RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Подшипника выжимного вилка


вилка сцепления на подшипниках — ГАЗ 31, 2.3 л., 2001 года на DRIVE2

Мысли о том, что на волге не самое лёгкое сцепление гуляют у всех волгововодов. Давно думал повоевать с этой проблемой. И вот, в руки попадает очередной замученный выжимной. После его замены сцепление снова стало мягким. Решимость воплотить давние идеи достигла своего пика.
Суть- вилка качается на неподвижной опоре, соответственно концы вилки описывают полукруг, что влечёт смещение давящей части вилки по муфте выжимного примерно на 2-3мм при каждом нажатии на педаль. Со временем муфта изнашивается, и упорная часть вилки оказывается в канавке, из которой сместить вилку даже на 2-3мм сложно, что влечёт за собой усиленное нажатие на педаль, и повышенную нагрузку на вилку в итоге. Которая в последствии, как все знают, проткнётся упорным болтом, или сломается.

Решено на упорной части вилки поставить подшипники.

Вваривать ось подшипника было нереально, поэтому, после усиления стенок в них (внутренних) была нарезана резьба. Толщина стенок вышла по 6мм.
Время покажет долговечность целесообразность данного девайса. А пока довольствуюсь тем, что педаль стала действительно легче, и усилие нажатия стало одинаковое на всём протяжении рабочего хода.
Очень интересно ваше мнение, пишите всё. А если кто- то уже так заморачивался- делитесь впечатлениями !

www.drive2.ru

KIA Rio › Бортжурнал › Cмазка вилки сцепления + направляющую выжимного подшипника. Убираем скрип и ступеньку педали сцепления.

Всем привет. Буквально 3000 км назад у меня появился очень неприятный момент при выжиме педали сцепления. Неприятный момент заключался в том, что образовалась ступенька при нажатии на педель сцепления. Изначально я думал что проблема заключается в механизме педали, который расположен в салоне, но смазка данного механизма успехом не увенчалась. После этого я решил заменить тормозную жидкость, странно, но данная процедура помогла. Только помогла она не на долго, а примерно на пару недель. После того как это проблема снова возобновилась, я начал гуглить. По данному запросу в основном вылазили записи связанных со скрипом педели сцепления. После этого послушав, понял что данный скрип есть у меня. Но если честно он меня не напрягал, так как его было слышно только с открытым капотом. И после поисков я всё таки наткнулся на статью, с похожей проблемой. Вот данная статья www.drive2.ru/l/468719883849302983/. Написал Александру в личные сообщения, после непродолжительной переписки мы с ним созвонились. После общения с Александром я понял, что проблема заключается в отсутствие смазки на направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Из-за этого иногда закусывает выжимной подшипник, в результате чего и появляется данная ступенька. Так же в подробностях была описана процедура смазки направляющей. За что ему огромное спасибо. Очень сильно меня выручил.
На следующей день я приступил к смазке не только вилки сцепления но и первичного вала.
Для этого мне понадобилось:
1. Проволока. Длина её 30 см. Должна быть жесткая, мягкой у вас скорее всего ничего не получится смазать.
2. Маделин. Небольшой кусок маделина я намотал на конец проволоки. Можно использовать и обычную тряпку, но есть вероятность что она соскользнёт с проволоки и тогда скорее всего придётся уже снимать коробку. Маделин же приклеился настолько прочно, что я потом его еле еле отодрал от проволоки.
3. Медная высокотемпературная смазка.


Желательно купить данную смазку в баллончике, с длинной трубкой. Мой же баллончик был оснащён маленькой трубкой, но слава богу подошла трубка от вдэшки.
4. Литиевая высокотемпературная смазка.
Я купил фирмы ВМПАвто. Но мне кажется тут нет особой разницы какой фирмы использовать смазку, главное чтобы она держала высокую температуру.

Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.

3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.

для наглядности первичный вал

После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.

www.drive2.ru

Поковырялся в сцеплении и коробке))) — Citroen C4, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Косяк с коробкой проявлялся постепенно, не сразу, долгое время я ездил с некоторыми странными звуками при трогании на первой. Но в последние недели шум начал усиливаться, как трещотка какая. Но что делать все-равно было непонятно, вроде же все и работает и едется)) И вот недели с две назад, буквально на следующий день после нашей сходки ситроен с4, с утра на холодный двигатель прям стало отчетливо слышно на холостых что что-то явно не так.

Немного подобосравшись буквально через несколько дней еду на сто, понять сильно ли я попал))) Но по итогу я услышал то чего боялся — нужно снимать и смотреть все, сразу сцепление, потом если что и коробку. Там же обнаружилось, что у меня в коробке осталось масла примерно грамм 700-800 на глаз. Залили литр масла к моему, мастер сказал брать сцепление в сборе на перый раз так как начинать нужно с него, а там видно будет. В принципе меня итоговая сумма более-менее устраивала, но как-то не увязывалось все, при чем тут сцепление думаю, если у меня оно как и работало без вопросов так и работает, вот хрустит что-то и стучит. Уже по дороге домой стало заметно сильнее вонять маслом, вонючим маслом)) Особого значения не придал тогда. А на следующий день пришлось по трассе проехать, еду на пятой 100 даю газа, а у меня тупо обороты резко растут и все. ну зашибись думаю, приехали, сцепление забуксовало. Вот тогда до меня и дошло что к чему и немного подрайвив в голове сложился пазл. Умер подшипник первичного вала в коробке, его пластиковый сепаратор развалился, порвал втулку направляющей выжимного подшипника и масло начало кидать на сцепление, оно и начало буксовать.

Полный размер

В итоге вот что купил для начала


VALEO / 826213 — Комплект сцепления
SASIC / 5400003 — Вилка выключения сцепления
CITROEN / 312146 и CITROEN / 1608816780 — Сальники полуосей
FAG / 6205 — Подшипник первичного вала
CITROEN / 210538 — Втулка направляющая выжимного подшипника
масло TOTAL Transmission GEAR 8, 75W-80, 2л

Полный размер

Вот тебе и оригинал, пакетики блин…

Полный размер

Еще один оригинал блин)))

Полный размер

Подшипник взял именно такой с металлическим сепаратором, как и остальные подшипники на валах коробки. Одно отличие от оригинала что тут 9 шариков, а в оригинале 8. А ну и цена в 4 раза меньше)))

Полный размер

Комплект сцепления валео + в комплекте шля фигня для центровки диска

Как забрал все это узнал что "перебрать коробку", т.е. поменять 1 подшипник будет 75$, когда за снятие всей сцепы 50$. Деньги то были на все если уж прямо говорить, но мозг не принимал этого, ну блин тебе приносят уже снятую коробку, разобрать снять подшипник, поменять, собрать, 2-3 часа не более умеющему человеку, 75$ — чтоб я так зарабатывал)) Хотя вообще для сто это наверное и недорого…))
Но пока я лазил и искал в чем у меня проблема столько материала перелопатил, что стало казаться что смогу и сам. Плюс хотелось вообще понять что и как там устроено, ибо сцепа и коробка это то куда еще я не лазил ни разу… Ну и никто не сделает лучше чем сам)))
В общем решил делать сам, батя с радостью согласился помогать, хотя он изначально и говорил делать самим)) Докупил герметика высокотемпературного и пару сальников для штоков коробки, котореы в итоге выкинул ( не вздумайте покупать это дерьмо, либо оставить те что есть либо оригинал).

Полный размер

Герметик

Полный размер

Сальник Zolert ZIP524, оригнальный артикул 2515.25. Он тупо болтается на оси, когда мой заводской 11-ти летний ходит с минимальным люфтом. В общем выбросил это дерьмо и оставил заводской)

Полный размер

Второй сальник штока кулисы, Zolert ZIP514, оригинальный артикул 9677565880. Его после первого даже и не пробовал ставить, ну их нахер)))

Как что скидывать в целом все понятно))) Вкратце… а нет, не буду, один фиг вкратце не получится)) Делал все по двум иснтрукциям на драйве, вибирая среди них лучшие для себя решения)) Пост РАЗ и пост ДВАС.
Все навесное, стратер, тросики, главный цилиндр, площадку аккума, фишки и провода отключал и снимал я)) батя крутил болты коробки и снимал колеса)) самое веселое было когда только начали все это делать и оказалось что в наборе нет головки на 35, чтобы открутить ступицу))))) Я уже было собрался ехать домой и на следующий день на сто)) но сгоняли в магазин и повезло найти ее относительно быстро.
За часа 4 примерно удалось снять коробку. В целом без сюрпризов сильных, но постоянно что-то тупилось, не отходило, терялось когда вот вот было под руками и т.п., да как всегда в общем)) Потом доставали коробку наверное с час)) Пока не сняли корзину с диском и не открутили кронштейн тросиков с коробки, она так и не выходила.
В итоге все в масле, все полностью даже на выжимном и на вилке, маховик вроде сухой сам, а по бокам в масле. Корзина вообще в идеале, на лепестах легкие следы от выжимного, выработки ноль, сами лепести ровные. Выжимной так же, тихо крутится и без люфтов, все четко. Вот диск да, в масле, но опять же, еще ездил бы долго как я понял.

www.drive2.ru

Как работает вилка сцепления?

Ни для кого не секрет, что сцепление является одним из наиболее важных конструктивных элементов трансмиссии автомобильного транспорта. Как правило, главное предназначение сцепления состоит в кратковременном отсоединении двигателя от трансмиссии и плавном их соединении при переключении передач, а также в предохранении элементов трансмиссии от перегрузок и гашении колебаний. В данной статье мы не станем углубляться и детализировать саму систему сцепления, а остановим наше внимание на одной из наиболее важных деталей системы. Поговорим о вилке сцепления, без которой система сцепления просто не сможет работать. Мы рассмотрим, что собой теоретически представляет вилка сцепления, а также поговорим о ее наиболее распространенных неисправностях и способах замены вилки на новую.

1. Что собой представляет вилка сцепления

На сегодняшний день главной функцией вилки сцепления является его выключение (многие автомобилисты называют ее вилкой выключения, или же приводной вилкой сцепления).

Что она из себя представляет? Как правило, это своеобразный рычаг, воздействие на который приведет к отводу нажимного диска. При выжимании педали указанная деталь способствует перемещению муфты выжимного подшипника, что гарантирует перестановку внутренней кромки пружины вперед и последующее выключение устройства. Таким образом, сцепление выключается. Также эту самую вилку можно назвать и вилкой включения сцепления, так как в момент обратного действия, при опускании педали, вилка также и включает сцепление.

Зачастую вилку сцепления можно встретить на автомобилях с механической коробкой передач. В коробках с гидравлическим приводом она встречается довольно редко.

Конструкция вилки сцепления не отличается особой сложностью. Вилка состоит из рычага и двух лапок, которые закрепляются на металлическом стержне. Ничего сложного, как вы видите. Но, как ни крути, даже самая простая деталь автомобиля подвергается неисправностям, может ломаться или же израсходоваться. Вилка сцепления – не исключение. Давайте вместе разберемся в том, к каким неисправностям вилки сцепления нужно готовиться автомобилисту и как провести своевременную диагностику поломок.

2. Неисправности вилки сцепления

Как мы уже говорили, вилка сцепления, как и любая другая деталь в автомобиле, подвергается износу. Также мы не исключаем и заводской брак, хотя и встречается он довольно редко, из-за простоты конструкции самой вилки.

Для того чтобы устранить какие-либо неполадки в системе работы автомобиля (сюда, конечно же, входит и система сцепления), для начала нужно провести своевременную и корректную диагностику проблемы. Автомобилисту, который выявил в своем автомобиле неисправности в системе сцепления, должен готовиться, скорее всего, к ее полной замене или, в лучшем случае, к замене отдельных комплектующих.

Как правило, разработчиками автомобильных запчастей, а также инженерами-механиками предоставляется точные рекомендации, которые несут в себе полную информацию о самом ресурсе, а также о сроках замены сцепления и его запчастей. Но, как ни крути, регламентированные сроки в реальной жизни больше зависят не от рекомендаций специалистов-разработчиков, а от манеры вождения, уровня нагрузок автомобиля при эксплуатации и различных других факторов.

Итак, давайте рассмотрим несколько видов неисправностей, при которых нужно срочно обращаться в специализированные технические центры, или же приниматься за самостоятельную замену либо ремонт детали.

Вилка сцепления может попросту сломаться. В таком случае, вы обнаружите, что педаль провалилась, и продолжать движение становится невозможно. Наиболее распространённая проблема на сегодняшний день – это трескание вилки сцепления, при котором сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.

Как утверждают специалисты, такая категория поломки может значительно повлиять на снижение позиций схватывания сцепления, но, как ни странно, исправление данной поломки не займет у вас очень много времени.

Более того, поломка вилки сцепления может пагубно отобразиться на включении скоростей, что приводит к многократному подведению ВС и дальнейшему регулированию свободного хода. Данная неисправность, по своему существу, может обусловить отклонение вилки от выжимного подшипника по возникшей трещине. Если вы решили воспользоваться авторегулировкой, то вы должны быть готовы к тому, что она может действовать всего пару суток, а в редких случаях и пару часов, все зависит от масштабности дефектообразований.

2. Замена вилки сцепления

Итак, мы добрались до наиболее интересного вопроса данной статьи, а именно к замене вилки сцепления. В данном разделе мы постараемся разобраться в том, при каких обстоятельствах нужно производить замену вилки сцепления на новую, а также как сделать это быстро и правильно.

Как правило, замену вилки сцепления производят в тех случаях, когда она деформирована, изогнута, или же на ней просматривается трещина. Также нужно производить немедленную замену в случаях дефективности лапок в месте соприкосновения с муфтой вкладыша, или же при полном износе лапок.

Как правило, сложность или же, наоборот, простота замены вилки сцепления напрямую зависит от марки и модели автомобиля. Если говорить об отечественных автомобилях, иногда процесс замены данной детали может оказаться довольно трудоемким и хлопотным, ведь во многих случаях, для того чтобы снять старую вилку сцепления, вам понадобится снимать ККП с автомобиля (данный процесс занимает довольно много времени, к тому же приносит много дополнительных хлопот). Но существует и более простой способ справиться с старой вилкой сцепления, ведь, в любом случае, манипуляции по замене вилки не являются очень сложными, а даже наоборот, доступны даже начинающему автомобилисту.

Для того чтобы произвести замену по инструкции, которую мы вам предоставим ниже, автомобилисту нужно лишь обладать начальными, базовыми навыками в области автомеханики, а также не бояться сложностей, связанных с автослесарными работами. Итак, если вы решились на самостоятельную замену вилки сцепления, запасайтесь свободным временем (в среднем продолжительность всего процесса составляет 3-4 часа) и приступайте к ремонту.

Перед тем как производить замену вилки сцепления, специалисты советуют для начала продиагностировать вилку сцепления на наличие в ней трещин. Для этого нужно сделать следующие манипуляции:

1. Произвести снятие барабана сцепления, а также контрштока, и отодвинуть их к краю, воспользовавшись рукавом-шлангом;

2. Произвести снятие защитного чехла;

3. Произвести осмотр середины, воспользовавшись фонариком.

Если в данном случае трещину не видно, вам необходимо провести нажатие рукой на основание вилки сцепления в направлении ее включения. Проделав такую манипуляцию, вы с легкостью сможете обнаружить треснувшее место. Если вы обнаружили данный дефект, то это дает вам основание для снятия кожуха сцепления.

Далее, переходим к следующему этапу при снятой вилке сцепления, а именно к внутреннему осмотру кожуха сцепления. Во время разворота вилки сцепления вам откроется дорожка из пружинной стали, которая имеет форму округленной заглавной буквы «П». Главной ее функцией является закрепление вилки сцепления на кожухе. После этого, если вы посмотрите в середину, вы сможете увидеть опорный палец вилки, который имеет округленную головку. Главной задачей водителя во время устранения поломки является помещение лепестков закрепителя под шар головки.

Перед этим необходимо обязательно осуществить шлифовку концов вилки сцепления под 45° так, чтобы она вошла под рессорой на ступице вкладыша. Также крайне необходимо как следует обработать втулки из металла и пластика консистентной смазкой и произвести установку вилки сцепления в исходное положение.

После этого, необходимо попасть заостренными окончаниями вилки сцепления под пружину из проволоки ступицы упорного подшипника, причем сделать это нужно так, чтобы лапки оказались в середине пружины и ступицы. Для того чтобы быстрее справиться с данной процедурой, для начала необходимо определить стопор под головку шара, а уже потом поставить вилку сцепления вниз, под указанную проволочную пружину.

Для того чтобы монтаж был максимально комфортен, после надевания фиксатора, который располагается внутри, а также подведения обеих лапок вилки сцепления под пружину, специалисты советуют стукнуть по основанию вилки. Проделать данную операцию довольно сложно для новичка, так как она требует наличие колоссального опыта. Но новичкам не стоит отчаиваться, ведь, как правило, после второго раза замены вилки сцепления вы уже почувствуете, что опыт приходит с практикой.

И еще одна маленькая хитрость: перед тем как приступать к замене вилки сцепления или же к простой диагностике, вам следует обязательно обзавестись фонариком, который является очень важной деталью при скрупулёзном исследовании внутренних деталей. Его, как правило, опускают в кожух корзины. Благодаря фонарику вы получите дополнительное освещение, которое, в свою очередь, улучшит обзор и повысит качество диагностики.

После того как вы закончили все операции по замене вилки сцепления, вам необходимо провести контрольную процедуру осмотра собранного узла сцепления, для того чтобы вы убедились в отсутствии каких-либо дефектов.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Замена вилки сцепления: тонкости и нюансы

Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.

Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.

Содержание статьи

Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления

Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.    

Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.

Хотя существует несколько типов сцепления, самым распространенным остается фрикционное сцепление, где момент от двигателя передается благодаря трению. Такое сцепление бывает однодисковым, двухдисковым и многодисковым фрикционным сцеплением. При этом самым простым и широко распространенным остается однодисковый вариант.

Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:

Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления. 

Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).

Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как  водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.

Как видно, вилка отвечает за включение и выключение сцепления, то есть от ее исправности зависит возможность разъединить ДВС и КПП. Также на МКПП при условии исправной вилки и самого сцепления можно плавно дозировать тягу, не полностью отпуская педаль сцепления, позволять работать мотору на холостых оборотах без включения нейтральной передачи и т.д.

В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.

Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.

Основными признаками является увеличение свободного хода педали сцепления, трудности при переключении передач при выжатой педали сцепления, а также явный провал педали сцепления, причем выключения сцепления не происходит.

Замена вилки сцепления своими руками

Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.

Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Итак, убедившись в том, что необходима замена вилки, потребуется подготовить работоспособную или новую деталь. Если приобретена новая вилка,  ее концы (лапки) специалисты рекомендуют предварительно выполнить обточку на точильном камне, придерживая вилку под углом (угол около 45 градусов).

Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку. 

Для снятия старой вилки потребуется:

Что в итоге

Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя  качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов,  высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены. 

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.

При этом важно подобрать запчасть хорошего качества, так как неоригинальная новая вилка сцепления может прослужить намного меньше, чем оригинал. Важно, чтобы изделие не только не имело дефектов, но и было выполнено из металла, который устойчив к нагрузкам.

Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.

Читайте также

krutimotor.ru

4. Выжимной подшипник, вилка выключения сцепления и ось вилки -снятие и установка

4. Выжимной подшипник, вилка выключения сцепления и ось вилки -снятие и установка

1. Снимите коробку передач.

2.1 Элементы сцепления -модели с механическим приводом выключения сцепления

1  Болты крепления нажимного диска к маховику

2 Нажимной диск

3 Ведомый диск

4  Крепежный   зажим   выжимного подшипника

5 Выжимной подшипник

6  Пружинный штифт

7  Ось вилки выключения сцепления

8 Вилка выключения сцепления

9 Сальник

10 Возвратная пружина

11 Шайбы

2. Плоскогубцами достаньте крепежный зажим выжимного подшипника из вилки (2.1).

3. Достаньте подшипник из кожуха. Будьте аккуратны, чтобы не потерять крепежную пружину.

4. Проверьте подшипник и, если он вращается плохо или с шумом, его необходимо заменить.

Вилка выключения сцепления, установленная на оси

4.5а Если есть достаточно места, выбейте пружинные штифты при помощи пробойника и молотка

4.5б Если места недостаточно, достаньте штифт при помощи съемника - на рисунке показан съемник Mitsubishi (MD998807)

1. Вилка выключения сцепления

2. Гайка

3. Пружинный штифт

4.MD99B807

4.5в После установки съемника, поверните головку по часовой стрелке для снятия штифта

4.5г Элементы вилки выключения и выжимного подшипника

1 Крепежный зажим

2 Выжимной подшипник

3 Пружинный штифт

4 Ось

5 Возвратная пружина

6 Вилка выключения сцепления

7 Шайба

8 Шайба

5. Осмотрите концы вилки на наличие чрезмерного износа. Для замены вилки выбейте или достаньте при помощи съемника пружинный штифт (4.5а, 4.5б, 4.5в и 4.5г) и снимите вилку, пружину и шайбы.

4.6а Смажьте высокотемпературной смазкой указанные области

1 Смазка

4.6б Установите пружинные штифты разрезом вверх

1 Разрез

6. Смажьте гнездо оси выжимной вилки высокотемпературной смазкой (4.6а), сдвиньте ось в сторону и установите шайбы, пружину и вилку. Установите новые пружинные штифты (4.6б).

4.7а Смажьте высокотемпературной смазкой указанные области

1 Смазка

4.7б Смажьте внутреннюю канавку выжимного подшипника высокотемпературной смазкой

7.  Смажьте концы вилки выключения сцепления высокотемпературной смазкой (4.7а). Также смажьте внутреннюю   поверхность   выжимного   подшипника (4.7б) и установите его на вилку.

8. Установите крепежный зажим подшипника.

9. Установите коробку передач на автомобиль.

Вилка выключения сцепления с шаровой опорой

4.10 Элементы крепления вилки выключения сцепления с шаровой опорой

1. Крепежный зажим,

2. Выжимной подшипник

3. Вилка выключения сцепления

4. Шаровая опора

5. Чехол вилки

10. Осмотрите концы вилки на наличие чрезмерного  износа  и  замените вилку,  если необходимо (4.10).

11. Перед установкой вилки смажьте контактные поверхности.

12. Установка проводится в обратном порядке снятия.

carmanz.com

Вилка сцепления "усиленная" — Subaru Impreza, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Поскрипывала педаль сцепления при выжиме, я её разобрал и смазал.
Так вот потом езжу и иногда при нажатии сцепления какие то щелчки были. Ну не обращал внимания.
А вчера еду чувствую передачи не втыкаются, че за фигня. Педаль сцепления нажимаю, а она в начале болтается. На 1.5 лисе тросиковое сцепление, я капот открываю тросик болтается. Думаю не понял че это он растянулся чтоли. Вообщем подтянул все ок стало, сегодня повторилось, передачи стали плохо втыкаться. Заехал в сервис на академку к парням. Ну они говорят может вилка ломается. Снял резонатор воздушный и резиночку и действительно вижу там куда упирается палец в вилку, проточил и начала раскрываться розочкой, пробег 160 тыщ.

Вилка то не дорогая, 1000р стоит новая, но вот замена снятие коробаса, вообщем гемор. Ну мне надо доездить некоторое время, а там все ровно коробас снимать буду и поэтому я придумал такую штуку на время:


На фото вилка не моя =) Но хорошо она была у парней, и я с нее смог снять размеры. Вообщем ширина приблуды 20мм, длину не замерял, но лучше доверху вилки сделать чтобы закрепить можно было.
Костяну не очень понравилась моя идея с этой штукой потому что он на своей тачке коробас раз 5 за месяц как то скидывал, и ему показалось проще будет махнуть вилку скинув коробас =)
Чтобы её поставить нужно отцепить пружинку из проволоки от боков вилки, ну и дальше приблуду толкать забивать и тд. Думаю еслиб к парням в сервис не заехал то у меня скорее всего просто обломило бы вилку.
Ну и теперь я могу говорить что у меня усиленная вилка сцепления =)))
Проблемы с обломаной вилкой это не только у меня.

Добавлено спустя пару дней:
Не помогло =)

Кстати изза вот этого штифтика а точнее его износа на фото видно. Дребезжание в коробке при разгоне и люфт кулисы.

633046020


На всякий случай номер вилки для тросикового сцепления: 30531-AA040

www.drive2.ru


Смотрите также