RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Проставка под стойку амортизатора


Что такое проставка под стойку амортизатора?

Большинство водителей не раз сталкивались с проблемой, когда при сильно загруженном багажнике машина просаживается, и подкрылки начинают задевать задние колеса. Выходов из этой ситуации может быть два: замена амортизаторов на более тугие или поставить проставки под амортизаторы. И тот и другой выбор имеют право на жизнь, однако у всего есть свои плюсы и минусы. В таком случае нужно рассмотреть оба варианта наиболее пристально и остановится на одном.

Стойка амортизатора

Что такое проставки для амортизаторов

Хорошо если полностью загруженная машина начинает просаживаться, но бывают же случаи, когда просто подвеска низка или же амортизаторы настолько износились, что малейшая нагрузка начинает давить колесами на подкрылки. В таком случае, как уже говорилось выше, есть два выхода:

  1. Замена амортизаторов;
  2. Установка проставки.

Так что же такое, эти проставки под амортизаторы? На самом деле все достаточно просто. Данная деталь по своей конструкции и назначению призвана увеличить длину амортизатора.

Ставится эта деталь прямо под стойку. Затем амортизатор вставляется в проставку, все это надежно закрепляется и выходит, что машина становится несколько выше.

Самое замечательно в использовании этого нехитрого механизма, что никаких изменений вносить не нужно, не надо что-то резать, варить и прочее. В процессе установки используются все штатные болты и обычные гаечные ключи, ну с небольшим добавлением.

Главные отличительные особенности амортизаторов и проставок

Начнем с того, что проставки — это все же неидеальный вариант, лучшим решением будет замена амортизаторов на такие же как были в автомобиле, но новые, а не изношенные. Что касается именно проставок, то это скорее промежуточный вариант, который помогает владельцу авто быстро устранить проблему «просадки» за небольшие деньги, чтобы в дальнейшем поставить новые пружины.

Проставка под стойку амортизатора

В случае с заменой амортизаторов, вы получаете все тот же автомобиль, который покупали, без необходимости регулировать задние тормоза, распределение света фарами и прочие характеристики, которые сбиваются при поднятии машины на обсуждаемый механизм. Однако менять пружины все же лучше на СТО да и стоить качественный амортизатор будет значительно дороже, чем проставки.

Устанавливая проставки, владельцу авто придется сразу столкнуться с несколькими нюансами:

Если владелец машины принял решение устанавливать данный девайс, но не смыслит в том, что перечислено выше и грубо говоря, не знает где искать заднюю стойку, лучше отправиться в сервисный центр, либо отложить сие занятие. В остальном, у проставок масса плюсов: они дешевые и продаются в каждом автомобильном магазине или на рынке, устанавливаются они очень просто и служат отличной альтернативой амортизаторам.

Процесс установки

Первое что нужно сделать, это поднять зад автомобиля домкратом. Проверьте, чтобы машина стояла уверенно, ведь вам придется провозиться под ней довольно длительное время, таким образом, обезопасьте себя заранее.

Проставка под амортизатор

Затем при помощи двух гаечных ключей нужно отвернуть болт, который удерживает нижнее ухо амортизатора на месте. При этом держите гайку болта другим ключом и откручивайте. После того как амортизатор освобожден и болт вытащен, приходит дело установки проставки.

При установке данного механизма, несложно заметить, что обе проставки симметричны, их можно ставить как на правую, так и на левую сторону под любую стойку. Однако следует учесть один важный момент, сторона проставки, у которой промежуток между нижним краем и дыркой для болта больше, должна смотреть в середину авто, т.е. располагаться ближе к центру.

Ставим наш механизм на проушину балки, оснащаем его специальной распоркой и вставляем болт. Затем накручиваем гайку и хорошенько ее затягиваем, на этом этапе деталь уже полностью установлена и готова к эксплуатации.

Теперь осталось поместить стойку амортизатора в нашу деталь и также крепко зажать ее при помощи снятых болта и гайки. Выбрав нужное отверстие, вы отрегулируете высоту посадки машины. При этом необходимо выбирать одно из трех отверстий еще до начала установки, ведь в противном случае проставку придется переставлять другой стороной.

С другой стороны машины необходимо проделать точно такие же манипуляции, открутить амортизатор, установить деталь для повышения уровня стойки и хорошенько затянуть все болты. Далее опускаем машину на землю, снимая с домкратов, приступаем к регулировке давления тормозов, света фар и наклона кастора.

Регулировочные работы

Еще раз стоит сказать, что если вы человек неопытный, то лучше найти знакомого специалиста, который помог бы осуществить все задуманное, начиная от установки описываемой детали и заканчивая калибровкой всех значений, либо отвести машину на СТО.

Если же вы разбираетесь в устройстве своего авто, то начинать нужно с настройки положения регулятора давления. Чтобы правильно его установить, нужно приложить к задней части машины усилие в 45-50 кгс. После этого, надо отвернуть болт который удерживает регулятор давления и переводим кронштейн привода при помощи отвертки до того положения, пока зазор между пружиной и рычагом не составим около 2 миллиметров. Проверить оставшийся зазор, можно просто поместив в него кусок проволоки диаметром 2 миллиметра или взяв аналогичное сверло.

Теперь можно приступить к установке нужного уровня света. Для этого необходимо поставить машину на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии в 5 метров от какой-либо светлой стены, пусть это будет стена дома или гаража, все равно. Проделывать данный «фокус» лучше вдвоем, при этом проверяется давление в шинах и компаньон садится на место водителя. Теперь на стене чертится горизонтальная линия на высоте 60 см от пола и разбивается пополам в центре авто. Теперь от центра горизонтальной линии отмерьте расстояние фар авто и проведите перпендикулярные вертикальные линии. В точке пересечения горизонта и вертикальных линий должен находиться пучок света.

Вывод

В целом метод установки проставок под амортизаторы, с одной стороны, не такая уж сложная вещь, однако, есть в этом занятии такие нюансы, которые под силу только достаточно опытному человеку. И конечно данная деталь призвана именно уменьшит затраты, которые вы могли бы понести при замене амортизаторов. При этом автомобиль перестает проседать от увеличения веса и подкрылки больше не задевают колеса. Так что проставки — это достойный способ устранения данной проблемы, который имеет полное право на жизнь.

autodont.ru

Hyundai Accent › Бортжурнал › Новая подвеска №2 Проставки под передние амортизаторы.

Началось все с того, что…
Ремонт подвески в первую очередь начался, с замены передних стоек и пружин и желанием еще немного приподнять, машину от земли.
Оказалось что при установке стоек "Excel-G" Kayaba 333304 (5) и пружин Kayaba RA 1867 машина уже хорошо поднимается, от стандарта как мне кажется, поправьте если неправ.
Т.к. по характеристикам пружина Kayaba RA 1867 длина ее 349 мм, толщина 12,5 мм. А есть еще усиленная Kayaba RA 3058 длина 337 мм, толщина 12.25 мм. (характеристики брал с экзиста)
Собственно я выбрал исходя из диаметра и длинны Kayaba RA 1867, они длинее на 8мм (и даже вроде толще — подумал наверное прочнее).
Сам процесс замены стоек и пружин описывать точно не буду, на драйве записей с подробным описанием очень много. ( www.drive2.ru/l/3479703/, www.drive2.ru/l/7211764/ ) + немного теории www.drive2.ru/b/4899916394579124391/
Прокачивал стойки по методу описанному — www.drive2.ru/l/1522592/

Конкретнее про проставки. И так Я их поставил.

Полный размер

Проставки на ВАЗ 2108-12 (16мм) подходят для акцента, но надо дорабатывать (цена их 210 р).


И как оказалось, что они слишком большие.

Полный размер


Правый привод ложится на подрамник и не дает корректно работать стойке (как мне кажется), т.е. она не до конца вытянута будет в момент попадания в ямки. И конечно стуки с правой стороны почти на каждой яме. Не говоря уже о возможном повреждении привода.

Полный размер

Правый привод ложится на подрамник.


Отъездив так пару дней, решено было заменить на более короткие, искал 10 мм простаки но ничего не нашёл.
Повезло только предложили проставки 12мм.
Вот такие красивенькие.

Полный размер


Также для 10го семейства ваза. Продали мне их в том же магазине, где покупал первые простаки.
Правда эти были вынуты из комплекта SS20.(комплект разукомплектован — так тоже спрашивают сказал продавец) и продал мне их за 700р. (сам комплект стоит 3400 если не ошибусь)

Полный размер


И начал конечно проставочки эти дорабатывать. Они цельно литые вроде, алюминька, загрунтованы (по сравнению с первыми вообще красота.

Полный размер

Просверлил для начала отверстие 3мм а потом до него разрабатывал круглым напильником.


И собственно замена проставки на проставку — уже ничего сложного — шпильки уже приварены длинные. Откручиваем 3 болта крепления опорного подшипника, и 2 (+1 тармозной) нижних крепления стойки к кулаку, амортизатор опускается.

Полный размер


Собираем и радуемся жизни…

Как казалось бы. ))) Но не тут то было.
Прикрутив все на свои места, оказалось что привод все равно ложится на подрамник.

Посмотрев, попив чаю, подумав 7мь раз.
Казалось бы а может и не ставить вовсе этот колхоз, но не тут то было.
Поставлены были шпильки которые шли в комплекте с проставками. Если получше их рассмотреть то шлицевая, которая заходит в опорную чашку, на новых шпильках длиннее. И диаметр этих шлицов больше диаметра нарезанной резьбы. (фото с драйв2)

Полный размер


А отверстия в лонжероне под крепления опорника, сделаны точно по диаметру резьбы. Т.е. если убрать проставку то либо отверстия рассверливать — что уж точно не хочется делать, либо шлицы подтачивать — что тоже не просто. ( а зимой по снегу + 5 мм к клиренсу весьма ощутимо)

Посмотрел еще немного зафиксировав стойку к кузову с проставкой, посмотрел нижние крепления как заходят болты, сделал милиметровй зазор между приводом и подрамником, пришол к выводу, что для того чтоб болты крепления стойки к кулаку зашли беспрепятственно простаку надо на 2 мм меньше…

Спросив совета у тестя — он сказал "Алюминька же, зашлифуй, 2 мм не так и много". )))))
Смешно, а что делать. Благо наждачька грубая была, закрепив ее на доске, попробовал шлифануть.

Полный размер

Вообще поддается.


Шлифуется вроде неплохо, но так придется день шлифовать. и руки отвалятся — не реально 2 мм так убрать и не ровно получается, кроя скругляются.
Решено было достать наждак, сделанный 100 лет назад, собственно тестем из мотора от стиральной машины и точильного куга. Мощность жалко слабовата, сильно прижмешь останавливается.

Полный размер

И понеслась душа в рай 1 проставка и минус 2 мм около 30 — 40 минут.
Для сравнения.

Полный размер

Проставки 16, 12 и 10 мм.


Заточенную проставку ставлю, фиксирую сверху, примеряю нижние болты, смотрю чтоб был зазорчик и )))) слезы на глазах — еще одного миллиметра не хватает )))) для заветного зазора.

Делать нечего иду точить, еще 20 -30 минут и проставка в 9 мм готова.
Ставлю, все болты ставятся на ура и зазор м 0,5 мм есть.

Полный размер


И даже этого зазора достаточно. т.к. машина поддомкрачена, пружина не сжата а полностью вытянута, и вытянут полностью шток, т.е. дальше уже не вытянется.
Потом подумал, что проще было бы полиуретановую проставку даже и в 20 м

www.drive2.ru

Лада 2107 "Белая Королева" › Бортжурнал › Минусы полиуретана и установка проставок для задних амортизаторов

Итак, задняя подвеска начала стучать, я сперва грешил а реактивные тяги, потому что им по идее уже пора было. Мысли о том что это стучат амортизаторы и не было совсем- там же полиуретан вместо резинок!- думал я…
Когда я залез под машину я не обнаружил явного дефекта, хотя стук был очень сильный, просмотрев все реактивные тяги и отметив усталое состояние их резинок, я взялся рукой за правый задний амортизатор… и оказалось что он болтается, причем полиуретан визуально в порядке, и болт внешне абсолютно цел. но оказалось что полиуретан просто затвердел, и появился люфт, от этого болт нижнего крепления (которое крепит амортизатор к проушине приваренной к мосту) стерся, сняв амортизатор я обнаружил следующее:

Полный размер

Увидев это я просто обалдел.

Полный размер

Такой картины я просто не ожидал.

Ну делать нечего, снял правый амортизатор и ездил пару дней так. Управляемость ужасная, машину по дороге кидает, обгонять вообще не реально, ну и ясное дело что качает как на волнах…
Тем временем я думал как же быть… Менять чулок моста? Наваривать шайбу? И тут наткнулся на любопытные проставки для задних амортизаторов, но нигде не было грамотного объяснения как их все таки поставить. Эти проставки нужны по идее чтобы увеличить рабочий ход амортизатора при установке высоких (ремонтных) резинок над задними пружинами, потому что без них амортизаторы рвет и они быстро выходят из строя.Некоторые товарищи устанавливали эти проставки кверху попой, другие наоборот пытались их приладить под занижение и сделать из штатных амортизаторов псевдо короткоходки. Мне это все не подходило. Вдруг на Ютубе я наткнулся на одно видео где их установили грамотно и правильно, мне понравилось. И я решил их попробовать поставить. Купил полный комплект новых реактивных тяг, два задних амортизатора от ВАЗ-2121 "Нива" (встают как родные, а работают лучше). И естественно выкинул полиуретан и купил резинки. Снял второй амортизатор:

Полный размер

С этой стороны крепление целое.

Делал по очереди, сперва правую сторону потом левую. Сначала снял продольную длинную тягу и установил кронштейн:

Полный размер

Вот так он встает. Это правильное его положение.

Полный размер

Поскольку втулка которая шла с ним в комплекте коротковата, я подобрал шайбу. Затянуть болт реактивной тяги не составит труда. Снизу под втулку запросто пролазит рожковый ключ на 19.

Основная сложность может быть при установке реактивной тяги, я сперва вставлял болт тяги, а потом болт со втулкой. после того как я установил новую тягу на автомобиль, я начал затягивать болты. сперва болт тяги на мосту, потом болт со втулкой и на последок болт крепления тяги к кузову автомобиля. После этого я заменил короткую продольную реактивную тягу.
Левая сторона точно также, потом я заменил длинную продольную тягу (Панара), и после этого начал установку амортизаторов:

Полный размер

Правильно установленная проставка с закрепленным на ней амортизатором.

Единственный нюанс- я не смог засунуть в проставку родную втулку амортизатора, поэтому я укоротил ее болгаркой на пару, тройку миллиметров. В остальном, штатный болт, штатные шайбы. И естественно все болты я обильно смазал графитной смазкой. Хотя должен сказать что уже менял тяги несколько лет назад и с тех пор все открутилось абсолютно без проблем. Проехавшись на автомобиле после проделанной работы я естественно ощутил разницу. никаких шумов и стуков из задней части автомобиля, устойчивость возросла, комфорт тоже.) Через недельку залезу под машину, посмотреть и протянуть еще раз все болты на всякий случай.
В итоге, хочется сказать что лично для меня эксперименты с полиуретаном завершены. Я лучше вовремя поменяю резинку чем понадеюсь на твердый полиуретан. И к тому же, был бы этот полиуретан такой золотой, его бы давно на конвейере использовали- он не вчера появился, инженеры на заводе тоже не дураки. Для городской езды резинок вполне хватает.))
Всем спасибо за внимание.

www.drive2.ru

Проставки под задние стойки "КОПЫТА" — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Спустя 3 года машина довольно сильно просела, все таки шумки около 55 кг и музыка тоже тяжелая и дает о себе знать. Даже когда машина просто стоит по ней видно что задняя ось просела.
Вот так она выглядит когда в ней никого нет.

Не груженая машина

Не груженая машина


Вообщем боязни высоты у меня нет, и решил я поставить данные проставки под задние амортизаторы.

копыта

копыта


Сложностей с установкой никаких не возникло, надо всего лишь снять заднее колесо и открутить нижнее крепление стойки, далее устанавливаем копыта и прикручиваем стойку на одно из 3-х креплений, главное не перепутать какой стороной ставить данную проставку.

В данном случае я поставил на среднее крепление, это +40мм, а если ставить на 2 другие крепления это +30 и +50 то саму проставку надо развернуть на 180 градусов, чтобы ось стойки совпадала с осью штатного крепления.(просто где то читал что если ось не совпадает может сломаться крепление так как идет изгибающий момент)

+40

+40

+40

После установки машина стала намного выше, даже показалось что получилось больше 4см но так как я хотел. Теперь любую колею проезжаю и не цепляю, только зашита движка скользит.Показалось даже что задняя подвеска начала лучше и тише работать, может просто щас она работает под такими углами на которые и рассчитана.

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 44 000 км

www.drive2.ru

Проставки под передние амортизаторы — FIAT Tempra, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

Не так давно я постил об одном из способов подъема задка Тipo/Тempra — тут . Теперь же выкладываю о методе подъема передка. Причем, речь тут идет не конкретно о ТТ, а касается применения на любом легковом авто.

У многих автовладельцев возникает необходимость немного приподнять передок своей машины. Но! Прежде чем заняться разного рода усовершенствованиями, сначала убедитесь, что проблема не решается штатно: заменой амортизаторов и/или пружин. Ведь, как правило, на одну и ту же модель авто имеется целый ряд амортизаторов — от обычных масляных до газовых регулируемых. Как и пружин, различаемых по жесткости.

И только, когда будете уверены, что штатное соотношение высоты передка и жесткости подвески вас не устраивает, тогда можно переходить к решению вопроса "иным путем".

Сначала главное: проставка устанавливается между опорой стойки и кузовной чашкой (!). В результате этого работа пружины и амортизатора остается прежней.

Правильный лифтинг передней подвески легковушки с помощью проставки подразумевает подъем не более чем на 30-35 мм от исходного. При этом сама проставка имеет толщину не более 25 мм. В этих пределах геометрия колес все еще находится в рамках допустимого, и не требуются какие-либо кардинальные доработки-изменения. Разве что, придется подобрать другие стойки стабилизаторов — они должны быть выше штатных соответственно толщине применяемых проставок.

Проставки представляют собой кольца толщиной (высотой) до 25 мм, обычно из дюраля — потому что легче и не ржавеют, но можно и из обычного металла. Толщина стенки проставки — 15-20 мм. Диаметр зависит от расстояния между точками крепления опоры стойки.

Есть два варианта таких проставок.

В первом варианте, в ребре (стенке) кольца просверливаются сквозные отверстия, в отверстия опоры стойки снизу вставляются длинные болты и привариваются к опоре стойки. При установке амортизатора на место, на эти болты надевается проставочное кольцо (болты проходят скозь отверстия в стенках и торчат выше), и вся конструкция вставляется в чашку; сверху прикручивается гайками.

Второй вариант почти такой же, но более грамотный. Отличие в том, что отверстия в стенке проставки делаются не насквозь, а снизу и сверху — по три несквозных отверстия (причем с небольшим сдвигом, чтобы нижние отверстия не оказывались напротив верхних). Затем в них нарезается резьба, и вворачиваются шпильки. Далее, понятное дело, все просто — с одной стороны прикручивается опора стойки, другой стороной (шпильками) конструкция вставляется в чашку и также прикручивается.

В обоих вариантах жесткость пружин и длина хода подвески не меняется. Но придется установить более высокие стойки стабилизатора (подобрать от других машек) — на столько же, какова высота борта проставки.

! Еще раз напомню: высотой более 25 мм проставку вытачивать не советую — дальше возможно понадобится более серьезная переделка: например, из-за высокого угла подъема могут уже начать выдергиваться привода (особенно в поворотах), да и развал станет сильно положительным (колеса будут завалены вовнутрь).

! Надо учитывать, что проставки высотой 20 мм приподнимают передок примерно на 30 мм. Видимо на "раскрытие" влияет еще и фактор перераспределения веса.

! И третье. проставки высотой до 15 мм не оказывают никакого влияния на управляемость. А вот которые выше, как правило, заставляют машку показывать при маневрах другое поведение — сказывается перераспределение веса в сторону задка. то есть при более сильных подъемах однозначно необходимо поднимать и зад машки.

Собственно, по теме — всё.

Всем бобра!

www.drive2.ru

Лада 2108 Боевая подруга › Бортжурнал › Замена передних стоек, установка проставок под опоры и т.д

Идя по списку в прошлом БЖ, самой первой (и главной) проблемой были передние стойки!
Прошлый хозяин их не менял, а когда менял позапрошлый тоже но ясно… Но как факт, они уже давно умерли.
Утром выходного дня начал разбор.

Такое вот чудо стояло на машине:

Правая стойка

СААЗ. Масло…которое вытекло)

Левая стойка! Еще хуже…

Бедный СААЗ кончился уже давно. Дальше разобрал сами стойки. Вверх они ходили очень туго, а вот вниз легко, с рывкам (провалами) и масляным звуком!)

К счастью опорные подшипники оказались живыми! Что немного странно… Да и все остальное в передней подвеске замены не потребовало. Так что отделался только стойками! Подшипники вскрыл, добавил смазки для дальнейшей жизни.

На днях был на рынке и прикупил с товарищем себе (и ему) передние проставки. Устанавливаются они сверу на опорник. В комплекте идут длинные шпильки!

Полный размер

Ставятся таким вот образом

Полный размер

Шпильки с комплекта и родные

Аккуратно выбиваем старые шпильки и устанавливаем новые. Новые шпильки ставил таким подручным путем:
вставляем шпильку, сверху одеваем 3 гайки большего размера (дабы придать высоту), поверх эти гаек накручиваем родную на 13. Путем закручивания, шпилька постепенно заходит в свое посадочное место. Ничего не проворачивается, все отлично!)

Т.к проставки дюраливые (вроде бы), для избежания коррозии они были покрыты антикором.

Полный размер

Обработал

Внутри стакана тоже

Пока вся эта красота сохла, поехал с соседом в магазин за стойками) Т.к сначала я решил разобрать машину и узнать, вдруг что нибудь еще потребует замены. К счастью больше ничего!)

Стойки купил Demfi Комфорт 2108 масло. Стойки разборные, что в последствии позволяет заменить только амортизатор без изменения развала.

Такая красота)

И начал все быстро собирать на место, дабы успеть на сход-развал.

После сбора клиренс удивил бы даже джиперов! :DDD

Полный размер

Ого-го! :DDD

Но это конечно не так!)) Машина только спущена с домкрата с новыми стойками. Пока доехал до развала, она стала ниже!)) Сделав развал, помчался обратно в гараж для замены ремня ГРМ и самого главного!

Ремень купил "Автоваз", в коробке которого лежал Gates Power Grip. Не знаю на долго ли его хватит, но лучше так, чем ничего!)) На старом даже один зуб отвалился. Вместе с этим заменил шестерню коленвала, на старой была огромная выработка!

И собственно говоря то, ради чего все это делалось:

Полный размер

Та-дааам!

Теперь 8ку официально прокачали!)
Но шутки в сторону и поговорим о впечатлениях.
Зачем я все таки установил проставки?!
Ну во 1х захотелось большего клиренса. Во 2х скоро зима, в 3х за рулем данной машины в основном ездит жена, ей то уж точно больший просвет лишним не будет.
В общем и целом передок машины поднялся в среднем на 2-2,5см. Что очень даже не плохо! Вечером того же дня я сразу помчался в лес, где дороги в принципе отсутствуют! Я остался полностью доволен подвеской! Наконец то машина не прыгает на одних пружинах, морда собранная, стойки работают отлично не пробивают. А добавка в клиренсе позволила уверенней чувствовать себя на плохой дороге.
Общий вид машины сделаю позже. Сзади домиков сейчас нет, морда поднялась примерно на уровень кормы.
По поводу того, что гранаты умрут, привода под углом… Ничего там сверхъестественного не произошло! А по приводам картина вообще почти не изменилась. Проставки стоят толщиной в 1,6 мм. Общий подъем на 2-2,5 см не критичен, за то в эксплуатации полезен.

Полный размер

На память

Фоточки постараюсь выложить в следующем посту)
Всем добра, бобра и "Ш".

www.drive2.ru

Nissan X-Trail > › Бортжурнал › Лифт +30.Увеличение хода штока амортизатора.Ставим удлинитель штока.

Ранее уже писал, что установил на свой X-trail усиленные пружины Eibach pro-lift-kit +30 и столкнулся с проблемой нехватки длины хода штока амортизатора на отбой передних стоек (при проезде лежащих полицейских, съезде с бордюра или просто проезде глубоких ям, которых после зимы стало очень много).
Данная проблема решена установкой удлинителя штока амортизатора! За изготовление которого хочу поблагодарить Игоря. Так же он может изготовить данный удлинитель под любую машину по вашим размерам, требуемой длинны.

Данное решение подойдёт всем тем кто сделал лифт но при этом столкнулся с такой же проблемой. Тут два решения: установить другие, удлиненные амортизаторы, а если нет такой возможности то установить удлинитель штока, что я и сделал.

Удлинитель штока представляет из себя контр гайку и сам шток. Их могут изготовить в двух вариантах: первый под ключ, второй просто круглый.

Контргайка закрученная на шток амортизатора.

Полный размер

Слева шток изготовленный под ключ, справа просто круглый, изготовлен под толщину штока амортизатора.

Накрученная контргайка и удлинитель под ключ на шток амортизатора.

Накрученная контргайка и круглый удлинитель на шток амортизатора.

После изготовления все изделия проходят закалку для их прочности.
Я выбрал вариант с круглым штоком т.к. считаю, что при его установки его верхняя поверхность имеет большую плошать соприкасания с опорой амортизатора но при этом он имеет свои тонкости установки.

При изготовлении удлинителя штока учли, что раз пружина примерно на 30мм увеличивает клиренс (в реальности данные пружины клиренс увеличивают значительно больше) то и амортизатор вытягивается минимум на 30мм. Таким образом было принято решение изготовить контргайку и удлинитель общей длинной в 35мм. Также дополнительно с целью защиты амортизатора на сжатие (пробой) были приобретены буферы от ВАЗ 2108 (идеально подходят под мой аморт, внутренний и внешний диаметр.), из которых были отрезаны защитные буферы в 35мм., их мы установили над родными т.к. они чуть жёстче и б

www.drive2.ru

Double fail. Замена амортизаторов и установка проставок — Subaru Legacy, 2.5 л., 2009 года на DRIVE2

Точно диагноз болезни не определен, но как-то нехорошо ведет себя передняя подвеска, еще с момента покупки — ехать жестко, и по сравнению с другими авто в семье — громковато на кочках. Могут быть люфты в опорах, а может амортизаторы так громогласны по причине износа.
К тому же обнаружена некоторая потливость на правом аморте. Стоят родные и отправиться в Вальгаллу (ну а куда еще то после этих дорог :-) ) уже жаждут.

Чтобы не мучиться со сборкой новых были заказаны во Владике от Subaru Exiga комплектом. Пришли.
Куплен и набор проставок 20 мм в точке опоры.
Начали… все стандартно: снимаем колесо, ослабляем болты крепления на опоре амортизатора, чтоб дать свободу в районе кулака относительно вертикали,

поливаем ВД все нужные места — болт крепления тормозного шланга, развальный болт. болт крепления к кулаку. Чуть курим.

Отстегиваем клипсу провода АБС, отсоединяем хомут тормозного шланга (далось не очень просто, легко повредить шляпку если усердствовать будешь, а там немного под углом и не очень удобно). Запоминаем положение развального болта. Можно маркером пометить.
Откручиваем болты. Желательно длинным рычагом. Открутили.
Вот тут ждал нас, с братом моим сюрпрайз, т.к. делаем впервые. Рычаг треугольный вместе со стабилизатором тянут кулак и все что к нему прикреплено вверх, поэтому болты не выходят. Ладно давим на болты крепления колеса, или на выступ тормозного диска ногой, веса тела еле хватает, чтобы отжать вниз и легко вынуть эти болты.
Но т.к. в нашем организме все таки копится усталость как при статике, так и при динамике, ножка уже давит не так качественно, и рычаг идет вверх, тем самым подвергая риску порвать пыльник нижней частью амортизатора при упоре. Пока один брат откручивал сверху опору другой пыхтел и давил. на рычаг. Пыльник он конечно же задевал, но тут уж после того, как вынули болты, назад дороги нет. Достаем аморт.

Тем не менее человек все же учится на своих ошибках достаточно эффективно. В борьбе с сопротивлением рычагов при сборке мы выбрали мощное оружие — трубу метра полтора. Конец ее толкаем под грань треугольного рычага, вдоль кузова, а опираем на грань, которая перпендикулярна кузову, и ослабляя или напрягая рычаг, легко ловятся отверстия болтов.

И тут мини-фиаско: амортизатор от Subaru Exiga не идентичен. Продавец уверял, что подходит один-в один, а на самом деле:
1. Он короче примерно на сантиметр, на нем витков пружины меньше.
2. крепление под датчик АБС другое (это несущественно, можно хомутиком прикрепить)

www.drive2.ru


Смотрите также