RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Неустойчивая работа двигателя на переходных режимах


Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

В этой статье разберем причины и следствия, приводящие к таким неприятным явлениям на инжекторном двигателе такие как вибрация, неравномерный холостой ход, плавание оборотов и т.п. Здесь коснемся только тех случаев, когда двигатель в целом работает почти нормально, но на холостом ходу или в переходных режимах ощущается нестабильность и неравномерность. Если двигатель конкретно уже «троит», то есть возникают пропуски воспламенения, то эти причины описаны в этой статье. А если совсем глохнет двигатель на холостом ходу, то читать здесь.
Все случаи невозможно рассмотреть в рамках одной статьи, поэтому приведу только наиболее распространенные причины в порядке частоты их проявления.
1. Самая большая группа и зачастую трудно поддающееся диагностике – механические неисправности. Что может влиять на равномерность холостого хода:
1а. Снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. По своему опыту заметил, что разность в компрессии между цилиндрами на 2 и более бара, а также снижение в абсолютном выражении до величины 8-9 бар приводят к разнице в наполнении и соответственно в отдаче от каждого цилиндра. Причины банальны – износ цилиндро-поршневой группы, прогар или неплотное прилегание клапанов, пробой прокладки и т.д. Выявляется с помощью компрессометра или, что еще лучше, тестера негерметичности надпоршневого пространства.
1б. Проблемы с головкой двигателя. Здесь могут быть такие причины – не отрегулированные зазоры в приводе клапанов, неплотное прилегание, износ седла и направляющих, подклинивание гидрокомпенсаторов, поломка пружины клапана и т.д. Диагностируется мотор-тестером с помощью датчика разряжения или с разборкой головки.
1в. Довольно часто встречаются проблемы, связанные с фазами газораспределительного механизма. На двигателях, где установлен ремень ГРМ бывает, что при замене ошибаются с метками. Реже ремень сам перескакивает на зуб или более. Такое случается обычно когда ремень растягивается или неправильно натянут и чаще зимой, когда масло вязкое. На цепных двигателях обычное явление – растяжение цепи вследствие износа. И очень редко – перескок из-за проблем с натяжителем. Диагностируется без разборки с помощью мотор-тестера и датчика давления. Или с разбором.
1г. Касается иномарок, где установлен клапан рециркуляции отработавших газов (EGR). При подклинивании клапана в приоткрытом положении, вследствии избыточного наполнения цилиндров отработавшими газами, холостой ход становится очень нестабильным, вплоть до того, что двигатель может заглохнуть и не заводится. Встречалось такое и на «японцах» и на «немцах». Выявить можно с помощью дымогенератора.
1д. Подсос воздуха во впускной коллектор отнесу тоже к механическим неисправностям. В зависимости от места расположения подсоса и типа системы управления двигателем, этот вид неисправности может приводить к переобеднению смеси как в целом, так и в отдельном цилиндре, что естественно тоже отразится на равномерности работы двигателя. Подробнее о подсосе можно почитать по этой ссылке. Диагностируется также дымогенератором.
1е. Опоры двигателя. Если все исправно, а вибрация все равно отдает по кузову, не лишним будет проверить опоры двигателя. Изношенные, просевшие, порванные опоры подлежат замене.

2. Система зажигания. Как правило, серьезные неисправности в этой системе приводят к пропускам воспламенения. Однако чаще встречаются незначительные перебои в зажигании, которые могут вызвать нестабильный холостой ход. Причины простые – пробой свечи по изолятору, выгоревшие высоковольтные провода, межвитковое замыкание в катушках и т.д. Диагностируется и выявляется с помощью мотор-тестера или методом подмены.

3. Система питания.
3а. Форсунки. 2 основных характеристики форсунок – качество распыла и производительность с гарантированным успехом можно проверить на специальном стенде. Понятно, что при наличии грязи в системе питания форсунки забиваются, ухудшается распыл, нарушается смесеобразование в цилиндрах и вследствии этого появляется неравномерность в работе двигателя. Подробнее о форсунках и способах промывки можно почитать здесь.
3б. Давление топлива и производительность бензонасоса. Здесь проблемы с питанием могут приводить к значительному переобогащению или переобеднению смеси, что естественно тоже отразится на двигателе. Как правило на системах с обратной связью по датчику кислорода появляются ошибки P0171 и P0172. Как проверить давление топлива описано здесь.
3в. Качество топлива. Нередко встречается вода, ржавчина и другие примеси в топливе. Мне приходилось не раз наблюдать как работает двигатель на смеси бензина с водой. Ничего хорошего в этом нет, наоборот, создается ощущение, что двигатель работает как бы с нагрузкой, соответственно отдача снижается, обороты плавают и т.д. Не поленитесь, заглядывайте в бак хотя бы изредка, особенно с нашим бензином. Болезнь легче предупредить, чем лечить.

4. Система управления двигателем. Для полноценной диагностики нужен сканер. Можно лишь указать типичные проблемы в этой системе.
4а. Датчик кислорода (лямбда-зонд). При отравлении или механическом повреждении датчик кислорода может выдавать неверный сигнал о количестве несгоревшего кислорода в отработавших газах, либо вовсе не выдавать сигнал. Соответственно может отклонятся состав смеси в ту или другую сторону, что приводит к проблемам в работе двигателя. Как правило при выходе из строя датчика кислорода загорается индикатор «check engine». Подробнее об этом датчике можно прочитать по этой ссылке.
Отдельно упомяну датчик кислорода фирмы «Делфи», который устанавливается в автомобили «Жигули». Этот элемент может достаточно рано выйти из строя безо всяких внешних причин и вызовет значительные изменения в работе двигателя.
4б. Датчик температуры двигателя. Как не странно ВАЗовские датчики очень надежные и сами по себе очень редко выходят из строя. Чаще всего с неисправностью этого элемента приходится сталкиваться на автомобилях группы VAG. Здесь неверные показания датчика приведут к изменению оборотов холостого хода и состава смеси.
4в. Регулятор холостого хода. На старых ВАЗах очень не надежный элемент. Основная неисправность –подклинивание штока, что вызывает изменения оборотов холостого хода как в большую так и меньшую сторону. Как правило дефект плавающий.
Из иномарок по степени ненадежности регулятора отличаются Nissan и Mitsubishi.
4г. Датчик массового расхода воздуха. При неисправности может вызвать изменение состава смеси, что в свою очередь отразится на равномерности работы двигателя. Проверяется осциллографом. Подробнее о проверке датчиков системы впрыска осциллографом описано здесь.
Вообще неисправность практически любого элемента система впрыска может вызвать неприятные явления описанные выше. Как правило, при появлении большинства неполадок, связанных с датчиками и исполнительными механизмами, должен загораться индикатор «check engine».

Большая просьба, при копировании материалов сайта ставьте ссылку на источник.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

motorhelp.ru

Двигатель работает неустойчиво на всех режимах

Ситуация, когда двигатель работает неустойчиво на всех режимах, довольно часто имеет место на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ. То есть он не только «троит» на холостом ходу, но и работает с рывками, дерганьем и провалами оборотов на режиме средних нагрузок и мощностных режимах. Хотя, казалось бы, полностью открытые дроссельные заслонки обеих камер, ускорительный насос и экономайзер мощностных режимов должны питать двигатель богатой топливной смесью. Исключающей такую проблему как неустойчивые обороты. Чаще всего, в такой ситуации, следует искать причину такого поведения двигателя не в карбюраторе, а в системе зажигания.



Вот несколько причин этой неисправности применительно к карбюраторным двигателям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, связанных с их бесконтактной системой зажигания

— Неисправны высоковольтные провода

«Пробита» изоляция, окислились контакты, провода выгорели изнутри.

Поможет визуальный осмотр проводов на предмет выявления деффектов, очистка их от загрязнения, проверка сопротивления тестером или проверка свечением, на работающем двигателе в темноте.

измерение сопротивления высоковольтных проводов

— Неисправен распределитель зажигания (трамблер)

«Пробиты» крышка или «бегунок», окислились или повреждены контакты в крышке, сгорел помехоподавительный резистор в «бегунке», неисправен вакуумный или центробежный регуляторы опережения зажигания, неисправен датчик Холла.

Подробнее про неисправности трамблера и их причины есть статья «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Неисправны свечи зажигания

«Пробит» изолятор, обгорели или сильно загрязнены (например, замаслены) контакты. Проводим визуальный осмотр, проверку зазора, очистку электродов. В ряде случаев это помогает. Но лучше всего в запасе иметь комплект заведомо исправных свечей зажигания и заменять ими установленные при возникновении таких проблем.

черный нагар на свечах зажигания

— Неисправен коммутатор

Форма импульсов на первичную обмотку катушки зажигания не соответствует норме. Проверить работу коммутатора в полной мере можно специальным оборудованием, в противном случае приблизительно (по работе вольтметра) — См. «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— В случае если виновником неустойчивых оборотов двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на всех режимах является карбюратор Солекс, то в первую очередь следует проверить работу электромагнитного клапана карбюратора, ускорительный насос, работу воздушной заслонки и дроссельных заслонок обеих камер и экономайзер мощностных режимов.

Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка бесконтактной системы зажигания

— Применяемость свечей зажигания на автомобилях ВАЗ

— Схема бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка датчика Холла

— Свечи зажигания NGK для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Неустойчивая работа двигателя — DRIVE2

Двигатель тяжело заводится

Проблема — неисправность системы нажигания

1. Установлено позднее зажигание, иди смесь при выпуске продолжает гореть. Деление октан-корректор установить на нулевое положение после регулирования зазора. Совпадения меток добиться вращением коленчатого вала. Зажигание отрегулировать при помощи контрольной лампы. Момент зажигания выставляют в такте сжатия по свече первого цилиндра и по обращенному к ней бегунку.

2. Возможны нагар, неправильный зазор, наличие масла, неисправность или трещины на изоляторе одной или двух свечей. Свечи очистить от нагара и круглым щупом отрегулировать зазор. Попытаться запустить двигатель. Чтобы обнаружить неисправность, следует по очереди снимать со всех свечей наконечники. Неработающую свечу зажигания можно выявить по перебоям в работе двигателя.

Проблема — неисправность карбюратора

1. При открывании капота чувствуется резкий запах бензина. Если снять крышку воздушного фильтра, то можно обнаружить на стенках смесительной камеры мокрые следы от попадания на нее бензина — карбюратор переливает. Вероятная причина — нарушение герметичности поплавка или попадание мелкой соринки на запорный клапан карбюратора. Следует плавно и медленно нажимать на педаль газа до упора и держать ее в таком положении в течение минуты, этого времени должно быть достаточно, чтобы впускной тракт проветрился и испарения топлива улетучились. Включить стартер, не отпуская педаль газа. Двигатель может заработать через несколько секунд. Если он не запустился, нужно проверить герметичность игольчатого запорного клапана и его уплотнительной прокладки. Причиной переливания топлива, как правило, служит износ клапана. Следует притереть иглу клапана к седлу. Определив место, где разгерметизировался поплавок, слить из него бензин, трещину пропаять припоем.

2. При вспышках в цилиндрах воздушная заслонка остается закрытой. В этом случае следует медленно открыть воздушную заслонку. Конец тяги в приводе воздушной заслонки закрепить так, чтобы она была полностью закрыта при вытянутой рукоятке и полностью открыта при утопленной рукоятке.

Проблема — неисправность системы питания

Показания температурного датчика говорят о перегреве двигателя. Вероятная причина — наличие паровой пробки в топливном насосе. Следует охладить бензонасос, положив на него смоченную в холодной воде тряпку. Паровая пробка будет устранена.

Проблема — неисправность механизма газораспределения

Вероятная причина — отсутствует или очень мал тепловой зазор в клапанах. Следует провести проверку требуемых зазоров в механизме газораспределения и установить их на холодном двигателе при помощи щупа нужной толщины или специальных приспособлений. Проверка и регулировка проводится только после правильно установленного натяжения ремня привода.
Неустойчивая работа двигателя при всех режимах

Проблема — неисправность системы зажигания

Повреждение и износ контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания. Происходит утечка тока на массу через влагу или нагар на внутренней части крышки. Контактный уголек с пружиной при его износе или повреждении следует заменить. С внутренней стороны крышки удалить нагар и влагу — ее поверхность всегда должна быть сухой и чистой.

Зазор свечей не отрегулирован. Неработоспособность свечей из-за трещин на изоляторе. На свечах зажигания образовался нагар. Зазор отрегулировать. Со свечей удалить нагар. Двигатель запустить. Неисправную свечу зажигания можно выявить по характеру работы двигателя, снимая по очереди наконечники со свечей. Неисправную свечу заменить. В системе зажигания, которая обладает высокой энергией, напомним, отсоединять провода высокого напряжения и проверять на искру цепи зажигания можно только на работающем двигателе и только на короткое время, не более 2 с. Работу при этом следует выполнять только в надежных резиновых перчатках.
Ослабление крепления проводов, повреждение их зажимов в наконечниках и клеммах. Следует обеспечить нужный контакт зажимов проводов в наконечниках и клеммах. При ослаблении или окислении в соединениях высоковольтных проводов следует очистить наждачной бумагой коррелированные контакты и удалить токопроводящий наружный слой пыли. Провода надежно соединить со свечами и крышкой распределителя.
Подгорание и окисление контактов прерывателя. Следует проверить их состояние. При помощи надфиля зачистить окисленные и обгоревшие
контакты, затем отрегулировать зазор.
В контактной системе зажигания радиальный люфт валика привода распределителя превышает допустимый. Снять и разобрать распределитель зажигания. Втулки поменять местами. Также можно заменить втулки новыми, выточенными из бронзы на токарном станке. Валик привода прошлифовать при необходимости.

Проблема — неисправность системы питания

Повреждение прокладок. Засорение фильтра тонкой очистки или топливного провода. Элементы топливной системы негерметичны. Следует произвести проверку топливного провода бензонасоса карбюратора на герметичность. Ослабленные соединения подтянуть. Произвести замену изношенных прокладок. Топливные проводы отсоединить и продуть их сжатым воздухом, используя для этого насос для подкачки шин. Заменить или прочистить фильтр тонкой очистки топлива.

Проблема — неисправность газораспределительного механизма

Впускные и выпускные клапаны негерметичны. Притирку клапанов совместить с проверкой шатунно-поршневой группы. Разобрать головку блока цилиндров и удалить нагар. Клапан снять с помощью струбцины и протирать его до тех пор, пока на фасках седла и клапана не появится имеющийся на середине фасок ровный поясок шириной 1,5—2 мм.
Тепловой зазор клапанов недостаточен. В газораспределительном механизме отрегулировать зазор. Регулировка теплового зазора зависит от модели двигателя и соответствует требованиям прилагаемой к автомобилю инструкции по эксплуатации.
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу

Проблема — неисправность карбюратора

Высокий или низкий уровень топлива в поплавковой камере. Хлопки в карбюраторе указывают на низкий уровень топлива, а хлопки в глушителе — на высокий уровень топлива, в поинавковой камере. На неисправность карбюратора также указывает черный дым из выхлопной трубы. С карбюратора осторожно снять крышку и осмотреть поплавок, который должен быть герметичным. Проверить и скорректировать размер полного хода поплавка. Уровень топлива в поплавковой камере привести в норму.
В режиме холостого хода не отрегулирована частота вращения коленчатого вала. На прогретом и работающем двигателе провести регулировку с помощью винта количества смеси и винта качества смеси (рис. 35).
Установить минимально допустимую частоту вращения коленчатого вала винтом количества смеси и немного увеличить ее. Предельно возможную частоту вращения установить винтом качества смеси. Так как произойдет качественное изменение смеси, следует второй раз установить минимальную частоту вращения винтом количества, а винтом качества установить предельную частоту вращения коленчатого вала, после чего этот винт медленно заворачивать до тех пор, пока двигатель не встряхнет, после чего винт качества отвернуть на четверть оборота. После регулировки резко открыть дроссельные заслонки несколько раз. Двигатель при этом должен развивать устойчивую частоту и не глохнуть на холостом ходу при закрытии Дроссельных заслонок.
Перерасход топлива и общая неустойчивость работы двигателя.
Игольчатый запорный клапан проверить на герметичность. Крышку карбюратора повернуть вверх поплавками и на патрубок подвода топлива надеть кусок резиновой трубки. Создать ртом разрежение в трубке.
Если язык не втягивается в трубку, т. е. нет вакуума, то запорный клапан и седло следует заменить.
Засорение жиклеров холостого хода. С карбюратора снять крышку, удалить остатки бензина из поплавковой камеры и продуть ее сжатым воздухом. Жиклеры вывертывать не нужно, достаточно обработать их аэрозольным очистителем для карбюраторов. Через 10 мин продуть их сжатым воздухом.
Попадание воздуха через прокладку карбюратора, коллектора во впускной трубопровод. Подтянуть гайки, крепящие карбюратор и коллектор, устранив тем самым подсос воздуха. Ослабление затяжки может нарушать целостность прокладок. Прокладки следует заменить при необходимости.

Проблема — неисправность системы зажигания

Емкость конденсатора недостаточна из-за пробоя его диэлектрика без замыкания обкладок. Из крышки распределения зажигания достать наконечник высоковольтного провода и поднести его к массе на расстояние 6 мм. Крышку и бегунок снять, а затем включить зажигание. Коленчатый вал вращать пусковой рукояткой. Сильное искрение между контактами прерывателя и отсутствие искры между массой и наконечником указывает на неисправность конденсатора. Конденсатор в таком случае следует заменить.
Перегорание помехоподавательного резистора в наконечниках. Следует заменить помехоподавательные наконечники новыми, которые предназначены для подавления радиопомех.
Одна свеча не работает. Между электродами свечей нарушилась величина зазора. Свечи очистить от нагара и отрегулировать круглым щупом зазор между электродами их. Двигатель запустить.
Слабый искровой заряд, износ, масло и пыль на концах прерывателя. Состояние контактов проверить и зачистить их надфилем. Замасленные и грязные контакты протереть смоченной в бензине тряпкой. Зазор отрегулировать.
Слишком раннее зажигание. Такт сжатия определить по первой свече. Метки установки зажигания следует совместить. К массе подключить провод контрольной лампы, а другой провод — к клемме низкого напряжения на распределителе зажигания. Зажигание включить и корпус распределителя проворачивать до размыкания контактов.
Момент размыкания контактов определяется по загоранию контрольной лампы. Распределитель зажигания закрепить.

Проблема — неисправность газораспределительного зажигания

В клапанах отсутствует или слишком мал тепловой зазор. Он в клапанах регулируется только при холодном двигателе с помощью регулировочных шайб и набора щупов. Регулировку теплового зазора производят в зависимости от модели двигателя согласно прилагаемой инструкции по эксплуатации.
Плохая приемистость двигателя, ав

www.drive2.ru

Двигатель работает неустойчиво на всех режимах

Неисправности системы зажигания

Износ и повреждения контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания. Утечка тока на «массу» через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки. Заменить контактный уголек с пружинкой. Осмотреть крышку, очистить ее от нагара и удалить влагу. Поверхность крышки должна быть чистая и сухая.

Искра слабая на двух свечах—утечка тока на «массу» автомобиля. Молниеобразный рисунок или трещина между двумя выводами на свечи в крышке распределителя зажигания – признак пробоя. Неисправность сопротивления на бегунке. Осмотреть крышку распределителя и бегунок. В случае неисправности заменить крышку или бегунок.

Не отрегулирован зазор свечей. Трещины на изоляторе, неработоспособность свечей. Образование на свечах нагара. Очистить свечи от нагара. Отрегулировать зазор. Запустить двигатель. Снимая поочередно наконечники со свечей, по не меняющемуся характеру работы двигателя выявить неисправную свечу и заменить ее.

В системе зажигания, обладающей высокой энергией (ВАЗ-2108, -2109 и др.), допускается на работающем двигателе отсоединять (не более, чем на 2 секунды) провода высокого напряжения и проверять цепи зажигания «на искру». При этом руки должны быть в надежных резиновых перчатках.

Повреждение зажимов проводов в клеммах и наконечниках, ослабление крепления проводов. Обеспечить надежный контакт зажимов проводов в клеммах и наконечниках.

Окисление или ослабление контактов высоковольтных проводов в соединениях. Очистить коррелированные контакты наждачной бумагой. Устранить наружный токопроводящий слой пыли. Надежно соединить провода со свечами и крышкой распределителя. В обычных «жигулевских» красных проводах не исключена возможность перегорания токоведущего проводника.

Для систем зажигания высокой энергии (ВАЗ-2108, -2109 и др.) использовать провода с силиконовой изоляцией.

Импортные высоковольтные провода даже при низких температурах остаются мягкими, что исключает возможность ослабления их контактов в соединениях.

Окисление и подгорание контактов прерывателя. Проверить состояние контактов прерывателя. Зачистить обгоревшие и окисленные контакты надфилем. Отрегулировать зазор.

В контактной системе зажигания радиальный люфт валика привода распределителя превышает допустимый. Распределитель зажигания снять и разобрать. Поменять местами втулки или заменить втулки новыми, выточенными из бронзы на токарном станке. При необходимости прошлифовать валик привода.

В системах зажигания с высокой энергией люфт валика практически значения не имеет.

Износ выступа кулачка изоляционной колодки прерывателя подвижного контакта вызывает неравномерное прерывание тока в первичной обмотке катушки зажигания. Изношенный кулачок подвижного контакта в распределителе зажигания заменить.

Разрегулировок центробежный регулятор опережения зажигания. Разобрать распределитель зажигания. Выявить дефект центробежного регулятора (ослабление или поломка пружины) и устранить неисправность (рис. 12).

Рис. 12. Конструкция центробежного регулятора распределителя зажигания.

Не отрегулировано зажигание. После регулировки зазора прерывателя установить на нулевое деление октан-корректор. Вращением коленчатого вала добиться совпадения меток для установки момента зажигания в такте сжатия по свече первого цилиндра и по бегунку, обращенному к ней. Отрегулировать зажигание с помощью контрольной лампы или стробоскопа.

Неисправности системы питания

Негерметичны элементы топливной системы. Повреждение прокладок. Засорение топливопроводов или фильтра тонкой очистки топлива. Проверить герметичность топливопроводов бензонасоса карбюратора. Подтянуть ослабленные соединения. Изношенные прокладки заменить. Отсоединить топливопроводы и продуть их сжатым воздухом, создавая давление насосом для накачки шин. Прочистить фильтр тонкой очистки топлива или заменить его.

Неисправности механизма газораспределения

Недостаточный тепловой зазор клапанов. Отрегулировать зазоры в механизме газораспределения. Последовательность регулировки теплового зазора у разных типов двигателей своя и должна соответствовать требованиям заводской инструкции по эксплуатации.

Негерметичность впускных и выпускных клапанов. Притирку клапанов приурочить к ревизии шатунно-поршневой группы.

Разбирая головку блока, прочистить нагар. Снять клапан с помощью струбцины и протирать его, пока на фасках клапана и седла не образуется ровный поясок шириной 1,5–2,0 мм, находящийся на середине фаски. При этом иметь в виду, что широкая фаска снижает давление прижима клапана к седлу и тем самым нарушает герметичность соединения.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

tech.wikireading.ru

Проблемы с оборотами двигателя и способы их устранения! — DRIVE2

Нестабильные обороты холостого хода или их отсутствие — одна самых распространенных проблем с двигателем, решить которую можно самыми разными способами

Одна из самых распространенных проблем с двигателем автомобиля — это нестабильные обороты холостого хода или их отсутствие. Управление таким автомобилем становится настоящей проблемой при движении в плотном городском потоке. Помимо того, что водитель сможет узнать много «лестного» о себе от других участников движения, он может создать реальную аварийную ситуацию.

Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя, начиная с его запуска и заканчивая мощностными режимами, потому так важно уделять ей внимание

Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя в целом, начиная с его запуска и заканчивая мощностными режимами, и потому так важно уделять ей внимание. Опытные автомобилисты знают, чем могут быть вызваны проблемы с оборотами на карбюраторных и инжекторных моторах, а главное, как «лечить» эти неприятные автомобильные «болезни».

• Система холостого хода

Автомобильные карбюраторы ранних выпусков имели зависимый холостой ход, и в силу своей конструкции практически не доставляли каких-либо проблем с оборотами холостого хода своим владельцам.

Однако времена, когда литр бензина стоил 9 копеек, а бутылка минералки — 10, закончились, стала актуальной экономия топлива. Она, собственно, и способствовало появлению автономного холостого хода, внедренного, в основном, с целью уменьшения расхода горючего.

Появление в конструкции карбюратора автономного холостого хода повысило требования к чистоте топлива, а также усложнило обслуживание этого устройства. В систему питания стали вводить фильтры для очистки топлива, так как их отсутствие стало напрямую сказываться на стабильной работе двигателя.

Если на ранних карбюраторах для установки холостого хода достаточно было специальным винтом приоткрыть дроссельную заслонку на определенный угол, то теперь все усложнилось. Холостой ход был выделен в отдельную систему, со своими каналами и жиклерами, отвечающими за подачу и дозирование топлива и воздуха. Помимо этого появился электромагнитный клапан холостого хода, работающий лишь при наличии питания на его обмотке.

Система холостого хода усложнилась, что снизило ее надежность, так как теперь любая соринка или волосок в топливе способны привести к перебоям в работе двигателя или даже к его полной остановке.

Карбюратор, оснащенный электроклапаном холостого хода, более экономичен по расходу топлива, но менее надежен в плане стабильности этого самого холостого хода. Это связано с тем, что в любой момент может засориться топливный жиклер, находящийся в клапане, также может пропасть питание электроклапана.

• Нестабильные обороты и причины их возникновения

Нестабильные обороты двигателя могут быть вызваны заеданием дроссельной заслонки, в основном, из-за ее невозвращения в исходное положение. Чаще всего причина кроется в неисправной механике привода заслонки, либо в большом количестве отложений на внутренних стенках нижней части карбюратора.

В этом случае необходимо проверить элементы привода дроссельной заслонки и прочистить дроссельный узел. Действие привода лучше проверять с помощником: помощнику необходимо плавно нажать до упора на педаль газа, а водителю – проследить за рычагом привода дроссельной заслонки. Заслонка должна занять вертикальное положение и вернуться без заеданий в исходное положение. Если привод вторичной камеры механический, то в конце хода заслонки первой камеры должна открыться и заслонка вторичной камеры, а затем также вернуться в исходное положение.

Когда помощник утопит до конца педаль газа, нужно проверить полный ход рычага привода дроссельной заслонки, пытаясь рукой дожать рычаг в крайнее положение. Если рычаг имеет ход, то необходимо добиться полного его хода от педали газа.

Когда наблюдается неровный ход заслонок (они закрываются рывками или не полностью возвращаются в исходное положение), карбюратор необходимо снять, разобрать и прочистить корпус дроссельных заслонок.

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в черте города, то заслонка вторичной камеры может вообще быть заклинена, так как, в основном, движение в городе осуществляется на первой камере. Не стоит пытаться приложить силу для ее разработки. Для этих целей существует аэрозоль «Очистка карбюратора», отлично справляющийся с этой работой.

С помощью этого средства очищается и дроссельный узел на инжекторных моторах. К тому же, его можно применять, не разбирая карбюратор: при снятом воздушном фильтре необходимо вспрыснуть небольшую дозу промывки в первичную камеру, одновременно добавляя газ. Мотор как бы «захлебнетс

www.drive2.ru

Ritm57RUS › Блог › Бензиновый двигатель, причины неисправности инжектора (Регулятора холостого хода)

В автомобиле за стабилизацию оборотов двигателя на холостом ходу отвечает датчик холостого хода. Может возникнуть вопрос, почему важно это устройство, можно ли без него обойтись, как определить проблему, и что делать в случае поломки. Дело в том, что неисправность регулятора влияет на работу двигателя в целом. Для того чтобы понять почему необходимо постоянно следить за правильной его регулировкой, давайте разберем особенности работы мотора.
Для стабильной работы двигателя необходимо строго дозированное сочетание топлива и воздуха, в противном случае «горение» происходить не будет, а если будет, то неправильно. Так вот регулятор холостого хода отвечает за подачу воздуха на холостом ходу, в обход дроссельной заслонки, которая начинает открываться исключительно в момент нажатия на педаль газа. По сути, этот шаговый электродвигатель, снабженный конусной иглой с пружиной, регулирует количество воздуха в большую или меньшую стороны. Он работает в единой схеме с датчиком массового расхода воздуха и в зависимости от получения необходимой информации регулирует процесс. Как ни странно, это может показаться, но для двигателя наиболее тяжелым и «утомительным» является режим работы на малых оборотах. Это происходит по ряду причин.
Во-первых, топливо холодное и двигателю необходимо прогреться в целом для нормального функционирования.
Во-вторых, разница давления между выпускным и впускным коллекторами приводит к тому, что продукты сгорания вбрасываются обратно в цилиндры. В результате происходит значительное снижение «коэффициента полезного действия» двигателя. Детали быстрее и более сильно изнашиваются. Кроме того, повышается процент углекислого газа в выхлопах.
Все это происходит в результате того, что на этом этапе происходит медленная подача воздушно-топливной смеси в систему выпуска. Как следствие она хуже смешивается, что понижает ее эффективность. Нередко можно слышать такое мнение, что инженеры при создании автомобилей делают такие разработки и расчеты, чтобы регулятор холостого хода функционировал на протяжении всего периода «жизни» двигателя.
Реалии таковы, что он выходит из строя довольно часто. Это, как правило, провоцируется неполадками, связанными с проводкой. Для того чтобы избежать проблем и гарантировать нормальную работу мотора на холостых оборотах используются различные устройства, как вариант: устанавливают регулятор холостого хода (механический). Это позволяет значительно снизить токсичность выхлопов.

КОГДА СТОИТ «БИТЬ» ТРЕВОГУ − ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ
Давайте рассмотрим, какие отклонения работы двигателя заставляют задуматься. При этом следует учесть, что некоторые из них свойственны и другим неполадкам, например, плохому качеству используемого топлива, поломке датчика дроссельной заслонки. Но есть и специфические особенности. На холостом ходу двигатель работает неустойчиво. Это хорошо слышно: перепады оборотов становятся явными. Вдобавок может возникать вибрация двигателя, что крайне отрицательно влияет на его работу. В результате снижается временной ресурс его эксплуатации. В момент выключения передачи мотор полностью глохнет. Особенно заметна эта проблем, становится на светофоре, и как следствие опасна. Обороты нестабильны (произвольно снижаются либо повышаются). Появляются «танцующие» звуки. После запуска агрегат «отказывается» работать на повышенных оборотах (то есть вы нажимаете на педаль газа, а реакции никакой). В момент включения некоторых электроприборов: печки, кондиционера, фар дальнего вида либо противотуманных происходит снижение оборотов двигателя. Такие неполадки в комплексе возникают, когда ситуация запущена. Даже если появилась одна из перечисленных, необходимо принимать меры.

Причины, по которым возникают эти проблемы
Независимо от того, что явилось поводом поломки, затягивать время на диагностику и замену не стоит, этот вид поломки значительно влияет на работу двигателя, который не зря называют «железным сердцем» автомобиля. Итак, в чем может быть причина: Произошло стирание направляющих иглы. Внутри датчика оборвался провод.

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ, КАК БЫСТРО ВЫЯВИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ
Когда возникают вышеперечисленные проблемы необходимо, прежде всего, «поставить правильный диагноз», поскольку некоторые отклонения работы двигателя могут быть также характерны для неисправности датчика дроссельной заслонки. Поэтому необходимо рассматривать симптомы в комплексе и отсеивать нехарактерные для этого вида поломки признаки. При этом существуют два способа, которые мы рассмотрим: В первом варианте необходим помощник. Нужно демонтировать датчик, таким образом, как описано в следующем подпункте. Но при этом после демонтажа вновь подключить четырехконтактный разъем. На кончик иглы регулятора, не прилагая никаких усилий, положить палец. Ваш помощник должен включит зажигание. В этот момент датчик должен выдвинуть иглу. Если это произошло, значит, все в порядке. Ищите проблему в датчике положения дроссельной заслонки. Симптомы неисправности довольно похожи. Второй вариант. Произведите демонтаж, как и в первом случае, и с помощью мультиметра измерить величину сопротивления обмоток датчика. Как между контактам A − В, так и C − D показатель должен находиться в диапазоне от 40 Ом до 80 Ом. Если все в порядке, произведите дополнительные перекрестные замеры, теперь уже между В − С и А – D. Если прибор показывает разрыв цепи (знак бесконечности), проблемы с ним нет.

Источник: 365cars.ru/remont/neispra…atora-holostogo-hoda.html

www.drive2.ru

Плохой холостой ход в инжекторных двигателях: проблемы и решения. часть 2

Часть 1 находится ЗДЕСЬ . Вы чмтаете часть 2.
зависают обороты холостого хода ланос нексия Форд, нестабильные холостой ход, глохнет на холостом ходу, плохой холостой ход
Итак, продолжаем.
Вариант 4 . Холостые обороты становятся слишком большими, и не уменьшаются, пока не заглушить двигатель. Заглушил двигатель, завел — обороты стали нормальные. Мы уже говорили о негерметичности во впускном тракте. В данном случае эта негерметичность несколько выше, чем для предыдущих симптомов, поэтому сразу надо подозревать клапан вакуумного усилителя тормозов или клапан EGR , хотя можно найти еще немало проблемных мест с нарушенной герметичностью.
Кроме того, обязательно проверьте исправность и правильность регулировки ДПДЗ . Также на всякий случай проверьте (вы уже прочитали об этом в статье), не заклинивает загрязненный клапан холостого хода. Но при таких симптомах клапан холостого хода, как правило, не виноват.
Также незначительный люфт (небольшое качание туда-сюда) на оси дроссельной заслонки, или обычная загрязненность дроссельной заслонки, может вызвать такой же эффект. Наибольшая загрязненность, традиционно, не до дроссольнои заслонки по потоку воздуха, а ПОСЛЕ дроссельной заслонки.

Следующая проблема. Обороты холостого хода нестабильны, слишком малы, или двигатель глохнет

Клапан холостого хода иногда (очень редко) рекомендуется прочищать. Клапан холостого хода — это исполнительный механизм, управляемый автомобильным контроллером. Клапан холостого хода, с помощью шагового двигателя, может управлять дроссельной заслонкой, но также конструкции, в которых клапан холостого хода регулирует прохождение воздуха отдельным каналом, в обход дроссельной заслонки. Если клапан холостого хода неправильно регулирует холостой ход, то вероятная причина этого — значительная загрязненность клапана или неисправность датчика положения самого клапана. Но даже очень загрязнен клапан, как правило, выполняет свою функцию хорошо.
Примерный вариант дроссельного узла с клапаном холостого хода показано на рисунке.


Так что не придирайтесь сразу к клапану холостого хода, помните, что он — лишь исполнитель.

Сначала начинаем подозревать датчики.
Нестабильная работа датчика давления во впускном коллекторе (или датчика массового расхода воздуха) может делать холостые обороты нестабильны. При этом иногда двигатель плохо работает под нагрузкой, как будто падает мощность двигателя. Иногда неисправность этого датчика приводит даже к непредсказуемому заглохання двигателя, в таких случаях двигатель с отключенным датчиком работает даже лучше. Конечно, это лишь временным решением, так как при этом ехать под нагрузкой трудно и неприятно.

Переходим к уже знакомому нам ДПДЗ . Действие первое — снимаем его, но не отключаем от разъема. Двигатель работает на холостом ходу, а мы вручную очень медленно крутим бегунок ДПДЗ влево-вправо и слушаем, как меняются обороты двигателя. В крайних положениях бегунка ДПДЗ (в обоих!) Двигатель может заглохаты, это нормально. Сейчас хорошо бы померить выходной сигнал ДПДЗ осциллографом, или хотя бы тестером, чтобы убедиться, что во всех положениях бегунка ДПДЗ сигнал стабильный, и контакт на бегунья хороший. Если сигнал в некоторых положениях бегунка ДПДЗ нестабилен, значит, значит, этот датчик свое отслужил.

Еще один источник нестабильности холостого хода — неправильное давление в топливной рампе. При этом обороты холостого хода не велики, а слишком малы или время от времени уменьшаются.
Великоват давление топлива приводит к тому, что увеличивается трение в форсунках, и форсунка иногда может «заклинивать» в каком-либо положении. Такое периодическое заклинивание приводит к нестабильности холостого хода, с периодическим заглоханням двигателя. Кстати, форсунка при этом очень быстро изнашивается, а заодно выше нормы расходуется топливо.
Слишком малое давление топлива также приводит к периодическому уменьшения оборотов холостого хода и заглохання двигателя.
Внимание! Иногда давление топлива неожиданно становится меньше, чем надо, машина может заглохаты или слишком медленно едет, но не надо сразу подозревать, что испачкался регулятор давления топлива. Сначала испачкается в трубке топливопровода от топливного насоса и до топливной рампы, только потом может быть загрязнены регулятор давления.
Закономерность: как правило, регулятор давления топлива не требует регулирования, поэтому после чьего «регулирование» очень полезно проверить давление исправным манометром.
Проверяем!
Регулятор давления топлива поддерживает стабильную разницу давлений между давлением топлива и давлением во впускном коллекторе (перед дроссельной заслонкой). НЕ давление поддерживается, а разница давлений. Для правильного измерения надо мерить давление с включенным зажиганием, но неработающим двигателем.
Измерили. Заводим двигатель, на холостом ходу давление немного упал. Газуем и видим, что давление меняется, но после окончания газирования давление возвращается к тому уровню, который был при холостом ходу.
Только в новенькой машине после выключения двигателя давление уверенно стабильный, и не падает. В неновой машине давление в течение минуты упадет до «нуля». Это не является проблемой.
Мы измерили, давление нормальное, но при работе двигателя давление топлива через некоторое время может повышаться.
Почему?
Мембранный регулятор давления — конструкция надежная, он нормально работает, даже если грязный. Избыток топлива, чтобы уменьшить излишнее давление, сливается обратно в бензобак. Он действительно сливается в бензобак, пока шланг обратной отбора топлива ( «обратка») частей. С годами этот шланг так сильно забивается грязью, что избыток топлива не может попасть обратно в бензобак, и это резко увеличивает давление топлива в топливной рампе.
А у вас при этом не всегда заводится двигатель!
А у вас нестабильный холостой ход!
А у вас повышенный расход топлива!
И вы рискуете сжечь бензонасос!
Добавляю : как вариант, вместо забитого грязью шланга обратного отбора топлива у вас может НЕ срабатывать клапан адсорбера, который обеспечивает вентиляцию бензобака. Если двигатель плохо заводится, но проблема исчезает при открытой крышке бензобака, значит, виноват именно этот клапан.
Совет для тех, кто не знаком с гидравликой
Хорошо забитый топливный канал можно промыть обратным потоком промывая жидкости, и нет никаких шансов промыть его прямым потоком промывая жидкости.

В современном двигателе (не только дизельном) может быть дополнительный топливный насос высокого давления ( ТНВД ). Если у вас плохие холостые обороты, а в машине есть ТНВД , то именно его первым начинаем подозревать и проверять стабильность его давления. Плохая работа этого насоса может вызвать такие фокусы с холостым ходом, не стоит даже их описывать. Лучше попробовать временно поставить другой ТНВД . Я знаю, что ТНВД традиционно дефицитный и дорогой.

Неисправные датчики температуры впускного воздуха и температуры охлаждающей жидкости (это я напоминаю невнимательным) не меняют обороты холостого хода, но не делают их нестабильными. Даже если отключить эти датчики, хитрый контроллер начнет пользоваться аварийными таблицами для формирования топливной смеси.

Проблему с холостым ходом может создавать также клапан EGR , английское название » exhaust gas recirculation «, то есть «клапан рециркуляции выхлопных газов». Этот клапан перенаправляет часть выхлопных газов во впускной коллектор, это полезно для увеличения чистоты выхлопа, то есть для экологии. В упрощенном варианте клапан имеет два положения, он может быть открытым или закрытым, но есть и более сложные конструкции. Клапан EGR не работает в режиме холостого хода. Если вы подозреваете клапан EGR в ухудшении холостого хода, его временно можно заглушить, и посмотреть, стал лучше работать холостой ход.
Популярные проблемы с клапаном EGR : он или заклинил в открытом положении, в результате плохая работа холостого хода, и сам холостой ход великоват, или заклинил в закрытом положении, тогда у вас более грязный и раскаленный выхлоп (а это уменьшает срок службы двигателя), или просто разорвана мембрана вакуумной части клапана, тогда клапан работает нормально.

Достаточно редко, но бывает, что уменьшенные, нестабильные обороты холостого хода — за плохой работы системы зажигания, при этом главный симптом — система зажигания сначала портит заводки двигателя и работу на высоких оборотах.
И проблема с зажиганием часто укрепляется в дождливую погоду.

Одна из характерных поломок: холостые обороты вроде уменьшены, двигатель на холостых работает ритмично, хотя тон работы двигателя вроде стал ниже. Но самая большая беда — при попытке ехать, двигатель абсолютно «не тянет». Как газа, мощности двигателя почти нет, мощность упала до чрезвычайно низкого уровня. Здесь проблема — в системе зажигания, потому что очень сходно, что двигатель уже работает не на четырех, а на двух цилиндрах. Такое бывает в системах с попарно-параллельным зажиганием. Простая проверка всех свечей дает ответ на вопрос, работают в двигателе все цилиндры.
При таких же симптомах есть и худший вариант: вы действительно едете не на всех цилиндрах, но через систему зажигания, а из-за плохого клапан на одном из цилиндров или через прогорела прокладка головки блока цилиндров. Немедленно меряем компрессию на всех цилиндрах.

Важно: если в инжекторный двигатель обороты меньше нормы, очень полезно анализировать дополнительные симптомы. Например, на холодном двигателе обороты нормальные, а на прогретом очень уменьшаются. Попутный симптом, не каждый заметит: увеличение расхода бензина и слишком черная выхлопная труба. Все это говорит о том, что лямбда-датчик уже хронически дает на своем выходе «0» вместо сигнала, характеризующий выхлоп. Даже обычное отключение лямбда-датчика улучшает работу двигателя, но остается перерасход бензина.

А сейчас прочитаем простое и неприятное.
Холостой ход уменьшается, иногда даже заглохае двигатель. В таких случаях приходится поискать, где плохой контакт.
Даже при таких симптомах — все равно надо поискать неконтакт. Уже надоело читать о неконтакт, но придется. В первую очередь надо искать неконтакт «по массе» или «по питанию» в блоке электронного коммутатора, или в модуле зажигания (катушке зажигания). НЕ уговаривать себя «здесь контакт хороший», а открутить модуль от точек крепления, зачистить все контактные площадки, и прикрутить «как было».
Проверять возможные неконтакты при уменьшенном холостом ходу — обязательно!

Наконец подозреваем же форсунку, если у нас двигатель с моноинжектором, или подозреваем одну из нескольких форсунок, если двигатель с прямым или распределенным впрыском.
Грязная форсунка может создавать небольшие проблемы на холостом ходу, но больше проблем во время езды. Бывает, что машина начинает раскачиваться при плавном «газировке» на первой, второй, а то и третьей передаче, иногда просто невозможно нормально разогнаться, приходится разгоняться с большим «газировкой». Если на форуме спросить, почему машина при разгоне на второй передаче расшатывается, всегда найдется обезьяна, которая напишет «розганяйся на третьей передаче, или с большим газировкой». А проблема, как правило, только в форсунках, они уже неравномерно забиты грязью. Если у вас моноинжектор — все равно загрязнена форсунка, или где-то загрязнен топливный тракт. Диагностическая аппаратура при этом может показывать, что неисправен лямбда-датчик, или все исправно. Диагностику осложняет тот факт, что при отключенном лямбда-датчику «становится якобы лучше».
А если у вас принципиально плохой холостой ход, но машина едет более-менее нормально, то подозревать форсунки не стоит. Лучше обратить внимание на прокладки форсунок, плохие прокладки могут давать интересный синдром: если заглушить горячий двигатель, то через несколько минут его трудно завести, но холодный двигатель заводится без проблем.

Дополнительная проблема с форсункой

Форсунки в двигателе с прямым или просто распределенным впрыском, особенно форсунки моноинжектором очень греются при работе. Форсунка моноинжектором открывается и закрывается в четыре раза чаще, чем форсунка в двигателе с распределенным впрыском (мы говорим о четырех цилиндрах в двигателе), а значит, греется гораздо больше. Не будем анализировать теорию, просто поверьте, что входное сопротивление форсунки должен быть по возможности небольшим, индуктивность также небольшой, такую форсунку называют «низькоимпедансною». Форсункой можно управлять традиционным способом, подачей командной напряжения 12 Вольт, а можно обеспечить значительно меньший нагрев форсунки, и такая форсунка в открытом состоянии имеет две фазы работы:
— привлечение — через электромагнит форсунки идет ток около 10 Ампер, чтобы электромагнит поставил форсунку в открытое положение (на осциллограмме напряжения — фаза 1).
— содержание — среднее значение тока уменьшается до 2-3 Ампер, только для удержания форсунки в открытом положении (фаза 2).
Далее форсунка закрывается (фаза 3).
Фаза содержание форсунки в открытом положении может быть реализована с помощью балластного резистора (левая осциллограмма) или с помощью широтно-импульсной модуляции содержащего сигнала (средняя осциллограмма). Если кто-то видел осциллограммы с широтно-импульсным содержащим сигналом, но осциллограмма была больше похожа на левую осциллограмму, то я не удивляюсь: именно так будет выглядеть осциллограмма с включенным низкочастотным фильтром осциллографа.
(замечание: на СТО, как правило, используют низкочастотные осциллографы, на них меньше видно импульсные помехи)
Период притяжения форсунки может быть примерно 1 миллисекунду, а общий период открытого состояния форсунки — не менее 2 миллисекунд. Все примерно.

А форсунка для прямого или распределенного впрыска часто имеет упрощенный режим работы (фаза 4 — форсунка открыта, и фаза 5 — форсунка закрыта).
НУ И ЧТО ?
Пока форсунка новая, проблем нет. Проблемы начнутся, когда форсунка «проедет» немало тысяч километров, и станет не идеально чистой, и вся топливная система также станет не идеально чистой. Вот тогда короткой фазы «притяжения» (это фаза 1) не всегда хватает для того, чтобы электромагнит надежно открыл форсунку. По-простому говоря, машина иногда принципиально не желает заводиться, несмотря на то, что электроника исправна, «искра» замечательная, давление топлива нормальный и форсунка почти чистая.
Не заводится машина, и все!
Если у вас распределен впрыск, не надо подозревать сразу все форсунки. Но если моноинжектор …
Проверим! Отсоединяем от форсунки кабель, по которому на форсунку подается командный сигнал, и два вывода форсунки ( чрезвычайно короткое время! Меньше, чем на секунду! ) Двумя проводами подключаем к клеммам аккумулятора. Слышим, как щелкает форсунка. Теперь снова подключаем к форсунки управляющий кабель, и пробуем заводить двигатель.
Завелся! Значит, немолодая уже форсунка заклинивает в закрытом положении. Чтобы не покупать новую форсунку, надо старую форсунку очень хорошо прочистить .
Не завелся! Значит, что-то «затормаживает» форсунку, не дает ей нормально открываться. «Умельцы» начинают рискованные эксперименты: закорачивайте балластный резистор форсунки (и такое впечатление, что якобы помогает), или даже немного меняют электронику, чтобы увеличить управляющее напряжение, которое подается на форсунку. Пусть забавляются!
Форсунку может «тормозить» значительно повышенное давление топлива.

Теперь немножко о прочистку форсунки

Кто имеет деньги, промывает форсунки на СТО , на специальном стенде. Такая прочистка — лучшая.
У кого есть деньги и любит технические новинки, чистит форсунки на стенде ультразвуковой чисткой. Может, моя статистика и не очень широкая, но почему-то форсунка, над которой поиздевались ультразвуковой чисткой, затем работает хуже, чем хотелось бы.
Кто имеет две руки и не желает платить лишние деньги, делает промывку форсунок самостоятельно. Если вы не рискуете снимать форсунку с двигателя, с риском испортить ее или потерять какую-то деталь, то можете чистить следующим самым дешевым способом: обычный аэрозоль для прочистки карбюраторов прекрасно подходит для чистки. Топливный шланг высокого давления отсоединяется от топливной рампы (или от входного топливного штуцера моноинжектором) и вместо топлива через трубочку, которая прилагается к баллончика с аэрозолем, подаете туда промывая смесь, а она, кстати, находится в баллончике под неплохим давлением. Диаметры трубки баллончика и входного топливного штуцера не совпадают, поэтому подмотайте чем-нибудь, чтобы не протекало. Выходной топливный штуцер надежно чем-нибудь перекрываете, отсоединив выходной топливный шланг.
Все готово! Пшикаете аэрозолем из баллончика, а на нужной вам форсунке отключении разъем, через который в форсунку подается командный сигнал, и к выводам форсунки подаете +12 Вольт от аккумулятора, а второй вывод, как уже описывалось, на очень короткое время подключаете к «массы», и за каждым подключением слышите, как щелкает форсунка и при этом «пшикает» промывая смесью. Эта смесь не испортит вам двигатель, потому что потом вы подадите на форсунки топливо, заведете двигатель (двигатель заведется не сразу, не бойтесь) и это вымоет цилиндры двигателя от промывая смеси.
Но, если вы умеете снять форсунку с двигателя, затем поставить ее обратно, и ничего при этом не испортить, то очень полезно, чтобы перед прочистки форсунка хотя бы минут 15 полежала в сосуде с промывая жидкостью, такое «видкисання» форсунки действительно эффективно. Также помните, что хорошо забитую грязью форсунку (о такой форсунку говорят, что она «закоксована») легче промыть обратным потоком промывая жидкости. Так или иначе, вам придется самостоятельно изготавливать необходимые переходные трубки для промывания форсунки, снятой с двигателя. В целом, такой способ чистки форсунки является самым простым и дешевым, все остальные способы дороже и лучше.
Гарантированно не работает добавление каких-то «промывая» жидкостей в бензобак. Это все равно, что добавлять » Калгон » в старую стиральную машину.
Неплохо работает подачи в двигатель специальной горючей промывая смеси, с отсоединением шлангов подачи и отбора топлива и прочистка форсунок таким способом во время работы двигателя.
Наиболее качественная промывка форсунок — на специальном стенде.

Но если прекрасно работающий двигатель неожиданно, «без причины» заглохае, а потом еще и ни при каких условиях не заводится, то не подозреваем ни форсунку, ни датчики, а только электронику двигателя, в первую очередь датчики. Не только неисправность электроники, а также плохие контакты на разъемах, особенно неконтакты «по массе» или «по питанию» (я снова вспомнил о контактах, это неспроста) или на самих датчиках могут давать такой эффект.
При этом возможна вот такая упрощенная диагностика: несколько секунд крутим стартером и быстро откручиваем одну из свечей.
Свеча мокрая? Значит, электроника не формирует искру на свечах.
Свеча сухая? Значит, не подается топливная смесь в цилиндры. Не надо сразу подозревать форсунки, а в первую очередь надо подозревать ту часть электроники, которая управляет форсунками, и надо проверить, доходит сигнал с датчика положения коленчатого вала к контроллеру, а также проконтролировать бензонасос и давление топлива.

Наиболее плохая и дорогая причина того, что автомобиль не заводится или заглохае на холостом ходу — чрезвычайно мала компрессия в цилиндрах двигателя. Проблема с компрессией — это для автовладельца означает традиционно дорогой и сложный ремонт двигателя, и здесь же дешевый вариант — это прогорела прокладка головки блока цилиндров (прокладка ГБЦ), все остальные варианты еще дороже.

Не забыли мы о ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ датчик ? Я говорю о лямбда-датчик, или лямбда-зонд, мы о нем уже говорили. Этот датчик стоит (здесь мы что-то немного упрощаем) на выпускном коллекторе двигателя, он показывает для электроники присутствие кислорода в выхлопной воздушной смеси. Этот датчик может плохо работать, «пройдя» не менее 100 000 километров, он также может быть «отравленным» чрезвычайно некачественным бензином.
Главные особенности этого датчика следующие:
1. Неисправный или отключен лямбда-датчик практически не портит холостой ход . кроме ситуации, когда датчик выдает на своем выходе только «0». Напоминаю, в этом случае неправильно работающий лямбда-датчик уменьшает холостой ход , до заглохання машины, не вдруг уменьшается холостой ход а потом глохнет, а уверенно и надолго уменьшается холостой ход. При этом с отключенным датчиком двигатель работает якобы лучше.
2..Несправний или отключен лямбда-датчик не мешает мотору заводиться и работать, только резко увеличивает расход бензина или ухудшает динамические характеристики машины.
» Ухудшение динамических характеристик машины » — это когда вы хотите разогнаться после светофора, а машина разгоняется медленно и печально, да еще и может расшатываться при разгоне, как за рулем не вы, а ваша жена.
3. Лямбда-датчик НИКОГДА внезапно не портится.
4. Лямбда-датчик должен быть исправным, но работать неправильно, если форсунки в цилиндрах серьезно загрязнены, особенно если форсунки загрязнены неравномерно.
5. Лямбда-датчик не «отравляется» от того, что «я один раз заправился на плохой, дешевой заправке».
НЕТ! Я сказал НЕТ!
Отравлять лямбда-датчик надо долго и печально, на это может уйти полгода, или год.

Отдельный перл с «отруюванням лямбда-датчика».
Вы разок заправились бензином с добавкой спирта , очень быстро двигатель стал плохо работать, вас на СТО «спасли», заменили вам лямбда-датчик, проблема исчезла.
На самом деле вас не спасли, а «развели». Ведь при замене лямбда-датчика вам «заодно» расчищали форсунки, мол, бензин был еще и грязным. А проблема была только в том, что при НЕСКОЛЬКИХ первой заправки бензино-этиловой смесью у вас вымывается очень много грязи и шлака из топливной системы. Метанол и этанол является наспростишимы соединениями среди своей группы органических углеводородов, и они являются лучшими растворителями, чем более высокомолекулярные соединения.
Поэтому весь ваш грязь из топливной системы «подвинулся вперед», до форсунок, и испачкал форсунки, а еще залепил черным, клейким шлаком гнезда клапанов.
И все.

Перечислено и описано только наиболее популярные причины плохого холостого хода. Опыт показывает, что более редкие причины достаточно трудно поддаются диагностике не только в домашних условиях, а также на СТО . А эти описаны простые и популярные причины следует знать автовладельцам, чтобы можно было самостоятельно эти причины ликвидировать.

Если вы не запомнили ничего из прочитанного в статье, то я предлагаю максимально упрощен алгоритм решения ваших проблем с холостым ходом:
1. Отключили аккумулятор. Делаете «сброс адаптированных параметров».
2. прочищает аэрозолем все, что сможете, в дроссельного узла, особенно у дроссельной заслонки.
3. Разъемы всех датчиков, которые сможете найти под капотом машины, хорошо прочищаете.
4. Подключили аккумулятор.
5. Пробуете ехать. Если проблема не исчезла, то либо более внимательно и терпеливо перечитываете статью и пытаетесь своими силами ликвидировать проблему, или кажетесь на милость работников СТО. В зависимости от вашей везучести и лживости сотрудника СТО , сможете услышать на СТО много «интересного».

Собственно, на этом статья заканчивается. В статье, кстати, говорится лишь о не новы автомобильные моторы, ведь в настоящее время их больше других моторов.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

seite1.ru

Двигатель работает неустойчиво в режиме холостого хода

Категория:

   Секреты пуска двигателя

Публикация:

   Двигатель работает неустойчиво в режиме холостого хода

Читать далее:



Двигатель работает неустойчиво в режиме холостого хода

Неустойчивая работа двигателя в режиме холостого хода приносит особенно много неприятностей автолюбителям. В этом режиме участвуют системы питания (процесс смесеобразования) и зажигания. Любое отклонение в работе элементов этих систем приведет к неустойчивой работе, а полный их отказ — к остановке двигателя. Кроме этого, неустойчивую работу могут вызвать негерметичносгь систем (подсос воздуха) и плохие контакты в электрических цепях. Это требует при поиске дефекта особенного внимания и настойчивости.

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу обычно сопровождается неравномерностью % вращения коленчатого вала, встряхиванием или тряской двигателя. Иногда двигатель неожиданно останавливается.

В практике встречается несколько характерных случаев неустойчивой работы двигателя на холостом ходу. Каждый отказ проявляется при неисправности определенного элемента, участвующего в пуске. Разберем каждый из отказов, охарактеризовав их более подробно.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Схема связей элементов, неисправность которых вызывает неустойчивый холостой ход

1. Двигатель легко пускается, но при возвращении ключа зажигания в рабочее положение (“Зажигание”) двигатель немедленно глохнет.

Некоторые водители склонны видеть причину данного отказа в неисправности элементов топ-ливоподачи или в недостаточном уровне топлива в поплавковой камере. Не посмотрите на контрольные лампочки на панели приборов и вы убедитесь в неисправности выключателя зажигания из-за отсутствия напряжения на контакте. От него питаются цепи зажигания, возбуждение генератора, контрольные приборы и контрольные лампочки.

Рассмотрим кратко, как действует выключатель зажигания. Напряжение от аккумуляторной батареи подается к контактной части, т. е. к ее контактам 30 и 30/1. Контакт 30 ВЗ соединен через контакт блока предохранителей с контактом 30 Г, а контакт 30/1 ВЗ — напрямую с контактом 30 Г. Контакт 30 Г соединен с “ + “ АБ. При повороте ключа зажигания в положение “Зажигание” контакт 30/1 соединяется кулачком с контактом, а контакт 30 — (через внутреннее контактное кольцо) с контактом INT. На контакт напряжение подается только при повороте ключа зажигания в положение “Стартер”.

Рис. 2. Контактная часть выключателя зажигания: 1 — кулачок включения контакта 15; 2 — фторопластовый кулачковый ротор; 3 — наружное контактное кольцо; 4 — кулачок включения контакта 30; 5 — контактный сектор, на который замыкается контакт 30 в положении ключа “Выключено”; 6 — внутренний контактный сектор; 7 —чджоль выключателя зажигания

Неисправность какой-либо из цепей может вызвать повышенный ток в токопроводящей пружине контактов 30/1 и 15 выключателя зажигания, и, как следствие, ее нагрев. Контакты 30/1 и 15 замыкаются фторопластовым кулачковым валиком (кулачок). От нагретой контактной пружины кулачок 1 плавится, и цепь 30/1 и 15 размыкается в положении “Зажигание”.

Если это случилось в дороге, но необходимо продолжать движение, замкните дополнительной проволочкой контакты 15 и 30 или снимите провода с контактов 15 и 30/1 и соедините их. Можно также соединить дополнительным проводом “ +” аккумуляторной батареи и контакт “ + Б” катушки зажигания. Но выключить двигатель в этом случае можно, только разомкнув это соединение.

После завершения поездки обязательно отсоедините контакт 15 от контакта 30 (или 30/1) во избежание перегрева первичной обмотки катушки зажигания.

Для того чтобы отремонтировать или заменить контактную часть выключателя зажигания, освободите в нижней его части пружинное кольцо, поставьте ключ в левое крайнее положение (“Стоянка”) и выньте из корпуса выключателя зажигания контактную часть. Для установки контактной части поверните ее ротор в крайнее левое положение, вставьте контактную часть в корпус выключателя по фиксирующим пазам и закрепите пружинным Кольцом.

2. После пуска двигатель работает с очень малой частотой вращения коленчатого вала с легким встряхиванием, и если не вмешиваться, то он глохнет, проработав не более 30 с. Вероятной причиной является неправильная регулировка частоты вращения на холостом ходу или засорение жиклера холостого хода.

Регулировка частоты вращения коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу требует некоторого навыка. Если нет достаточного опыта, то, чтобы доехать до ближайшей СТО, следует хотя бы увеличить частоту вращения на холостом ходу. Окончательную ее регулировку, так же как и регулировку содержания окиси углерода в отработавших газах, сделают на СТО.

Прежде чем приступить к регулировке частоты вращения, необходимо знать, какой карбюратор установлен на двигателе, а следовательно, и какие регулировочные точки имеются в карбюраторе. Увеличить частоту вращения в двигателях “Жигули”, выпущенных до 1977 г., а также “Москвич”, “Волга” можно, заворачивая винт закрытого положения дроссельной заслонки. При заворачивании винта частота вращения коленчатого вала увеличивается, а при отворачивании уменьшается. Если при частоте вращения на холостом ходу 850—900 мин-“1 не обеспечивается устойчивая работа двигателя, то это указывает на возможную неисправность в других системах или агрегатах двигателя.

После устранения неисправности вновь отрегулируйте карбюратор до получения устойчивой частоты вращения коленчатого вала.

Чтобы увеличить частоту вращения на карбюраторах 2101-1107010 03 и последующих моделей, а также типа “Озон”, поверните против часовой стрелки до упора винт регулировки качества смеси в пределах ограничения пломбировочной втулкой (синего цвета).

Полностью отрегулировать карбюратор винтом без ограничительной втулки можно на СТО. После окончания регулировки СТО установит ограничительную втулку красного цвета , так, чтобы винт мог поворачиваться только в сторону закручивания. Это будет свидетельствовать о проведении регулировки станцией.

3. После регулировки карбюратора частота вращения коленчатого вала не изменяется. Очевидно, засорен топливный жиклер холостого хода, Выверните винт-заглушку жиклера холостого хода и выньте ее вместе с жиклером. Тщательно осмотрите, промойте, продуйте жиклер и установите его на место. Восстановите положение регулировочных винтов, обеспечивающее устойчивую частоту вращения на холостом ходу.

На карбюраторах двигателей автомобилей BA3-2103, ВАЗ-2106 вместо винта-заглушки установлен электромагнитный клапан отсечки топлива. В этом случае, чтобы снять жиклер холостого хода, отсоедините провод от клапана, выверните клапан и выньте его из карбюратора вместе с жиклером.

4. После пуска двигателя наблюдается значительное снижение частоты вращения коленчатого вала с ритмичным вздрагиванием двигателя. Опытные водители, послушав выхлоп двигателя, говорят: “Двигатель троит”. Это значит, что один цилиндр двигателя не работает.

Причинами этого могут быть резкая потеря компрессии в одном из цилиндров из-за прогара поршня или клапана либо зависание клапана в открытом положении. Но наиболее частый дефект — отсутствие искры на свече одного из цилиндров. В любом случае сначала нужно Определить, какой цилиндр не работает, а потом искать причину.

Автомобилисты часто пользуются так называемым “быстрым” методом поиска неработающего цилиндра. Но этот метод эффективен только при неисправности в системе зажигания. Рассмотрим этот метод.

Попеременно снимайте на работающем двигателе провод высокого напряжения со свечей каждого Цилиндра. Цилиндр работает, если при отсоединении провода от его свечи двигатель заглохнет или резко уменьшится частота вращения. Если при отсоединении провода от свечи частота вращения не изменяется, а работа двигателя остается неритмичной, то этот цилиндр не работает.

Внимание!
Во время снятия провода высокого напряжения со свечи при работающем двигателе может произойти разряд высокого напряжения. Поэтому обязательно пользуйтесь диэлектрическими перчатками.

Итак, неработающий цилиндр вы нашли. В чем же причина неисправности? Выверните из неработающего цилиндра свечу и проверьте ее способность к искрообразованию. Для этого подсоедините свечу к проводу высокого напряжения, соедините корпус свечи с “массой” (корпусом) двигателя и кратковременно прокрутите двигатель стартером. Чтобы не произошел пуск двигателя, снимите провода с остальных свечей.

Можно оценить способность к искрообразованию одновременно всех четырех свечей. Для этого выверните их из головки двигателя, соедините с проводами высокого напряжения и прижмите к корпусу двигателя. Для проверки свечей на работоспособность удобно пользоваться простым приспособлением (рис. 3). Его несложно изготовить в домашней мастерской.

Рис. 3. Приспособление для проверки свечей на искрообразование: 1 — ушко или крючок для подвески приспособления на двигатель; 2 — свеча; 3 — гнезда для свечей; I—IV — обозначение порядка работы цилиндров

Конечно, полную проверку свечей на работоспособность следует проводить под давлением, но это можно сделать только на CTQ.

Итак, в результате проверки могут быть два случая: искры на испытуемой свече нет или искра есть.

Если искры нет, то отказ надо искать в цепи высокого напряжения. Возможны “утечка” напряжения через трещину в крышке распределителя в месте подсоединения провода высокого напряжения неработающего цилиндра, пробой изоляции или обрыв провода высокого напряжения, отказ свечи.

Тщательно осмотрите крышку распределителя, при наличии трещины замените ее или, если возможно, отремонтируйте, как описано в разделе. Провод необходимо проверить тестером (“прозвонить”) или контрольной лампочкой от аккумулятора. При обнаружении обрыва замените провод. Если все же свеча, не работает, замените ее.

Если искра есть, проверьте компрессию в неработающем цилиндре и сравните ее с компрессией в других цилиндрах. Замерять компрессию желательно на прогретом двигателе. Вместо свечи установите компрессомер и прокрутите двигатель стартером. Давление должно быть около 100 кПа (10 кгс/см2 — в инструкции по эксплуатации) с учетом наработки двигателя. При сравнении с другими цилиндрами давление не должно отличаться более чем на 10 кПа. Недостаточная компрессия во всех цилиндрах говорит об изнашивании поршневых колец. Если компрессия упала только в данном испытуемом цилиндре, то необходимо в него залить 20—30 г чистого моторного масла и снова замерить компрессию. Если давление увеличится, это свидетельствует о поломке или пригорании поршневых колец, если не изменится, — о неплотном прилегании одного из клапанов, прогаре поршня или пробое прокладки под головкой блока цилиндров.

Для определения конкретного “виновника” установите поршень в данном цилиндре в верхнюю мертвую точку в такте’сжатия (ротор распределителя зажигания нужно установить против провода на данный цилиндр), включите передачу и затормозите автомобиль ручным тормозом. Через отверстие для свечи подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением не более 30 кПа. Выход воздуха через карбюратор означает неплотное прилегание впускного клапана или его прогорание, через глушитель — также неплотное прилегание или прогорание выпускного клапана, через заливную горловину масла — прогорание поршня.

Если пробита прокладка под головкой блока цилиндров, то воздух может выходить в зависимости от направления пробоя через расширительный бачок системы охлаждения или картер и далее через маслозаливную горловину и шланг вытяжной системы вентиляции картера.

Найти неработающий цилиндр можно и другим, длительным (исследовательским) методом. Он более точный, особенно для определения работоспособности свечей, так как проверка ведется в рабочем состоянии и дает направление дальнейшего поиска. Однако, если направление поиска определится в сторону цилиндро-порш-невой группы, определить дефектную деталь можно, только замерив компрессию, как было описано.

Этим методом целесообразно пользоваться, когда двигатель неустойчиво работает не только в режиме холостого хода, но и в других режимах.

Выверните все свечи из головки цилиндров, внимательно осмотрите их. На изоляторе нормально работающей свечи в работающем цилиндре очень мало отложений, окрашивающих изолятор в светло-коричневый или сероватый цвет. Электроды не изношены, корпус чистый.

На неравномерно работающем двигателе свечи будут, как правило, отличаться по внешнему виду. Одна свеча (или две) будет закопченая, замасленная, с обгоревшими электродами.

Записав состояние свечей по номерам цилиндров, проверьте соответствие их маркировки и зазоров между электродами данному типу двигателя. После этого вверните вновь свечи в головку цилиндров, обязательно поменяв их местами по номерам цилиндров и записав порядок замены.

После 200—300 км пробега снова выверните свечи и оцените их состояние. Если одна и та же свеча оказывается в плохом состоянии в разных цилиндрах, она дефектная. Если в одном и том же цилиндре разные свечи оказываются в плохом состоянии — дефект в этой цилиндро-поршневой группе.

5. Двигатель работает на холостом ходу с хаотической неравномерностью. Причинами этого могут быть случайные отказы, повреждения, попадание посторонних предметов, плохой контакт в цепи элементов электрооборудования, в системах зажигания и питания (в процессе смесеобразования), механизме управления карбюратором» При осмотрах, поисках дефекта нужно проявить большое внимание к системе зажигания и питания.

Система зажигания.

Проверьте:
— надежность контактных соединений проводов низкого напряжения в цепи аккумулятор — выключатель зажигания — катушка зажигания — прерыватель;
— крепление стойки прерывателя; крепление конденсатора; целостность и усилие пружины прерывате-г ля — (5,5 + 0,5) Н;
— радиальный люфт валика привода распределителя и кулачка;
— крепление ротора распределителя; исправность центробежного механизма опережения зажигания;
— надежность соединения тяги октан- или вакуум-корректора;
— надежность соединения контактов проводов высокого напряжения;
— целостность резистора подавителя помех. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу может быть вызвана слишком ранним зажиганием из-за потери упругости возвратных пружин центробежного механизма опережения зажигания или отказа вакуум-корректора. После уменьшения частоты вращения до холостого хода элементы корректоров не всегда полностью возвращаются в исходное положение, из-за чего возникает опережение зажигания.

Система питания.

Проконтролируйте кинематику привода управления карбюратором, обратив внимание на:
— надежность соединения и легкость хода органов управления карбюратором;
— целостность и надежность срабатывания возвратных пружин кинематики;
— исправность рычажного механизма заслонок; надежность срабатывания пружин дросселя первичной камеры и воздушной заслонки.

Убедитесь в надежности крепления дроссельной и воздушной заслонок, проверьте уровень топлива в поплавковой камере.

Подсос воздуха в топливно-воздушную смесь на пути от карбюратора до цилиндра обедняет смесь, что вызывает неустойчивую работу двигателя.

При отыскании этого дефекта проявите особую настойчивость и внимательность.

При осмотре необходимо убедиться в:
— надежной затяжке гаек крепления карбюратора на впускном патрубке двигателя;
— целостности шлангов и надежности соединений вакуумного усилителя тормозной системы, вакуумного корректора зажигания и ЭПХХ;
— целостности мембран пускового устройства; вакуумного корректора зажигания и вакуумного усилителя тормозной системы.

Обнаруженные неисправности устраните, пользуясь Руководством по эксплуатации автомобиля. В случае обнаружения разрывов шланга вакуумной системы до его замены можно обмотать место разрыва изоляционной лентой ПХВ или в крайнем случае отсоединить вакуумную систему, заглушить штуцер вакуума.

Внимание!
При отключенной системе вакуумного усилителя эффективность тормозной системы значительно снизится. Движение на автомобиле запрещено.

В случае обнаружения разрыва мембран вакуумных устройств временный ремонт можно обеспечить следующим методом: демонтируйте мембрану, оцените размеры повреждения, со стороны атмосферного давления наложите на мембрану один-два слоя полиэтиленовой пленки (в зависимости от ее толщины), предварительно проверив используемый участок пленки на герметичность. Обработав внутренние габаритные контуры, соберите новый мембранный пакет в ‘ агрегат. Такой ремонт позволит вернуться домой или доехать до СТО.

6. При нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой частота вращения коленчатого вала не увеличивается, а несколько уменьшается. Этот отказ может произойти из-за засорения отверстий переходных режимов. Чтобы продуть отверстия, выверните винт-заглушку жиклера холостого хода и выньте его из карбюратора вместе с жиклером. Через отверстие винта-заглушки продуйте отверстия переходных режимов, одновременно продувается вся система холостого хода (топливный и эмульсионный каналы, регулируемое отверстие, воздушный жиклер).

Рекламные предложения:


Читать далее: Свечи зажигания автомобиля

Категория: - Секреты пуска двигателя

Главная → Справочник → Статьи → Форум


stroy-technics.ru

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ! — DRIVE2

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ!
(полезные советы)

Современные автомобили с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine — лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" — можно ехать в прежнем темпе.

Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска — этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.

Что-то не работает, что теперь может быть?

Датчик положения коленчатого вала. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии(1 ± 0,4)мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

Бензонасос — никуда не уедешь. Если бензонасос стал хуже работать, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, то появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускную систему. Если же он совсем умирает, то ехать дальше машина не будет: сердце остановилось.

При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

"Гибель" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) — определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности — сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.

Если Ваша машина потребовала "игры" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12 гр. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.

Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны — потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом.

Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.

Неисправный регулятор добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком.

Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.

Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".

Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки — провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.

Датчик кислорода (L-зонд) — вроде ничего серьезного, только люди начинают со временем понимать, что такое парниковый эффект, топливо расходуется зря и нейтрализатор умирает, а за ним резко падает мощность.

Необходимо отметить, что более точная диагностика возможна, только с применением специального оборудования: мотор-тестер, манометр для измерения давления топлива, технические параметры. Визит на СТО позволит сэкономить деньги при покупке датчиков, которые как Вам показалось вышли из строя. Так как нерабочий датчик – это не всегда поломка самого датчика, но и электропроводки и ЭБУ. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и устройств топливоподачи не так страшны, как кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки — бензонасосом и стартуйте.

www.drive2.ru

Двигатель работает с перебоями инжектор. Основные неисправности инжектора

Многие обладатели автомашин, видя, что на приборной панели не горит «чек», уверены, что их автомобиль работает без каких-либо сбоев и полностью исправен. В большинстве случаев это действительно так, однако, нельзя забывать о том, что «Check Engine» включается в одном единственном случае, если блоком управления автомобиля будет зафиксирована поломка любого из датчиков.

Отсюда делаем вывод о том, что ни неисправные форсунки, ни вышедшие из строя свечи или целиком модуль зажигания, ни дающий сбои регулятор РХХ, фиксироваться «чеком» не будут. Эти неисправности инжектора происходят с агрегатами, которые не являются датчиками, однако от них напрямую зависит работа инжекторного мотора, а потому диагностировать и исправлять поломку каждого из них нужно своевременно.

Специалисты выделяют шесть основных признаков неисправности инжекторного двигателя.

Неисправность №1. В инжектор не попадает бензин

Основной причиной данной неисправности инжектора является бензонасос, а именно его поломка или неправильная установка. И если с поломкой всё ясно (её необходимо диагностировать, а затем устранить), то с монтажом бензонасоса дела обстоят иначе. Как проверить бензонасос

Дело в том, что наиболее часто автовладельцы говорят о том, что в бензобаке может быть ещё достаточно высокий уровень бензина, однако, в двигатель это топливо не поступает. Случается это из-за более «высокой посадки» отремонтированного или нового насоса. Из-за такого монтажа, как только уровень бензина будет понижаться, бензонасос начинает захватывать воздух.

Такая же такая ситуация может возникнуть из-за засорившегося отверстия подачи, через которое бензин попадает в насос. Кроме того, нужно выполнить и проверку указателя, отвечающего за уровень бензина.

Неисправность №2. Увеличение расхода бензина

Засорившийся инжектор является одной из основных причин, из-за которых увеличивается расход бензина. Например, засорение форсунок может спровоцировать неправильный вид топливного факела (как проверить форсунки). В итоге, полностью нарушается правильное формирование топливной смеси, а также её качественные характеристики. И, как следствие, автовладелец получает: снижение КПД силового агрегата, мотор начинает троить, долгий разгон автомобиля. Также и автомобильная электроника начинает испытывать более сильную нагрузку.

Неисправность №3. Периодическое исчезновение холостого хода

Основной причиной этой неисправности инжектора является поломка регулятора, отвечающего за холостые обороты двигателя. Также существует вероятность того, что где-то в системе подачи топлива нарушилась герметичность и теперь происходит периодическое засасывание в неё воздуха.

Ещё одной причиной данной неисправности может стать появление конденсата в патрубке дросселя.

Неисправность №4. Отсутствие искры

Если двигатель перестал заводиться, однако в баке хорошо слышен звук включившегося бензонасоса, то, скорее всего, в инжекторе отсутствует искра. Чтобы проверить имеется ли искра на инжекторе, необходимо использовать разрядник.

Неисправность №5. Инжектор начал троить

Если останавливается один из цилиндров двигателя, то говорят, что он начал «троить». В этом случае происходят постоянные или периодические пропуски зажигания. Вот здесь указаны основные причины пропуска зажигания , из-за которых троит двигатель.

Неисправность №6. Топливо заливает свечи зажигания

В случае если топливо заливает свечи зажигания, необходимо диагностировать состояние датчика, отвечающего за работу заслонки дросселя, а именно за процесс впрыска. Что делать, если залиты свечи

Неисправность №7. Поломка различных датчиков двигателя

Если происходит поломка различных датчиков двигателя, то нестабильность в его работе обязательно будет проявляться в той или иной степени. При этом датчики могут и работать, но при этом выдавать результаты, несоответствующие действительности.

  • Поломка датчика коленвала

Датчик коленвала ломается крайне редко,

biathlonmordovia.ru

Двигатель работает неустойчиво при малой частоте вращения коленчатого вала или глохнет на холостом ходу

Неисправности карбюратора

Низкий или высокий уровень топлива в поплавковой камере. Низкий уровень – хлопки в карбюраторе, высокий – хлопки в глушителе. На выхлопе черный дым. Регулировкой двигателя невозможно установить режим холостого хода. Осторожно снять крышку карбюратора. Осмотреть поплавок. Он должен быть герметичным. Проверить и подкорректировать величину полного хода поплавка и привести к норме уровень топлива в поплавковой камере.

Рис. 13. Разновидности установки винтов количества и качества смеси на различных карбюраторах: 1 – винт количества смеси; 2 – винт качества смеси; а – «Запорожец»; б – «Волга»; в – «Москвич» и «Жигули», кроме ВАЗ-2108, -2109; г – ВАЗ-2108, -2109, «Таврия».

Не отрегулированы частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Регулировку проводить на прогретом работающем двигателе с помощью винта количества смеси 1 (рис. 13) и винта качества состава смеси 2. Винтом 1 установить минимально допустимую частоту вращения коленчатого вала и немного ее увеличить, а винтом 2 создать предельно возможную частоту вращения. В связи с качественным изменением состава смеси повторно винтом количества установить минимальную частоту вращения и опять винтом качества повысить частоту вращения коленчатого вала до предела и затем медленно заворачивать этот винт, пока не наступит «встряхивание» двигателя, и тогда отвернуть винт качества на четверть оборота. Закончив регулировку, несколько раз резко открыть дроссельные заслонки. При этом двигатель должен развивать устойчивую частоту, а при закрытии дросселя не глохнуть на холостом ходу.

Общая неустойчивость работы двигателя. Повышенный расход бензина. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана. Повернуть крышку карбюратора поплавками вверх и надеть на патрубок подвода топлива кусок резиновой или полихлорвиниловой трубки. Ртом создать в трубке разрежение, вбирая в себя воздух и прикрывая языком отверстие трубки. При отсутствии вакуума (язык не втягивается в трубку) запорный клапан и его седло заменить.

Засорение жиклеров холостого хода. Снять крышку карбюратора. С помощью трубки отсосать бензин из поплавковой камеры и продуть ее сжатым воздухом. Для очистки не вывертывать жиклеры, а обработать их аэрозольным очистителем карбюраторов и спустя минут 10 продуть сжатым воздухом.

Неисправен электропневмоклапан системы ЭПХХ. После длительной эксплуатации классических «Жигулей» с системой ЭПХХ возможно появление трудно обнаруживаемых дефектов: разрыв диафрагмы исполнительного механизма; негерметичность в соединениях корпуса, трубок со штуцерами; микротрещины в трубках. Рекомендуется в подобных случаях заменять электропневмоклапан обычным электромагнитным клапаном.

Подсос воздуха во впускной трубопровод через прокладку карбюратора, коллектора. Устранить подсос воздуха подтягиванием гаек крепления карбюратора и коллектора. Ослабление затяжки может нарушить целостность прокладок. При необходимости заменить прокладки.

Неисправности системы зажигания

Недостаточная емкость конденсатора вследствие пробоя его диэлектрика без замыкания обкладок. Извлечь из крышки распределителя зажигания наконечник высоковольтного провода и подвести к «массе» с зазором 6 мм. Снять крышку, бегунок и включить зажигание. Пусковой рукояткой вращать коленчатый вал. При неисправном конденсаторе между контактами прерывателя будет сильное искрение, а между наконечником и «массой» искры нет. Конденсатор заменить.

Перегорел помехоподавательный резистор в наконечниках. Заменить новыми помехоподавательные наконечники, предназначенные для подавления радиопомех.

Эксплуатационный износ, нагар, масло и пыль на контактах прерывателя, слабый искровой разряд. Проверить состояние контактов прерывателя. Зачистить обгоревшие контакты надфилем, а грязные и замасленные протереть тряпкой, смоченной бензином. Отрегулировать зазор.

Нарушение величины зазоров между электродами свечей. Не работает одна свеча. Очистить свечи от нагара. Отрегулировать зазор с помощью круглого щупа. Запустить двигатель. Снимая поочередно наконечники со свечей, по перебоям двигателя выявить неработающую свечу.

Слишком раннее зажигание – образование искры на свечах происходит с большим опережением прихода поршня в ВМТ. Определить такт сжатия (по первой свече). Совместить метки установки зажигания. Один провод контрольной лампы подключить к «массе», а другой – к клемме низкого напряжения на распределителе зажигания. Включить зажигание и поворачивать корпус распределителя до момента размыкания контактов, на что укажет загорание лампы. Закрепить распределитель зажигания.

Неисправность механизма газораспределения

Очень маленький или совсем отсутствует тепловой зазор в клапанах. Регулировку зазоров проводить на холодном двигателе (температура не выше 25 °C) с помощью набора щупов и регулировочных шайб для автомобилей ВАЗ-2108, -2109. Последовательность регулировки теплового зазора у разных типов двигателей своя и выполняется по инструкции, прилагаемой к каждому автомобилю.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

tech.wikireading.ru


Смотрите также