RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Модуль зажигания калина 8 кл симптомы неисправности


признаки и причины неисправности, проверка, ремонт

Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит при помощи искры, которую генерирует система зажигания. Модуль зажигания – основной элемент системе, создающий искру на свечах при помощи высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и производит свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказывается на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Назначение и принцип работы

Модуль зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального коммутатора. Иногда коммутатор выполнен в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев его совмещают с электронным БУ двигателя. Внешне модули отличаются по числу проводов разъема подключения: модуль с коммутатором имеет 4 провода, а спаренные катушки – 3.

Модуль зажигания контролируется ЭБУ, который подает в нужный момент на обмотки его катушек постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов. Конец сигнала является началом искры. Благодаря магнитной индукции, в момент подачи генерируется высокое напряжение, создающее искру на свече зажигания. Устройство располагают в подкапотном пространстве, его легко определить по высоковольтным проводам, идущих к свечам зажигания.

Признаки неисправности модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на выкрученной свечи

Неисправность модуля зажигания определяют по следующим признакам:

  1. Затрудненный пуск холодного двигателя из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах.
  2. Плавающие обороты двигателя на холостом ходу – ситуация, при которой частота оборотов изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
  3. Провалы в мощности, что проявляется при ускорениях и движении на затяжной подъем.
  4. Падение мощности двигателя.
  5. Не работает 1-4 или 2-3 цилиндр (двигатель «троит»).
  6. Индикация сигнализатора «Cheсk Еngine».

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, подобно любому другому механизму. Среди всех возможных причин поломок, в 9 из 10 случаев возникают и диагностируются следующие:

  1. Применение в системе зажигания несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода подбирают, исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или пониженное напряжение создает сбои в работе или пережигает контакты.
  2. Бракованные или поврежденные детали, некачественная сборка. Бракованные комплектующие быстрее ломаются и выводят из строя другие узлы или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных компонентов и их периодическая диагностика позволяют оставаться модулю работоспособным в течение длительного времени.

Проверка модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:

Замена модуля зажигания на заведомо исправный

1. Самый простой способ – подключение заведомо рабочего модуля. При этом устройства должны быть полностью идентичны, высоковольтные провода исправны, и проверена надежность контактов.

Проверка контактов на модуле зажигания

2. Шевеление модуля, которое позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого шевелят колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, значит причина неполадок кроется в плохом контакте.

Замер сопротивления на выводах модуля зажигания

3. Измерение сопротивления. Для этого понадобится тестер, переключенный в режим омметра. Проводят измерения на парных выводах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндром. Величина сопротивления должна быть одинакова, и приближаться к показателю 5,4 кОм.

Проверка модуля зажигания при помощи тестера

4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывают к контакту А колодки, второй на массу. После включения зажигания снимают показания прибора. При исправном проводе он покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяют предохранитель, защищающий модуль зажигания. После проверяют целостность цепи контрольной лампой 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает – цепь оборвана. Процедура аналогично повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием

5. Диагностика на сервисной станции при помощи подключения компьютера со специальным программным обеспечением к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются в виде ошибок, обозначенных буквенно-числовым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонта модуля зажигания, или его замены. Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО при помощи осциллографа.

Ремонт

Модуль зажигания ваз 2107

Модуль с целью проведения ремонта демонтируют и вскрывают. Для этого понадобятся:

  1. Торцевые ключи с головками на 1, 13 и 17.
  2. Шестигранник на 5.
  3. Отвертка.
  4. Паяльник.
  5. Флюс для алюминия.
  6. Многожильный провод.
  7. Лак для ногтей.

Вскрытие модуля зажигания

Ремонт модуля зажигания производится в следующем порядке:

  1. На снятом устройстве открывают корпус, поддев его отверткой.
  2. Убирают силиконовую пленку, покрывающую плату.
  3. От ВВ контактов убирают весь алюминий.
  4. На плате взамен всех демонтированных старых припаивают новые провода. Для этого поверхность коллектора очищают от налета, после плату нагревают до 180оС (о наступлении нужной температуры даст знать характерный запах). В процессе пайки концы проводов подсоединяют к модулю.
  5. По окончании операции все контакты, плату и модуль замазывают лаком для ногтей.
  6. Устройство собирают в обратном порядке, устанавливают на автомобиль и запускают двигатель. В случае нормальной работы модуль зажигания заклеивается герметиком намертво, при этом провода заправляются внутрь полости таким образом, чтобы по краям они не оказались зажатыми пластиной.

Если устройство не заработало, то поломку внутри модуля следует искать более тщательно. Может быть из строя вышел транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена будет существенно ниже стоимости новой детали.

voditelauto.ru

Пропуски Зажигания ЛАДА КАЛИНА 1118 8кл. — DRIVE2

Доброго времени суток, данная статья для тех кого за**али пропуски зажигания в автомобиле лада калина.
Рассказ будет очень длинным и многим полезным.
Все началось с того что при запуске автомобиля начиналось троение двигателя, диагностика показывает ошибки Р0300, Р0302 и Р0303, что значит пропуски зажигания во втором и третьем цилиндрах. Тут все понятно нужно померить компрессию, мерим и видим что компрессия во втором и третьем цилиндрах слабая, итог пробило прокладку под головкой. Снимаем головку и видим прогоревшую прокладку между цилиндрами. Головку тем временем отдали на капитальный ремонт. Через пару дней забрали головку, установили и отрегулировали клапана. Первый пуск автомобиля и вуаля ТРОИТ. Подключаем диагностику выскакивает ошибка Р0300 иР0303, что делать за что хвататься? Было принято решение заменить: провода, свечи, катушку, датчики распредвала, коленвала, ДМРВ, датчик детонации и даже датчик скорости. Ну казалось все датчики новые все должно быть зае*ись, но не тут то было, первый пуск не троит, чек не горит, едем кататься. Едем едем все нормально при скорости 110 км.ч. загорается чек., Сразу включаем диагностику и все тоже самое пропуски зажигания третий цилиндр. Что делать? ГУГЛ в помощ. Множественные лазанья по интернету не дают ни каких результатов. Решили помыть форсунки и заодно поменять их местами что бы окончательно исключить поломку форсунки, собираем все обратно, запуск и ни хрена не поменялось. Меняем демпфер так как в иннете писали что все может быть из за него. Замена демпфера ни каких результатов не дала. Решено поставить блок ЭБУ с другой машинки. Ставим донорские мозги и урааа все ошибки потухли машина едет и ведет себя достойно. В итоге покупаем новые мозги, так как донорские нужно было вернуть, ставим их на свою машинку и ВУАЛЯ загорается чек все с той же проблемой. Все вошли в ступор как же так ведь на донорских мозгах работает? Садимся за компьютер и усердно читаем. Нахожу статью про прошивки где описывается что можно залить прошивку которая не будет выскакивать и реагировать на пропуски зажигания, звоню знакомому электронщику, говорит что можно так сделать но не желательно потому что вы не будете видеть проблеммы а она существует, кстати такая прошивка и стоит на донорских мозгах поэтому на них машина работает. Не зная за что уже браться решили еще раз посмотреть на зазоры клапанов. И как в воду смотрели третий выпускной клапан зажат и не дает засунуть щуп, пере регулировали заводим и видим чек не горит, машина не троит, ведет себя уверенно. Вот только не понятно как так получается ведь клапана мы регулировали после замены прокладки, не могли же они каким то образом зависать? да ну и ладно пропуски побеждены наслаждаемся. Если у кого то есть какие то рекомендации прошу дополнить в комментариях. Всем спасибо за терпение что дочитали мой рассказ, всем ровных дорог и полных баков. И один маленький совет всем пытайтесь найти причину поломки а не заливать другие прошивки и вытаскивать лампочку чек с приборной доски, так как это может привести к непредвиденным поломкам, а в нашем случае к прогоранию клапана. Ведь правильно в народе говорят. Семь раз отмерь один раз отрежь. Поэтому всегда проверяйте регулировку клапанов несколько раз в подряд.

www.drive2.ru

Признаки неисправности модуля зажигания калина

Началось все с того, что по дороге с работы домой ни с того ни с сего двигатель начал троить и перестал тянуть. Перед этим на приборной панели загорелся чек, предварительно помигав несколько раз. Проблема решилась остановкой и перезапуском двигателя. Спустя несколько дней тоже самое повторилось снова. Решил провести диагностику автомобиля.

Диагностика показала следующую ошибку «пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндрах». Пообщавшись с СТОшниками и порывшись в интернете решил заменить свечи зажигания. Машину покупал бу с пробегом 50 000, поэтому сколько отходили свечи сказать не могу, но на вид были вроде бы нормальными — зазор 1мм, нагара не было (как проверить смотри здесь).

С новыми свечами двигатель начал работать более устойчивее, но через несколько дней снова выскочила ошибка о пропусках зажигания. Покопавшись еще в интернете решил проверить катушку зажигания и бронепровода. Как это сделать Вы можете узнать из инструкции по эксплуатации автомобиля, там есть детальная инструкция, поэтому приводить ее здесь я не буду.

Проверка показала, что все вроде бы в норме. В чем же тогда причина? А причина была вот в чем. Катушка зажигания (на 8-ми клапанных Калинах) условно делится на две части, первая из которых отвечает за 1-4 цилиндры, вторая соответственно за 2-3. Так как пропуски зажигания постоянно возникали во 2-3 цилиндрах решил, что возможно дело в неисправности катушки.

В магазине купил новую «СОАТЭ» (цена 500 грн.).

При установке не перепутайте бронепровода. Все они имеют свой собственный номер (1, 2, 3, 4), нумерация цилиндров начинается с право на лево. На катушке зажигания так же все выводы пронумерованы:

После замены пропуски зажигания больше не возникали. Так же причиной пропусков воспламенения могут стать бронепровода, если их сопротивление слишком превышает норму, то они пришли в негодность и требуют замены. Если пропуски зажигания появляются в отдельных цилиндрах, то есть смысл проверить зазоры клапанов, компрессию. Так же не нужно исключать из внимания форсунки, возможно их необходимо почистить. Проверьте датчик положения коленчатого вала.

Пропуски зажигания видео

Пропуски при работе двигателя могут быть не только из-за неисправных высоковольтных проводов, но и из-за выхода из строя модуля зажигания. Чтобы выявить неисправность катушки зажигания на Ладе Калине, нам понадобится мультиметр, с помощью которого будем измерять сопротивление на его контактах. Измерения проводятся в несколько этапов, чтобы определить все возможные неисправности на том или ином участке цепи. По порядку обо всем расскажу ниже:

Проверяем, замыкает ли обмотка на массу

Делается эта стадия диагностики довольно просто и займет не так уж много времени. Главное, все правильно подсоединить.

Проверка первичных цепей модуля зажигания на обрыв

В данном случае потребуется провести другую последовательность действий. И ниже постараюсь более подробно расписать об этой процедуре:

Проверка вторичных обмоток модуля:

Все эти процедуры тестирования лучше всего проводить на снятом модуле, это намного удобнее, нежели выполнять все непосредственно под капотом машины. Снять эту деталь довольно просто , потребуется всего лишь шестигранник на 5 и пару минут времени.

Проверка катушки зажигания и ее цепей

При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов си-стемы управления двигателем от катушки зажигания.
Для проверки цепи питания катушки подсоединяем щупы тестера к сред-нему выводу колодки жгута и «массе» двигателя.
При включенном зажигании..

. прибор должен зафиксировать напряжение, приблизительно рав­ное напряжению аккумуляторной батареи.
Если напряжение на среднем выводе колодки жгута проводов отсутствует, то, вероятно, неисправен провод, соединяющий колодку с замком зажигания, или контактная группа замка.
Для проверки цепей управления ка-тушки можно использовать пробник с лампой 1-2 Вт. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предо-хранитель топливного насоса. Под-соединяем щупы пробника к среднему и одному из крайних выводов ко-лодки жгута проводов. При исправной цепи управления (и питания) во время проворачивания коленчатого вала стартером..

. лампочка пробника должна часто мигать.
В противном случае проверяем на обрыв и замыкание «на массу» про-вод, соединяющий крайний вывод колодки с выводом контроллера. Аналогично, подсоединив щупы пробника к среднему и другому край­нему выводам колодки, проверяем другую цепь управления катушки за­жигания.
Проверить исправность самой ка­тушки зажигания можно на двига­теле, отсоединив от нее колодку жгута проводов и высоковольтные провода. Для наглядности проверку показываем на демонтированной катушке.
Для проверки одной из первичных обмоток катушки подсоединяем щупы тестера к среднему и одному из крайних выводов катушки зажи­гания.

В режиме омметр поверяем цепь на обрыв.
Если тестер показывает бесконеч­ность, значит, в цепи произошел обрыв.
Аналогично, подсоединив щупы тестера к среднему и другому крайнему выводам катушки, проверяем на обрыв другую первичную обмотку катушки.
Для проверки на пробой (замыкания на «массу») первичных обмоток под-соединяем щупы тестера к среднему выводу катушки и к металлической части корпуса катушки

При исправной цепи первичных обмоток тестер должен зафикси­ровать значение «бесконечность».
Для проверки на обрыв вторичной обмотки катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к парным высоковольтным выводам катушки (выводы 1-4 или 2-3 цилиндров).

У исправной катушки зажигания тестер должен зафиксировать со­противление около 4,0 кОм.
При обрыве вторичной обмотки тес-тер покажет «бесконечность». Аналогично проверяем другую вторичную обмотку катушки зажигания Проверку вторичных обмоток катушки зажигания на пробой проводим на двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса. Для проверки потребуются две заведомо исправные свечи зажигания

Связываем корпуса свечей отрез­ком неизолированного провода («массируем»).
Соединяем исправными высоко­вольтными проводами парные выво­ды катушки зажигания со свечами и располагаем свечи на крышке го­ловки блока цилиндров. Проворачи­ваем стартером коленчатый вал

Во избежание поражения то­ком не прикасайтесь к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов.
При исправной катушке зажигания между электродами свечей должны регулярно проскакивать искры. Ана­логично, подсоединив высоковольт­ные провода к двум другим парным выводам катушки, проверяем на пробой другую вторичную обмотку

chevroletcars.ru

Модуль зажигания калина 8 кл симптомы неисправности

1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

1. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.

2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна.

3. Неисправна электрическая цепь стартера ( «Стартер») ,

4. Неисправны детали привода стартера.

5. Неисправно тяговое реле стартера.

6. Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки щеточный узел) стартера.

7. Неисправен выключатель (замок) зажигания (см «Выключатель (замок) зажигания — проверка»)

8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.

2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается

1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).

2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи.

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.

4. Негерметичность деталей системы питания, неисправен топливный модуль или регулятор давления топлива.

5. Оборван ремень привода газораспределительного механизма.

6. Неисправна система управления двигателем.

7. Неисправна электрическая цепь катушек зажигания.

8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь.

3. Затруднен запуск холодного двигателя

1. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита.

2. Неисправна система питания.

3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

4. Негерметичны топливные форсунки.

5. Неисправна система управления двигателем.

4. Затруднен запуск прогретого двигателя

1. Засорен воздушный фильтр.

2. Неисправна система питания.

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с «массой».

4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)

1. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.

2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера.

6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается

1. Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.

2. Недостаточное давление в системе питания двигателя.

3. Негерметичны соединения деталей впускного тракта.

4. Неисправна система управления двигателем.

7. Под двигателем появляются пятна масла

1. Негерметична прокладка поддона картера или неплотно завернута пробка сливного отверстия.

2. Нарушено уплотнение датчика аварийного давления масла.

3. Негерметично уплотнение крышки головки блока цилиндров.

4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала.

8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают

1. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

2. Засорен воздушный фильтр.

3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя.

4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров.

5. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма.

6. Износ кулачков распределительного вала.

9. Пропуски зажигания на холостом ходу

1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами.

2. Неисправны высоковольтные провода.

3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

4. Неисправна катушка зажигания.

5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.

6. Неисправны топливные форсунки.

10. Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой (при движении автомобиля)

1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя.

2. Неисправны топливные форсунки.

3. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами.

4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов.

5. Неисправна система управления двигателем.

6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.

7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма.

8. Неисправна система зажигания.

9. Не герметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

11 . Двигатель не развивает полную мощность

1. Износ кулачков распределительного вала.

2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма.

3. Неправильная установка фаз газораспределения.

4; Неисправна система зажигания.

5. Неисправна система питания двигателя.

6. Засорен воздушный фильтр.

7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов.

8. Пробуксовывает сцеплепие.

9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя.

10. Неисправна система управления двигателем.

11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.

12. Неисправна система выпуска отработавших газов.

12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла

1. Недостаточный уровень масла.

2. Обороты холостого хода ниже нормы.

3. Замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа» (см. электросхемы ).

4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла.

5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса.

13. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)

1. Высокие обороты холостого хода.

2. Перегрев двигателя.

3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания.

14. Повышенный расход топлива

1. Засорен воздушный фильтр.

2. Неисправна система управления двигателем.

3. Неисправны топливные форсунки.

4. Недостаточное давление воздуха в шинах.

15. Утечки топлива и/или появление запаха бензина

1. Негерметичность топливопроводов.

2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).

3. Негерметичность топливных форсунок.

16. Перегрев двигателя

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости.

3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя.

4. Неисправен термостат.

5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя.

6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

17. Аккумуляторная батарея не заряжается

1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.

2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее.

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.

4. Неисправен генератор.

5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы ).

6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. электросхемы ).

7. Неисправна аккумуляторная батарея.

18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя

1. Неисправен генератор.

2. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы, ).

3. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.

4. Неисправен регулятор напряжения.

19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. электросхемы ).

20. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)

1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска.

2. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомого диска.

2 1. Затруднено или невозможно переключение передач

1. Нарушена регулировка привода переключения передач

2. Ослабла затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач.

3. Деформирована тяга привода переключения передач.

4. Поломка или износ пластмассовых деталей механизма переключения.

22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости

1. Износ наружных шарниров равных угловых скоростей.

2. Ослабление крепежных деталей передней подвески.

3. Ослабление крепежных деталей рулевого управления.

4. Выход из строя деталей дифференциала.

23. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля.

2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации

3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес

24. Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление в шинах передних колес

2. Разная степень износа шин передних колес.

3. Поломка одной из пружин передней подвески

4. Нарушена регулировка углов установки передних колес.

5. Подтормаживание одного из колес автомобиля.

25. Увод автомобиля при торможении

1. Разное давление в шинах передних колес

2. Неисправен один из тормозных механизмов

3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов

4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля

26. Неравномерный износ шин

1. Нарушена регулировка углов установки колес

2. Неисправность пружин подвески

3. Нарушена балансировка одного или нескольких колес

4. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно (разгрузите автомобиль).

27. Чрезмерный люфт рулевого управления

1. Износ подшипников ступиц

2. Выход из строя наконечников рулевых тяг

3. Люфт в рулевом механизме ,

28. Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей

1. Перегорела нить лампы

2. Окислен контакт лампы в патроне,

3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. электросхемы ).

29. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала

1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с «массой» ,

2. Затемнение колбы лампы,

30. Дверь автомобиля не отпирается

1. Замерзла вода в личинке замка (зимой).

2. Личинка замка загрязнена,

3. Поврежден цилиндровый механизм замка,

31. В салон проникает вода

1, Неплотно надет или поврежден уплотнитель проема двери (поправьте или замените уплотнитель).

2. Неплотно закрываются двери .

32. Стук дверей при движении автомобиля

1. Износ осей в петлях двери,

2. Не затянуты винты крепления замка двери .

33. Замок двери не запирается

Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки,

34. Не отпирается замок капота

1, Обрыв тяги привода замка,

35. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении

Неисправны один или оба газовых упора двери.

Пропуски при работе двигателя могут быть не только из-за неисправных высоковольтных проводов, но и из-за выхода из строя модуля зажигания. Чтобы выявить неисправность катушки зажигания на Ладе Калине, нам понадобится мультиметр, с помощью которого будем измерять сопротивление на его контактах. Измерения проводятся в несколько этапов, чтобы определить все возможные неисправности на том или ином участке цепи. По порядку обо всем расскажу ниже:

Проверяем, замыкает ли обмотка на массу

Делается эта стадия диагностики довольно просто и займет не так уж много времени. Главное, все правильно подсоединить.

Проверка первичных цепей модуля зажигания на обрыв

В данном случае потребуется провести другую последовательность действий. И ниже постараюсь более подробно расписать об этой процедуре:

Проверка вторичных обмоток модуля:

Все эти процедуры тестирования лучше всего проводить на снятом модуле, это намного удобнее, нежели выполнять все непосредственно под капотом машины. Снять эту деталь довольно просто , потребуется всего лишь шестигранник на 5 и пару минут времени.

Проверка катушки зажигания и ее цепей

При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов си-стемы управления двигателем от катушки зажигания.
Для проверки цепи питания катушки подсоединяем щупы тестера к сред-нему выводу колодки жгута и «массе» двигателя.
При включенном зажигании..

. прибор должен зафиксировать напряжение, приблизительно рав­ное напряжению аккумуляторной батареи.
Если напряжение на среднем выводе колодки жгута проводов отсутствует, то, вероятно, неисправен провод, соединяющий колодку с замком зажигания, или контактная группа замка.
Для проверки цепей управления ка-тушки можно использовать пробник с лампой 1-2 Вт. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предо-хранитель топливного насоса. Под-соединяем щупы пробника к среднему и одному из крайних выводов ко-лодки жгута проводов. При исправной цепи управления (и питания) во время проворачивания коленчатого вала стартером..

. лампочка пробника должна часто мигать.
В противном случае проверяем на обрыв и замыкание «на массу» про-вод, соединяющий крайний вывод колодки с выводом контроллера. Аналогично, подсоединив щупы пробника к среднему и другому край­нему выводам колодки, проверяем другую цепь управления катушки за­жигания.
Проверить исправность самой ка­тушки зажигания можно на двига­теле, отсоединив от нее колодку жгута проводов и высоковольтные провода. Для наглядности проверку показываем на демонтированной катушке.
Для проверки одной из первичных обмоток катушки подсоединяем щупы тестера к среднему и одному из крайних выводов катушки зажи­гания.

В режиме омметр поверяем цепь на обрыв.
Если тестер показывает бесконеч­ность, значит, в цепи произошел обрыв.
Аналогично, подсоединив щупы тестера к среднему и другому крайнему выводам катушки, проверяем на обрыв другую первичную обмотку катушки.
Для проверки на пробой (замыкания на «массу») первичных обмоток под-соединяем щупы тестера к среднему выводу катушки и к металлической части корпуса катушки

При исправной цепи первичных обмоток тестер должен зафикси­ровать значение «бесконечность».
Для проверки на обрыв вторичной обмотки катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к парным высоковольтным выводам катушки (выводы 1-4 или 2-3 цилиндров).

У исправной катушки зажигания тестер должен зафиксировать со­противление около 4,0 кОм.
При обрыве вторичной обмотки тес-тер покажет «бесконечность». Аналогично проверяем другую вторичную обмотку катушки зажигания Проверку вторичных обмоток катушки зажигания на пробой проводим на двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса. Для проверки потребуются две заведомо исправные свечи зажигания

Связываем корпуса свечей отрез­ком неизолированного провода («массируем»).
Соединяем исправными высоко­вольтными проводами парные выво­ды катушки зажигания со свечами и располагаем свечи на крышке го­ловки блока цилиндров. Проворачи­ваем стартером коленчатый вал

Во избежание поражения то­ком не прикасайтесь к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов.
При исправной катушке зажигания между электродами свечей должны регулярно проскакивать искры. Ана­логично, подсоединив высоковольт­ные провода к двум другим парным выводам катушки, проверяем на пробой другую вторичную обмотку

l2rv.ru

Модуль зажигания калина 8 кл симптомы неисправности

1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

1. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.

2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна.

3. Неисправна электрическая цепь стартера ( «Стартер») ,

4. Неисправны детали привода стартера.

5. Неисправно тяговое реле стартера.

6. Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки щеточный узел) стартера.

7. Неисправен выключатель (замок) зажигания (см «Выключатель (замок) зажигания — проверка»)

8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.

2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается

1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).

2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи.

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.

4. Негерметичность деталей системы питания, неисправен топливный модуль или регулятор давления топлива.

5. Оборван ремень привода газораспределительного механизма.

6. Неисправна система управления двигателем.

7. Неисправна электрическая цепь катушек зажигания.

8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь.

3. Затруднен запуск холодного двигателя

1. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита.

2. Неисправна система питания.

3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

4. Негерметичны топливные форсунки.

5. Неисправна система управления двигателем.

4. Затруднен запуск прогретого двигателя

1. Засорен воздушный фильтр.

2. Неисправна система питания.

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с «массой».

4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)

1. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.

2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера.

6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается

1. Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.

2. Недостаточное давление в системе питания двигателя.

3. Негерметичны соединения деталей впускного тракта.

4. Неисправна система управления двигателем.

7. Под двигателем появляются пятна масла

1. Негерметична прокладка поддона картера или неплотно завернута пробка сливного отверстия.

2. Нарушено уплотнение датчика аварийного давления масла.

3. Негерметично уплотнение крышки головки блока цилиндров.

4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала.

8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают

1. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

2. Засорен воздушный фильтр.

3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя.

4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров.

5. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма.

6. Износ кулачков распределительного вала.

9. Пропуски зажигания на холостом ходу

1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами.

2. Неисправны высоковольтные провода.

3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

4. Неисправна катушка зажигания.

5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.

6. Неисправны топливные форсунки.

10. Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой (при движении автомобиля)

1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя.

2. Неисправны топливные форсунки.

3. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами.

4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов.

5. Неисправна система управления двигателем.

6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.

7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма.

8. Неисправна система зажигания.

9. Не герметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

11 . Двигатель не развивает полную мощность

1. Износ кулачков распределительного вала.

2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма.

3. Неправильная установка фаз газораспределения.

4; Неисправна система зажигания.

5. Неисправна система питания двигателя.

6. Засорен воздушный фильтр.

7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов.

8. Пробуксовывает сцеплепие.

9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя.

10. Неисправна система управления двигателем.

11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.

12. Неисправна система выпуска отработавших газов.

12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла

1. Недостаточный уровень масла.

2. Обороты холостого хода ниже нормы.

3. Замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа» (см. электросхемы ).

4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла.

5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса.

13. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)

1. Высокие обороты холостого хода.

2. Перегрев двигателя.

3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания.

14. Повышенный расход топлива

1. Засорен воздушный фильтр.

2. Неисправна система управления двигателем.

3. Неисправны топливные форсунки.

4. Недостаточное давление воздуха в шинах.

15. Утечки топлива и/или появление запаха бензина

1. Негерметичность топливопроводов.

2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).

3. Негерметичность топливных форсунок.

16. Перегрев двигателя

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости.

3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя.

4. Неисправен термостат.

5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя.

6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

17. Аккумуляторная батарея не заряжается

1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.

2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее.

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.

4. Неисправен генератор.

5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы ).

6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. электросхемы ).

7. Неисправна аккумуляторная батарея.

18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя

1. Неисправен генератор.

2. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы, ).

3. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.

4. Неисправен регулятор напряжения.

19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. электросхемы ).

20. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)

1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска.

2. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомого диска.

2 1. Затруднено или невозможно переключение передач

1. Нарушена регулировка привода переключения передач

2. Ослабла затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач.

3. Деформирована тяга привода переключения передач.

4. Поломка или износ пластмассовых деталей механизма переключения.

22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости

1. Износ наружных шарниров равных угловых скоростей.

2. Ослабление крепежных деталей передней подвески.

3. Ослабление крепежных деталей рулевого управления.

4. Выход из строя деталей дифференциала.

23. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля.

2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации

3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес

24. Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление в шинах передних колес

2. Разная степень износа шин передних колес.

3. Поломка одной из пружин передней подвески

4. Нарушена регулировка углов установки передних колес.

5. Подтормаживание одного из колес автомобиля.

25. Увод автомобиля при торможении

1. Разное давление в шинах передних колес

2. Неисправен один из тормозных механизмов

3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов

4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля

26. Неравномерный износ шин

1. Нарушена регулировка углов установки колес

2. Неисправность пружин подвески

3. Нарушена балансировка одного или нескольких колес

4. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно (разгрузите автомобиль).

27. Чрезмерный люфт рулевого управления

1. Износ подшипников ступиц

2. Выход из строя наконечников рулевых тяг

3. Люфт в рулевом механизме ,

28. Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей

1. Перегорела нить лампы

2. Окислен контакт лампы в патроне,

3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. электросхемы ).

29. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала

1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с «массой» ,

2. Затемнение колбы лампы,

30. Дверь автомобиля не отпирается

1. Замерзла вода в личинке замка (зимой).

2. Личинка замка загрязнена,

3. Поврежден цилиндровый механизм замка,

31. В салон проникает вода

1, Неплотно надет или поврежден уплотнитель проема двери (поправьте или замените уплотнитель).

2. Неплотно закрываются двери .

32. Стук дверей при движении автомобиля

1. Износ осей в петлях двери,

2. Не затянуты винты крепления замка двери .

33. Замок двери не запирается

Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки,

34. Не отпирается замок капота

1, Обрыв тяги привода замка,

35. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении

Неисправны один или оба газовых упора двери.

Пропуски при работе двигателя могут быть не только из-за неисправных высоковольтных проводов, но и из-за выхода из строя модуля зажигания. Чтобы выявить неисправность катушки зажигания на Ладе Калине, нам понадобится мультиметр, с помощью которого будем измерять сопротивление на его контактах. Измерения проводятся в несколько этапов, чтобы определить все возможные неисправности на том или ином участке цепи. По порядку обо всем расскажу ниже:

Проверяем, замыкает ли обмотка на массу

Делается эта стадия диагностики довольно просто и займет не так уж много времени. Главное, все правильно подсоединить.

Проверка первичных цепей модуля зажигания на обрыв

В данном случае потребуется провести другую последовательность дk

womaninred.ru


Смотрите также