RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза


Тормоза после замены колодок: нужно ли прокачивать

Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно  тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто  водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.  

Содержание статьи

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий,  тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

Также важно понимать, что при сборке суппортов могут быть допущены ошибки. Если собрать суппорт неправильно, это может стать причиной того, что уровень тормозной жидкости понижается, а сам механизм работает некорректно.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Однако, как показывает практика, часто замену колодок лучше совместить с заменой тормозной жидкости, в рамках которой нужна прокачка. С учетом того, что стоимость ТЖ не большая, а процедура прокачки простая и не трудоемкая (особенно если прокачивать тормоза с помощником), такой подход позволяет максимально повысить эффективность работы всей тормозной системы.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри  деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

      

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что  после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов  и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.   

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Причина снижения эффективности заключается в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются, прием износ не равномерный. Например, на поверхностях диска образуются борозды, выступы, царапины и т.д. При этом поверхность новых колодок ровная, то есть после того, как они начинают контактировать со старым диском, площадь контакта поверхностей уменьшается. Чем сильнее изношен диск или барабан, тем хуже будет тормозить машина с новыми колодками.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности  и т.д.

   

Читайте также

krutimotor.ru

Проваливается педаль тормоза после замены колодок: причины, поиск неисправности, ремонт

Своевременный осмотр ходовой части автомобиля и замена изношенных элементов – это залог безопасности на дороге и отсутствия проблем с быстрым износом шин. Одним из важнейших компонентов тормозной системы являются колодки, которые рекомендуется менять каждые 5-20 тысяч километров, в зависимости от их скорости износа. После замены колодок водитель может столкнуться с проблемой провала педали тормоза при нажатии.

 

Почему проваливается педаль тормоза после замены колодок

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить строение тормозной системы. Самая простая система, в которой отсутствует ABS, регуляторы давления и другие «дополнительные» элементы, работает довольно просто. При нажатии на педаль тормоза, приводится в действие главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем. Вследствие этого возрастает давление в магистральной трубке и шлангах, и жидкость приводит в действие тормозную систему.

Проанализировав работу тормозной системы, можно сделать вывод, что педаль проваливается в двух случаях: когда отсутствует необходимое количество тормозной жидкости или воздух попадает в систему, то есть происходит разгерметизация. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к рассматриваемой проблеме после замены тормозных колодок:

Чаще всего проблема с тем, что педаль проваливается после замены колодок, связана именно с невнимательностью мастеров, выполняющих работы. Например, если выжать педаль тормоза при снятых колодках, в систему не только попадет воздух, но и из нее выйдет жидкость, а также выдавятся суппорта. Это приведет к тому, что после замены колодок педаль начнет проваливаться при ее нажатии.

Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Если после замены колодок автомобиля педаль тормоза проваливается при нажатии, нужно сразу устранить данную проблему. Осмотрите суппорта и барабаны на наличие подтеков тормозной жидкости. Когда в результате осмотра они обнаружены, необходимо проверить сохранность резиновых уплотнителей элементов. Если они рассохлись или порвались, потребуется замена. Если замена уплотнителей невозможна, придется менять деталь.

Обратите внимание: Распространена ситуация, когда после замены колодок мастера без опыта неправильно собирают суппорты, что приводит к снижению уровня тормозной жидкости.

Когда не удается обнаружить проблему непосредственно в элементах, с которыми работал мастер, нужно посмотреть на предмет разрывов, трещин и других повреждений шланги и трубки, по которым движется тормозная жидкость. Не исключено, что проблема не связана с заменой тормозных колодок.

Выявив проблему и устранив ее, необходимо восполнить недостаток тормозной жидкости в бачке, долив ее. Когда тормозная жидкость будет залита, обязательно следует прокачать тормоза, иначе проблема не будет решена.

Загрузка...

okeydrive.ru

Nissan Qashqai Кишкентай › Бортжурнал › После замены тормозной жидскости иногда проваливается педаль тормоза

Здравствуйте уважаемые читатели, давно не писал, так как особо ничего не делал и проблем не было.

Но теперь появилась весьма неприятная проблема и очень нужна помощь.

Месяца 2.5-3 назад был на диагностике подвески, там же посмотрели состояние тормозной жидкости, сказали индикатор красный, % влаги превышен, меняйте. Не было времени сначала, но спустя месяца 1.5 купил тормозную жидкость Liqui Moly DOT 4 (белый бутыль) 1л, приехал менять. Исходя из моих не больших знаний + то что на тот момент прочитал + знания сервисмена, менять было решено прокачкой педали. Наши действия (все было при мне):

Не включали зажигание, не отключали блок АБС, иными словами, машины была заглушена и с подключенным аккумулятором.
Откачали шприцом (возможно чутка грязным из под обычного масла, не видел, утверждение второго сервиса) старую жидкость из бачка.
Залили новую тормозную жидкость до максимума
Один сел за руль второй пошел к заднему правому колесу
1ый накачивает педалью давление, последний качек держит в нажатом состоянии, помощник откручивает штуцер, выходит жидкость – 5-6 раз так
Заднее левое, действия такие же как и с задним правым и такое-же кол-во раз
Переднее правой, действия те-же самые
Переднее левое, действия те-же самые
Пролили в сумме гр 700-800, выровняли уровень и отправили в путь

Собственно конец августа, тепло, более 20 градусов, в первые пару дней особо не заметил ничего, но спустя неделю, почувствовал что иногда, при нажатии на педаль, она не упирается как обычно, машина не тормозит, а тормоз срабатывает только в самом конце (чаще, бывает на половине хода). Поездил так еще неделю, ничего не поменялось, позвонил в тот же сервис, говорят маловероятно, но возможно попал воздух, давай еще прольем то что осталось в таре.

Попутно стал изучать информацию чего и как, по находил информацию что из-за наличия АБЗ кто-то пишет что надо его отключать выдергивая предохранитель, другие пишут что нужно на включенное зажигание прокачивать, где-то есть информация что нужно вообще блоком АБС качать через диагностику, нашел информацию что надо крест на крест качать( заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое)

Приехал в сервис, попробовали пролить остатки тормозной жидкости, в сумму прокачали еще объем бачка с тормозной жидкостью. Сказали езжай, пробуй, наблюдай.

Покатавшись дня 3, понял что проблема не ушла, но стал замечать что проблема проявляется не сразу после начала поездки, а ближе к концу, но пока не особо понял что к чему, созвонился с сервисом, предложили прогнать еще литр тормозной, что бы наверняка, ок, покупаю еще такую же тормозную жидкость Liqui Moly DOT 4 1л, но уже в серой таре, не было в белой, в магазине сказали что это тоже самое, видимо заменили бутыль, магазин тот же. Приезжаю в сервис, но уже вооружился ноутбуком, софтом для диагностики и кабелем VAG COM KKL 409 (давно лежит уже еще от старой машины).

Сначала решили прокачать стандартным способом, пролили так грамм 600
Потом решили попробовать покачать блоком АБС, софт использовал TECU 3, но не совсем понимая свои действия (ругать не надо), нажимали немного хаотично кнопки, вернее как, там есть вариант включения мотора, а есть вариант нажатия каждого колеса отдельно (нашел всю информацию по аналогии о VAG и hyundai tucson.
Качали как раз через функцию каждого колеса отдельно, собственно процедура простая, выбирал режим теста, открывали штуцер и проливалась жидкость, как я понял происходила имитация нажатия тормоза на конкретное колесо. Пролили оставшийся литр.
Один раз попробовали включить тест мотора АБС, сказали что в этом случае через любой из открытых штуцеров почти ничего не льется (сам не видел).
Выровняли уровень в бачке (ни разу не допускали отсутствия жидкости)

На этом и закончили и отправили пробовать, смотреть, прокатившись пару км, показалось что все классно (тогда еще не понимал особо что проявляется только после нагрева не понятно чего) даже будто педаль стала более острой что ли, но на середине поездки (спустя минут 10-15 агрессивных разгонов + торможений) понял что все осталось так же, ну и тут уверенность о том что проявляется по мере нагрева не понятно чего, то ли подкапотного пространства, толи тормозов, а в следствии жидкости, правильнее предположить второй подтвердилась, плюсом похолодало от +5 до +15 за те же поездки как и раньше эффект не проявлялся, но как только потеплело, при том же расстоянии и времени поездки эффект был.

Идет уже третья или четвертая неделя с момента замены жидкости, решил попробовать другой сервис, но уже сетевой, очень такие не люблю, но ввиду отсутствия понимания проблемы решил попробовать. Записался, приезжаю, менеджер вышел, проверил как держит педаль при нажатии и удержании (как я понимаю как раз так проверяется ГТЦ), пошел посмотрел бачек, говорит да у вас тут жидкость дерьмовая, вон разные цвета, я конечно удивился, но с виду было на похоже на то, было предложено заменить жижу еще раз, согласился, ну и тут началось как обычно:

Во первых был уверен что у них есть аппаратная замена, но как позже выяснилось я сам дурак и ничего не понял, нету у них такого, хотя специально при диагностике обсуждали аппаратную замену.
Будем качать педалью, я говорю так уже пролили поверх литра замены еще литр, ну говорят, жидкость возможно плохая, предложили ту которая у них есть — BOSH DOT4 в круглой пластиковой таре, хорошо, давайте.
Собственно процедура та же, начали с заднего правого колеса, прокачав через него грамм 200, посмотрели в бачек — говорят вон у тебя тут похоже масло и хлопья, масло не увидел, хлопья да, вроде были, говорят видимо на прошлом сервисе с шприца которым откачивали могло попасть масло, допускаю, вполне возможно хоть и странно.
Прокачали следом заднее левое так же.
Потом я настоял на проверке блока АБС и попыткой прокачки через него, так как раз есть хлопья, то в моем понимании они могут быть и в нем, в итоге один из сервисменов поддержал меня, пошли взяли уже их ноут.
Стали тестировать, вроде все ок, моторчик пожжул немного, софт у них другой правда вроде был BOSH если ничего не путаю. В итоге вердикт, с АБС все ок.
После как им показалось еще чуть ушел уровень, долили тормозной в итоге около полу литра прогнали, отправили проверять, договорились что в любом случае заеду к ним через пол часа-час.
Покатавшись 20 минут специально прогревая тормоза, проблема повторилась, поехал в сервис обратно.
Сел за руль уже механик и мы поехали с ним, сделав пару кругов не далеко от сервиса, он почувствовал тот эффект о котором я говорил и сказал, что это точно не ГТЦ, это точно АБС.
Было предложено отключить АБС и проверить.
Отключили АБС – вынув предохранитель
Поехал я кататься сам, покатавшись совсем не много-минут 5, эффект повторился (машина/тормоза уже были прогреты ведь)
Вернулся к ним, говорю менеджеру, все так же, он говорит ну как я и говорил-ГТЦ.

Меня это если честно добило-их варианты: воздух / ГТЦ / сто процентов не ГТЦ, а АБС / ЭТО ГТЦ! В диалогах было предложение промыть все магистрали, цилиндры, ГТЦ, АБС спиртом/промывкой какой-то, со словами это очень дорого, было предложено так же менять ГТЦ

В итоге уехал от них с той же проблемой что и приехал, взяли естественно деньги за частичную замену жидкости, они ведь не на результат работают.

Лучше бы туда не лазил и ездил с влагой если честно.

Нужна помощь, советы, меня все что приговаривают по очереди не хочется вообще никак, это удовольствие не из дешевых.

NEW

Был в еще одном сервисе, там сразу увидели масло в бачке, эффект увидели, предложили снять гтц, бачек, все промыть, и продуть все магистрали, но когда узнали что уже месяц так езжу, сказали что вероятнее всего резинкам гтц смерть, и если разберут то скорее всего не соберут, сказали покупай гтц, сказали что сат ок (хотя я бы не стал брать при другой ситуации их запчасти), в итоге купил сат ГТЦ, привез к ним новый гтц, подобран по вину, к сожалению пришлось уехать из сервиса, присутствовать не мог, стали менять, выяснилось что сат не подходит по посадочному бочка вроде, не понял точно, но на сате выпирающий штырь, а на кашкае наоборот углубление. По итогу сат не поставили, вернули мой обратно, вроде как сказали резинки у него ок, прочистили (не видел) всю систему, заменили жижу-итог разницы никакой.
В сервисе настаивают на ГТЦ,

www.drive2.ru

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? А мы знаем »

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? А мы знаем

Довольно часто водителей интересует, почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Проблема эта достаточно распространенная, и при этом, она требует достаточно быстрого реагирования. Машина с неработающими тормозами смертельно опасна. Остановить ее во многих случаях можно только уперев в препятствие, что может закончиться трагично для водителя и окружающих. К тому же, эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена. Вы не сможете пройти технический осмотр и приобрести страховку. Все это говорит об необходимости решения проблем с тормозами.

Конструкция


Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? Причину следует искать в самой системе, а для этого необходимо разобраться в ее строении. Упрощенно она состоит из с вакуумным усилителем, который приводится в действие приводом от педали. Он повышает давление в магистральной трубке и шлангах, в результате, жидкость заставляет работать тормозную систему. На практике, в систему включаются регуляторы давления (колдун) и ABS.

Жидкость в тормозной системе постоянно находится под давлением. Если оно снижается, то педаль становится мягкой, или же полностью проваливается. Происходит это обычно при разгерметизации или уменьшения количества жидкости в системе. Давайте рассмотрим несколько причин, почему педаль уходит в пол после ремонта.

Невнимательность. Как правило, многие проблемы после ремонта возникают по разгильдяйству, неопытности или кривизне рук. Все знают, что нельзя нажимать педаль со снятыми колодками. Но, иногда кто-нибудь по запарке все же ее нажимает. В этом случае рабочие тормозные цилиндры просто выдавливаются из суппорта. При этом происходит утечка жидкости, а также может попасть в систему воздух. Как результат, после сборки педаль уходит в пол, при наличии датчика давления жидкости контрольная лампа будет сигнализировать об неисправности.

Повреждение цилиндров. Рабочий цилиндр имеет специальную резиновую манжету, которая не дает жидкости выходить из него, а воздуху попадать внутрь. В некоторых случаях при замене колодок можно повредить этот элемент конструкции. Это приведет к утечке жидкости (разгерметизации). В таком случае будет наблюдаться постоянно провалившаяся педаль, или же она будет «уходить» периодически. При утечке жидкости можно наблюдать ее потеки на деталях колеса.

Уменьшение количества жидкости. При некоторых видах работ тормозная жидкость может уменьшаться. При достижении ею определенного уровня, педаль начнет проваливаться. На старых моделях автомобилей тормозные цилиндры могут закисать и подклинивать. В таком случае их разрабатывают. Для этого, открывают штуцер для прокачки, и монтировкой вдавливают поршень на место. Далее прокачку перекрывают, выжимают тормоз, и действие повторяют. Необходимо сделать это упражнение несколько раз, до тех пор, пока колодки не будут нормально возвращаться в исходное положение. Вот тут допускают ошибку. После окончания работы забывают проверить уровень жидкости, а она уходит из системы через открытую прокачку. Если не восполнить потерю, то педаль будет уходить при нажатии.

Неправильная сборка. Возвращение педали в исходное положение обеспечивается физическими законами. Основную часть работы выполняет поршень главного цилиндра, он создает вакуум в системе, и жидкость распределятся по ней, снижая давление. Вспомогательным элементом является пружина, установленная на суппорте. Если ее не поставить или сделать это неправильно, то вероятнее всего вы получите неохотно возвращающуюся педаль.

Как выявить причину?


При провале тормозной педали в пол следует в максимально короткие сроки выявить и устранить проблему. Первое, что следует сделать, это посмотреть на уровень жидкости в расширительном бачке. Это основная причина «плохого» поведения педали. Но, тут мало долить тормозную жидкость, тормоза следует прокачать.

Но, перед прокачкой обязательно определите, почему снизился уровень жидкости. Для этого внимательно осмотрите суппорта и барабаны. На них не должно быть потеков жидкости. Если они имеются, то возможно повреждены резиновые уплотнители. У некоторых моделей их можно поменять, но это возможно далеко не всегда. Если цилиндры нельзя отремонтировать, то следует установить новые. Заодно осмотрите суппорт на предмет правильности сборки.

Иногда, утечка жидкости не имеет никакого отношения к замене колодок и является простым совпадением. Если осмотр суппорта не выявил проблемы, то имеет смысл проверить состояние шлангов и трубок, по которым подается тормозная жидкость. Все поврежденные элементы необходимо заменять.

Прокачка тормозов


Если герметичность системы нарушалась, например, при работе по замене шлангов или разработке закисших цилиндров, то необходимо прокачать ее для удаления воздуха из системы. Производится прокачка в следующем порядке:

portalvaz.ru

В поисках тормозов. (проваливается либо мягкая педаль тормоза) — DRIVE2

Статья для тех кто мучается в поисках причин неисправности тормозной системы и ищет варианты их победить. Всё банально.
Начались мои приключения с тормозами с приходом первых тёплых дней после покупки машины. Педаль тормоза начала через раз на половину уходить вниз. Со второго качка, работали отлично. Данная проблема сопровождалась следующими признаками: чем теплее, тем непредсказуемей педаль, на трассе на высоких оборотах тормоза всегда работали отлично, постоянные провалы педали при длительной езде на малых скоростях по бездорожью, при одновременном нажатии на педали тормоза и газа педаль тормоза становилась упругой и подымалась вверх, по разному грелись тормозные диски (1 сильно грелся, 1 совсем не грелся, 2 средне грелись (субъективно)). С чего я начал решать проблему: 1. Заменил тормозную жидкость — помогло на неделю. 2. Поехал к официалам, вердикт замена ГТЦ -помогло на 2 недели. В общем туда — сюда пришла зима. Проблема вроде как исчезла.
С приходом лета и тепла стало ещё хуже, проблема стала проявляться на трассе, вот это меня уже совсем напрягло. Начал упорно искать причины варианты их устранения. Почему то в первую очередь грешил на завоздушивание блока АБС. Перечитал кучу форумов как его прокачать, нашёл много интересного, в том числе мануал по санте, где написано что качать тормоза надо с включённым зажиганием. Звонил в разные сто, но все только разводили руками.
В общем плюнул на всех, набрал разных смазок для тормозов, купил тормозухи. Mobil. (Слышал, что Castrol дофига подделывают) и поехал к корешу в соседний город на яму.
При вскрытии, на первом же колесе, которое сильнее грелось обнаружил закисшую направляйку и наискозь сношенные колодки. Направляющая на столько закисла, что выбивали часа 2. И полюбому она в таком состоянии не первый год! Почему ни кто не заметил? Ладно, успокоились, смотрим дальше. Дальше всё ок, только накладки на колодках стояночного тормоза отлетели с одной стороны ( машине 6 лет. Пробег 115). Всё почистил, продул, где надо смазал). Начинаем прокачивать. Из тормозных цилиндров выходит явно не здоровая субстанция, похожая на кисель, а с той стороны, где диск не грелся (заднее левое) её было особенно много.
И о чудо! Педаль приобрела упругость и постоянство в работе. Но. Пока не понимаю почему, когда сильно давлю на педаль, она потихоньку всё равно проваливается.
Это ещё не всё)). Так как дело было в маленьком городке, сношенные колодки удалось сменить только на неизвестные мне ранее корейские. ( см фото). Из плюсов — они не скрипят и не пылят, но и нифига не тормозят, особенно на холодную и на трассе когда долго не пользуешься тормозами. А ещё я только с третьего захода, после очень внимательного осмотра и так сказать пульпации, нашёл грыжу на тормозном шланге!
На сегодня заказан шланг и оригинальные колодки. Буду менять. Через неделю в отпуск на Чёрное море.

Прошла неделя. Заказанные в EMEX запчасти по пост оплате в заказ не пошли. Послал их нах.р и заказал в EXIST. Пока пришёл только шланг, который и был заменён при первом удобном случае. Процесс простой и много информации по этому поводу есть в интернете. За то было сделано очень интересное наблюдение — новый шланг почти не раздувается и не удлиняется, в отличии от старых. Не понимаю почему так, но появилось явное желание поменять остальные шланги.
После замены шланга и повторной прокачки системы тормоза стали ещё лучше и быстрее. Колодки по прежнему отстой.

Наконец то пришли колодки! Опять же не без приключений. На сайте Exista оригинальные колодки идут в комплекте с пружинными и противоскрипными пластинами, в моей коробке были только колодки. Поругался немного, но колодки забрал, так как через три дня выезжать. За колодки отдал 4500, но не капли не жалею. Тормоза стали на твердую пятёрку. Получаю истинное наслаждение от управлением авто! Колодки можно было взять дешевле, но нужно было бы их ждать. А у меня времени не было.
Старые колодки могу отдать ;-)
Всем удачи на дорогах!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Проваливается педаль тормоза при работающем двигателе

Исправность тормозной системы на любом автомобиле по понятным причинам имеет первостепенное значение, так как общая безопасность езды напрямую зависит от эффективности работы тормозов. С учетом вышесказанного любые отклонения от нормы (даже незначительные) в работе данного узла являются поводом к немедленному выявлению причины неисправности. В этой статье мы поговорим о том, что делать, если проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, неполадки возникли после замены тормозной жидкости с прокачкой тормозов или других элементов тормозной системы и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах «плавающих» оборотов на холостом ходу, а также о способах определения неисправности.

Содержание статьи

Тормозная система автомобиля: виды, общее устройство и принцип работы

Для лучшего понимания того, почему при нажатии педаль тормоза проваливается, необходимо рассмотреть общий принцип работы и устройство системы тормозов. Указанная система обычно является гидравлической, а проблемные места зачастую общие на многих моделях авто. Работают тормоза по принципу того, что в замкнутом объеме находится несжимаемая тормозная жидкость.

Отметим, что на машинах ранее также использовалась механическая тормозная система с тросами и другими приводными элементами, но от такого устройства инженеры давно отказались. Дело в том, что хотя по надежности механика не уступала, но и превосходила гидравлику, производительность и плавность работы такого решения оказалась недостаточной с учетом стремительного развития автоиндустрии, увеличения мощности устанавливаемых ДВС и т.д. Механические тормоза попросту перестали справляться с растущими скоростными режимами и эффективно, а также безопасно замедлять автомобиль.

Еще существует пневматическая тормозная система, которая используется на специальном транспорте (грузовики, большие автобусы, различная техника). Пневмотормоза по эффективности не хуже гидравлики, но сама система получается слишком тяжелой и объемной для установки на компактных легковых автомобилях. Вот и получается, что гидравлическая тормозная система стала повсеместно устанавливаться на гражданские и коммерческие авто, а также на многие другие виды колесного транспорта.

Гидравлические тормоза в своем устройстве имеют следующие элементы:

Рабочей жидкостью для системы тормозов является тормозная жидкость, которая обладает определенными свойствами. В момент, когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие передается в ГТЦ, который заполнен рабочей тормозной жидкостью. В устройстве ГТЦ имеется поршень, который осуществляет давление на жидкость. Через рабочую жидкость усилие передается на РТЦ, которые установлены в области размещения каждого из колес автомобиля. В результате тормозные колодки прижимаются к тормозным дискам или тормозным барабанам. Если усилие максимально, тогда колодки полностью блокируют вращение колеса. Добавим, что в зависимости от типа установленных тормозов, последние делятся на барабанные или дисковые. Также встречается комбинация, когда передние колеса имеют дисковые тормоза, в то время как задние оснащаются барабанными.

Главным преимуществом гидравлики является плавное и прогнозируемое усилие, колодки прижимаются к тормозным дискам равномерно. Что касается усилия на самой педали тормоза, то оно пропорционально усилию, которое сжимает колодки. Получается, водитель может четко дозировать приложенное усилие, тем самым определяя степень блокировки колес и интенсивность торможения. После отпускания педали тормоза возвратные пружины, которые присутствуют в месте установки колодок, разводят их, то есть позволяют колодкам занять исходное положение. Параллельно происходит вытеснение тормозной жидкости обратно в главный тормозной цилиндр. Так выглядит общий принцип работы всей системы. Параллельно в устройстве современных авто присутствуют дополнительные элементы: вакуумный усилитель тормозов, компенсатор тормозного усилия, система ABS и т.д.

Теперь несколько слов о тормозном контуре. Данное решение позволяет снизить риски полного отказа тормозной системы в том случае, если тормозной механизм на одном из колес окажется неисправным. Для гидравлики это очень важно, так как течь одного из РТЦ является распространенной неисправностью. Существует несколько схем многоконтурных тормозов, по которым реализованы контуры тормозных систем. Давайте рассмотрим некоторые из них. Осевая схема позволяет разделить тормозную систему на контуры для передней и задней оси. Если рабочий тормозной цилиндр потечет на одной оси, тогда другая сможет работать в нормальном режиме. Также встречается схема, когда схема распределения тормозного усилия выполнена по диагонали относительно задних и передних колес. Также встречаются решения, которые объединяют колеса передней оси и одно заднее колесо, дополнительно устанавливаются поршни РТЦ (двухпоршневые и многопоршневые тормоза) и т.п.

Почему пропали тормоза и педаль проваливается: симптомы, причины и что делать водителю

Рассмотрев общее устройство гидравлической системы тормозов можно понять, почему педаль тормоза проваливается в пол или же при нажатии на тормоз педаль медленно проваливается. Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке.  Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Получается, если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха.  Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Также следует добавить, что завоздушивание тормозной системы возможно и по другим причинам. Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

Другими словами, тормозная жидкость в подобных условиях закипает, тормоза перегреты. В результате педаль тормоза проваливается, так как интенсивное выделение воздуха во время кипения ТЖ нарушает работу гидравлической системы независимо от схемы реализации контуров. С учетом вышесказанного нужно избегать резкого, постоянного и интенсивного торможения в жару на автомобилях, которые не подготовлены заранее к таким условиям эксплуатации. По этой же причине рекомендуется модернизировать и дорабатывать тормозную систему на авто, двигатель которых был серьезно форсирован для езды в агрессивном режиме. Чтобы избежать перегрева тормозов, нужно устанавливать вентилируемые тормозные диски, использовать  специальную тормозную жидкость, которая предполагает работу в условиях высокого нагрева.

Что касается долива, необходимо использовать рекомендуемый производителем ТС тип тормозной жидкости. Смешивание различных видов жидкостей, а также продукции разных изготовитель крайне не рекомендуется. Например, если  допускается использование DOT4, тогда нужно лить такую жидкость, причем использовать продукт одного бренда. Игнорирование данного правила может привести к тому, что уплотнители в тормозной системе придут в негодность, магистрали могут закупориваться и т.д.

Параллельно с этим на каждом ТО следует проверять износ тормозных колодок и тормозных дисков/барабанов на каждой оси. Старайтесь не ездить на сильно изношенных колодках, так как износ и нагрев дисков/барабанов также увеличивается. В том случае, если изношены сами тормозные диски, тогда их следует заменить или проточить для удаления выработки. Менять и протачивать элементы следует парой, то есть на каждой оси.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Достаточно частым явлением после определенных работ, связанных с тормозной системой, является то, что после замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза. Также неисправность может проявляться после замены колодок, дисков, барабанов.  Водители достаточно часто сталкиваются с тем, что прокачал тормоза, а педаль проваливается. Давайте разбираться.

Начнем с того, что после замены колодок/дисков, замены жидкости и прокачки тормозов система может давать сбои некоторое время. К этому нужно быть готовым заранее, то есть сразу нельзя эксплуатировать автомобиль в привычном режиме. Дело в том, что новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

Дело в том, что новая колодка в случае проблем с суппортом прижимается к диску не по всей площади антифрикционной накладки. В результате части накладки быстро и сильно изнашиваются, а система тормозов работает малоэффективно. Педаль тормоза при нажатии медленно уходит все ниже и ниже при нажатии. По этой причине во время замены колодок нужно проверять состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это необходимо в том случае, когда меняются только колодки, колодки и диски, а также сразу колодки, диски и суппорта.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п. Также отметим, в случае появления симптомов, когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Вернемся к так называемому «вакуумнику». Данное устройство помогает водителю, уменьшая прилагаемое усилие на педали тормоза во время торможения. Частой причиной неполадок является повреждение вакуумной диафрагмы усилителя тормозов. Указанный пневмоусилитель тормозов работает только тогда, когда двигатель заведен. Повреждения или износ диафрагмы не позволяют добиться разрежения в камере усилителя, в результате чего педаль тормоза плохо нажимается после запуска ДВС. Это легко поверить путем нажатия на тормоз тогда, когда двигатель не заведен. Через 2-3 качка педаль должна стать упругой. После мотор запускается. Если педаль не становится немного мягче, тогда нужна диагностика вакуумного усилителя.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

На практике, достаточно часто автовладельцы сталкиваются с тем, что при первом нажатии проваливается педаль тормоза. При этом поверхностный смотр шлангов и цилиндров не выявляет утечки, не происходит заметного изменения уровня тормозной жидкости в бачке и т.д.  Обратите внимание, чтобы педаль тормоза начала проваливаться при нажатии,  достаточно утечки всего нескольких капель тормозной жидкости.

Если имеет место протечка, тормозная система  неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Еще отметим, что тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения  этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Еще одной распространенной неполадкой является такая неисправность, когда после прокачки тормозов педаль проваливается. Другими словами, владелец только что заменил тормозную жидкость и прокачал тормоза на машине, а педаль проваливается. Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Зачастую, систему прокачивают вдвоем (один человек работает с педалью, а другой открывает и закрывает штуцера прокачки). Так вот, проблемы с тормозами появляются в том случае, если тот, кто нажимал на педаль, отпустил ее рано, при этом помощник не успел закрыть штуцер прокачки.

Еще добавим, что если кроме замены тормозной жидкости также выполнялся ремонт/замена суппортов, параллельно менялись тормозные колодки, при этом педаль тормоза проваливается (обычно при первом нажатии), так происходит в результате «приработки» деталей.

Поршни рабочих цилиндров занимают такое положение, чтобы зазоры между колодками и тормозными дисками/тормозными барабанами были минимальными. При этом обратный ход поршня блокируется тем или иным способом (зависит от особенностей конструкции).

Когда же все детали займут рабочее положение, педаль тормоза перестанет проваливаться. Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Бывает так, что педаль тормоза проваливается при резком нажатии. Как правило, это может произойти по причине того, что произошла утечка тормозной жидкости. Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов). Это происходит по причине сильных нагрузок на тормозную систему (активное торможение) одновременно с тем, что жидкость в системе потеряла свои свойства, «натянула» влаги и т.д. Именно с учетом того, что ТЖ имеет ограниченный срок службы, ее надо менять не реже, чем один раз в два года (лучше раз в год). 

Также каждые 6 месяцев необходимо осматривать тормозные шланги и трубопроводы. Если замечены трещины, шланги нужно менять. При этом для замены следует приобретать «свежие» шланги по дате выпуска. Обычно, если изделию больше 24 месяцев с момента выпуска, тогда от приобретения подобной запчасти лучше отказаться. Дело в том, что резина рассыхается и трескается сама по себе от времени.

Что в итоге

Как видно, причин проваливающейся педали тормоза может быть много. Если вы не уверены в своих силах и навыках, тогда следует воздержаться от попыток самостоятельно устранить неисправность и немедленно обратиться к опытным специалистам. Нужно помнить, что тормозную жидкость рекомендуется своевременно менять, так как максимальный срок службы составляет не более 24 месяцев. Также признаком необходимости замены становится помутнение и почернение, появление характерного запаха. Отметим, что тормозная жидкость имеет свойство накапливать в себе воду, что значительно ухудшает со временем ее свойства и служит дополнительным поводом для замены.

Напоследок хотелось бы отметить, что в случае неожиданного возникновения проблем с тормозами не следует паниковать. Можно воспользоваться определенными приемами, которые позволяют снизить скорость и остановить автомобиль без использования педали тормоза. Прежде всего, не стоит забывать о стояночном тормозе. Так называемый «ручник» вполне может замедлить или даже остановить машину в том случае, если автомобиль двигался с небольшой скоростью (20-40 км/ч). При этом резко дергать ручной тормоз неподготовленному водителю на средней и высокой скорости не стоит (особенно на мокрой, обледенелой или заснеженной дороге), так как автомобиль может занести, раскрутить, выбросить с дороги, вынести на встречную полосу движения и т.д.

В подобной ситуации лучше тормозить при помощи поэтапного понижения передачи с повышенной на пониженную с перегазовкой на авто, которое оборудовано «механикой» (ручная КПП). В отдельных случаях можно применить способ контактного аварийного торможения, когда автомобиль намеренно сталкивается с каким-либо препятствием и замедляется после такого контакта или нескольких контактов. Данная техника позволяет остановиться с минимальными рисками для водителя неисправного ТС и других участников дорожного движения.

Читайте также

krutimotor.ru

Замена тормозных колодок и провал педали тормоза — Opel Astra, 1.4 liter, 2008 year on DRIVE2

Ребята, возникла такая проблема, после замены тормозных колодок (колодки TRW), сел, завёл и нажав на педаль тормоза она провалилась до упора в пол, покачал несколько раз, нажал и держу, держится на половине хода и постепенно проваливается опять в пол, до замены реакция педали была вверху и тормозила просто замечательно. Решили с батей прокачать тормоза, прокачивали так: ЛП-ПЗ-ПП-ЛЗ, воздуха там не было! тормозуха идеально чистая. Рядом с гаражами есть заброшенный полигон, поехали с батьком туда, катались там тормозили, дождик ещё поливал, ABS срабатывает, но блин тормозить нормально машина начинает, когда педаль почти в полу.
И вот, приехали домой, почитав на разных форумах, да и тут похожие ситуации были, кто-то пишет мол покататься километров 200-300 и всё придёт в норму, а кто-то говорит ехать скорее в сервис, пока склоняюсь к первому варианту, т.к. муж сестры, сказал, что когда ему поменяли колодки в круг, у него Солярис, у него точно так же было и где-то через км 100-150 всё пришло в норму.
Что думаете, не опасно ли так передвигаться, ничего не заклинит на ходу?

Zoom

.


Zoom

Задние


Zoom

Передние


_____________________________________________________________________
Проблема решилась по совету serg626d
"Итак продолжим… колодки поменены ручник естественно не держит! Класика накачиваем на заведенной машине пидаль тормоза и держим, пока держим пидаль тормоза рачагом ручного тормоза начинаем возвратно поступательные движения. Пидалька начала проваливаться всю операцию еще рез по кругу до желаемого результата. Таким образом происходит самоподвод колодок и уменьшается свободный ход пидальки…"

Фото как меняли колодки не делал, телефон почти севший был.
Всем большое спасибо, что откликнулись)

Price tag: 3 000 ₽ Mileage: 125,000 km

www.drive2.com

Тормоза не тормозят… или о "тормозах" в сервисе. — Opel Insignia, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2

(продолжение записи "Тормозилки в круг…")
После ТО4 рекомендовали заменить тормозные колодки, износ порядка 85%
Случилось так что, после замены тормозных колодок в круг, с первого нажатия педаль тормоза проваливается почти до пола и лишь в самом низу где-то, начинает тормозить, со второго нажатия уже нормально срабатывает… Бывает после ночи стоянки, на неровной поверхности, тормоза какое-то время работают с первого раза…
Появилось подозрение что в систему каким-то образом попал воздух, подтеков не видно визуально, уровень жидкости в бачке не уходит.
Поехал к ОД на прокачку… Привез им жидкость тормозную, объяснил ситуацию, оставил им машину на 2 часа. По итогу, когда забирал машину, взяли с меня 630 руб, сказав что заменили тормозную жидкость, главный тормозной работает нормально, по блоку абс ошибок нет (в заказ — наряде на работу прописана замена тормозухи), но когда я открыл багажник то жидкость которую я им привез осталась не тронутой… Однако ситуации с тормозами это не изменило… Все осталось почти как и прежде, с той разницей что с первого нажатия педаль стала меньше проваливаться, но все равно проваливается, а со второго нажатия уже сверху срабатывают тормоза.

заказ-наряд после первого визита

Поехал еще раз, гарантия на прокачку месяц… Во второй раз опять якобы прокачали систему (жидкость в багажнике опять не тронута), взяли с меня 105 руб, но машину уже держали часа 4. По заказ-наряду "диагностика тормозной системы", хотя что в этот, что в прошлый раз даже не снимались колеса, как минимум для осмотра суппортов (первый раз я забыл головку от секреток оставить, второй раз как отдал ее менеджеру при приемке, так и забрал потом, он про нее даже забыл, так и проносил в кармане). По результатам второго заезда к ОД в заказ-наряде прописано "требуется пошаговая замена в первую очередь главного тормозного и блока АБС".
Хотя при первой диагностике менеджер сказал что "главный тормозной работает нормально"…

заказ-наряд №2

Что-то не верится мне в такую щедрость и альтруизм ОД, два раза прокачать тормозную систему, не использовав мою тормозуху… На мой вопрос почему не взяли мою жижу, манагер ответил, что использовали свою, но они ее в заказ-наряд не включили, я за нее не платил, не верю в такие подарки от ОД…

Поскольку до замены колодок тормоза были отменные, и тут на тебе пропали, и как "диагноз" замена главного и блока АБС, я очень засомневался в компетентности местного ОД, который тупо разводил на запчасть и замену. Как следствие моих сомнений решил заехать прокачать тормоза в другой сервис. Сегодня заехал в Римекс, пока сливалась старая жижа, мастер стал разглядывать суппорта из-под машины. И тут выдает мне "а что это у тебя из под колодки торчит?"
Как оказалось пластина, которая ставиться между поршнем и внутренней колодкой(№3 на картинке ниже) была установлена неправильно, а именно вверх ногами, и своей выступающей частью упиралась в скобу суппорта(№4 на картинке ниже).

картинка не от Сиги, для наглядности, так сказать.

Поскольку пластина достаточно жесткая, то упираясь в суппорт она давила на поршень, тем самым вдавливая его внутрь, и как следствие, одного нажатия педали (одного хода поршня главного) не хватало чтобы пододвинуть поршень достаточно близко и еще создать усилие для торможения.

собственно виновные


виден изгиб пластины, который упирался в скобу суппорта и вдавливал обратно поршень


аналогично и вторая пластина искривлена

Данные пластины были успешно демонтированы с обоих сторон, и "о чудо" тормоза как новые.

www.drive2.ru

Audi 100 Avant Не бита не крашена!! › Бортжурнал › Прошу помощь зала! Иногда проваливается педаль тормоза.

Подскажите, тема то наверное изжованая. Я из за этого собственно ускорил ремонт задних тормозов, но оказывается не в стёртых колодках была проблема. После резкого томожения (не колом и юзом) когда машина уже почти останавливалась, ВДРУГ педаль тормоза плавно проваливалась. Это бывало редко и в последнее время. Ремонта никокого с тормозами не было. Тормозуха не уходит. Жидкость в усилителе тоже в норме, но неё вобщем то не грешу. Поменял задние колодки и тросы ручника и сегодня почувствовал пару раз, что проблема осталась, не смотря на то что томмоза все работают. Раз и проваливаются и уже не от такого резкого торможения и уже не в самом конце. У меня как-то рвался тормозной шланг, (пример для сравнения) тогда педаль просто падает, а сейчас она бестолково продавливается. Как я понимаю по симптомам можно определить, что загнулось у меня. Подскажите кто секёт в вопросе пожалуста.


Принялся я расспрашивать-разнюхивать про ГДС. Чё-почём, где и как. Товарищ мне и говорит: "Не торопись психовать. Поменяй сначала передние тормозные колодки, они дешевле чем ГДС, а менять их тебе всё равно надо, может их толщины не хватает. Может пролема решится " Только из желания съэкономить купил сегодня в обед колодки Дельпфи.

Полный размер


И смазку Бош в одноимённом магазине.

Полный размер


На хорошем домкрате быстро и весело(я рядом стоял) всё было разобрано,

Полный размер


всё открутилось, ничего не сломалось. Просто чудо. Час времени ушло.
Вот старая и новая колодки.

Полный размер


Старая слева.
В комплекте были новые болты, и хотя жёсткость на них была таже, поставили старые. Супорт разжимали гидравликой.(в сервисе сбоку притулился) Слил грушей немало тормозухи с расширительного бачка.
Тормозные диски сточены "до талого" но новых нет. Завёл- тормоза вообще пропали. Непосебе стало, за ручник схватился, что-бы в ворота не вьехать. Покачал- потормозил, малость заработало. И аккуратненько-аккуратненько поехал на работу. Вроди ничего так, провалов нет. Тьфу-тьфу-тьфу! Будут изменения- допишу. Всем доброй ночи!
Пэ Эс Неделю назад покатался на Audi Q3. Тормоза там дуровые. Колом и сразу! Сложно после них мне адекватно оценить мои плавно-вялые.

www.drive2.ru


Смотрите также