Порядок и момент затяжки гбц
болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.
Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.
Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ
Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.
Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.
Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:
- Деформация металла головки блока цилиндров, что является следствием короткого замыкания в электрической сети авто или перегревом двигателя;
Повреждения головки блока цилиндров — последствия перегрева двигателя
- Разгерметизация прокладки блока ГБЦ. За время своей эксплуатации она потихоньку изнашивается и истирается, из-за чего приходится постоянно подтягивать болты. После прохождения каждой сотни тысяч километров определяется новый момент затяжки — либо своими руками, либо в автосервисе. Помимо этого, болты подтягиваются после установки новой ГБЦ.
Повреждения прокладки ГБЦ и ее выход из строя
Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.
Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ
Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:
- Перетягивание болтов;
- Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
- Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
- Работа ключом с неподходящей насадкой;
- Попытка вкрутить болты неподходящей длины.
Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.
Расположение колодцев болтов ГБЦ
Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.
Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты
Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.
Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения
Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ
Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.
Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.
Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки
Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.
Правила проведения затяжки креплений
Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.
- Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
- Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
- Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
- Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
- Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
- Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.
Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80оС, для алюминия — быть полностью остывшим.
Необходимые инструменты
Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.
- Щелчковый. Автомобилисты нередко именуют его трещоткой. Признаётся механиками автосервисов, весьма популярен у владельцев авто. Максимальная погрешность инструмента — 5%, что весьма неплохой показатель для домашней эксплуатации. Фиксирует усилия в диапазоне от 40 до 360 Нм. Профессиональные автослесарные трещотки обладают ещё меньшей погрешностью — около 3% — но при этом стоят в разы больше любительских;
Трещотка — популярный полупрофессиональный динамо-ключ, широко используемый для затяжки болтов ГБЦ
- Стрелочный. Дешёвый, простой в эксплуатации и конструкции и ненадёжный. Погрешность его измерений — 10% и более. Максимальное усилие — 280 Нм. Результаты его применения приходится буквально определят на глаз, что не есть хорошо. Можно использовать для несложных работ, не требующих особой точности, однако профессионалы инструментом его вовсе не признают;
Стрелочный динамо-ключ — самый простой прибор для затягивания резьбовых соединений
- Электронный. Самый надёжный и эффективный инструмент с минимальной погрешностью и диапазоном усилий от 20 до 350 Нм. Имеется цифровая шкала, звуковое и световое оповещение. В основном для профессионального использования, весьма дорогой.
Профессиональный динамометрический ключ, обладающий максимальной точностью измерений
Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.
Динамометрический ключ своими руками
Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.
Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками
Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.
Момент затяжки болтов ГБЦ
В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20оС либо в теплом помещении в холодное время года.
Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.
Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.
Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.
Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений
| Резьба | Прочность болта | ||
| 8.8 | 10.9 | 12.9 | |
| М6 | 10 Нм | 13Нм | 16Нм |
| М8 | 25Нм | 33Нм | 40Нм |
| М10 | 50Нм | 66Нм | 80Нм |
| М12 | 85Нм | 110Нм | 140Нм |
| М14 | 130Нм | 180Нм | 210Нм |
| М16 | 200Нм | 280Нм | 330Нм |
| М18 | 280Нм | 380Нм | 460Нм |
| М20 | 400Нм | 540Нм | 650Нм |
| М22 | 530Нм | 740Нм | 880Нм |
| М24 | 670Нм | 940Нм | 1130Нм |
| М27 | 1000Нм | 1400Нм | 1650Нм |
| М30 | 1330Нм | 1800Нм | 2200Нм |
| М33 | 1780Нм | 2450Нм | 3000Нм |
| М36 | 2300Нм | 3200Нм | 3850Нм |
| М39 | 3000Нм | 4200Нм | 5050Нм |
| М42 | 3700Нм | 5200Нм | 6250Нм |
Порядок затяжки резьбовых соединений
Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.
Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров
В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:
- Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
- Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.
Работа с динамометрическим ключом
Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.
Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.
Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа
Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.
Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:
Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа
Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:
- Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
- Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.
После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.
Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.
Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:
Какой из способов затяжки крепежей лучше?
Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.
Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.
Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.
Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.
Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ
Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.
Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.
Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндровПоследствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ
Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.
Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.
Работа динамометрическим ключом Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ
Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.
Проверка плосткости головки блока специальной линейкой Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.
Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений
Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:
- неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
- срыв ниток резьбы;
- механическое разрушение тела болта;
- проворачивание граней у гайки или головки болта;
- разрушение гравёрных шайб.
Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.
Какое усилие нужно прикладывать
Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.
По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:
- Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
- Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
- Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
- Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
- Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.
Фотогалерея: виды динамометрических ключей
Общие правила затяжки креплений головки блока
У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:
- Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
- Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
- Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
- Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
- Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
- В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
- Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
- Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.
Как сделать динамометрический ключ своими руками
Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.
Динамометрический ключ несложно сделать своими руками Для работы вам понадобятся:
- вороток;
- ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
- удлинитель;
- таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.
Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.
Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.
Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.
Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.
Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ
Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.
Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.
Предельные крутящие моменты для болтов Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа
Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.
Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.
Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.
Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров
Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.
Моменты затяжки ГБЦ ВАЗ 2107
Собирая головку блока цилиндров после замены прокладки или ремонта ГБЦ важно затянуть болты с усилием, рекомендованным автопроизводителем. Но в разных инструкциях предлагается использовать две разных схемы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 динамометрическим ключом. Разбираемся, в чем их отличие, и как все таки производится затяжка головки блока на ВАЗ 2107, и с какой силой.
Содержание:
В таблице ниже представлены оба варианта схемы моментов затяжки ГБЦ на “классике” ВАЗ, в зависимости от типа болта. Потому что для классических болтов нужно всего два прохода, а вот современные торсионные, из-за своих свойств, потребуют четырех проходов. В статье рассмотрим все более детально.
| Тип болтов | Схема и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ-2107 |
|---|---|
| Классические болты | Во время первого прохода затяжка болтов составляет 4,0 кгс/м. При втором проходе затягиваем болты с моментом 11,5 кгс/м. Болт №11 размером М8х45 затягиваем с моментом 3,8 кгс/м. |
| Торсионные болты с упругой деформацией | На первом проходе затягиваем болты с моментом 2,0 кгс/м. При втором проходе затягивать необходимо с усилием 8 кгс/м. Во время третьего прохода докручиваем все болты на угол 90 градусов. За четвертым еще раз нужно докрутить все болты на 90 градусов. Болт №11 размером М8х45 затягиваем с моментом 3,8 кгс/м. |
Почему важна правильная затяжка ГБЦ ВАЗ-2107?
Если Вы провели замену прокладки головки блока цилиндров, а кроме капремонта, это практически единственная причина разбирать ГБЦ, то точная последовательность и момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 критично важны для корректной работы двигателя. Потому что любые несоответствия в посадке клапанной крышки приводят к проблемам в процессах мотора.
Если головку блока цилиндров ваз-2107 не дотянуть, то части мотора будут недостаточно прижиматься друг к другу, даже несмотря на наличие прокладки. Как результат — падение компрессии и прогорание прокладки. Также рабочие газы из цилиндров могут попасть в каналы системы смазки или охлаждения и привести к попаданию этих технических жидкостей в камеру сгорания. А это уже очень плохо — антифриз в масле приведет к недостаточному смазыванию деталей двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Антифриз в моторном масле ВАЗ 2107
Следы прогорания прокладки ГБЦ на блоке цилиндров ВАЗ 2107
Перетянуть крышку ГБЦ тоже нельзя — так можно ее повредить. В ней или сразу появятся трещины, или возникнет напряжение, которое приведет к этому в будущем. Также распространенное явление – разрыв болтов и срыв резьбы.
Если в одном месте перетянуть болты, а в другом недотянуть, то ГБЦ автомобиля ВАЗ-2107 или ее крышку может покоробить. Это приведет к зазорам, которые не компенсирует прокладка. Результат — такой же, как при недотянутых болтах.
Моменты затяжки головки блока ВАЗ-2107 на карбюраторном и инжекторном двигателях
В большинстве своем “семерка” оснащалась карбюраторными моторами разных модификаций. Причем самой распространенной версией был мотор 1,5 литра на 77 л.с. Хотя выпускались и модификации 1.3, 1.4 и 1.6 литра. Принципиальной разницы момент затяжки гбц ваз 2107 инжектор и карбюратор не имеет.
Порядок затяжки болтов ГБЦ на моторе ВАЗ 2107
Головка блока цилиндров инжекторного двигателя конструктивно отличается только увеличенными “окнами” каналов впускного коллектора, потому что инжектору нужно чуть больше воздуха, чем карбюратору. Но усилие затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 для таких моторов будет таким же.
В руководстве по эксплуатации автомобиля ВАЗ “семерки” указаны четкие данные. Во-первых, важен порядок затяжки (см. картинку). Во-вторых, сначала вы наживляете болты вручную, а потом дотягиваете в два этапа болты №1-10 с силой, указанной в таблице (в ньютоне и килограмм на метр). Болт №11 дотягивается последним, за один подход, с усилием 3,8 кгс/м.
| Этап затягивания | Номинальный момент, Н·м (кгс/м) | Минимальный, Н·м (кгс/м) | Максимальный, Н·м (кгс/м) |
|---|---|---|---|
| Предварительный | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,16 (4,2) |
| Окончательный | 112,7 (11,5) | 95,94 (9,79) | 118,38 (12,08) |
Внимание! Затяжка ГБЦ ВАЗ-2107 производится только динамометрическим ключом. Лишь так можно четко соблюсти определенное усилие. Да, Вы без труда найдете отзывы “обхожусь без динамометрического ключа, кручу всегда обычным”, но закручивание по ощущениям никогда не даст вам нужной точности. О последствиях недостаточно затянутой или перетянутой крышки ГБЦ мы написали выше.
Затяжка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 — второй вариант
На некоторых более новых “семерках” для прикручивания ГБЦ использовались не обычные болты М12х120х1.25, а торсионные — М12х115х1.25. Поэтому кроме первого варианта последовательности и степени затягивания есть и еще один вариант с данными силы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. Сам процесс выглядит следующим образом:
- Этап 1. Затяжка болтов моментом 2,0 кгс/м.
- Этап 2. Вторая затяжка с моментом 7,5-8,5 кгс/м.
- Этап 3. Доворот каждого болта на 90 градусов.
- Этап 4. Еще один доворот всех болтов на 90°.
- Этап 5. Закручиваем болт №11 с усилием 3,8 кгс/м.
Разные болты и степень затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. В чем отличие
На “классике” изначально с завода стояли обычные болты М12х120х1.25 под головку на 19. Их первоначальный каталожный номер 2101-1003271 или 21213-1003271. Второй номер подсказывает, что такие болты также использовались на ВАЗ-21213 “Нива”, поэтому их еще называют “нивовскими болтами”. Еще одно разговорное название — “копеечные”. Но чаще всего их просто идентифицируют как “болты ГБЦ на классику старого образца”.
На автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 стали использоваться торсионные болты нового образца, которые подходят и для “классики” — М12х115х1.25. Откручивались и закручивались они шестигранником на 12. Примечательно, что каталожный номер у АвтоВАЗа остался тот же, 21213-1003271. И в оригинальной упаковке продаются именно болты нового образца. Их отличие в том, что они “растягиваются” — а если правильно, то подвергаются упругой деформации. Собственно, для этого и нужно двойное доворачивание на 90 градусов.
Болт ГБЦ старого образца
Торсионный болт ГБЦ нового образца
Обратите внимание на длину этих болтов, зашифрованную в маркировке. Разница в 5 мм с обычными болтами. Именно на эти 5 миллиметров болт и деформируется, полностью заполняя внутреннюю резьбу.
В чем разница между этими болтами, кроме того, что первые не продаются в оригинальной упаковке и для разных болтов нужны разные схемы затяжки? Классические болты можно использовать много раз, если их состояние это позволяет. Но с другой стороны Вам нужно не забывать делать профилактическую протяжку болтов ГБЦ. Где-то раз в году, или чаще придется проверять момент затяжки всех болтов головки блока вашей ВАЗ-2107 и докручивать при необходимости.
Болты нового образца такой процедуры не требуют, потому что благодаря упругой деформации они обеспечивают постоянный прижим крышки ГБЦ. Но зато такие болты одноразовые. При разборке ГБЦ вам придется покупать комплект новых. Да и выкручивания таких болтов может быть осложнено тем, что перетянутые без динамометрического ключа болты могут сломаться.
Судя по отзывам автовладельцев, очень часто выкрутить их удается только наварив гайки на 19. Поэтому многие стараются найти именно болты старого образца, с которыми меньше неприятностей.
Советы по затяжке и распространенные ошибки
- Нельзя тянуть болты ГБЦ рывками. Затягивание должно проводиться плавно.
- Устанавливая болты ГБЦ (особенно старые) внимательно изучите их состояние — никаких повреждений резьбы быть не должно. Точно так же как и внутри места установки.
- При необходимости деталь нужно очистить от загрязнений.
- Резьбу лучше смазать маслом, но заливать в крепежные отверстия не рекомендуется. Если колодцы глухие, то наносить смазку нужно очень аккуратно. Жидкости не сжимаются и избыток смазки не даст вам закрутить болт до конца.
- Отказ от использования динамометрического ключа чреват неточными моментами затяжки и некорректной работой прокладки или повреждением ГБЦ.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Затяжка ГБЦ: подробное описание и важные нюансы
Затяжка головки блока цилиндров необходима при сборке двигателя внутреннего сгорания, после того, как было произведено снятие ГБЦ. Если головка была затянута неправильно, может ухудшиться качество работы всего ДВС, поскольку головка входит в систему камеры сгорания. После того, как была произведена затяжка болтов ГБЦ, получается единая система с блоком цилиндров. При установке ГБЦ не следует забывать про уплотнительную прокладку, которая монтируется между головкой и самим блоком. Если протяжка ГБЦ сопровождалась ошибками, имеется большая вероятность повреждений уплотнительной прокладки, болтов ГБЦ, а также отверстий под них.
Иногда на месте уплотнительной прокладки возникают течи, помимо этого, если головка блока цилиндра была затянута не до конца, возможен прорыв газообразных смесей в систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Также имеется вероятность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В итоге свойства антифриза и масла теряются, что приводит к поломке двигателя внутреннего сгорания. По этой причине следует знать порядок протяжки ГБЦ при помощи динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитывать силу в момент затяжки ГБЦ.
Как осуществляется затягивание ГБЦ в ДВС
Вне зависимости от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в транспортном средстве, дизельный или бензиновый, устройство головки блока цилиндра и порядок затяжки его одинаковый. В двигателе внутреннего сгорания монтирован механизм ГРМ, который состоит из клапанов и распределительных валов. Отличительной чертой головки блока цилиндра является тот факт, что в ней находится часть камеры сгорания. В корпусе ГБЦ монтированы специальные каналы, через которые проходит охладительная жидкость и моторное масло.
Если был соблюден порядок протяжки ГБЦ, то обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех её каналов. В итоге двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономится бензин. Если же разборка ГБЦ была произведена с неправильным усилием затяжки, имеется риск возникновения трещин на самой головке. Объясняется это тем, что головка болта изготавливается из сплавов алюминия, сами же болты создаются из стали.
Учитывая тот факт, что ДВС во время функционирования сильно разогревается, его детали под воздействием высоких температур увеличиваются в размерах. Не стоит забывать, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине, если порядок разборки был нарушен, во время работы двигателя внутреннего сгорания создаётся неравномерное напряжение. Этим и объясняется необходимость уметь правильно протягивать ГБЦ.
Как заменить головку блока цилиндра правильно
Чтобы снять ГБЦ, необходим динамометрический ключ. Помимо этого, в наличии должны иметься специальные насади для инструмента и небольшое количества моторного масла. Перед тем, как снять головку блока цилиндра, настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонты и использования конкретного транспортного средства. Объясняется такая необходимость тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разные значения. Некоторые блоки цилиндра изготавливаются из алюминия, в некоторых двигатели внутреннего сгорания полностью сделаны из чугуна.
Степень усилия затяжки может отличаться даже на двигателях внутреннего сгорания от одного производителя. В мануле также содержится информация о порядке затяжки ГБЦ. Перед тем, как протянуть головку блока цилиндра, следует помнить о последовательности каждого шага.
Главное при затяжке ГБЦ – это помнить о том, что процесс должен осуществляться равномерно. Есть несколько рекомендаций, которые помогут осуществить сборку ГБЦ без ошибок.
- В процессе установке и последующей затяжки нет никакой разницы, участвует в установке корпус или одна деталь.
- Перед тем, как поменять ГБЦ, необходимо обработать болты в районе резьбы маслом.
- Затем болты поочередно вставляются и закручиваются в отверстия.
- Затем при помощи динамометрического ключа, согласно схеме затяжки ГБЦ, элементы крепления протягиваются. Изначально они закручиваются с маленьким усилием, после этого они затягиваются ещё 1 раз.
- Важным моментом является не только усилие, которые прилагается в момент затяжки. Большую роль играет и алгоритм установки. Во время затягивания болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило от центра или креста на крест. Такой алгоритм действия уменьшает риск нанести повреждения ГБЦ и уплотнительной прокладке.
- У некоторых ДВС затянутые болты после 500 – 1500 километров пробега необходимо ещё раз потянуть.
Объясняется это особенностями в конструкции мотора. В тех ситуациях, когда во время протяжки эксплуатировались пружинные болты, в дополнительном протягивании нет необходимости.
Наиболее распространённые ошибки
Ошибки и просчёты, которые будут описаны ниже, приводят к серьёзным повреждениям уплотнительной прокладки и других элементов мотора. Также после затяжки могут возникнут проблемы с мотором, которые в будущем могут привести к выходу из строя ДВС. Однако такое возможно в исключительных случаях.
- Болты были затянуты слишком сильно.
- Во время затяжки масло проникло в отверстия для элементов крепления.
- Не использовались насадки для динамометрического ключа.
- Ошибочно была выбрана неправильная длина болтов.
- Порядок протяжки болтов был нарушен.
Нередко отверстие для крепления цилиндров может быть загрязнено или быть в ржавчине. Не всегда получается избавиться от нежелательных загрязнений, которые в дальнейшем могут помешать протяжки ГБЦ с необходимым усилием. Именно для этого рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, однако не следует допускать проникновения масла в само отверстие. Этот процесс может привести к разрушению колодца после того, как болт будет вкручен. Из-за этого весь блок цилиндров придётся отдать в ремонт или даже заменить.
Принести дополнительные проблемы может попытка протянуть головку блока цилиндра без использования динамометрического ключа. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно трудно. Последствия бывают различные, но в большинстве случаев болты ГБЦ ломаются, в итоге приходится ещё раз снимать ГБЦ, чтобы удалить обломки и восстановить работу блока цилиндров.
Болты для протяжки ГБЦ, как правило, с головкой под шестигранник. Значительно реже они имеют головку квадратной формы. Если уплотнительная насадка износилась, при затяжке болтов она может провернуться. Тем самым грани болта будут «слизаны». В вышеописанной ситуации снимая болты обратно следует быть особенно аккуратным. Данный процесс может быть сильно осложнен «слизыванием». В мануале по ремонту ДВС говорится о том, что разрешается повторно эксплуатировать болты. Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять элементы крепления при каждом снятии головки блока цилиндров.
Объясняется это тем, что после затяжки элементов крепления, они несколько вытягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине необходимо проверить допустимую длину болта, информацию можно найти в мануале по эксплуатации ТС. Если норма была превышена, болт будет упираться в дно отверстия, тем самым произойдёт поломка либо самого элемента крепления, либо блока цилиндров.
Если рекомендуемый порядок затяжки элементов крепления не был соблюден, в системе создается перенапряжение, к которым не приспособлена алюминиевая головка блока цилиндров. Тем самым нарушается герметичность системы сгорания и ДВС теряет свою мощность, также увеличивается расход горючего. В той ситуации, когда повреждения касаются системы охлаждения или смазки, в камеру сгорания в ДВС может попасть рабочая жидкость, а это может привести к поломке мотора.
Не стоит исключать вероятность попадания масло в систему охлаждения или обратную ситуацию. Данная неисправность требует немедленного внимания, поскольку может привести к перегреву двигателя внутреннего сгорания, что ускорит износ запчастей и приведёт к заклиниванию мотора.
Соблюдать алгоритм протяжки ГБЦ следует для того, чтобы защитить блок цилиндров от мокроты, которая объясняется утечкой моторного масла.
Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: болты
Автомобили ВАЗ семейства 2112 выпускались с двумя 16-клапанниками: 21120 и 21124. У этих двигателей головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями. Других отличий, по идее, нет. И поэтому момент затяжки болтов на ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым, если говорить о любом 16-клапанном ДВС. Затяжка выполняется в три приёма, хотя в книгах по ремонту приводят другой вариант (он – для 8-клапанников).
Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:
Порядок монтажа и демонтажа
Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.
Последовательность отворачивания (1-10)
Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).
При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».
Порядок затяжки головки обозначен на этом фото
Момент затяжки болтов ГБЦ крышки
Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:
- Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
- Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
- Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.
Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.
Зачем нужны направляющие втулки
Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.
Всё готово к установке ГБЦ
Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:
- Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
- Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.
После «шага 2» винты можно заворачивать.
Герметик
Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.
Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов
Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.
Крышка ГБЦ перед монтажом
Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».
Рекомендуемый момент затяжки винтов
Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.
Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.
Порядок затяжки крышки отмечен цифрами и стрелочками
Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.
Типичные заблуждения
Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.
Все шаги на одном видео: замена прокладки ГБЦ
Порядок затяжки ГБЦ динамометрическим ключом
Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 4 мин. Просмотров 243
Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.
На что влияет затяжка головки блока цилиндров
Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.
В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».
Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.
Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.
Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.
Инструкция по затяжке болтов ГБЦ
Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.
Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.
После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.
Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.
Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).
После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.
Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.
После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.
Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.
И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».
Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.
Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Затяжка ГБЦ
>
| Цилиндр Установка головного болта Для каждой головки блока цилиндров начните с болта с номером один. В увеличивая числовую последовательность (1-2-3-4), затягивайте болт головки в три этапа. 1. Затяните каждый болт с усилием 7–9 футов / фунт. 2, Затяните каждый болт с моментом 12–14 фут-фунтов. 3.Отметьте каждый болт и головку головок совмещающими метками. Затяните каждый болт на 1/4 оборота (90 градусов). | Установка болта головки цилиндра Для каждой головки блока цилиндров начните с болта с номером один. В увеличивая числовую последовательность (1-2-3-4), затягивайте болт головки в четыре этапа. 1. Затяните каждый болт с усилием 7–9 футов / фунт. 2.Затяните каждый болт с крутящим моментом 12-15 фут-фунтов. 3, Затяните каждый болт с моментом 22-25 фут-фунтов. 4, Затяните каждый болт с моментом 38-42 фут-фунт. |
Момент-предел текучести (TTY) Советы по установке и снятию болтов головки цилиндров
Болты головки блока цилиндров (TTY) используются на многих последних моделях двигателей для закрепления головки блока цилиндров на блоке. Они отличаются от обычных болтов с головкой тем, что болты TTY предназначены для небольшого растяжения при затягивании. Болты с головкой TTY часто используются с многослойными стальными прокладками головки, поэтому растяжение болта помогает выравнивать усилия зажима на прокладке головки, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.
Болтыс головкой TTY также требуют меньшего крутящего момента при затяжке, чем обычные болты с головкой.Это помогает уменьшить деформацию отверстий цилиндров. Более круглые отверстия цилиндров означают меньший прорыв поршневых колец, меньшие выбросы и лучшую компрессию.
Металлургия и термообработка болтов с головкой TTY и обычных болтов с головкой различаются, и иногда вы можете отличить один от другого по внешнему виду. Болт TTY может иметь более узкий стержень (поэтому он может легче растягиваться) и часто длиннее, чем у обычного болта с головкой. Чтобы быть уверенным, обратитесь к сервисной литературе производителя транспортного средства.Многие магазины запчастей также могут найти ваш автомобиль и сказать, использует ли он болты с головкой TTY или нет.
БолтыTTY также можно использовать на шатунах двигателя и крышках коренных подшипников коленчатого вала.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ БОЛТА ОТ МОМЕНТА ДО ОТХОДА
* Ни в коем случае не используйте повторно болт, работающий от момента затяжки до предела текучести. Поскольку болты предназначены для однократного растяжения, повторное растягивание может растянуть их за пределы предела текучести, что приведет к поломке болта. Это одноразовые болты, поэтому выбросьте старые болты и купите новые.
* Болты TTY обычно устанавливаются всухую. Не наносите масло, смазку, монтажную смазку или герметик на резьбу болтов. Причина в том, что смазочные материалы уменьшают трение при затяжке болта. Это фактически увеличивает крутящую нагрузку на болт, что может привести к перегрузке и растяжению болта TTY слишком далеко, что приведет к его поломке.
* Всегда очищайте резьбу отверстий под болты в блоке цилиндров перед установкой болтов с крутящим моментом до предела текучести. Если в отверстии есть ржавчина, коррозия или повреждение резьбы, это может увеличить трение и привести к неточным показаниям крутящего момента при затяжке болта.Это может привести к ослаблению болтов, которые могут не герметизировать прокладку головки.
* На многих алюминиевых головках блока цилиндров под болты головки требуются шайбы из закаленной стали. Шайбы помогают распределить зажимную нагрузку и предотвращают истирание при затяжке болта.
* Если поверхность головки блока цилиндров была обновлена для восстановления плоскостности, убедитесь, что болты головки не выходят за нижнюю границу, прежде чем они будут полностью затянуты. Возможно, вам придется использовать медную или стальную прокладку под прокладкой головки, чтобы восстановить надлежащую высоту головки, чтобы болты затягивались должным образом.Прокладка прокладки также восстановит правильную синхронизацию верхнего кулачка, на что может повлиять фрезерование головки блока цилиндров.
* Используйте процедуру, рекомендованную производителем транспортного средства, для затяжки болтов с моментом до предела текучести, болтов стержня и болтов крышки коренных подшипников. Процедура затяжки всегда требует точного динамометрического ключа и обычно углового калибра. Болты обычно затягиваются за три-пять шагов, с каждым шагом прилагая немного большую нагрузку на болты.Последний шаг - повернуть каждый болт на определенное количество градусов, чтобы растянуть болты до их расчетного предела.
* Если при затяжке болт сломался, возможно, вы его слишком сильно растянули. Или в отверстии для болта, которое скрепляет болт, может быть мусор. Или, возможно, вы по ошибке смазали резьбу болта и перегрузили болт. Или болт может опускаться до дна в трюме, потому что он слишком длинный, или из-за того, что головка была отфрезерована.
НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛТА ОТ МОМЕНТА ДО ОТХОДА
Поскольку болты головки блока цилиндров с крутящим моментом до предела текучести предназначены для одноразового использования, они нередко ломаются, когда вы пытаетесь их снять.Это плохая новость, потому что затем вам нужно высверлить то, что осталось от болта из отверстия в блоке, и, возможно, отремонтировать резьбу в отверстии, если она была повреждена.
Ржавчина и коррозия в двигателях с большим пробегом могут привести к залипанию болтов головки цилиндров, поэтому, чтобы ослабить резьбу перед ее снятием, попробуйте следующий трюк:
* Поместите пробойник в центр каждого болта с головкой, затем нанесите каждому болту пару ударов молотком. Сотрясение должно помочь избавиться от ржавчины или коррозии между резьбой на болтах и резьбой в блоке двигателя.Если болт все еще заедает, используйте пробойник и молоток и снова постучите по нему. Или, если у вас есть пневматический пневмомолот, используйте тупой наконечник и молоток по верхней части болта, чтобы ослабить его.
* После снятия болтов с крутящим моментом до предела текучести осмотрите и очистите отверстия в блоке. Купите новый набор запасных болтов, сравните длину и резьбу с оригинальными болтами, чтобы убедиться, что они совпадают, а затем выбросьте старые болты.
Статьи по теме:
Болты головки цилиндровДинамометрический ключ (как использовать)
Как снимать гайки и болты
Распространенные причины отказа прокладки головки
Предотвращение повторяющихся отказов прокладки головки
Подробнее о причинах отказа прокладок головки
OHC 9000 Компоненты головки блока цилиндров
Советы по ремонту двигателяЩелкните здесь, чтобы увидеть больше статей, связанных с двигателем
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
.Как использовать динамометрический ключ
Динамометрический ключ - незаменимый инструмент для ремонта автомобилей своими руками. Вам понадобится динамометрический ключ, чтобы точно затянуть гайки и болты, особенно те, которые должны быть затянуты с определенной нагрузкой, чтобы они не растягивались, не ломались и не ослабляли.
Применение в автомобилях, где необходим динамометрический ключ, включает затяжку болтов головки блока цилиндров двигателя, болтов шатуна, болтов крышки коренных подшипников, болтов маховика, болтов распределительного вала распределительного вала, болтов шкива коленчатого вала, болтов впускного и выпускного коллектора, гаек, гаек оси, шарика шарнирные шпильки и многие другие важные крепежные детали на вашем автомобиле.
Как работает динамометрический ключ?
Динамометрический ключ - это калиброванный инструмент для приложения известной величины нагрузки к болту или гайке. Величина прилагаемого крутящего момента зависит от силы, прилагаемой к рукоятке инструмента, и длины гаечного ключа (крутящий момент = сила x длина).
Например, если ваш динамометрический ключ имеет длину один фут и вы прикладываете к рукоятке усилие 30 фунтов, вы прикладываете 30 фунт-футов. крутящего момента затяжки, которую вы затягиваете. Если ваш динамометрический ключ длиной два фута и вы прикладываете к рукоятке такое же усилие в 30 фунтов, то более длинный инструмент увеличит эффект рычага и умножит крутящий момент, приложив 60 футов.фунты. крутящего момента к застежке.
Динамометрический ключ показывает, какое усилие вы прикладываете к крепежу с помощью отклоняющей балки или откалиброванного пружинного механизма. Шкала или дисплей на инструменте показывают прикладываемую нагрузку. Шкала может быть откалибрована в фут-фунтах (фут-фунтах), дюймах-фунтах (дюймах-фунтах) или ньютон-метрах (Нм). Типичный автомобильный динамометрический ключ имеет шкалу от 200 до 250 фунт-футов. (или от 150 до 200 Нм).
Значения крутящего момента для крепежных деталей с размером головки гаечного ключа 1/2 дюйма (12 мм) или больше обычно указываются в фут-фунтах (на английском языке) или в Ньютон-метрах (метрическая система).Значения крутящего момента для крепежа меньшего размера (размер ключа менее 1/2 дюйма или 12 мм) обычно указываются в дюймах-фунтах.
Подберите гаечный ключ к работе
Обычно динамометрические ключи с приводом 1/2 дюйма или 3/8 дюйма имеют двойную шкалу, которая показывает значение крутящего момента как в фунтах-футах, так и в Нм. Динамометрические ключи с приводом 1/4 дюйма предназначены для легких нагрузок и калибруются в дюймах-фунтах.
СОВЕТ: При использовании динамометрического ключа подбирайте диапазон крутящего момента ключа и размер привода в соответствии с работой.
Для затяжки гаек проушин легковых автомобилей и легких грузовиков, болтов головки цилиндров, болтов маховика и других крепежных деталей для высоких нагрузок используйте динамометрический ключ с приводом 1/2 дюйма.
Для затяжки болтов впускного коллектора, крышек шатунов и аналогичных крепежных деталей используйте динамометрический ключ с приводом 3/8.
Для затяжки штоков клапана TPMS или других небольших крепежных деталей используйте приводной ключ на 1/4 дюйма.
Для тяжелых грузовиков (гайки крепления колес, некоторых компонентов двигателя и шасси) используйте динамометрический ключ с приводом 3/4 дюйма.
Если вы используете динамометрический ключ, который слишком велик для применения, или приложите слишком большую нагрузку, вы можете повредить или сломать крепеж или треснуть гнездо. Точно так же, если вы используете динамометрический ключ, который слишком мал для работы, он может не приложить достаточный крутящий момент для правильной затяжки крепежа. Или вы можете перегрузить розетку, у которой слишком маленькая приводная работа для прилагаемой нагрузки (используя 3/8-дюймовую головку вместо более крупной и более прочной 1/2 дюймовой розетки).
Динамометрический ключ Коэффициент преобразования:
Один фут-фунт равен 12 дюймовым фунтам.
Один фут-фунт равен 1,3558 Нм
Один ньютон-метр равен 0,7375 фунт-фут.
Один дюйм-фунт равен 0,1129 Нм
Коррекция крутящего момента
Для получения точных показаний крутящего момента необходимо правильно использовать динамометрический ключ. Вы должны держать инструмент за рукоятку и нажимать или тянуть только за эту часть рукоятки. Если ручка имеет точку поворота, вы должны удерживать ручку, чтобы нагрузка была сбалансирована над точкой поворота.
Динамометрические ключи предназначены для использования с торцевыми ключами. Использование удлинителя не изменит показания крутящего момента, но вы должны соблюдать осторожность, чтобы удлинитель оставался прямым (параллельным) крепежу, который вы затягиваете.
Если вы используете гаечный ключ с открытым зевом на динамометрическом ключе, установите лапку так, чтобы она находилась под углом 90 градусов к рукоятке инструмента. Это сведет к минимуму любые изменения рычага, которые могут повлиять на точность показаний динамометрического ключа. Если вы установите лапку так, чтобы она находилась прямо относительно рукоятки инструмента, это немного увеличит длину инструмента и немного увеличит рычаг.Это, в свою очередь, увеличит фактическое значение крутящего момента, приложенного к более быстрому, по сравнению с тем, что показывает ваш инструмент. Разница может составлять от 4 до 5 процентов в зависимости от длины вашего инструмента. Для компенсации необходимо уменьшить прилагаемый крутящий момент на соответствующую величину (от 4 до 5 процентов).
Типы динамометрических ключей
Четыре основных типа динамометрических ключей: балочные, регулируемые по щелчку, индикаторы часового типа и цифровые электронные.Лучевой стиль является наименее дорогим и простым в использовании. Обычно вы можете купить динамометрический ключ балочного типа менее чем за 30 долларов в большинстве магазинов автозапчастей или в Интернете. Большинство профессиональных техников предпочитают использовать динамометрический ключ с регулируемым щелчком, поскольку он работает быстрее и точнее (при условии, что они были правильно откалиброваны), чем простой динамометрический ключ с балкой. Индикатор часового типа и цифровые электронные динамометрические ключи легче всего читать, но они и самые дорогие.
Динамометрический ключ Beam Style
Нет ничего особенного, что может пойти не так, как надо, с динамометрическим ключом балочного типа, если только вы не сильно перегрузите его до такой степени, что вал изгибается, или случайно не погните индикатор луча.Если вал погнулся, нужно заменить гаечный ключ. Если индикатор изогнут и не показывает ноль без нагрузки на гаечный ключ, просто согните индикатор до тех пор, пока указатель на конце не совпадет с нулем на калибровочной шкале.
СОВЕТ: При использовании динамометрического ключа балочного типа для затяжки крепежа вы должны смотреть прямо на стрелку шкалы, иначе вы можете неточно ее прочитать. При взгляде на указатель под углом может показаться, что он показывает немного выше или ниже, чем на самом деле.
Разводной динамометрический ключ Click
Динамометрические ключиClick имеют внутреннюю пружину и регулируемую рукоятку. Поворот ручки регулирует значение крутящего момента гаечного ключа. Когда вы достигаете заданного значения крутящего момента при затягивании крепежа, гаечный ключ «щелкает» и немного соскальзывает, не позволяя приложить дополнительный крутящий момент (если вы не продолжаете крутить ручку гаечного ключа). Приятно то, что вы можете проверить крутящий момент на ощупь, и вам не нужно смотреть на шкалу или датчик.
Совет: Когда вы закончите использовать разводной динамометрический ключ, всегда возвращайте настройку крутящего момента почти до нуля. Это снизит давление на внутреннюю пружину, поэтому она не требует настройки и в дальнейшем дает неточные показания. Если вы забыли сбросить давление пружины и не использовали динамометрический ключ в течение некоторого времени (скажем, более месяца), отрегулируйте крутящий момент до среднего значения, затем затяните и ослабьте крепление четыре-пять раз, чтобы пружина сработала. .Затем настройтесь на желаемую нагрузку для работы на вашем автомобиле.
Примечание. Регулируемые динамометрические ключи со временем могут выйти из строя. Гаечный ключ должен быть точно откалиброван на заводе (если только он не действительно дешевый, и в этом случае трудно сказать, насколько он точен!). Но при многократном или интенсивном использовании пружина внутри может принять набор и не прикладывать такой фактический крутящий момент, как вы предварительно установили. Есть компании, которые специализируются на проверке и регулировке калибровки динамометрических ключей.Многие профессиональные дистрибьюторы инструментов, такие как Snap-On, Mac и Matco, также имеют оборудование, которое может проверить точность динамометрического ключа. Так что, если вы никогда не проверяли свой гаечный ключ или использовали его более пары лет, было бы неплохо провести его повторную калибровку. Точность должна быть в пределах плюс-минус 3 процента.
Циферблатный манометр и цифровые электронные динамометрические ключи
Циферблатный манометр и цифровые электронные динамометрические ключи имеют легко читаемые датчики и, как правило, являются наиболее точными (точность в пределах 0.5 процентов востребовано многими). К тому же они самые дорогие - от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов! Это точные инструменты, с которыми следует обращаться осторожно. И, как и динамометрические ключи с регулируемым щелчком, их необходимо точно откалибровать на заводе и периодически откалибровать для обеспечения постоянной точности.
Если вы не создаете двигатели NASCAR или другие профессиональные гоночные двигатели высокого класса, высокопроизводительный динамометрический ключ будет скорее роскошью, чем необходимостью.Динамометрический ключ с защелкой или балкой подойдет для большинства потребностей в ремонте автомобилей.
Как правильно использовать динамометрический ключ
Сначала найдите характеристики крутящего момента для крепежа, который вы будете затягивать. Если не знаешь, не гадай. Поищите его в Интернете или в руководстве по обслуживанию. Также убедитесь, что характеристики крутящего момента и процедура затяжки являются самой последней версией, поскольку она могла быть обновлена или изменена с момента первоначальной публикации.Использование неверных или устаревших спецификаций может вызвать проблемы в дальнейшем.
ПРИМЕЧАНИЕ: Значения крутящего момента, указанные для большинства крепежных деталей, указаны для ЧИСТЫХ, СУХИХ, НЕПОВРЕЖДЕННЫХ резьб.
Нагрузка на болт будет зависеть от величины трения, создаваемого резьбой при затягивании крепежа. Если вы смазываете или смазываете резьбу, это уменьшит трение и УВЕЛИЧИТ приложенную нагрузку на болт. Это может вызвать перегрузку лодки, увеличивая риск растяжения или поломки болта или раздавливания прокладки.Единственным исключением являются болты крепления головки блока цилиндров, которые обычно слегка смазываются моторным маслом 10W-30. Все остальное идет всухую.
При затягивании болта или гайки используйте обычный гаечный ключ или головку, чтобы затянуть крепеж до плотного прилегания, но не слишком сильно. Затем используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть крепеж до окончательных характеристик.
На многих динамометрических ключах балочного типа пластиковая рукоятка на конце имеет точку поворота внутри, которая позволяет рукоятке слегка двигаться или качаться.Идея здесь состоит в том, чтобы удерживать ручку так, чтобы она находилась по центру оси, и ни один конец ручки не касался стержня. Это необходимо для того, чтобы показания крутящего момента были точными. Если один из концов пластиковой ручки касается планки, это изменяет эффективную длину рычага и величину крутящего момента, прилагаемого к застежке. Это, в свою очередь, немного снижает точность показаний манометра (возможно, на пару футов фунтов или дюйм-фунт в случае гаечного ключа на дюйм-фунт).Поэтому, если вы хотите быть максимально точными, старайтесь удерживать ручку по центру оси при затяжке застежки.
Соблюдайте указанную последовательность затяжки
Болты головки и болты впускного коллектора должны быть не только затянуты до определенного значения, но и затянуты в определенном порядке для выравнивания нагрузки на отливки и прокладки. Шаблон обычно чередуется с одной стороны на другую, начиная с середины и продвигаясь к обоим концам головы или коллектора.
Болты головки TTY обычно требуют специальных процедур
Многие двигатели последних моделей имеют болты с головкой «крутящий момент до текучести» (TTY), которые при затяжке слегка растягиваются. Требования к крутящему моменту для этих болтов часто включают дополнительные процедуры, такие как постепенное пошаговое затягивание болтов до достижения определенного значения крутящего момента, затем придание болту и дополнительное скручивание (указанное в градусах) для достижения конечной нагрузки.
Для такого рода применений вам понадобится дополнительный инструмент, называемый угловым манометром (см. Фото ниже) или электронный динамометрический ключ, который также может измерять градусы поворота при затягивании крепежа.Если вы используете угловой калибр, установите его на конец динамометрического ключа. Обнулите указатель, затем отметьте, на сколько градусов вы повернули застежку при ее повороте.
Например, в спецификации может быть сказано, что необходимо затянуть болты головки в три шага с шагом от 15 до 30 до 45 фут-фунтов, а затем повернуть каждый болт на 1/4 оборота (90 градусов) для достижения конечной нагрузки. .
Используйте динамометрический ключ для затяжки гаек и гаек оси
Существует несколько причин, по которым всегда следует использовать динамометрический ключ для окончательной затяжки гаек крепления колес:
* Чрезмерное затягивание гайки может привести к поломке шпильки и ослаблению крепления колеса (всегда заменяйте сломанные или поврежденные шпильки колеса)
* Недостаточная затяжка зажимной гайки может привести к ослаблению ее из-за дорожных вибраций и ударов.Это может привести к потере колеса!
* Неравномерная затяжка зажимных гаек может деформировать тормозной ротор, что приведет к неравномерному износу. Это может в конечном итоге вызвать пульсацию педали тормоза или дрожь при торможении.
* Никогда не используйте ударный гаечный ключ для окончательной затяжки гаек проушины - если только вы не используете удлинители «динамометрической рукоятки» с ударными головками, которые автоматически ограничивают величину крутящего момента, прилагаемого ударным гаечным ключом. Ударный гаечный ключ может приложить БОЛЬШОЙ крутящий момент, что затрудняет снятие колеса, если позже у вас спустится шина.Большое усилие, прилагаемое ударным ключом, может также растянуть, повредить или сломать шпильку. Прилагаемое усилие также может значительно варьироваться от одного выступа к другому, вызывая деформацию ротора и проблему неравномерного износа, упомянутую выше.
* Осевые гайки также следует затягивать динамометрическим ключом, а НЕ ударным ключом. Ратта-тат-тат толчки ударного ключа могут сотрясать нагрузку и повредить шарики внутри шарнира равных угловых скоростей. Гайку оси также необходимо точно затянуть в соответствии со спецификациями, чтобы она не перегружала подшипники и не ослаблялась.Многие осевые подшипники после окончательной затяжки также должны быть зафиксированы или зафиксированы шплинтом.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для осевых гаек может потребоваться нагрузка до 240 фут-фунтов. или больше в зависимости от приложения. Это может потребовать использования удлинителя рукоятки на динамометрическом ключе или устройства, называемого «умножитель крутящего момента», на торце гнезда для достижения желаемой нагрузки.
Статьи по теме:
Болты головки блока цилиндровСоветы по установке болтов с крутящим моментом до предела текучести
Как снимать гайки и болты
Распространенные причины отказа прокладки головки
Предотвращение повторных отказов прокладки головки
Советы по восстановлению двигателя
Автомобильные инструменты
Нажмите здесь, чтобы больше статей по двигателям
Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Дополнительные ресурсы:
Поставщики инструментов. Момент затяжки
|
