходит до 2000 оборотов, подхватывает турбина и машина прет, что дурная! Но самый большой эффект набора скорости наблюдался при разгоне от 100 км\час до 200 км\час.
Но все равно оставалось два момента, которые были ложкой дегтя в бочке меда. А именно, момент трогания с места (присутствует затуп электронной педали газа, вплоть до того, что периодически глох на светофорах) и очень уж неторопливый набор скорости в диапазоне до 2000 оборотов.
Давно ставлю на разные машины Sprint Booster (бустер-ускоритель педали газа). Он изменяет только параметры нажатия педали газа. Не буду спорить о вреде и пользе этого девайса, скажу просто — он работает и со своей функцией справляется!
Вот и купил сей девайс и сегодня установил. Успел проехать 130 км. Вывод: затуп педали газа при трогании — пропал вообще! Набор оборотов до 2000 (момент включения турбины) происходит ооочень быстро, а скорость с которой ложится стрелка тахометра до красной зоны, это вообще нечто! Передачи приходится переключать очень быстро. Короче, машина вообще полетела и теперь радует меня полностью! Единственное, надо привыкнуть к совсем другой динамике езды. В пробках, бустер просто выключаю и машина в штатном режиме. Красный режим — даже не пробовал ;)

Цена вопроса: $350

www.drive2.ru

Ужасно тупит на при трогании и переключениях — Renault Clio Symbol, 1.4 л., 2001 года на DRIVE2

После замены бендикса стала менее заметна проблема с холодным стартом. На холодную машина заводится по настроению: с 1-3 раза.
Машина ужасно едет при трогании в горку, иногда при старте со светофора. Например, трогаюсь, отпускаю сцепление, подгазовываю. Обороты сначала поднимаются до 1500, потом при окончательном включении сцепления падают до 1000. Двигатель троит, постреливает в выхлоп. Далее обороты поднимаются очень медленно, обычно до самого конца горки. Такое ощущение, будто ошибочно воткнули высшую передачу. Если попробовать газ в пол после включения сцепления — реакция та же. Потом с горем пополам доходит до 2500/2800 и тут же "пинок под зад", машина едет как положено. Переключаем на вторую, опять начинается та же борода. И так далее до четвертой. Проезжаем по городу километров 7-10, проблема почти уходит но не всегда, заметны только небольшие провалы при переключениях.
Если тронуться резко на больших оборотах, то провал меньше.
Если не останавливаться на горке, а ехать внатяг на малой скорости и оборотах (1 или 2 передача), то провала нет (или он очень мал).
Сцепление заменено. Сканер ошибок не показывает.
ВВ провода заменил по старости, выбили осыпавшийся катализатор — ничего не изменилось.
Замена свечей временно дала положительный эффект, симптомы стали реже проявляться, но не пропали совсем.
Дроссельный узел держался на честном слове, подсасывал воздух. Почистили заслонку, уплотнили. Три дня ездил без проблем. На четвертый снова появился тупняк при переключениях и трогании с места.

Варианты:
замена свечей и вв проводов сделано
удаление катализатора сделано
чистка дроссельного узла сделано
замена топливного фильтра сделано
катушка ставил контрактную на 4 дня, ничего не поменялось
— датчик положения дроссельной заслонки
— датчик абсолютного давления www.club-renault.ru/forum…oval-oborotov-dvigatelya/
— регулятор холостого хода
— датчик положения коленвала renault-symbol-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1926
лямбда скидывал фишку с датчика, покатался 2 дня: тяга равномернее, но мощность совсем пропала. Потом заменил лямбду, проблема осталась.
— топливный насос или клапан (потеря или увеличение давления в системе) megane2.ru/forum/threads/…a-pedal-gaza.2490/page-20
— забитые форсунки

Продолжение в записи

Также заменили бендикс стартера. Cтартер стоит D7E15. Номер бендикса Сargo 139477.
D7E26 — бендикс 7701207385, стартер D7E19 и D7E22 номер реношного бендикса 7701051578 (снято), 7701207389, русский аналог стартера Чебоксары 92600.3778

Пробег: 297 000 км

www.drive2.ru


Смотрите также