RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Не включается компрессор кондиционера


Не включается компрессор кондиционера? Победа! Я это сделал :) — DRIVE2

Полный размер

Слева от розового кружка видны провода а на их конце была фишка, именно они были притянуты стажкой к косе, после я подключил их к разьему термореле испарителя и стал счастливым обладателем работающего кондиционера :)

Полный размер

Вид снизу на термореле испарителя, фишка в разьем уже подключена.

Полный размер

На выходе из воздуховода + 10 при работе ДВС на ХХ, завтра проверю температуру при движени авто кайфуя от прохлады в салоне :)

Привет всем читателям моего блога! Сегодня выдался хороший денек на улице +20 в машине жарко и так не хватает работающего кондиционера, после окончания рабочего дня в течении которого я читал блоги других братьев по проблеме с неработающим кондеем я решил еще раз забраться под бардачок и проверить термореле конденсора, именно оно отключает компрессор когда испаритель сильно обмерзает, снял бордачок заглунул снизу под термореле и вижу …что фишка то в него снизу не подключена! тут я возбудился и вспомнил, что когда в последний раз снимал бороду за которой стоит магнитола и панель управления системой климата на косе проводов справа нашел трех-контактную фишку которая была привязана к косе стяжкой в тот момент я подумал что возможно она откуда-то отключена либо это универсальная и подключается в иных комплектациях Almera N15, откусив стяжку я не нашел поблизости разьма и забыл про данный фишку, собрал все на место, с тех пор прошел месяц и настал сегодняшний день, а вернее вечер я ехал с работы и хотел заняться проблемой неработающего кондиционера и параллельно думал взять пивка или не взять, ввиду того, что по моим расчетам работа по поискам причины не работающего кондиционера может затянуться я решил пивко не брать т.к оно на меня действует расслабляюще и если его сразу выпить то дела до работы могут и не дойти, так и решил, пивко не брать! Доехал до дома и резко передумал ввиду того, что скорее всего в проблеме с неработающим кондеем сегодня я бы врядли разобрался, взял две бутылочки и поехал к дому, запарковался и решил сперва проверить термореле испарителя, он там вообще живой и т.п, ну и вот снимаю я бардачок и вижу вновь фишку которую когда-то нашел но не нашел куда она подключается, решил проверить, а пиходит ли на нее + 12 и пр. потыкался тестером ни чего не нашел и не удивительно ДВС я не заводил ну и забил, решил найти где разьем термореле конденсера залез под бардачок и что я вижу…разьем пустой, а внутри три штырька как у фишки, что я нашел ранее, тут же схватил фишку и воткнул его в разьем, завел ДВС нажал кнопку вкл./откл. кондиционера и еееххххуууу…обороты на тахометре подскачили и щелкнула муфта компрессора через 30 сек. в салоне стало прохладно, я выскочил из машины открыл капот удедился что оба вентилятора вращаются и стал ждать отключится ли муфта компрессора через некоторое время ее должен отключать датчик давления, котрый стоит на осушителе с правой стороны от конденсора (он же радиатор дондиционера) иии оооо ДА через 30 сек муфта отключилась и я стал намного круче в своих глазах так как разобрался в проблеме не работающего кондиционера самостоятельно и не пришлось везти машину в сервис и вновь платить за диагностику + заправку уондиционера и за подключение фишки в разьем термореле, который мастера ваще могли и не найти :)
Всем удачи и верьте в свои силы! мне понадобилось около полугода не спешной работы не считая зимнего периода чтобы решить проблему с не работающим кондиционером и я ее решил, а ведь уже даже не раз подумывал о продаже машины т.к у меня есть вторая в которой кондей работает, но после сегодняшнего события…фиг я ее кому продам :)

Большое спасибо братишке который разместил большое количество материалов по установке кондиционера в свой автомобиль собственными силами, именно по его статьям, начав диагностику электрической схемы работы кондиционера я нашел причину по которой не работал кондиционер у моей малышки, спасибо ему еще раз!
Ссылка на его блог по самостоятельной установке автомобильного кондиционера на Ford Scorpio www.drive2.ru/l/7437362/

www.drive2.ru

5 причин, по которым не включается компрессор кондиционера

Вот и наступили первые летние деньки, а вместе с ними – жара. Вы включили ваш любимый кондиционер, он обнадеживающе мигнул сигнальными огоньками и… далее ничего не произошло. Или даже не мигнул, а просто никак не реагировал на включение.

Результат один: не запускается компрессор кондиционера, и больше сказать нечего. Хотя, вроде бы вы его холили, лелеяли и включали правильно. А, может, всё было совсем не так, но что сейчас об этом. Сейчас нужно искать причину, почему же кондиционер не включился на охлаждение (или на обогрев – в зависимости от сезона). Иначе придется искать новую машину, что недешево.

Дешевле обратиться к нам в ALM-remont, но сначала удостоверьтесь, что причина нежелания включаться требует вмешательства профессионалов. Итак, почему может не включиться компрессор бытового кондиционера?

Батарейки в пульте разрядились

Для начала посмотрите, что у вас с батарейками в пульте управления. Есть ли они там и не разрядились ли они после долгого зимнего перерыва в работе. Попробуйте установить другой, гарантированно рабочий, комплект батареек в пульт и запустить кондиционер еще раз. Очень часто поиск причины, почему не работает компрессор кондиционера, на этом и заканчивается. Причина была в батарейках пульта.

Подача электричества нарушена

То, что у вас в квартире есть свет, еще не значит, что ваш кондиционер получает электропитание с требуемыми параметрами. Напряжение в сети может отличаться от нормы, розетка может оказаться неисправной, в сетевом шнуре может перетереться жила, а на щитке-распределителе может выбить автомат как раз на той линии, на которой «висит» кондиционер.

Другими словами, с самим компрессором всё хорошо, а вот что там с параметрами электропитания – проверьте мультиметром или хотя бы осмотрите сетевой шнур и проверьте автомат на щитке.

Температура за окном слишком низкая

Компрессор не запустится на охлаждение, если за окном и так холодно. И, конечно, не заработает на обогрев, если там холоднее минус пяти или высокая влажность при температуре около нуля.

Тут совершенно не нужно паниковать, как починить кондиционер. Нужно просто изучить инструкцию и узнать, в каких условиях можно включать вашу модель. Или дооборудовать бытовой кондиционер так называемым «зимним комплектом», и тогда он будет работать даже в двадцатиградусный мороз. Мастера ALM-remont выполняют не только ремонт кондиционеров, а и такую работу.

Произошла утечка хладагента

Если хладагента в системе недостаточно, то кондиционер начинает хуже охлаждать, а со временем и вовсе перестает запускаться на охлаждение. И это в лучшем случае. Потому что в худшем попытки запустить кондиционер с недостаточным количеством фреона могут привести к перегреванию и поломке компрессора.

Первым признаком утечки является как раз ухудшение работы на охлаждение и, если утечка произошла в видимой части, появление маслянистых пятен. Принимайте меры (вызывайте мастера) сразу, не допуская поломки компрессора. Это очень серьезная неисправность, и тут уже бесполезно разбираться самому, как устроен компрессор кондиционера – его придется заменить.

Произошла поломка компрессора

Кстати, о поломке компрессора. Даже при правильной эксплуатации компрессор может износиться физически и в один не прекрасный момент перестать запускаться. Самый быстрый способ проверить работоспособность компрессора – прозвонить его мультиметром в режиме измерения сопротивления.

При наличии навыков работы с электротехническими устройствами вы можете самостоятельно добраться до компрессора, найти подводящие провода, снять клеммы и замерить сопротивление между выводами.

Перед началом работ не забудьте отключиться от электросети. Так, сопротивление между выводом основной и выводом пусковой обмотки должно равняться сумме сопротивлений между каждой из обмоток и третьим выводом.

Возможно отклонение +/- 2 процента в пределах погрешности прибора. Если отклонение больше или мультиметр показал значение OL, то компрессор неисправен и подлежит срочной замене. Теперь вам известно, как прозвонить компрессор кондиционера, чтобы установить неисправность.

Не беритесь за самостоятельный ремонт, если у вас нет достаточного опыта. Вызывайте специалистов ALM-remont – так вы получите гарантированно качественный ремонт и скидку на запчасти. Желаем вашему кондиционеру долгой и продуктивной работы!

alm-remont.com

Причины не работы кондиционера VAG группы и других. — DRIVE2

Всем привет, друзья. Будет много текста.

На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.

Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.

И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.

Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1

1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты

Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».

Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.

Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.

1. Фреон есть, муфта схватывает, вентиляторы работают, холода нет, либо есть, но не достаточно. Проверяем давление в системе, по табличным данным в «спокойной системе» (заглушенный авто) в низкой магистрали (толстая трубка, с колпачком L (Low Press)) давление должно быть примерно 6-7кг, во включенном состоянии давление должно быть: 2,5-3кг. Допускаются погрешности +\- 0,5кг, также зависит от специфики оборудования (табличные данные идущие к автомобилю). Если давление выше – кондиционер будет охлаждать воздух, только на ходу, при оборотах двигателя 1500-2000, на холостых – холода не будет. Также и если давление ниже – кондиционер не будет давать свое КПД. Давление в высокой магистрали (с колпачком H (High Press), этот штуцер толще, чем на низком довлении), при включенной системе может быть примерно: 12-15кг . Здесь понадобится манометрическая станция+быстросъемные краны, шланги к станции. Поэтому стоит обратиться на СТО.
2. Фреон есть, муфта схватывает, все работает, но холод еле еле – смотрим дроссель (расширительную трубку). Она представляет собой сеточку, в которую забивается грязь, «гуляющая» в магистрали, а именно продукты трения компрессора, масляный кокс и прочая лабуда. Мы же не знаем, что делали с кондеем, до нас. Проверить можно только со специалистами (иногда показателем засранной расширительной трубки, может быть то, что трубки входящие в моторный щит, а далее в испаритель – покрываются инием). Дроссель выглядит так:

чистый

в продуктах трения компрессора — в опилках

После данных действий (система была разгермитизирована), необходимо все собрать, свакуумировать, заправить систему.
3. Все тоже самое, но холода нет. Засран фильтр-осушитель. Он призван отделать и удерживать влагу в системе, при прохождении через него фреона. Также Осушитель является фильтром грубой очистки, всей «каши», которая ходит в системе.
4. Все тоже самое, но

www.drive2.ru

Opel Vectra Зелёное чудовище › Бортжурнал › Методика поиска неисправности. Не включается муфта кондиционера.

В общем, починил)) обращайтесь, расскажу, как работает схема включения климата, что за это отвечает, и что замкнуть ручками, чтобы сымитировать работу трёх релюшек в каскаде…

Здесь будет исключительно описательная часть. Но тем, кто полезет ремонтить самостоятельно, должна не зило помочь.

…Вообще, странно всё. Приехал в тёплый гараж. Дождался на БК +6, запустил климат на 17 градусах… тишина… Включаю Low на климат контроле — муфта щёлкает, но не слышу звука работающего компрессора. Вообще, бред…
Дальше, больше:
Всё заглушил. Включаю снова климат на 17 градусах, тишина. проходит секунд 40, наверное, щёлк, муфта сработала, компрессор работает (вибрация и обороты движка скакнули, плюс работу вентиляторов не не заметить)
Ну, пошёл ручками исследовать где же затык.
1. Прочитал схему.
2. Всё понял.
3. Проверил все реле (К67, К28, К51, К53, К52, К87, К60, К6) на работоспособность.
4. Проверил контакты на датчике давления S65 4-х контактном (на окисел)
5. До температурных датчиков S128 и S88 решил не лезть пока.

Показалось, что вентиляторы включаются не на первой скорости. Решил проверить.

Был вопрос с невключением муфты компрессора. Как включается муфта:
1. Сигнал с кнопки (U28 (БУ климатом, разъем Х63 нога 3) и сигнал с ЭБУ о температуре за бортом (я так понимаю) разъем Х7 ПИН 16 сливаются в экстазе и подаются на реле К60 нога 6 (кор-фиол провод, если что), на ногу 3 которого, всегда поданы +12В с предохранителя F38 на 10А (разъём Х3 Пин 12).
Это управляющий сигнал.

Реле К60 — хитрое реле. Оно коммутирует массу (87 и 30) и питание (А и В) для муфты компрессора, а так же, массу для реле K87 (нога 6 конт. 85), которое являетя стартовым для запуска целой цепочки охлаждения.

2. Я так понимаю, сигнал с той же кнопочки U28 X63 нога 6 вкупе с +12 от F40 на 10А заставляет реле К6 (в салоне в блоке предохранителей) подать питание +12B с предохранителя F2 на муфту компрессора (контакты А и В на реле К60).

Поэтому, для проверки реле К60, достаточно его прозвонить (вынули реле, подали на 86 +12, на 85 массу, тестер на А и Б, затем на 30 и 87. При поданном напряжении, обе цепи должны быть замкнуты (тестер с зуммером вам в помошь)
Для проверки цепи "К60-муфта" (кто не знает, добраться просто так до штекера на муфте — ещё то акробатическое упражнение) Вынимаем К60, замыкаем одной проволокой А и Б, другой 30 и 87. Кнопка климата включена должна быть. Услышали щелчок, муфта сработала, цепь цела. Не услышали — роемся в проводках, ищем обрыв.

3. Параллельно с этим должны включиться оба вентилятора ВК (климата) и ОВ (основной) на первой скорости. Если этого не произошло:

Выключаем зажигание!
Проверяем, что проводка на магистрали К87-К53-К52 цела:
Вынимаем реле К87, К53, К52 и К67 из гнёзд. Замыкаем проволочкой на фишках К53 и К52, ноги 2 и 5
Затем, включаем климат.
На фишке К87 замыкаем ноги 2 и 6. В этот момент должны закрутитсья оба вентилятора на первой скорости.
Не закрутились? — ищем обрыв в цепи (провода).

Ну, поправьте, если где напортачил, а то искушённые заметят огрехи, а новички нет. Уж полночь близится, и глазки слипнутся."

Разные починки климата мною, начиная от замены лампочек в блоке климата, заканчивая ремонтом компрессора климат-системы\кондиционера:

1. www.drive2.ru/l/6428435/ Ремонт системы климат-контроля. Часть II.
2. www.drive2.ru/l/6417503/ Проверка электрики климат-контроля (не включается компрессор)
3. www.drive2.ru/l/6821372/ Заправка климат-системы и правильные давления в ней
4. www.drive2.ru/l/6670777/ Когда у вас текут датчики климата
5. www.drive2.ru/l/6416452/ Методика поиска неисправности. Не включается муфта копрессора кондиционера.
6. www.drive2.ru/l/6590364/ Что куда подключено в торпедо, включая климат трубки и штекера.
7. www.drive2.ru/l/6419148/ Замена лампочек в блоке климата
8. www.drive2.ru/l/8364484/ Трубки ГУРа и климата. Как выглядят.
9. www.drive2.ru/l/6575044/ Замена датчиков климата и есть ли там клапан. Выйдет ли фреон, если заменить датчики. Нужна ли дозаправка после процедуры замены датчиков климата.
10. www.drive2.ru/l/6574941/ Есть ли у вас такой кронштейн на трубках климата?
tirex

Полный размер

www.drive2.ru

Не включался компрессор кондиционера — Chevrolet Lacetti, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

На днях решил, все таки заправить кондиционер в машине. По БК показывало напряжение датчика давления кондиционера — 0,3В. Я так полагаю что это означало сдутый кондиционер. Поехал на сервис. Там мои предполажения оправдали — фриона почти не было. Вообщем проверили вакуум, начали загонять фрион, загнали почти 400 грамм. Меня попросили включить кондёр, кондер не включался. На этом прекратили заправку сказали, что пока не будут докачивать, что надо к электрику. у них электрика не было. Заплатил за выполненые работы, поехал домой. Дома обратился к знакомому мастеру по всем вопросам, то есть к интернету. Мои признаки были таковы: Включаешь кондей, загорается лампа кнопки кондера, включается вентилятор двигателя, но компрессор не стартует (не клацает). Первым делом поменял местами реле кондера и звукового сигнала (они одинаковы) — выяснил что не в реле дело.

третее снизу второе справа если за низ принять правую сторону фотографии

Решил проверить проводку к компрессору и вот оно…

Разъем на компрессоре

Оборвался черный провод (земля)


Зачистил, скрутил провод и вуаля заработало. Сегодня сделал все аккуратно, скрутил запоял, посадил в термоусадку и тд… Съездил в сервис докачал фриона и вот она заветная температура. На БК показания напряжения датчика давления кондиционера 6,0В. И что заметил на месте напряжение датчика растет порой до 14В доходило, а на ходу оно падает с увеличением скорости.

Не плохой мультиметр с термопарой

Цена вопроса: 1 800 ₽

www.drive2.ru

Компрессор кондиционера | Кондиционер/Климат на горячую не работает — Mitsubishi Lancer, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

На холодную компрессор работал без нареканий, но по мере нагрева подкапотного пространства переставал работать. Индикация на переключателе горела, вентиляторы срабатывали, но прижимная пластина (прилипало) к муфте не прижималась. Если остудить подкапотное пространство или взять остудить отдельно прижимную пластину, всё сразу приходило в норму. Перечитал куча всякой информации в интернете и о неправильном давление и о температурном резисторе на муфте, всё не то. Естественно начал проверку с электрики. При включении при горячем двигателе, питание на компрессор приходило, пластина (прилипало) не прижималась к муфте, но заметил, что при нажатии на кнопку включения A/C она двигается на пару мм, как будто пытается, но не хватает или что-то мешает ей при магнититься (проверить можно вдвоем при заведённом авто, один нажимает, второй смотрит. Или как я — скинуть фишку с датчика давления (на тонкой трубке у крыла возле бачка ГУРа), включить кнопкой с салона кондей/климат. Подсоединяя отсоединяя фишку к датчику давления, смотреть, пытается сдвинуться прижимная пластина в направлении муфты ( примечание: при отключении фишки от датчика давления у крыла, вентиляторы не будут работать, питание на компрессор не пойдёт).

Попалась полезная и отличная статья на Форуме Технических Маньяков как раз с моей проблемой, там более детально описано.

На тот момент снял прижимную к муфте пластину (прилипало) (со снятым бампером всё отлично доступно, если не снимая бампер, сняв защиту с ямы тоже доступно), почухал, отмыл и залил жидким ключом (аналог WD-40), раздраконил шлицевое соединение между треугольником с резинками и самой пластиной (прилипалом), на рисунке ниже видно, поставил обратно, работает. Если проблема останется, то придётся отковырять 1 резинку (как описано на форуме — ссылка выше). Резинки служат демпферами смягчая звук (клацанье) при включении муфты, находятся на треугольнике и по средством шлицевого соединения соединены с прижимной пластиной (прилипалом). В моём случае резинки задубели и закисло это соединение (стало менее пружинистым, подвижным), вот и не хватало на горячую прижаться пластине.

UPD август 2019
Зазор между прижимной пластиной (прилипалом) и муфтой (шкивом), должен быть в пределах 0.3-.0.5мм. В моём случае через год всё повторилось с закисшим вновь и не подвижным прилипалом в жару. Выкинул регулировочную шайбу с вала (рисунок ниже), зазор стал 0.2мм, вроде не трёт, холодит исправно вновь

Полный размер

Вид со снятой прижимной пластиной

www.drive2.ru

Про ремонт коондиционера самому (много и понятно). Взято у 0xfff :) — DRIVE2

Вот ТУТ у коллеги по Драйву — 0xfff — увидел интересный материальчик. Спасибочки за инфо.

Про ремонт кондиционера самому (много и понятно)
КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.
Есть 2 контура — высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера можно посмотреть на www.patricia-travel.ru/ac/ac.gif. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления — 2.5 — 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами — один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше — замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами — высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление
становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе!), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю — не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров — если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно — ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть — снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете, замыкая датчик) — то наиболее вероятная причина — электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается — недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым — то причина неисправности, разумеется, компрессор.
КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt), если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора — купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.
Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой всборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть — откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корп

www.drive2.ru

«Почему может не работать кондиционер в машине

Многие автовладельцы авто сталкиваются с тем, что кондиционер начинает холодить менее эффективно. В некоторых случаях он вообще отказывается включаться после длительной стоянки автомобиля на солнце, но через некоторое время после начала движения включается. Причиной такой неисправности является забитый конденсор, который располагается перед радиатором охлаждения. Он представляет собой обычный радиатор-теплообменник, в результате чего со временем в его соты набивается пух, насекомые, грязь и т.д.

Забитый конденсор перестает охлаждать систему кондиционирования, следовательно, она перегревается, что влечет за собой снижение эффективности работы кондиционера. Кроме того, в результате перегрева повышается давление в системе между терморегулирующим клапаном и компрессором. Поэтому срабатывает система защиты, которая отключает кондиционер и блокирует его включение. Когда автомобиль начинает движение, система охлаждается и защита отключается.

Для устранения этой неисправности нужно просто почистить конденсор. Наиболее простой вариант – это чистка сжатым воздухом или водой под высоким давлением. Но, как показывает практика, такая мера ненадолго решает проблему. Поэтому желательно снять решетку радиатора, открутить посадочные болты и повернуть конденсор в сторону, чтобы обеспечить хороший доступ ко всем его поверхностям. Желательно нанести средство для удаления насекомых и дать радиатору откиснуть в течение 20 –30 минут. После этого его еще можно промыть бензином, чтобы удалить налет масла и прочие загрязнения.

Еще одна причина, по которой может плохо работать кондиционер – это утечка хладагент в результате разгерметизации системы. Без фреона, как известно, кондиционер работать не может, причем его мощность падает по мере испарения хладагента. Чаще всего утечка происходит в кондиционерах, которым более 5-7 лет. Дело в том, что сальники, гибкие прокладки, шланги магистралей и прочие элементы, обеспечивающие герметичность системы, со временем утрачивают эластичность, начинают растрескиваться и деформироваться.

yandex.ru

«Плохо холодит!» Ищем основные неисправности в системе кондиционера

Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».

Как работает кондиционер?

Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.

После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.

Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.

«Плохо холодит»

Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.

— Большинству клиентов, которые приезжают с жалобой на недостаточно холодный воздух в кондиционере, нужно просто дозаправить систему фреоном и поменять масло. Хотя в старых машинах могут быть более серьезные неисправности, вплоть до поломки компрессора — самого дорогого элемента кондиционера. Чтобы до этого не дошло, я рекомендую периодически проверять кондиционер, даже если он работает корректно, — рассказал Андрей.

Зачем проверять кондиционер, если он работает?

Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.

Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.

Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.

Не забывайте мыть радиатор кондиционера

Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.

Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.

— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

Как проходит проверка кондиционера?

Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.

Промывка системы кондиционера

При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.

Запах из кондиционера. Как с ним бороться?

Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.

Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).

Нужно ли включать кондиционер зимой?

Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.

Чем климат-контроль отличается от кондиционера?

В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.

Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.

А как работает 2-зонный климат-контроль?

Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.

Итог

Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.

Библиотека Onliner: лучшие материалы и циклы статей

Auto.Onliner в Telegram: обстановка на дорогах и только самые важные новости

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]

auto.onliner.by

Не включается кондиционер, не включается компрессор, вентилятор

Не включающийся кондиционер - наиболее частая жалоба пользователей. Причин у неисправности кондиционера, при которой не получается его запустить может быть множество. Среди них есть простые - их под силу устранить самостоятельно. А есть и более сложные, требующие квалифицированной помощи специалиста сервис-центра.

 

Причины

Весь спектр причин можно разделить на три группы:

  1. Проблемы с электропитанием оборудования
  2. Нарушение передачи управляющего сигнала
  3. Кондиционер в режиме защиты, выдаёт код ошибки
  4. Кондиционер не включается зимой
  5. Не включается компрессор

Рассмотрим все эти причины по порядку.

Проблемы с электропитанием оборудования

Чаще всего из этой группы встречаются: отсутствие и нестабильность напряжения, выход из строя платы управления, прерывание связи между блоками.

Выявлять нарушения в электросети следует начать с определения способа подключения кондиционера - вилкой или напрямую через автомат. В первом случае, нужно убедиться включена ли вилка в розетку. Если включена, проверить с помощью вольтметра или специальной индикаторной отвёртки наличие напряжения.

Если индикаторы показывают наличие тока в сети, то проверяем функционирование кабелей в самом кондиционере: на клеммах внутреннего или внешнего блока.

Дальнейшие шаги по поиску проблемного места зависят от полученного результата:

При подключении аппаратуры непосредственно к распределительному щитку, ищем щиток и анализируем автоматы.

Если входное напряжение определяется, а выходное – нет, то неисправность в автомате – требуется замена. Если напряжение определяется и на выходе, то ищем пробой кабеля.

Итог диагностики поломок первой группы: для восстановления работы кондиционера потребуется минимальный набор монтажных инструментов и индикаторная отвёртка, а лучше вольтметр. Если сгорел автомат, то его придётся покупать.

Внимание! Если у вас нет опыта работы с электропроводкой, не стоит пытаться исправить дефект самостоятельно. Доверьте своё оборудование и своё здоровье специалистам.

Нарушение передачи управляющего сигнала

Современные кондиционеры оборудуются настенными, проводными и беспроводными дистанционными пультами управления. Для передачи сигнала в беспроводных пультах используется ИК датчик. Поэтому исправность пульта легко проверяется с помощью любой камеры. Если направить пульт в объектив, то при нажатии, на экране должна быть вспышка. С таким же успехом неработоспособность пульта можно проверить, включив кондиционер нажатием клавиши на корпусе. Если кондиционер заработал, значит, проблема в пульте. Если пульт сигналы посылает, кондиционер вручную запускается, а дистанционно нет, значит проблема в плате приёма сигнала.

Настенные пульты традиционно комплектуются информационным дисплеем. При отсутствии индикации на нём, первую очередь, разбираем его и проверяем клеммное напряжение.

Кондиционер в режиме защиты, выдаёт код ошибки

Наличие системы диагностики в современных кондиционерах защищает дорогие детали от повреждения при возникновении неполадок.

Панель внутреннего блока сообщает об ошибке следующими способами:

  1. На ней непрерывно мигают индикаторы
  2. Подача сигнала с пульта ДУ сопровождается звуковым сигналом или изменением мигания индикаторов
  3. На дисплее высвечивается код ошибки

Каждый производитель заносит в память оборудования свои коды. Расшифровать код обычно можно только по сервисной инструкции.

Кондиционер не включается зимой

Подобное поведение сплит систем при отрицательных температурах характерно для современных моделей, не адаптированных для условий наших зим. Но это не поломка, а самозащита. На корпусе внешнего блока устанавливается термодатчик и, если внешняя температура ниже запрограммированного порога, кондиционер не включится. Если планируется эксплуатация аппаратуры зимой, то это нужно учитывать при покупке. Второй способ – это доукомплектование кондиционера специальным «зимним комплектом», позволяющим не замерзать при температурах ниже 0 градусов по Цельсию.

Не включается компрессор

Выявить сбой в работе компрессора способен внимательный владелец кондиционера. Заподозрить наличие проблемы позволяют участившиеся перебои в работе, повышение уровня масла, появление масляных потёков на наружной панели корпуса. Ремонт лучше поручить квалифицированным специалистам.

Основная причина выхода компрессора из строя - утечка хладагента. К этому могут приводить:

Спровоцировать поломку могут загрязнение, ослабление натяжения ремня, сбои электропитания. Если ранние дефекты ещё могут быть исправлены, то более грубые решаются исключительно заменой детали.

Советы по правильной эксплуатации

Следование нашим советам поможет избежать или отсрочить появление поломок.

  1. Регулярная промывка фильтров. Аккуратно достаньте фильтр, промойте под холодной проточной водой и установите на место. Выполнять подобную процедуру необходимо минимум 2 раза в год.
  2. Регулярно пополняйте фреон. Ежегодная утечка в норме составляет 7-9%. Выявление более значительных потерь – сигнал к внимательному обследованию системы.
  3. В сезон минусовых температур аппаратура требует более пристального внимания. Минимальная рабочая температура кондиционера без спец подготовки – 0 градусов по Цельсию. Для работы при отрицательных температурах требуется специальный блок или дооснащение «зимним комплектом».

intelclimate.ru

Не включается компрессор кондиционера. — Сообщество «Audi C4 Club» на DRIVE2

Привет. Парни подскажите может кто сталкивался с такой ерундой. По климату ошибок нет кроме одной заслонки, а компрессор не включается. Смотрю 52 канал, по нему какая-то странная не исправность. "Датчик–выключатель контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости двигателя". Что за зверь такой? Где его искать?

Полный размер

Вот такая ошибка. По идее она ни как не влияет на включение компрессора.

Полный размер

Вот в 52 канале лишняя чёрточка В4, которая не даёт запустить компрессор.

Графический

Группа сегментов С. Горение сегмента обозначает:

1 Пробуксовка или блокировка, отключение 120х датчика– выключателя повышенного давления хладагента
2 Обороты двигателя упали ниже 200 ё 500 в H·м нуту
3 –
4 Обороты двигателя превышают значение 6000 в H·м нуту
5 –
6 –
7 Система функционирует нормально1)

Группа сегментов В. Горение сегмента обозначает:

1 К/В отключен вручную (функция stand–by отключена)
2 Чрезмерно низкое напряжение
3 Датчик–выключатель активации режима kickdown (через TCM, компрессор отключается H·м ксимум на 12 секунд)
4 Датчик–выключатель контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости двигателя
5 Датчик–выключатель пониженного давления хладагента К/В F73
6 Датчик–выключатель повышенного давления хладагента К/В F118
7 Система функционирует нормально1)

1) При исправном функционировании системы сегменты С7, В7 и А7 должны гореть одновременно

Группа сегментов А. Горение сегмента обозначает:

1 Выявлен режим экономичного функционирования (ECON)
2 Выявлен факт выключения
3 Чрезмерно низкая температура наружного воздуха
4 Система управления двигателем (компрессор остается выключенным в течение 3 ё 12 секунд)
5 Давление остается превышенным в течение более 30 секунд
6 Датчик температуры воздуха в вентиляторе фиксирует значение менее – 3°С (27°F)
7 Система функционирует нормально1)
Разделительная точка видна: компрессор включен
Разделительная точка не видна: компрессор выключен

При исправном функционировании системы сегменты С7, В7 и А7 должны гореть одновременно"></b>
Подскажите, уже всю голову сломал)) Спасибо!

www.drive2.ru


Смотрите также