RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Переход по лаку


Лак в переход. Как правильно? — Сообщество «Всё о Краске и Покраске» на DRIVE2

Всем привет. Прошу вас поделиться как вы ложите лак в переход под последующую полировку? Смотрите на фото как это сделал я. Ложил без растворителя для переходов, и теперь есть проблема. При хорошем освещении все хорошо, никаких границ не видно, а когда на улице пасмурно-видна граница нового и старого лака. Новый лак кажется темнее. Может есть специальные полироли чтоб это убрать? Или с растворителем такого небыло бы? Смотрим фотки:

Полный размер

Такая вот коцка

Полный размер

Шпакля, грунт, матуем 800, оклеиваем под валик.

Полный размер

Перекрываем грунт базой

Полный размер

Кроем лаком не доходя валика

Полный размер

Снимаем маску и получается заматованная полоса и на ней лаковый опыл

Полный размер

Теперь машинкой 2000 шкуркой стираем весь опыл, затем 3000 все хорошенько перетираем

Полный размер

Полируем весь капот зеленым 3м, а матовую поверхность сразу высокоабразивной пастой 3м. Получилось отлично. Все блестит и сверкает.

Полный размер

Ни в камере, ни на солнце места окраса не видно. Видно только вечером при заходе солнца, или когда пасмурно.

Так вот вопрос. Что не так и как делаете вы? Ну ясно что краска с подбора+ разбавитель а не раствор. Лак не бодяжу никогда, опыл липкой салфеткой стирал каждый раз.

www.drive2.ru

промежуточный отчет. — Сообщество «Всё о Краске и Покраске» на DRIVE2

Не так давно я просил совета по облупившейся кромке капота. Спасибо всем откликнувшимся, но следовать вашим советам было тяжело, потому что одни говорили одно, а другие другое.
В общем, все описывать не буду. Опишу лишь суть. Сразу скажу, что переход не получился. И мне хотелось бы понять почему.
Всю ржу по кромке капота вычистил, загрунтовал эпоксидником. Когда грунт подсох, то перетер его. Перетирал образивом 600 на мокрую с проявкой, а затем 800 также на мокрую. Теперь сама суть.

Полный размер

Делал переход по базе с использованием прозрачной базы (биндера). Сначала нанес небольшой слой базы, чтобы затемнить грунт. Подсушил. Затем еще нанес слой базы, но уже чуть подальше от кромки. Подсушил. Затем нанес слой биндера примерно от кромки капота до синей линии. Сразу нанес третий слой базы примерно от кромки капота до зеленой линии. То есть база наносилась не доходя до границы биндера сантиметров 5, чтобы весь опыл от базы гарантированно утонул в биндере. Затем подсушил все это и нанес лак в 3 слоя с промежуточной сушкой слоев. Лак дул по валику, а не под валик. То есть у кромки капота максимальный слой лака. Чем ближе к валику — тем слой тоньше. Потому что нет смысла задувать под валик, ибо там получится ступенька, которую потом умрешь сполировывать.


Базу наносил из балончика. Краску подобрали на подборе по лючку.

Полный размер

База подобрана на подборе и заправлена в балончик.

Полный размер

Биндер тоже был заправлен в балончик.

Полный размер

2К лак с отвердителем Brulex также в балончике. Срок годности у него после заправки 168 часов. То есть сразу после заправки его нужно как можно быстрее использовать. Сразу скажу, что после высыхания лак достаточно прочный и не растворяется никакими растворителями. Я пробовал даже растворитель переходов-лаку хоть бы хны. По твердости ничем не уступает 2К лаку DYNA, которым у меня облит капот из пульвика.


После высыхания лака (часов через 12) Сполировал сам переход по лаку.

Полный размер

Граница перехода по лаку спустя час интенсивной работы образивом Р2000 с водой.


Я понял, что я быстрей умру, чем сполирую этот переход таким образивом. В итоге взял 1500. С ним дело пошло намного веселей. В общем сполировал, изрядно помучавшись. Затем перебил риску от 1500 образивом Р2000. Затем полировальник с жестким кругом и 74 пастой от 3М. Затем круг средней жесткости и паста 75. Вот результат:

Полный размер

Полный размер


Как видно, зона перехода по лаку как на ладони.
Граница перехода выделяется именно по границе валика. То есть выделяется вся зона окраски. Интересно, что сам переход по базе у меня получился и его совершенно не видно. У меня есть пара мыслей:
Предположение №1. Бесцветная база (биндер) не такая уж и бесцветная. Я ложил биндер сплошным слоем от кромки капота и не доходя сантиметров 5 до валика. Опыл мог налететь под валик и таким образом биндер понизил тон базы всей зоны окраски до самого валика. Если это так, то получается, что нужно наносить биндер на всю деталь. С учетом немалой стоимости биндера, окрас переходом в таком случае теряет всякий смысл, потому что экономим на базе, но несем дополнительные расходы на недешевый биндер. Проще в таком случае просто перекрасить всю деталь.
Предположение № 2. Абсолютно прозрачных лаков не существует и каждый лак понижает тон цвета базы. То есть одна и та же база, укрытая разными лаками, будет либо темней, либо светлей. В данном случае, чтобы сделать незаметный переход по лаку, нужно точно знать, каким именно лаком облита машина и использовать при окраске точно такой же. Капот мне уже перекрашивали 2 раза. Я знаю, что маляр, который мне его перекрашивал, использует лак DYNA. Я пользовался лаком Brulex. Может Brulex менее прозрачный и делает базу темней? Как иначе объяснить, что вся зона окраски по самый валик имеет более темный тон, ведь базы и близко с валиком не было.

С интересом жду ваших советов и соображений.

www.drive2.ru

Про размыв, распыл, переход. — Сообщество «Кузовной Ремонт» на DRIVE2

… кому как удобно, тот так и называет. Мне привычнее — переход. Что такое окраска переходом все знают наверное? Поэтому не буду утомлять вас большим количеством букав, как это было в записях про грунты и про шпатлёвки.

Опишу немного в фотографиях.

Первую картинку лень было рисовать, я её тиснул на одном из кузовных сайтов.

По зонам понятно? Теперь, более подробно.

Имеем чистое, красивое, стопятьдесятразкрашенное крыло. Кстати, цвет подбирался наобум, это была "показательная казнь".

Совершаем вредительство, в виде некоего повреждения.

Убираем последствия вредительства. Шпатлёвкой.

Трём до ровного.

Так как повреждение небольшое, то можно воспользоваться 1К-баллоном. А так как снимал я это всё в царстве "НОВОЛ", то и показываю их продукты. Линейки "Спектрал".

В свойства не ударяюсь, всё есть в ТЕХНИЧКЕ

Загрунтовали.

Если надо, подточили, подтёрли и кинули на пробои ещё слой грунта.

Сушим минут двадцать.

Проходим "липкой" салфеткой и…

Дальше в дело вступает от такая штука

Технички на неё нет, поэтому вот — "EXTRA 795" — средство для тонирования базы. Служит для нивелирования различия цветов на границе старого лакового покрытия и накладываемого нового слоя базы.
Средство готово к употреблению (смешивать его ни с чем не надо).
Накладывается одним тонким слоем в месте стыка старого и нового покрытия.

Другими словами, это — бесцветный биндер.

Вот оно, посредине крыла.

Через 5-10 минут (при 20-ти градусах), наносим базовое покрытие. По количеству слоёв — всё в ваших руках. Но нам хватило двух.

Граница получилась посредине полосы биндера.

Смотрим, сушим, если надо подтачиваем

и кидаем ещё слой.

Дальше.

Лак. Был выбран такой. Главными критериями выбора были:
1. Рекомендуется для проведения быстрых ремонтов.
2. Рабочая твердость данного лака достигается уже через 20мин при 60oC.

Кому надо, вот ТЕХНИЧКА

Первый слой лака (остановили движение руки почти на границе базы)

Средство для перехода по лаку (зона 1-4, смотри первую картинку). Используем вместо доливаний разбавителя в лак. Вот ТЕХНИЧКА

Кидаем второй слой лака. Перекрывая первый слой на несколько сантиметров. И снова 895-ую экстру.

Сушим.

И располировываем деталь. Если не надо убирать сор или уменьшать шагрень (это в том случае, если вы суперпрофи), то просто убираем опыл от экстры — зелёным 3М колпачком. Я не настаиваю на применении конкретно этих материалов.

Зона перехода по базе немного видна, но и цвет мы подбирали "пальцем в небо".

А через час и она невероятным образом исчезла.

Как-то так. Я постарался быть не нудным. Спецы поправят, если что не так?

Всегда с вами, ваша злобная железяка :))

П.С. На ремонт крыла ушло приблизительно два часа.

www.drive2.ru

Покраска заднего крыла, переходом по базе и лаку — Skoda Octavia, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

При покупке машины, на крыле была небольшая вмятина.Хоть деффект небольшой, но в очень не приятном месте, это кант который идет, рядом с фонарем. Все бы ничего, можно бы ло бы отдать, что бы сделали, "Без покраски", но ЛКП заломило и метал был открыт. Решил исправлять. Выровнил поверхность

Выровнено

база такого цвета 5t5t рецептная была, но.как и ожидалась — она не подошла, растушевывать ее не стал, перекрыл лаком и оставил так, чуть туть замаскировав дефект на время…

Не та база

база не та!))

Проездил так год, и вот наконец то исправил. Итак что потребовалось:
1.База подборная взял с запасом 150г.
2.Лак с запасом(молдинги на очереди ) 1.Solid PREMIUM CLEAR HS
3.Растворитель для переходов U-POL Fade Out Spray
4.Скотч брайт серый и матирующий гель 100гр.
5.Тризакт 3000
6. Обезжириватель
7.Фирменный Разбавитель для базы 140 гр
8.Растворитель(что бы помыть краскопульты)
9.Антистатическая салфетка.
10.Паралоновый валик для переходов
Технология по покраске, описывалась очень хорошо Anton100, за что ему отдельное спасибо! Запись на примере приоры, советую изучить, кому интересна эта тема.
Все крыло обезжирено, затем замыто, сначала 1000 нажд бумагой, что бы спилить старую шагрень, что позволит убрать память первого слоя, затем серым скотч брайтом и матирующим гелем с добавлением воды

Скотч брайт с гелем

В местах, где были переходы по лаку, матировано только скотчем и пастой, без бумаги, что бы оставить, старую шагрень в местах перехода, что избавит от лысин на переходе

скотч с гелем без наждачки

Оклейка, обезжирка, протирка липкой салфекой

Маскировка

окраска базой поврежденных участков — на не большом давлении около 1бар, растушевка под 45градусов, что бы переход был менее заметен

База нанесена

база без лака

Затем лакирование на давлении 2бар. Первый слой напылом на 1.5бар, затем на полном 2бар…

вроде похоже

В местах где были переходы по лаку, наклеил валики, это низ порога и верхняя стойка, над задней дверью в самом узком месте. До них пылил лак напылом, затем, делал два прохода расвором

растворитель для переходов

для переходов из баллончика, с перерывом 10сек. После окраски — полировка, места где переходы по лаку, Тризакт 3000 в ручную, убрал пылинки, затем полирнул 75 пастой 3м так как других не было в магазине.Критика приветствуется))))

переход без лысин

www.drive2.ru

Растворитель для переходов: методы применения и фото

Кузовной ремонт в своем арсенале имеет множество методов восстановления автомобиля. Не всегда целесообразно в результате вмятины или сколов краски перекрашивать всю деталь. Применяя растворитель для переходов, можно добиться такого же эффекта, как при покраске целого элемента. Задача автомаляра - используя современные материалы, вернуть машине первоначальный вид.

В каких случаях применяют растворитель для переходов

Непредвиденные ситуации на дороге оставляют свой след на лакокрасочном покрытии машин. Чтобы его восстановить, иногда приходится перекрашивать какие-либо элементы кузова, что, соответственно, уменьшает рыночную стоимость авто. Как определить, что был произведен ремонт? Есть определенные признаки, согласно которым можно установить, какая деталь была перекрашена:

  1. Разный тон краски на различных деталях. Если присмотреться, то у детали, которая была отремонтирована, оттенок краски отличается от целой. Особенно это заметно на машинах, окрашенных эмалью без металлического эффекта.
  2. Фактура лака отличается. Мастерство автомаляра состоит в том, чтобы получить такую же структуру поверхности на эмали или лаке, как на заводской детали. Чтобы этого достичь, необходим огромный опыт.
  3. Следы полировки. Это хорошо видно на солнце. Если замечены полировочные артефакты, то следует осмотреть более тщательно, возможно, обнаружатся предыдущие дефекты.

Для того чтобы свести к минимуму эти недостатки, машина окрашивается с применением растворителя для переходов. Это поможет сделать визуально незаметным вмешательство. Кроме того, уменьшит затраты на работу и на материалы. Такие большие элементы кузова, как крыша, капот, нецелесообразно перекрашивать целиком из-за небольшого скола или вмятины.

Виды переходных разбавителей

Современные автомобили окрашиваются как однородной эмалью, так и нитрокраской с последующим покрытием лаком. Для перехода на нитроэмали или на лаке применяются разные методики с растворителями для переходов.

Чтобы сделать незаметным различие оттенков краски на одной детали, используется биндер. Он убирает опыл краски в месте перехода и сглаживает границу между старой и новой эмалью.

Чтобы сделать незаметной разницу при нанесении нового слоя лака поверх старого, применяется растворитель для перехода по лаку. Его действие заключается в том, что он частично растворяет заводское ЛКП, и новый слой лака проникает в старый, смешиваясь с ним. Обычному растворителю или разбавителю, применяемому с окрасочной системой, такой эффект недоступен. Одним из недорогих и часто применяемых средств является растворитель для переходов “Новол”.

Почему трудно идеально покрасить

Несмотря на то, что существует компьютерный подбор краски, попасть идеально “в цвет” редко когда получается. Множество факторов влияют на конечный результат:

Чтобы понимать, как изменяется оттенок базовой эмали, маляр должен иметь богатый опыт работы.

Как сделать незаметным переход на базовой эмали

Свести к минимуму различие между ремонтной и заводской эмалью помогает покраска переходом. Выполняется она следующим образом:

  1. Первым слоем наносится оттеночный грунт. Это делается для того, чтобы не нужно было красить эмалью в несколько слоев. Некоторые разновидности краски плохо перекрывают ремонтный грунт, и их приходится наносить более 3 слоев, что значительно затемняет цвет. Если для темных тонов это не критично, то для светлых машин непозволительно.
  2. Наносится первый слой базы. Он должен закрыть грунтовку. Затем сушится в течение 5-10 мин.
  3. Второй слой должен перекрыть первый на 15-25%. Если окрашивать только место грунтования, то будет существенная разница в оттенках.
  4. Третий слой завершающий. Он перекрывает второй на 10-15% и должен полностью сравнять переход в цвете от ремонтной эмали к заводской.
  5. Последним слоем наносится биндер. Его задача сгладить опыл от окрашивания и устранить “стоящее колом” металлическое зерно эмали, которое не легло ровно на границе.

Дополнительно следует заметить, что между каждым слоем необходимо протирать поверхность детали липкой марлевой салфеткой. Она убирает с поверхности эмаль, осевшую в виде пыли.

Как пользоваться растворителем для переходов на лаке

Иногда нужно красить только часть детали. И соответственно, нет необходимости покрывать деталь лаком целиком. В этом случае на малозаметном месте делается переход на лаке от нового к старому. Методика применения растворителя для переходов по лаку другая.

Для того чтобы сделать переход, поверхность в этом месте необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 2500 или рыжим скотч-брайтом с матирующей пастой.

Граница останется в любом случае, но суть в том, чтобы ее минимизировать. Впоследствии, применяя полировку, можно свести ее к нулю. Чтобы сделать переход на лаке, необходимо:

  1. Дождаться, когда высохнет база.
  2. Протереть деталь липкой салфеткой.
  3. Смешав лак с разбавителем в соотношении 1:5, нанести первый слой лака. Этот слой не должен быть обильным. Он нужен только для того, чтобы обеспечить сцепление поверхности со вторым слоем, который будет основным.
  4. После выдержки в течение 10-20 минут, в зависимости от температуры и свойств лака, наносится второй слой. Здесь нужно найти середину между тем, чтобы лак создал блеск и при этом не потек на вертикальной поверхности.
  5. Последним этапом является применение растворителя для переходов. Он также наносится краскопультом на небольшой участок между свежим лаком и остальной поверхностью.

Надо заметить, что в отсутствие переходного растворителя можно просто смешать оставшийся в краскопульте лак с обычным растворителем или разбавителем, идущим в комплекте, до консистенции 1:1. Эта смесь будет более жидкой и сможет разгладить переход.

Тонкости перехода на алкидной и акриловой эмали

Алкидные эмали применяются для окраски кузовов на автомобильных конвейерах. Для ремонта эти эмали применяются редко. Чаще используют акриловую краску. Для того чтобы сделать переход акриловой эмали на алкидную, переходный растворитель не подойдет, потому что он имеет разную основу. В этом случае применяют иное средство. Растворитель для переходов обеспечивает диффузию одного материала с другим.

Поэтому, чтобы достичь необходимого эффекта, нужно сделать переход нитроэмалью с последующим покрытием слоем лака детали целиком.

Для того чтобы получился переход, важно отшлифовать весь окрашиваемый элемент наждачной бумагой. На поверхности нигде не должен просматриваться глянец.

Если принято решение делать переход акриловой эмалью с последующим покрытием лаком, в этом случае краска должна наноситься методом сухого напыления. Для этого краскопульт настраивается на минимальную подачу материала при большом расходе воздуха. Тогда краска ляжет сухим слоем без глянца. Слой быстро высохнет, и его можно будет покрыть лаком. Если эмаль была положена “мокрым” методом, то покрывать ее лаком можно будет после окончательной просушки с последующим шлифованием.

Полировка переходов

Полировка машин применяется не только для того, чтобы придать блеск старой краске и устранить царапины с поверхности машины. Ее используют автомаляры, чтобы визуально уменьшить дефекты, возникшие после покраски.

Как было сказано выше, невозможно полностью убрать границу между старым и свежим лаком. Хотя и применяется растворитель для переходов, методика полного устранения следов предусматривает полировку. Она выполняется следующим образом:

  1. После окончательного высыхания лака место перехода и частично старая поверхность вышкуривается наждачной бумагой с зернистостью 2000. Делают это, предварительно смочив место водой. Шкурить нужно до тех пор, пока не исчезнет опыл от лака и поверхность не станет однородной как на ощупь, так и на вид.
  2. При помощи полировальной машины нужно придать блеск отшлифованным местам. Сначала применяется полировочная паста №1. После грубой обработки процесс повторяется с пастой №2.

Если машина темного цвета, то на ней остаются следы полировки, и чтобы их убрать, используется финишная паста и специальные полотенца.

В некоторых случаях переход на лаке делается под молдингами, на границах между плоскостями. Это визуально маскирует переход. Поэтому ни полировка, ни растворитель для переходов в этом случае не требуется.

Какие материалы использовать для самостоятельной покраски

Устранить дефекты лакокрасочного покрытия можно своими руками. Но не все, а лишь некоторые из них. Также следует понимать, что профессионального результата не будет, как бы ни уверяли производители красок и растворителей для переходов в баллончиках.

Детали, которые можно подкрасить самому, должны находиться в местах, скрытых от взгляда. Например, автомобильные пороги, нижние части крыльев и бамперов.

Эти места часто страдают от летящих из-под колес камней, и совсем необязательно их красить в автосервисе. Это вполне можно сделать самому.

Для этого нужно обзавестись необходимыми материалами:

Кроме этого потребуется скотч, пара бутылок с растворителем №746, растворитель для переходов по лаку в баллончике, лак-аэрозоль, пленка для укрывания.

Процесс самостоятельной покраски

Перед тем как покрасить дефектное место, необходимо его подготовить. Для этого надо вымыть водой деталь и высушить. Затем при помощи бензина убрать следы гудрона, частицы моторного масла, обезжирить место работы.

Дефект перед грунтованием нужно зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 240, затем с зернистостью 320. После этого снова обезжирить.

После чего все место, которое предполагается красить, следует зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 800.

Чтобы распыляемая грунтовка не попала на другие части кузова, при помощи скотча и материала для укрывания изолируют рабочую зону.

Теперь можно грунтовать. Делать это нужно за несколько проходов, между которыми должен быть временной интервал. Если положить толстый слой грунта за один раз, то он может потечь, что вызовет трудности с его последующей обработкой.

После того как грунт высох, он шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 600. Вышкуривается вся область, где предполагается нанесение базовой эмали. Площадь, которая будет окрашиваться лаком, должна значительно перекрывать эту область и шлифуется наждачкой №800.

Ну и заключительный этап подготовки - это шлифование участков, где будет наноситься растворитель-аэрозоль для переходов. Для этого применяется наждачная бумага №1200.

После того как деталь вторично оклеена и обезжирена, можно приступать к покраске. Если нет опыта использования краски в баллончиках, то сначала нужно потренироваться на стене или заборе. Эмаль должна распыляться равномерно. Для этого руку нужно вести с одной скоростью, без рывков, а клапан баллончика должен быть открыт на одну величину. Начинать наносить базу следует до того, как рука дойдет до окрашиваемой зоны, чтобы не возникало выделяющегося пятна. Красить нужно в несколько слоев, до тех пор, пока при высохшей базе перестанет просвечивать слой грунта.

После того как высохнет эмаль, наносится лак. Техника распыления такая же, как и для эмали. Лак в виде аэрозолей гораздо быстрее застывает, чем профессиональный ремонтный лак, поэтому время сушки между слоями меньше. В зависимости от окружающей температуры - 5-10 минут. Однако у этого лака большая текучесть, поэтому не надо много наносить его за раз.

После нанесения последнего слоя лака нужно подождать, пока он частично застынет, затем распылить поверх него спрей-растворитель для переходов. Он выровняет фактуру лака и сделает переход однородным.

Меры безопасности при работе

Все лакокрасочные материалы, включая растворители для переходов в баллончиках, содержат в себе высокотоксичные соединения, которые вызывают повреждения органов дыхания при отравлении их парами. Также растворители легко проникают через кожные покровы и всасываются в кровь, вызывая слабость, головокружение, тошноту. Если степень отравления большая, то могут возникнуть судороги и коматозное состояние.

Поэтому при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты:

  1. Перчатки. Они должны быть устойчивы к химическим растворителям.
  2. Респиратор для защиты органов дыхания. Лучше всего подойдут противогазы с открытой маской и угольным фильтром. Также хорошо себя зарекомендовали респираторы 3M. Они идут по номерам, в зависимости от размера лица. Фильтрующие элементы, которые на них устанавливаются, должны быть для защиты от органических растворителей.

Кроме этого, желательно проводить работы в хорошо проветриваемых помещениях. После окончания работ нужно плотно закрывать емкости с красками и растворителями.

fb.ru


Смотрите также