RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Низкий уровень сигнала датчика детонации


Ошибка 0327 – низкий уровень сигнала датчика детонации — DRIVE2

Ошибка заносится при следующих условиях — в режиме принудительного холостого хода:
1. Амплитуда сигнала ДД ниже порогового значения
2. ЭБУ работает в режиме контроля детонации. Параметр BK_R – «НЕТ».
3. частота вращения коленчатого вала в диапазоне 2250 – 2350.
Необходимо проверить состояние разъема ДД на предмет наличия пыли – грязи и моторного масла…
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
На автомобилях первых выпусков наблюдалось затягивание крепления ДД с недостаточным моментом.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, прогреваем двигатель до температуры 90 градусов. Пытаемся воспроизвести условия возникновения ошибки. Если ошибка не активна в данный момент – проверяем затяжку ДД, правильность подключения и целостность жгута проводки.
2. Если ошибка активна – выключаем зажигание, отстыковываем колодку жгута проводки от ДД и ЭБУ. Замеряем сопротивление проводов соединяющих ЭБУ и ДД. Если сопротивление более 1 Ом – устраняем обрыв.
3. Если сопротивление менее 1 Ом – неисправен ДД или ЭБУ, или слабый контакт в колодках жгута проводки.

Ошибка 0328 – высокий уровень сигнала датчика детонации
Ошибка заносится при следующих условиях — в режиме принудительного холостого хода:
1. Амплитуда сигнала ДД выше порогового значения
2. ЭБУ работает в режиме контроля детонации. Параметр BK_R – «НЕТ».
3. Частота вращения коленчатого вала в диапазоне 2250 – 2350.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Ошибка 0328 может сигнализировать об ухудшении состояния или неисправности двигателя. Необходимо провести проверку состояния «железа» двигателя, особенно состояния ГРМ и КШМ
На автомобилях первых выпусков наблюдалось затягивание крепления ДД с недостаточным моментом.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, прогреваем двигатель до температуры 90 градусов. Пытаемся воспроизвести условия возникновения ошибки. Если ошибка не активна в данный момент – проверяем затяжку ДД, правильность подключения и целостность жгута проводки.
2. Если ошибка активна – проверяем состояние экрана и его соединение с массой двигателя. Проверяем момент затяжки крепления ДД.
3. Если неисправность экрана проводки не выявлена – неисправен ДД или ЭБУ, если неисправность экрана проводки выявлена – устранить неисправность.

Ошибка 0335 – неисправна цепь ДПКВ
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Коленчатый вал крутится
2. Сигнал датчика фаз есть.
3. Сигнала ДПКВ нет.
Ошибка заносится в память ЭБУ на первом драйв – цикле.
Плавающая ошибка 0335 может появиться вследствие повреждения задающего диска (биение, повреждение зубьев…), нарушение контактов ДПКВ или ЭБУ.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, производим сброс ошибок. Прокручиваем коленчатый вал стартером в течении 10 секунд или до запуска двигателя.
2. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше. Если ошибка фиксируется – выключаем зажигание, отстыковываем колодку проводки от ЭБУ. Замеряем сопротивление на клеммах «15» и «34» колодки. Величина сопротивления должна быть 570 – 750 Ом.
3. Если величина сопротивления менее 570 Ом – неисправен ДПКВ или провода датчика замкнуты между собой. Если величина сопротивления более 750 Ом – неисправен ДПКВ или неисправны соединения.
4. Если величина сопротивления в пределах 570 – 750 Ом – прокручиваем стартером коленчатый вал и мультиметром замеряем при этом напряжение на клеммах «15» и «34» колодки жгута ЭБУ. Напряжение должно быть более 0,3 В.
5. Если напряжение менее 0,3 В – неисправны соединения или датчик.
6. Если напряжение более 0,3 В – пристыковываем колодку жгута к ЭБУ. Сбросить ошибки. Проворачивать коленчатый вал 10 секунд или до запуска двигателя. Если ошибка зафиксирована вновь – проверить состояние задающего диска. Если диск неисправен – заменить его.
7. Если задающий диск исправен – сбросить ошибки, Проворачивать коленчатый вал 10 секунд или до запуска двигателя. Если ошибка зафиксирована вновь – заменить ЭБУ.

Ошибка 0336 – выход сигнала цепи ДПКВ из допустимого диапазона
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Коленчатый вал крутится
2. За один оборот коленчатого вала ЭБУ определил смещение опорной метки.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Плавающая ошибка 0336 может появиться вследствие повреждения задающего диска (биение, повреждение зубьев…), нарушение контактов или экрана проводки ДПКВ или ЭБУ.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, производим сброс ошибок. Прокручиваем коленчатый вал стартером в течении 10 секунд или до запуска двигателя.
2. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше. Если ошибка фиксируется – выключаем зажигание, отстыковываем колодку проводки от ЭБУ. Замеряем сопротивление на клеммах «15» и «34» колодки. Величина сопротивления должна быть 570 – 750 Ом.
3. Если величина сопротивления менее 570 Ом – неисправен ДПКВ или провода датчика замкнуты между собой. Если величина сопротивления более 750 Ом – неисправен ДПКВ или неисправны соединения.
4. Если величина сопротивления в пределах 570 – 750 Ом – прокручиваем стартером коленчатый вал и мультиметром замеряем при этом напряжение на клеммах «15» и «34» колодки жгута ЭБУ. Напряжение должно быть более 0,3 В.
5. Если напряжение менее 0,3 В – неисправны соединения или датчик.
6. Если напряжение более 0,3 В – пристыковываем колодку жгута к ЭБУ. Сбросить ошибки. Проворачивать коленчатый вал 10 секунд или до запуска двигателя. Если ошибка зафиксирована вновь – проверить состояние задающего диска. Если диск неисправен – заменить его.
7. Если задающий диск исправен ( или заменен на исправный) – сбросить ошибки, проворачивать коленчатый вал 10 секунд или до запуска двигателя. Если ошибка зафиксирована вновь – заменить ЭБУ.

Ошибка 0342 – низкий уровень сигнала цепи датчика фаз
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Коленчатый вал крутится
2. На клемме «79» ЭБУ постоянно присутствует низкий уровень сигнала.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Плавающая ошибка 0342 может быть вызвана неисправностью ДФ, повреждением жгута проводки, ненадежным соединением клемм колодок жгута проводки, повреждением клемм.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, проверяем наличие ошибок.
2. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше.
3. Если ошибка есть – заглушаем двигатель. Отстыковываем колодку жгута от ДФ. Включаем зажигание. Мультиметром проверяем напряжение на клеммах колодки жгута. На клемме «2» должно быть равным напряжению бортсети, на клемме «3» — больше 9 В. Если это не так – проверяем правильность коммутации проводов к клеммам ДФ. Если все правильно причиной появления ошибки может быть неисправность ЭБУ или цепей ДФ.
4. Если на клемме «2» напряжение равно напряжению бортсети, на клемме «3» — больше 9 В – то сбросить ошибки. Не пристыковывая колодку проводки к ДФ запустить двигатель. Если появляется ошибка 0342 – заменить ДФ, если ошибка не фиксируется – заменить ЭБУ.

Ошибка 0343 – высокий уровень сигнала цепи датчика фаз
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Коленчатый вал крутится
2. На клемме «79» ЭБУ постоянно присутствует высокий уровень сигнала.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Плавающая ошибка 0343 может быть вызвана неисправностью ДФ, повреждением жгута проводки, ненадежным соединением клемм колодок жгута проводки, повреждением клемм.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, проверяем наличие ошибок.
2. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше.
3. Если ошибка есть – заглушаем двигатель. Отстыковываем колодку жгута от ДФ. Проверяем правильность подключения проводов к клеммам ДФ. Включаем зажигание. Мультиметром проверяем напряжение между клеммами колодки жгута и массой. На клемме «1» — 0 В, клемме «2» должно быть равным напряжению бортсети, на клемме «3» — на 2-3 В меньше напряжения бортсети. Если это не так – устранить обрывы или замыкания соответствующих цепей. Если проводка в порядке – заменить ЭБУ.
4. Если на клемме «1» — 0 В, клемме «2» — напряжение бортсети, на клемме «3» — на 2-3 В меньше напряжения бортсети, то пристыковать колодку проводки к ДФ, запустить двигатель. Сбросить ошибки. К торцу ДФ поднести металлический предмет способный магнититься. Проверить какая ошибка фиксируется. Если появляется ошибка 0342 – отсутствует металлический штифт на распредвалу, если фиксируется ошибка 0343 – заменить ДФ.

www.drive2.ru

Лада 2329 SuH-o-Грузз › Бортжурнал › Борьба с ошибкой Р0327 "Низкий уровень сигнала датчика детонации".

Ура!Ура!
Я её победил!
А теперь сначала…
С момента покупки SuH-о-Грузза время от времени выскакивал Чек.
Диагностика ELM 327 показывала ошибку Р0327 "Низкий уровень сигнала датчика детонации".

Полный размер

Ошибка и расшифровка.

С этого момента начались мои танцы с бубном.
Так ОНА не влияет на работу двигателя!
Херас два-у двигателя падает динамика, присутствует увеличенный расход топлива.
Не буду рассказывать, но с БОШем колупались.
Просто может КТО ответит на вопрос:"Как ЭБУ узнаёт какого бензина вы налили в бак 92-го, 95-го, 98-го или вообще 100-ку?".
Мой ответ:"По датчику детонации.И если загорится ЧЕК, то алгоритм ЭБУ (прошивка) работает по аварийному циклу".Дальше в дебри логики работы "мозга" читателя уводить не буду.

Полный размер

Вот он датчик детонации-объект моего кровесворачивания.

Попытка 1.Первым делом вызвонил провода от ЭБУ.Всё чётко.
Вычистил от ржавчины посадочное место датчика наждачной бумагой и затянул гайку датчика требуемым моментом.Чего эта попытка стоила оставлю без комментариев, просто прикиньте ГДЕ он стоит.
Неудача.Чек снова загорался и сам тух через продолжительное время.
Попытка 2.Соединил экран провода с контактом №1 (голубой провод) возле разъёма пайкой.
Снова неудача.Чек снова загорался и тух, но регулярность увеличилась во времени.
Попытка 3.Заменил разъём новый) и датчик детонации(поставил Б/У).
Эффект НОЛЬ.
Попытка 4.Заменил датчик детонации на…

Такой.


Снова срань полная.
Всё.Осталось облить бензином и сжечь.
О.Бензин.
Попытка 5.Начал заправляться 95-м.Потом 98-м.Пробовал залить даже 100-ку.
Ситуация пошла немного в гору.
Но ЧЕК-то загорался снова и снова.
Осталось спалить нах.
Уже начал готовиться к прошивке ЭБУ другой программой.
И тут пошёл на такой шаг-Подобрать датчик от ино.
Вышло.
Это БОШ.Устанавливался даже на Газели Евро 2.

Полный размер

Каталожный номер 0261231046.


Попытка 6.Просто заменил, учитывая то что я до этого делал.
УРА!УРА!
Победа!Победю!Победил!
SuH-о-Грузз преобразился.Динамика разгона стала просто Небо и Земля.

Делать выводы хрен знает.
Толи датчики говно, толи "мозг" с прошивкой на бекрень.(Я ещё ведь до неё так и не добрался…)
Но ФАКТ остаётся ФАКТОМ.
УРА ТОВАРИЩИ!

www.drive2.ru

Ошибка P0327. — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет! Летом с приходом жарких дней появилась ошибка Р0327 — низкий уровень сигнала датчика детонации. Причем детонации как бы и нет, машина едет норм, расход в порядке, но джеки чан на приборке бесит. Потушишь, поездишь, бац опять загорелся…Бензин заправляю 92 если что. Хочу сразу поставить акцент на том, что я борюсь с джеки чаном, а не с детонацией движка. Поэтому вариантов причин не так уж и много.

1) Неисправен сам датчик.
2) Неисправны, провода, разъемы.

Решил поменять датчик. Тут встает дилемма: купить подешевле российский или подороже немецкий. Интернеты все в один голос кричат: "Бери BOSCH !". Ну вошь, так вошь. Каталожный номер — 0 261 231 046, цена 360 р! И не дорого!
Доставили быстро, вот он красавец!

Полный размер

Для замены ДД нам понадобятся: ключ-трещётка с головкой на 13 — 1 шт.

Полный размер

Рука человеческая, где-то 60 см, 1 шт.

Полный размер

Снимаем воздухан: отсоединить разъем ДМРВ, с корпуса воздухана снять клапан адсорбера с трубкой и проводкой, снимаем три резинки-крепления, откручиваем хомут патрубка дросселя, вытаскиваем воздухан наружу. Отлично там все подлезается, на иномарках и похуже, пол-морды раскидывать нужно.

Полный размер

Вот такой болтик стоял(уже новый датчик):

Полный размер

Конечно, можно снять защиту…Но! Защита у меня крепится на болтах кронштейна растяжки, а их лишний раз дрочить не рекомендую. У меня с одной стороны уже кабзда резьбе пришла, нарезал на 12. Симптом такой: при трогании, торможении, что-то тукает в кузов — это оно, болт ослаб. Но это другая история…
Поставил датчик, сбрасываю ошибку TORQUE. Завожу…Все нормально! Ура! Чек не загорается, и как-то ехать мягче машина стала, да и в интернетах пишут, что у немецкого время отклика меньше, машина резвее. Умеют же немцы!
А теперь самое интересное…Проехал значит я два километра где-то, опускаю голову на приборку…Так так, что там?

Джеки чан горит!

Ну думаю, лан, почитаю инет, что народ пишет…Зашел на калинофорум, честно прочитал 65 страниц по ДД. Очень много нового узнал по принципам его работы, и как бороться с детонацией движка, и еще много чего другого. Многие советуют поставить шпильку вместо, болта. Купил 8х40, шайбу гровер, гайку.
С самого начала решил пойти научным путем, а не вслепую менять детали. Качаю халявный OpenDiag… Завожу смотрю, на холостых с ДД приходит где то 0,16 В, когда резко газуешь до 3000…4000 0,12 и все.Ну думаю, жопа какая-то, провода оборваны или подтерты теперь. Датчик-то новый! Немецкий!

Вынимаю разъем ДД (наловчился залазить до датчика как будто вместо рук щупальца инопланетянина), раз-раз и готово. Отсоединяем аккумулятор. Снимаю ЭБУ (Bosch 17.9.7), нахожу пины 37, 38 блока B. Звоню, идеально! Никакого сопротивления нет…Решил поставить старый датчик на шпильку.

Полный размер

8х40

Резьба в блоке оказалась короче, чем на шпильке где-то на 5…8 мм. Была б болгарка под рукой, укоротил бы. Завернул две гайки закрутил шпильку. Потом двумя ключами рожковыми (да-да на ощупь!), расстопорил гайки и скрутил их со шпильки. Поставил старый датчик, сверху пришлось подложить гайку на 17 шайбу на 8, гровер на 8. Закрутил слегка, почувствовал, что гайка уперлась и еще чуть довернул. Закидал все обратно. ЭБУ вернул под бардачок. Вот так кстати это у меня выглядит:

Полный размер

Уголок подрезан для косы проводов

Полный размер

Гайка на 10 на полке под бардачком.

Полный размер

В итоге выглядит вот так.

Собираю, завожу. Чек не горит. Подключаю OpenDiag. Вот, что показал:

Я не знаю, что должно быть, но это явно лучше, чем новый вошь. При больших оборотах, больше напруги вырабатывается с датчика. Да и порядок напряжений другой, отличается в большую сторону. Получается, что новый датчик или не работал сразу или быстро накрылся…А самовнушение вещь такая да…Вот вам и прет. Покупал датчик в магазине EMEX. Изначально насторожила его упаковка — просто пакетик.

Полный размер

Полный размер


Ну подумал, что они типа дорожат репутацией и не будут туфту гнать. Попробую обменять/сдать, пошлют, так пошлют. А поводу Джеки, того что ЧАН, что ж, осталось поездить, понаблюдать…
Пока! Будьте здоровы!

P.S. Если кто не помнит, на моей калине стоит приоромотор.

www.drive2.ru

Ошибка по датчику детонации Р0327 — Skoda Octavia RS, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

2 Найденные ошибки:
000807 — Датчик детонации 1 (G61)
P0327 — 000 — Сигнал слишком низкий
Стоп-кадр:
Состояние сбоя: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибок: 1
Пробег: 126105 км.
Индикация времени: 0
Дата: 2018.05.20
Время: 21:48:59

Стоп-кадр:
RPM: 1213 / мин
Нагрузка: 16,5%
Скорость: 29,0 км / ч
Температура: 96,0 ° C
Температура: 39,0 ° C
Absolute Pres .: 990.0 мбар
Напряжение: 13.970 V

000807 — Датчик детонации 1 (G61)
P0327 — 000 — Сигнал слишком низкий
Стоп-кадр:
Состояние сбоя: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибок: 1
Пробег: 126105 км
Индикация времени: 0
Дата: 2018.05.20
Время: 21:50:20

Стоп-кадр:
RPM: 1247 / мин
Нагрузка: 11,8%
Скорость: 60,0 км / ч
Температура: 93,0oC
Температура: 38,0 ° C
Absolute Pres .: 990.0 мбар
Напряжение: 14.097 V

Готовность: 0100 0001

После стирания, ошибка появляется вновь, расход в норме, чек не горит, двигатель работает нормально. Просто разгоняется вяло.
Давайте теперь разберемся почему машина так едет !
С датчика поступает слабый сигнал и блок управления двигателем переходит в аварийный режим при этом джеки не загорается. При любом нажатии на педаль газа происходит откат по всем цилиндрам ровный от -9.0 до -10.5 А началось все после мойки мотора!
Не знаю что мне в голову ударило решил перед фестом немного навести марафет, мыли керхером пеной губочкой и опять керхером, потом все продули воздухом достаточно хорошо, но видимо не очень))завел все отлично прогрел все высохло, погнал домой, но вот спустя 3 минуты как выехал с мойки заметил что то не так с машиной. Набирает обороты вяло и переключает передачи жестко. В общем не едет совсем, как атмосферка едет, в панике подключаю шнурок тут же, а там ошибка "Датчик детонации слишком низкий уровень сигнала".
про себя подумал вот блин помыл на свою шею!почитав инфу в интернете ахренел где он находится, но была надежда что его можно просушить и он заработает, по приезду домой скинул фишку и датчика зеленый разьем с права от дросельной заслонки и оставил на ночь сохнуть, с утра на работу.все собрал обратно подключил комп удалил ошибки вывел группу с детонацией по цилиндрам что бы проверить и погнал тестится, слава богу все ушло пока ошибок нет откатов и детона нет тачан повалил вновь!))))посмотрим что будет дальше!может кому будет полезной моя ситуация, но очень не хочется менять его находится он в чигирях под помпой!
Зато теперь чисто))))

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 126 105 км

www.drive2.ru

Датчик детонации и ошибка Р0327 — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Начало истории здесь(www.drive2.ru/l/6086664/)
Значит, что получается: день появлялась, другой день нет, сегодня снова разок появилась.
"Покурил" форум и "Инет" немного на возможные проблемы.
Сперва решил навестить я этот датчик детонации и спросить, что он хочет. А уже после всех манипуляций, если не поможет, купить новый.

Как видите датчик весь в масле. Так получается, что не уделял я должного внимания, пренебрегал.

То же вид сбоку

Еще

Разъем тоже весь в масле, чуток в нутрях есть

Перед установкой естественно почистил как смог

С др стороны

Вот он самый Как в фильме *Царь, очень приятно, здравствуйте, царь!*

В др ракурсе

*Вылизал*

Пузо

У датчика аналогично, как смог почистил

Не забываем и про блок- вычистить

Затягивал от руки. В нете на глаза попадался момент затяжки и динамометрический ключ тоже есть, но как то не привыкли мы такими вещами пользоваться, все от руки. Обратил внимание при откручивании, прилично затянут был


Покатаюсь, посмотрю сперва как оно себя поведет в дальнейшем, а купить всегда успеется.
Ваши рекомендации и замечания приветствуются и мотаются на ус.
Без ошибок и вам и вашим авто, всего наилучшего!
ДОПОЛНЕНИЕ: день следующий, пока ошибки нет.

www.drive2.ru

Датчик детонации признаки неисправности: ошибка, низкий уровень

Детонация вызывает разрушающее воздействие на силовую установку и связанные с ней узлы. Для ее выявления служит специальный датчик.

При выходе ДД из строя блок управления двигателем теряет возможность корректировать работу мотора для оптимального сжигания бензовоздушной смеси. Из-за этого снижается ресурс ДВС и уменьшается комфорт вождения транспортного средства. Поэтому, если появились первые признаки неисправности датчика детонации, то не следует затягивать с диагностикой и ремонтом.

Поведение автомобиля

Если датчик детонации вышел из строя, то меняется поведение транспортного средства. Нижепредставленные симптомы могут указывать на неисправность ДД:

Проверка без снятия

Проверить датчик детонации можно не снимая его с машины. Для этого требуется при заведенном моторе постучать по измерителю металлическим предметом. Для этих целей оптимально подходит болт или отвертка.

Если датчик детонации не работает, то на удары по нему не будет никакой реакции. При исправном его состоянии обороты мотора начнут меняться при каждом касании болтом измерителя. В большинстве случаев коленчатый вал начинает вращаться быстрее.

Бортовой компьютер

При появлении признаков неисправности датчика детонации рекомендуется посмотреть информацию, которую на дисплей выдает бортовой компьютер. Там может быть указана ошибка, связанная с ДД.

Считывание ошибок

Не на всех автомобилях информация о проблемах с ДД выводится на экран. Поэтому для выявления признаков неисправности датчика детонации потребуется считать данные лога ошибок через диагностический разъем ЭБУ. В таком случае автовладелец может узнать о нижепредставленных проблемах:

Определение неисправности с помощью мультиметра

Проверить неисправность датчика детонации можно с помощью мультиметра или вольтметра. Для этого следует воспользоваться нижепредставленной инструкцией.

На части автомобилей применяется одноконтактный ДД. Для его проверки первый щуп следует подключить к контакту, а вторым необходимо дотронуться корпуса датчика детонации.

Признаки неисправности, выявляемые омметром

Определить неисправность датчика детонации можно с помощью омметра. Для этого следует проверить внутреннее сопротивление ДД, подключив прибор к контактам. Слишком высокое или недопустимо низкое полученное значение говорит о том, что датчик не работает.

Проверка датчика заменой его на новый

Если присутствуют заметные симптомы, указывающие на неисправность ДД, то убедиться в подозрениях можно с помощью нового заведомо исправного датчика.

Для этого требуется снять подозреваемый в поломке ДД с машины. На его место ставится заведомо работоспособный датчик. Если после данного действия симптомы, указывающие на поломку ДД, пропали, то датчик подлежит замене.

Замер напряжения на холостых

Определить работоспособность ДД можно померив напряжение на его контактах при работающем моторе на холостых оборотах. В таблице ниже представлены ориентировочные значения напряжения, по которым можно выявить неисправность датчика детонации.

Таблица — Ориентировочные значения напряжении

Напряжение, ВСостояние датчика 
0-0.01Негоден, напряжение слишком низкое
0.2-4.5Измеритель детонации исправен
Свыше 5Датчик сломан, напряжение слишком высокое

Стенд

Большинство способов определения неисправности датчика детонации являются косвенными и неточными. Связано это с тем, что ЭБУ требуется сигнал от ДД с определенной амплитудой и частотой, которые невозможно проконтролировать подручными средствами. Поэтому единственным достоверным способом определения поломки измерителя является его диагностика на специализированном стенде.

zapchasti.expert

2 способа проверки датчика детонации. Как проверить исправность ДД

Вопрос о том, как проверить датчик детонации (в дальнейшем ДД), беспокоит многих автолюбителей, в частности, тех, кто столкнулся и ошибками ДД. На самом деле существует два основных метода проверки — механический и с помощью мультиметра. Выбор того или иного метода зависит в том числе от типа датчика, они бывают резонансные и широкополосные. Соответственно, и алгоритм проверки у них будет разный. У датчиков с помощью мультиметра измеряют значение изменяющихсясопротивления или напряжения. Также возможна дополнительная проверкаосциллографом, позволяющая подробно посмотреть на процесс срабатывания датчика.

Содержание:

Проверка датчика детонации

Устройство и принцип работы датчика детонации

Устройство резонансного датчика детонации

Существует два типа датчиков детонации — резонансные и широкополосные. Резонансные в настоящее время считаются устаревшими (их в обиходе так и называют — «старые») и в новых автомобилях не используют. Они имеют один выводной контакт и форму в виде бочонка. Резонансный датчик настроен на определенную звуковую частоту, которая соответствует микровзрывам в двигателе (детонирование топлива). Однако у каждого двигателя эта частота разная, поскольку она зависит от его конструкции, диаметра поршня и так далее.

Широкополосный же датчик детонации подает на двигатель информацию о звуках в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц (приблизительно, может быть разным у разных датчиков). А непосредственно ЭБУ уже принимает решение о том, является ли конкретный звук микровзрывом или нет. Такой датчик имеет два вывода и его чаще всего устанавливают на современные автомобили.

Датчики двух типов

Основу конструкции широкополосного датчика детонации составляет пьезоэлемент, который преобразует механическое воздействие, возлагаемое на него, в электрический ток с определенными параметрами (обычно считывается изменяющееся при этом напряжение тока, подаваемое на электронный блок управления двигателем, ЭБУ). Также в конструкцию датчика входит так называемый утяжелитель, необходимый для увеличения механического воздействия.

Широкополосный датчик имеет два выводных контакта, на которые, собственно, и подается изменяемое напряжение от пьезоэлемента. Значение этого напряжения подается на ЭБУ и на его основании блок управления принимает решение о том, имеет ли место в данный момент детонация или нет. При определенных условиях может сформироваться ошибка датчика, о чем ЭБУ сообщает водителю, активируя на приборной панели контрольную лампу Check Engine. Существует два основных метода проверки датчика детонации, причем это можно делать как с его демонтажом, так и не снимая датчик с места установки на блоке ДВС.

Четырехцилиндровый двигатель, как правило, имеет один датчик детонации, шестицилиндровый — два, а восьми- и двенадцати цилиндровые моторы — четыре. Поэтому при диагностике нужно внимательно смотреть, на какой именно датчик указывает сканер. Их номера указаны в мануале или технической литературе по конкретному двигателю.

Измерение напряжения

Эффективнее всего выполнить проверку датчика детонации двигателя мультиметром (другое название — электрический тестер, он может быть как электронный, так и механический стрелочный). Данную проверку можно выполнить сняв датчик с посадочного места или проверив прямо на месте, однако с демонтажом работать будет удобней. Так, для проверки нужно перевести мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (DC) в диапазоне приблизительно 200 мВ (или меньше). После этого подсоединить щупы прибора к электрическим выводам датчика. Постарайтесь сделать хороший контакт, поскольку от этого будет зависеть качество проверки, ведь некоторые малочувствительные (дешевые) мультиметры могут не распознать слабое изменение напряжения!

Далее нужно взять отвертку (или другой крепкий цилиндрический предмет) и просунуть ее в центральное отверстие датчика, после чего воздействовать ею на излом, чтобы во внутреннем металлическом кольце возникло усилие (не переусердствуйте, корпус датчика пластмассовый и может треснуть!). При этом нужно обратить внимание на показания мультиметра. Без механического воздействия на датчик детонации значение напряжения от него будет равно нулю. А по мере того, как приложенная к нему сила будет увеличиваться — будет расти и выходное напряжение. У разных датчиков оно может быть разным, однако обычно значение составляет от нуля до 20…30 мВ при небольшом или среднем физическом усилии.

Аналогичную процедуру можно выполнить, не демонтируя датчик с его посадочного места. Для этого нужно отсоединить его контакты (фишку) и аналогично подсоединить к ним щупы мультиметра (тоже обеспечивая качественный контакт). Далее с помощью какого либо предмета давить на него или стучать металлическим предметом недалеко от того места где он установлен. При этом значение напряжения на мультиметре должно увеличиваться по мере того, как будет расти прикладываемая сила. Если при проведении подобной проверки значение выходного напряжения не меняется — скорее всего, датчик вышел из строя и подлежит замене (ремонту данные узлы не подлежат). Однако имеет смысл выполнить его дополнительную проверку.

Также значение выходного напряжения с датчика детонации можно проверить, если положить на какую-нибудь металлическую поверхность (или другую, но чтобы она хорошо проводила звуковые волны, то есть, детонировала) и ударить по ней другим металлическим предметом в непосредственной близости с датчиком (соблюдайте при этом осторожность, чтобы не повредить устройство!). Исправный датчик должен среагировать на это изменением выходного напряжения, что прямо отобразится на экране мультиметра.

Аналогично можно проверить резонансный («старый») датчик детонации. В целом, процедура аналогичная, необходимо подсоединить один щуп к выходному контакту, а второй — к его корпусу («массе»). После этого нужно гаечным ключом или другим тяжелым предметом ударить по корпусу датчика. Если устройство исправно, то значение выходного напряжения на экране мультиметра будет краткосрочно изменяться. В противном случае, скорее всего, датчик вышел из строя. Однако имеет смысл дополнительно проверить его сопротивление, поскольку перепад напряжения может быть очень маленьким, и некоторые мультиметры могут попросту не уловить его.

Есть датчики которые имеют выводные контакты (выводные фишки). Проверка их выполняется аналогично, для этого нужно замерить значение выходного напряжения между двумя его контактами. В зависимости от конструкции конкретного двигателя датчик для этого нужно демонтировать или можно проверить прямо на месте.

Обратите внимание, что после удара возросшее выходное напряжение обязательно должно вернуться к исходному значению. Некоторые неисправные датчики детонации при их срабатывании (удару по ним или возле них) действительно увеличивают значение выходного напряжения, однако проблема состоит в том, что после воздействия на них напряжение остается высоким. Опасность такой ситуации состоит в том, что ЭБУ не диагностирует, что датчик неисправен и не активирует лампочку Check Engine. А на самом деле в соответствии с исходящей от датчика информации блок управления изменяет угол зажигания и двигатель может работать в неоптимальном для машины режиме, то есть, при позднем зажигании. Это может проявиться в увеличенном расходе топлива, потере динамических характеристик, проблемах при запуске двигателя (особенно в холодную погоду) и прочих мелких неприятностях. Такие поломки могут быть вызваны разными причинами и порой очень сложно понять, что они вызваны именно некорректной работой датчика детонации.

Измерение сопротивления

Датчики детонации, как резонансные, так и широкополосные можно проверять путем замера изменения внутреннего сопротивления в динамическом режиме, то есть, в процессе их работы. Процедура измерения и условия проведения полностью аналогичны описанному выше измерению напряжения.

Отличие состоит только в том, что мультиметр включается не в режим измерения напряжения, а в режим замера значения электрического сопротивления. Диапазон измерений — приблизительно до 1000 Ом (1 кОм). В спокойном (бездетонационном) состоянии значения электрического сопротивления будет равно приблизительно 400…500 Ом (точное значение будет отличаться у всех, даже одинаковых по модели, датчиков). Измерение широкополосных датчиков нужно выполнять, присоединив щупы мультиметра к выводам датчика. Далее постучать либо по самому датчику либо в непосредственной близости с ним (по месту его крепления в двигателе, или, если он демонтирован, то положить его на металлическую поверхность и ударить по ней). При этом внимательно следить за показаниями тестера. В момент стука значение сопротивления будет кратковременно возрастать и возвращаться обратно. Обычно сопротивление возрастает до 1…2 кОм.

Как и в случае с измерением напряжения необходимо следить, что значение сопротивления возвращалось к его исходному показателю, а не зависало. Если этого не происходит и сопротивление остается высоким — значит, датчик детонации неисправен и его следует заменить.

Что касается старых резонансных датчиков детонации, то измерение их сопротивления происходит аналогично. Один щуп нужно подсоединить на выходной контакт, а другой — на входное крепление. Обязательно нужно обеспечить качественный контакт! Далее с помощью гаечного ключа или маленького молотка нужно несильно ударить по корпусу датчика (его «бочонку») и параллельно смотреть на показания тестера. Они должны увеличиваться и возвращаться к исходным значениям.

Стоит отметить, что измерение значения сопротивления некоторые автомеханики считают более приоритетным, чем измерение значения напряжения при диагностике датчика детонации. Как указывалось выше, изменения напряжения при работе датчика очень мало и составляет буквально несколько милливольт, в то время как изменение значения сопротивления измеряется в целых Омах. Соответственно, не всякий мультиметр в состоянии зафиксировать столь малый перепад напряжения, а вот изменение сопротивления — практически каждый. Но, по большому счету, это не имеет значения и можно выполнить два теста последовательно.

Проверка датчика детонации на электрической колодке

Существует еще один метод проверки датчика детонации, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно использовать штекер ЭБУ. Однако сложность данной проверки состоит в том, что нужно знать, какие именно гнезда в колодке соответствуют датчику, ведь у каждой модели автомобиля электрическая схема индивидуальна. Поэтому данную информацию (номер пина и/или колодки) необходимо дополнительно уточнить в мануале или на специализированных ресурсах в интернете.

Перед проверкой датчика на колодке ЭБУ обязательно нужно отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Нужно подсоединиться к известным пинам на колодке

Суть проверки сводится к тому, чтобы измерить значение подаваемых датчиком сигналов, а также проверить целостность электрической/сигнальной цепи до блока управления. Для этого в первую очередь нужно снять колодку с блока управления двигателем. На колодке нужно найти два искомых контакта, к которым необходимо подсоединить щупы мультиметра (если щупы не влазят, то можно воспользоваться «удлинителями» в виде гибких проводов, главное — обеспечить хороший и прочный контакт). На самом приборе нужно включить режим для измерения постоянного напряжения с пределом в 200 мВ. Далее нужно аналогично описанному выше методу постучать где-нибудь в непосредственной близости от датчика. При этом на экране измерительного прибора можно будет увидеть, что значение выходного напряжения измеряется скачкообразно. Дополнительным преимуществом использования данного метода является то, что если фиксируется изменение напряжения, то проводка от ЭБУ к датчику гарантировано целая (нет обрыва или повреждения изоляции), а контакты в порядке.

Также имеет смысл проверить состояние экранирующей оплетки сигнального/питающего провода, идущего от ЭБУ к датчику детонации. Дело в том, что со временем или под механическим воздействием она может повредиться, а ее эффективность, соответственно, уменьшиться. Поэтому в проводах могут появиться гармоники, которые выдает не датчик, а появляющиеся под воздействием посторонних электрических и магнитных полей. А это может привести к принятию блоком управления ложных решений, соответственно, двигатель будет работать не в оптимальном режиме.

Обратите внимание, что описанные выше методы с измерением напряжения и сопротивления показывают лишь то, что датчик работоспособен. Однако в некоторых случаях важны не само наличие указанных скачков, а их дополнительные параметры.

Проверка датчика детонации осциллографом

Существует еще один метод проверка ДД — с помощью осциллографа. Проверку работоспособности без демонтажа в данном случае вряд ли получится выполнить, поскольку обычно осциллограф — это стационарный прибор и нести его в гараж не всегда имеет смысл. Наоборот, снять датчик детонации с двигателя не представляет больших сложностей и занимает несколько минут.

Проверка в данном случае аналогична описанным выше. Для этого нужно два щупа осциллографа подсоединить к соответствующим выводам датчика (удобнее проверять широкополосный, двухвыводной, датчик). Далее, после выбора режима работы осциллографа с его помощью можно посмотреть на форму амплитуды сигнала, исходящего от диагностируемого датчика. В спокойном режиме это будет прямая линия. Но если по датчику наносить механические удары (не очень сильные, чтобы не повредить его), то вместо прямой линии прибор покажет всплески. И чем сильнее будет удар — тем больше амплитуда.

Естественно, что если амплитуда сигнала в процессе нанесения ударов не меняется — значит, скорее всего, датчик вышел из строя. Однако лучше продиагностировать его дополнительно, измерив выходные напряжение и сопротивление. Также помните, что всплеск амплитуды должен быть кратковременный, после чего амплитуда сокращается до нуля (на экране осциллографа будет прямая линия).

Нужно обращать внимание на форму сигнала от датчика

Однако даже если датчик детонации и отработал и выдал какой-то сигнал, то на осциллографе необходимо внимательно изучить его форму. В идеале она должна быть в форме толстой иглы с одним острым ярко выраженным концом, а фронт (бока) всплеска должны быть гладкими, без зазубрин. Если картина такая — значит, датчик в полном порядке. Если же импульс имеет несколько пиков, а его фронта имеют зазубрины, то такой датчик лучше заменить. Дело в том, что, скорее всего, в нем уже очень состарился пьезоэлемент и он выдает некорректный сигнал. Ведь эта чувствительная часть датчика со временем и под действием вибрации и высоких температур постепенно выходит из строя.

Таким образом, диагностика датчика детонации осциллографом — наиболее достоверная и полная, дающая максимально подробную картину о техническом состоянии устройства.

Как еще можно проверить ДД

Существует еще один, достаточно простой, метод проверки датчика детонации. Он заключается он в том, что при работающем на холостых оборотах двигателе со скоростью приблизительно 2000 об/мин или чуть выше с помощью гаечного ключа или небольшого молотка наносят удар где-нибудь в непосредственной близости от датчика (однако бить прямо по блоку цилиндров не стоит, чтобы не повредить его). Датчик воспринимает этот удар как детонацию и передает соответствующую информацию на ЭБУ. Блок управления в свою очередь, снижает обороты двигателя, что можно без труда услышать на слух. Однако помните, что этот метод проверки работает не всегда! Соответственно, если в такой ситуации обороты снизились, значит, датчик в порядке и дальнейшую проверку можно не проводить. Но если обороты остались на прежнем уровне — нужно провести дополнительную диагностику одним из указанных выше методов.

Обратите внимание, что в настоящее время в продаже имеются различные датчики детонации, как оригинальные, так и аналоги. Соответственно, их качество и технические параметры будут различны. Уточняйте это перед покупкой, так как неправильно подобранный датчик будет выдавать ошибочные данные.

На некоторых автомобилях алгоритм работы датчика детонации сопряжен с информацией о положении коленчатого вала. То есть, ДД работает не постоянно, а лишь когда коленвал находится в определенном положении. Порой такой принцип работы приводит к проблемам в диагностике состояния датчика. Это является одной из причин того, что обороты не будут падать на холостом ходу просто от того, что по датчику или рядом с ним был нанесен удар. Кроме этого, ЭБУ принимает решение о возникшей детонации не только на основании лишь информации от датчика, но и учитывая дополнительные внешние факторы, такие как температуру двигателя, его обороты, скорость движения машины и некоторые другие. Все это заложено в программы, по которым работает ЭБУ.

В таких случаях проверить датчик детонации можно следующим образом… Для этого нужен стробоскоп, чтобы с его помощью на запущенном двигателе добиться положения «стояния» ремня ГРМ. Именно в этом положении срабатывает датчик. Далее гаечным ключом или молоточком (для удобства и чтобы не повредить датчик можно использовать деревянную палочку) нанести несильный удар по датчику. Если ДД исправен — ремень немного дернется. Если же этого не произошло — датчик, скорее всего, неисправен, необходимо выполнить дополнительную диагностику (замер напряжения и сопротивления, наличие короткого замыкания).

Также в некоторых современных машинах имеется так называемый «датчик неровных дорог», который работает в паре с датчиком детонации и при условии, когда машину сильно трясет позволяет исключить ложное срабатывание ДД. То есть, при определенных сигналах от датчика неровных дорог блок управления двигателем игнорирует срабатывания от датчика детонации по определенному алгоритму.

В корпусе датчика детонации кроме пьезоэлемента имеется резистор. В некоторых случаях он может выйти из строя (перегореть, например, от высокой температуры или плохой пайки на заводе-изготовителе). Электронный блок управления воспримет это как обрыв проводов или короткое замыкание в цепи. Теоретически такую ситуацию можно исправить, если подпаять возле ЭБУ резистор с аналогичными техническими характеристиками. Один контакт нужно припаять к сигнальной жиле, а второй — к «массе». Однако проблема в данном случае состоит в том, что значения сопротивления резистора не всегда известны, да и паять не совсем удобно, а то и невозможно. Поэтому проще всего купить новый датчик установить его вместо вышедшего из строя устройства. Также подпайкой дополнительного сопротивления можно изменить показания датчика и установить вместо рекомендованного производителем устройства аналог с другой машины. Однако, как показывает практика, такой самодеятельностью лучше не заниматься!

Напоследок пару слов об установке датчике после его проверки. Помните, что металлическая поверхность датчика обязательно должна быть чистой, на ней не должно быть мусора и/или ржавчины. Почистите эту поверхность перед установкой. Аналогично с поверхностью на посадочном месте датчика на корпусе двигателя. Также нужно выполнить его профилактическую очистку. Контакты датчика также в профилактических целях можно смазать WD-40 или ее аналогом. А вместо традиционного болта, с помощью которого крепится датчик к блоку двигателя, лучше использовать более надежную шпильку. Она плотнее крепит датчик, не ослабляет крепление и не раскручивается со временем под действием вибрации.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Ошибка Р0325 и замена датчика детонации — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

с разной периодичностью начала выскакивать ошибка Р0325, хорошо что моя приборка сразу позволяет просматривать ошибки

Полный размер

на работе двигателя это никак не сказывалось, но я не люблю когда что то не так, как должно быть.
для начала проверил датчик мультиметром, прозвонил проводку — все нормально!
подключил другой ЭБУ BOSCH 7.9.7+ ошибка осталась.
если вдруг у кого то возникнет вопрос почему я подключил другой ЭБУ то ответ здесьКупил Январь 7.2
ЭБУ после ремонта, вдруг что там не так, поэтому и решил поменять)
итак: проводка в норме, ЭБУ в норме, значит иду в магазин и покупаю датчик производство Калуга, продаются россыпью без упаковки. сразу договорился что если что не так то верну! один пробный заезд и сразу вылетает та же самая ошибка. датчик вернул и стал думать что с проводкой что то не так. для пробы беру рабочий датчик с машины брата SergoBot поездил три дня все в порядке, ошибка не выскакивает!
теперь осталось только найти нормальный датчик! 900 руб отдавать за ДД BOSCH я не хотел и покупать опять россыпью и искать рабочий тоже не хотелось. поездив по магазинам нашел датчик производства FENOX стоимостью 295 р. продавец сказал что возвратов нет. купил тут же около магазина и поставил. два дня езжу — никаких ошибок! прилагаю фото как выглядит датчик.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

и установленный уже на машине) менять не сложно, пять минут рожковым ключом на 13, главное не перетянуть!

Полный размер

Цена вопроса: 295 ₽ Пробег: 81 300 км

www.drive2.ru


Смотрите также