RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Метки грм 16 клапанов приора


Метки ГРМ на Приоре

Для Лада Приора был сконструирован силовой агрегат ВАЗ 21126, он стал базовым для этой машины. Этот двигатель имеет на Приора 16 клапанов в головке блока цилиндров, что позволило повысить его топливную экономичность, мощность. В приводе механизма используется зубчатый ремень. Это позволило снизить шумность, вес силового агрегата, упростило техническое обслуживание мотора. Для безаварийной работы двигателя необходимо своевременно менять ремень в приводе ГРМ. Для его правильной установки предусмотрены метки на заднем кожухе, шкивах распределительных валов, маховике.

Зачем нужны метки

Работа четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания происходит в строгом определённом порядке движения поршней, открытия, закрытия клапанов. Если этот порядок будет нарушен, двигатель работать не будет, в некоторых случаях он может выйти из строя. В процессе доводки силового агрегата производителем были подобраны оптимальные фазы открытия и закрытия клапанов. В нужный момент они приводятся в действие кулачками распредвалов. Чтобы правильно выставить фазы газораспределения при сборке мотора или замене зубчатого ремня предусмотрены метки.

Схема ГРМ Lada Priora

Метки распредвала

Двигатель ВАЗ 21126 имеет 16 клапанов, поэтому для их работы устанавливают два распредвала в головке блока цилиндров. Один из них отвечает за работу впускных, второй выпускных клапанов. Приводят в движение распределительные валы шкивы через зубчатый ремень. Каждый вал имеет собственный шкив, которые менять между собой нельзя. Шкив с правой стороны мотора (если смотреть со стороны радиатора) имеет вставку для датчика фаз. На каждый шкив производителем наносятся метки для правильной сборки привода механизма ГРМ.

Метки распредвала Lada Priora

Они располагаются на венце шкива виде выступа в нижней его части. Эти метки называются подвижными, так как они вращаются вместе с распределительными валами. Правильность установки шкива на распредвал обеспечивается шпонкой. Только правильно установленные метки ГРМ Приора обеспечат эффективное использование её двигателя. Метки на шкивах могут иметь различную форму, это зависит от производителя этой детали. Необходимо тщательно протереть ветошью внешнюю часть шкива, после чего можно увидеть выступ или выемку в качестве метки.

 Метки коленвала

Установить правильно распределительные валы в нужное положение, не значит, что это достаточно для пуска мотора. Лада Приора имеет 16 клапанов, поэтому если не выполнить синхронизацию работы всех механизмов двигателя, несколько из них будут повреждены. Чтобы этого не случилось, они должны открываться или закрываться в строго определённое время. Привод деталей механизма ГРМ осуществляется от коленвала. Коленчатый вал на выходе имеет шестерню, вращение которой через зубчатый ремень передаётся остальным деталям механизма ГРМ.

Метки коленвала Lada Priora

Эта шестерня фиксируется на коленвале шпонкой, установить её в другом положении будет невозможно. Для правильного совпадения положения поршней, клапанов относительно друг друга на ней имеется установочная метка. Она располагается с внешней стороны шкива в верхней части венца. Обычно её обнаруживают напротив зуба в виде прорези, выемки, конусного отверстия. Иногда для этого нужно ветошью протереть рабочую зону шкива. Мешать обзору может шкив привода генераторной установки, который демонтируют с коленчатого вала.

Метки на корпусе мотора

Установить все подвижные метки без дополнительных ориентиров будет просто невозможно, поэтому их наносят при изготовлении деталей двигателя на корпус мотора. Головка блока цилиндров имеет два распределительных вала, соответственно два шкива. Для правильной ориентации их установки на задней крышке зубчатого ремня имеется насечка для каждого шкива в отдельности. Они представляют собой два выреза в корпусе, который закрывает рабочую зону ременной передачи.

Важно установить оба шкива распределительных валов точно, иначе могут возникнуть большие проблемы с мотором. Имеется ещё один ориентир на блоке цилиндров в его нижней части. Это насечка для правильного ориентирования коленчатого вала. Шкив на этом валу работает в углублении корпуса масляного насоса. Его как бы полуохватывет металлическая юбка. В ней имеется прорезь в качестве установочной метки для шкива коленвала.

Метки на маховике

Для уменьшения инерционных масс, возможности запуска двигателя стартером на заднем конце коленчатого вала установлен маховик. Его зафиксировать можно только в одном положении, поэтому на маховике также имеется установочная метка. Отыскать её не так просто и неудобно. В защитном корпусе механизма сцепления имеется вырез прямоугольной формы, который закрыт резиновой заглушкой. Она легко вынимается плоскогубцами, вставить обратно будет немного сложнее. В появившемся после снятия резиновой заглушки отверстии будет виден конусный вырез на корпусе.

Метки на маховике Lada Priora

Теперь, вращая любым доступным способом, коленчатый вал двигателя совмещают с этим вырезом насечку на маховике в виде прорези. Обычно это делают для установки поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку. При совпадении насечек на маховике и его корпусе проверяют совпадают ли остальные ориентиры механизмов двигателя. Если этого не произошло нужно провернуть коленвал ещё на один оборот. Следует запомнить тот факт, что для полного оборота распредвалов коленвал проворачивается два раза.

Как проверить совпадение меток

Чаще всего проверку совпадения установочных меток механизма привода ГРМ выполняют при замене зубчатого ремня. Проверить их положение можно только в том случае, когда будет демонтирован защитный пластиковый корпус привода ГРМ, шкив генераторной установки. Прокрутить коленвал можно за переднее колесо. Для этого переднюю часть машины с правой стороны приподнимают автомобильным домкратом. Далее нужно включить пятую передачу после чего помощник должен вращать руками приподнятое колесо по часовой стрелке. Это делают до тех пор, пока метки на коленвале и распредвалах не совпадут.

grmexpert.ru

Вся правда о метках ГРМ — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Guten tag начинающие механики. Помниться, писал я о замене Водяной Помпы, а вот как выставлять метки ГРМ, упустил на второй план. Вот и было принято решение, описать детально что к чему.
И так приступим.
Я не буду тут описывать как снимать защитные кожухи и добираться до Шестерен распредвалов (кому интересно, вот моя ссылка www.drive2.ru/l/6886689/), а перейду непосредственно к снятию этих шестерён. Так как этот простой на первый взгляд процесс, вызвал у меня интерес.
Как и следует, сперва схема памятка и перед всей работой снимаем клейму аккумулятора на минус

Схема выставления меток шкивоф распределительных валов и коленчатого вала. Совмещаем точки A, B, C, D, E, F.

В общем вращая коленчатый вал ( в дальнейшем коленвал) по часовой стрелки

Головкой на 17


Мы выставляем метки на распределительных валах ( в дальнейшем распредвалы)

Думаю тут всё понятно


Далее, просим друга, подругу, жену или любовницу, включить пятую передачу и нажать на тормоз. Сразу предупреждаю, что педаль тормоза в пол не на жмётся (хоть в некоторых поучающих видео, говорят что "нажимаем педаль в пол"), так как на не заведённом двигателе, максимум можно опустить педаль на сантиметров 10 и то наверное много. В общем, включили передачу, нажали на тормоз и если нам нужно заменить водяную помпу или сальники, то ослабляем крепления болтов на распределительных валах (но не откручиваем их до конца, просто ослабим), при этом метки немного сдвинуться. Это не беда, после того как ослабили крепление распредвалов, просим друга, подругу, жену или любовницу, убрать ногу с тормоза и снять с пятой передачи. Далее подводим метки на зубчатых шкивах с метками на задней крышке привода ГРМ ( всё те же метки на распредвалах). Кстати, болты крепления можно ослабить и после снятия ремня ГРМ. Достаточно лишь вставить между шестернями железку подходящего размера. При замене ремня ГРМ или роликов ГРМ, ослаблять крепления шестерен распредвалов не нужно.
Затем, всё тот же друг, подруга, жена или любовница, включают пятую передачу и сново давят на тормоз. Теперь откручиваем болт крепления шкива генератора (фото №2 жирная стрелка указывает на болт) и снимаем его вместе со шкивом привода генератора и опорной шайбой

Вот так выглядит опорная шайба, не ошибётесь.


Замечу, что болт крепления шкива привода генератора, отворачивается оооочень туго (так что проявите терпение). После этого, вставляем болт (без опорной шайбы) обратно и подводим метки на шкивах. Как на коленчатом валу

Метка на зубчатом шкиве (№1), может немного находиться ниже, чем показано на рисунке. Но её принцип совмещения такой же


Кстати, существует ещё ода метка для контроля положения коленчатого вала. Она находиться в верхней части картера сцепления под резиновой заглушкой (думаю не знающему человеку, каким был и я, не понятно где её искать?). Наглядно покажу где она находиться.

Для удобства, были отсоединены шланги системы охлаждения, снят воздушный фильтр и аккумулятор


Двигаемся дальше

Уже можно заметить резиновую заглушку находящуюся с левой стороны от термостата.


И

Вот она родимая


Вынуть заглушку можно очень легко простыми плоскогубцами, а вот поставить на место, уже придётся попотеть. Лично я с начало загонял одну боковушку, а вторую усаживал при помощи плоской отвёртки (некоторые советуют смазать пазы заглушки мылом. сам не пробовал). Ну и смотрим, чтобы риска на маховике (ту что уже почти не видно от коррозии), расположена напротив прорези верхней крышк

www.drive2.ru

и всетаки про метки ГРМ на 126 моторе — Лада 2101, 1.6 л., 1973 года на DRIVE2

как бы кто что не говорил пишу как должно быть… так как пока сам не разберешься никто не поможет))… на маслянном насосе на приоро моторе нет выбоины под метку …там находтся отлив (ребро )… вмт естественно выставляем как есть по нему… далее смещены метки на шкивах распредвалов или нет не думаем об этом, а берем и четко их выставляем начиная со впускного (пришлось повернуть его на 1 зуб против часовой стрелки).одеваем на него ремень… далее выставляем выпускной (повернул его на 1 зуб уже по часовой)…одеваем ремень и на него… теперь ради самоуспокоения считаем количество зубов ремня между метками шкивов их должно быть 16 (включая зубья напротив самих меток)… далее натягиваем натяжной ролик до совмещения меток на нем… теперь смотрим на метки шкивов РВ и видим, что метка на выпускном валу самую малость смещена против часовой стрелки от метки на кожухе (это так и есть)… в качестве проверки натяжного ролика можно понажимать на ремень ГРМ между шкивами РВ… при нажатии метка на ролике должно перемещаться примерно на 5мм (если нет ролик под замену) … вроде все )

так было когда РВ находятся в свободном положении

тут тоже самое

здесь впринципе четко видно ребро (метку) и зуб шкива напротив нее

ДПКВ на начале 20 зуба

кто то выставляет ВМТ по ремню генератора)). он напротив 2 зуба шкива после пробела

тут видно номер зуба

для наглядности

метка на ролике

так должно быть!

метка совсем немного смещена

метка стоит четко

www.drive2.ru

Лада Приора Универсал Сток › Бортжурнал › Подробный отчет по осмотру привода ГРМ

Поехал на дачу и решил проверить состоянии опорного и натяжного ролика привода ГРМ, а то пробег уже 21 тысяча км.
Поискал в интернете, как что разбирать, где какие метки поставить.И напишу то же самое тут с фотографиями и объяснениями, всем приороводам пригодится
Сначала сниаем клемму "минус" для безопасности.
Скидываем ремень привода генератора и кондера, открутив натяжной ролик ключом на 17.


Снимаем крышку с надписью 16 valve, потом снимаем верхнюю и нижнюю крышки привода ГРМ, открутив 7 болтов с головкой T30
Получаем такую картину

Снимаем фильтр воздушный с креплений(три резинки), отключаем провод с с датчика расхода воздуха(на коробке с фильтром)
Под термостатом окошечко есть, закрыто резиновой заглушкой.Нужно еще для удобства снять два разъема с датчиков температуры
Видим окошечко после всего снятого

окошко для меток


Потом вывешиваем колесо переднее, включаем 4 передачу и крутим, пока у нас не совпадут метки на
1)задней крышке привода ГРМ и на шкивах
2)маховике и на щитке сцепления


Опускаем машину
Для удобства я зафиксировал шкивы распредвалов и ремень на них.
И откручиваем ключом на 15 сначала натяжной ролик, затем опорный.

два ролика


Дальше крутим-вертим в куках ролики, не должно быть никаких заеданий, люфтов.Ролик не должен крутиться слишком легко-это будет значить, что в них нет смазки
У меня с роликами было все в порядке
Чуть отводим ремень от шкива помпы и крутим-качаем её.Требования те же самые.У меня есть очень небольшой люфт.Буду поглядывать
Осматриваем ремень, чтобы не было трещин, потертостей, следов масла
Дальше собираем все в обратном порядке:
Убеждаемся, что метки остались на своих местах.
Чтобы натянуть ремень, нужно повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, пока не совпадут метки на самом ролике и затянуть болт его крепления
Нужно натягивать ремень на остывшем двигателе, потому что температура двигателя влияет на натяжение ремня.Я использовал такой вот "велосипедный" ключ

Когда натянули ремень, еще раз проверяем метки на распредвалах и на маховике.
Одеваем все крышки, ставим воздушный фильтр на место, не забыв под ним закрыть окошко и подсоединить разъемы
Я решил у себя сделать небольшой пропил на верхней крышке привода ГРМ, для контролирования положения ремня на шкивах.Потому что при износе подшипников помпы ремень начнет сползать
Под крышкой 16V пропила не видно, эстетика не пострадала


Накидываем клемму, заводим.
Раз уж я на даче, то решил помыть машину до блеска))

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ, роликов и помпы — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Этим летом гонял на наш юг на отдых. По возвращении с юга на машине пробег был уже 64 000, а соответственно пришло время менять ремень ГРМ. Попутно были заменены все ролики и помпа, т.к. они живут не многим дольше 70 000 км. На всё про всё ушло 3,5 — 4 часа. Приобрел набором ремень и ролики (Красная коробка Power Grip) — 2700р. и помпу. Поехал к знакомым в автосервис и начал орудовать.

Вот так всё это выглядит со снятой передней верхней крышкой защиты ГРМ. Чтобы её снять надо снять натяжной ролик ремня генератора.

Зафиксировал расположение метки на натяжном ролике

Чтобы поменять помпу, надо слить ОЖ с блока двигателя. Как всегда не получилось этого сделать не пролив ни капли)))))

Помпа находится за задней крышкой защиты ремне ГРМ, и как это ни печально, её придётся тоже снимать. А чтобы её снять, необходимо снять шкивы распред. валов.

Новая помпа на своем законном месте.

Ставим обратно шкивы.

Ставим новые ролики

После выставления меток, натягиваем ремень роликом, до совпадения меток на ролике.

Все в собранном виде и готово к пробному пуску.

Всё работает как часы. Главное не забыть завернуть сливную пробку, перед тем как заливать ОЖ.))))

www.drive2.ru

6. Замена роликов ГРМ Лада Гранта 1.6 16V 21126 — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Привет всем! Тема пойдет про замену роликов ГРМ, а так же подойдет для замены ремня ГРМ. В общем, начитавшись страшилок про обрыв ремня ГРМ из-за заклинившего и развалившегося обводного ролика ГРМ, у кого на 30ткм, у кого на 70ткм, решил не затягивать с этим вопросом и заменить ролики ГРМ. Но решил поставить не заводские ролики, а получше. Когда снял крышку ГРМ, и выставив по меткам, увидел, что метки шкива впускного распредвала не совпадают, и отклонены на один зуб вперед по часовой стрелки. Подумал я, да чего там, выставлю по меткам и скинул ремень ГРМ со шкивов, принялся снимать ролики.

Тем кто сам ковыряется в Гранте я рекомендую помимо всех основных ключей, купить набор TORX он же Звездочка шестигранная. Я выбрал набор головок TORX и головок со вставкой TORX 1/2 19 предметов Дело Техники 623719 и еще докупил отдельно головки звездочки и биты для разных целей (Биты от T10 до T40, Головка звездочка шестигранные 1/4" от E5 до E8 ).
Чтобы открутить крышку ГРМ потребуется Бита Torx T30, и головка обычная на 10мм, и трещотка маленькая 1/4".

б/у ролик обводной ремня зубчатого ГРМ

Ролики были нормальные, люфтов не было, еще бы походили. Можно было промыть, набить спец. смазкой и обратно поставить. Но я решил, раз уж купил новые, то нужно ставить. Ролики выбрал — ролик натяжной ремня ГРМ Torque KR5070 773,99р на экзисте, ролик обводной ремня зубчатого ГРМ Koyo PU355816RR9D покупал по 596,10р на экзисте, но для этого ролика понадобится болт крепления ролика обводного ремня Toyota 90105-10248 1шт 64,88р на экзисте и 2 шайбы для болта шкива распредвала 2108.
Информация об альтернативных роликах искал в интернете, в том числе на форуме приороводов, в теме FAQ Альтернативные ролики для привода ГРМ двигателя 21126.

ролик обводной ремня зубчатого ГРМ Koyo PU355816RR9D + болт Toyota 90105-10248 + две шайбы для болта шкива распредвала 2108

ролик натяжной ремня ГРМ старый и новый

Разжим для стопорных колец 175мм


Для натяжения натяжного ролика ГРМ можно использовать как Разжим для стопорных колец 175мм так и спец ключ.
Ключ для натяжения натяжного ролика ГРМ двигателей ВАЗ-21126, 11194
(67.7812-9573) покупал в ЛадаТехСервис, он же есть на сайте Запчасть-Сервис как "Ключ для натяжного ролика ГРМ 1118, 2170, 2190 специальный".
Приспособление для фиксации шкивов распредвалов двигателя автомобилей ВАЗ-2112
(67.7811-9516) покупал в ЛадаТехСервис, аналог есть на сайте Запчасть-Сервис как "Блокировка шкивов распредвала 2112".

ролик натяжной ремня ГРМ слева новый, справа старый

На внешний вид ролики выглядят внушительно. Тяжелые, выполнены из металла. Двух рядные подшипники. Оригинальные ролики фирмы Gates однорядные.

ролики грм установлены, и установлено Приспособление для фиксации шкивов распредвалов


Потребуется головка Torx E8 шестигранная, чтобы выкрутить болт удерживающий катушку зажигания.

Torx E8 шестигранная

С метками распредвалов все понятно, устанавливаются отливом на против риски на кожухе ГРМ, а вот с меткой коленвала сложнее. Метку коленвала я выставил, выкрутив свечу первого цилиндра и установил металлический пруток в свечное отверстие, и уперев пруток в поршень, вращал коленвал за болт шкива коленвала. Вращаем по немногу. Как только пруток перестал подниматься вверх, т.е. мы нашли ВМТ (Верхнюю мертвую точку) первого цилиндра.
Конечно, вы скажите для выставления меток таким способом нужен индикатор часового типа. Но у меня его не было, я думаю, как и у большинства его нет, и другого варианта у меня не было. Почему не было другого варианта? На старых МКПП было технологическое отверстие в картере сцепления, через которое можно было совместить метки на маховике, но в МКПП 2181 с тросовым приводом такого отверстия нет. Да еще же должна быть метка на на шкиве коленвала и ее нужно было совместить с меткой на маслонасосе как на фото ниже.

метки коленвала двигатель 21126


Но по факту оказалось так.

Автоваз где метки на маслонасосе?

Для замены ремня ГРМ нужно снять шкив привода генератора (зеленый), а для этого нужно открутить болт шкива коленвала который и держит шкив привода генератора. В книге по ремонту есть информация. Дополню только чтобы открутить этот болт шкива коленвала нужно автомобиль поставить на скорость. Подложить упоры под колеса. Оба колеса должны быть на земле. Откручивается болт против часовой стрелки. А лучше чтобы помощник нажимал на тормоз. Шкив коленвала затягивается с моментом 97,9 — 108,8 Нм (9,9-11,1 кгс.м). Ролик натяжной ремня ГРМ затягивается с моментом 2,5 кгс.м) главное его не перетянуть, ролик обводной ремня зубчатого ГРМ затягивается с моментом 40 Нм (4кгс.м). Ролик натяжной ремня ГРМ натягивается против часовой стрелки до совмещения меток.

---------------------------------------------------------
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 35-2007

О натяжении ремня привода ГРМ на двигателе ВАЗ 21126

При снятии и установке ремня привода ГРМ на автомобилях LADA 2170 c двигателем ВАЗ 21126, оборудованных системой автоматического натяжения ремня, установку натяжителя и натяжение ремня выполнять в следующей технологической последовательности:
1 Совместить метки шкивов распределительных валов с метками на задней защитной крышке ремня привода ГРМ, поворотом шкивов в кратчайшем угловом направлении и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9516 (ключ 67.7812-9565 для проворачивания шкивов распределительных валов).
2 Совместить метку шкива коленчатого вала с меткой на крышке масляного насоса, поворотом коленчатого вала в кратчайшем угловом направлении (ключ гаечный кольцевой 17).

Рисунок 1 – Натяжение ремня ГРМ двигателя ВАЗ 21126.
3 Завернуть болт 3, рисунок 1, крепления автоматического натяжителя до упора головки болта в опорную площадку натяжителя и отвернуть на 45º — 90º (ключ гаечный кольцевой 15).
4 Установить зубчатый ремень на шкивы распределительных валов, опорный ролик, автоматический натяжитель, шкив водяного насоса, шкив коленчатого вала.
5 Установить инструмент в пазы опорной пластины автоматического натяжителя, повернуть натяжитель против направления хода часовой стрелки до совмещения меток 1 и 2, рисунок 1, и затянуть болт 3 крепления натяжителя. Момент затяжки болта – 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м) (ключ типа 12717 код 44 70 00 18 ф. "Stahlwille" или щипцы для снятия внутренних стопорных колец с диаметром губок не более 3,2 мм, головка сменная 15, ключ моментный).
6 Снять приспособление 67.7811-9516 и повернуть коленчатый вал на два оборота. При отклонении метки 1 за пределы метки 2 выполнить повторное натяжение ремня согласно пп.1-5, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя на 45º — 90º (ключи гаечные кольцевые 15, 17).

---------------------------------------
Двигатель во время натяжения ремня должен иметь ТОЖ 20-25 градусов. Именно в этом тепловом режиме метки на натяжном ролике должны совпадать. При ТОЖ 80-90 градусов, метка должна уйти вправо на 5-6 мм. (в сторону радиатора). А при ТОЖ от -10 до 0 градусов, метка должна отклониться влево на 3-4 мм. Это в теории, на практики если вы меняете на альтернативные ролики других фирм, то пружина натяжного ролика может иметь разные характеристики (может быть жестче). Но натяжной ролик при работе должен иметь подвижное состояние, качаться вправо влево, а значит, что он работает, и не перетянут, т.е. пружина ролика находиться в исправном состоянии.

Как я писал выше, что изначально метка впускного распредвала на один зуб опережала (по часовой стрелке вправо) относительно метки кожуха ГРМ. После замены роликов и установки ремня ГРМ по меткам, был замечен большой расход топлива на 1-2 литра больше чем раньше и тупняки машины. Но через неделю расход нормализовался, и даже стал на 0,5 л меньше, чем был до замены роликов при такой же манере езды, и тупняки пропали. Скорее всего ЭБУ скорректировал программу. Проехал более 3ткм с момента установки, ролики работают. Теперь я не переживаю за них. В книжке по ремонту и обслуживанию, состояние роликов рекомендуют проверять каждое ТО (каждые 15ткм). Автоваз заявляет, что ремень расчитан на 200ткм пробега. Но я на 100ткм поменял бы. )))

примечание:
Ориганальный комплект Ремень ГРМ с роликами Gates(для Приоры, Гранты 1.6 16V 21126) K015631XS ~2794р в экзисте

А отдельно ремень зубчатый Gates (для Приоры, Гранты 1.6 16V 21126) 5631XS ~1068р

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ на Приоре по меткам

Ремень ГРМ занимает важное место в процессе работы всего автомобиля. Без него невозможна работа двигателя, так как он обеспечивает синхронизацию движения валов двигателя: коленчатого и двух распределительных.

Ревизия ремня проводится каждые 40-50 тысяч километров. Заменить ремень — это непростая задача, так как если неправильно выставить на ГРМ метки, Приора ваша надолго окажется в ремонте.

Халатное отношение и игнорирование этой процедуры станет причиной деформации клапанов. А это дорогостоящий ремонт. Поэтому подготовьтесь к замене ремня основательно: вам необходим специальный инструмент и напарник. Процесс замены состоит из нескольких этапов.

Этап 1: Демонтаж ремня

Для начала откручиваем винты, удерживающие щиток, защищающий весь механизм от грязи. После снятия щитка необходимо снять крышку, защищающую привод ГРМ, находящуюся спереди снизу. Для этого нужно открутить два винта. Затем с привода генератора снимаем ремень. Здесь наступает очень ответственный момент.

Необходимо в правильное положение установить все валы. На шкивах распредвалов и задней крышке привода в 16-тиклапанной версии автомобиля Приора ГРМ метки должны совпадать. Это делается с помощью коленчатого вала. Его необходимо провернуть до нужного положения.

В автомобиле Приора, метки ГРМ должны не только относительно распределительных валов, но и в отношении коленчатого вала. Для этого демонтируем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления и смотрим, совпадают ли метки.

Если на маховике она расположена напротив выточки верхней крышки картера сцепления, то все отрегулировано правильно. Зачастую при откручивании болта сбиваются фазы газораспределения. Чтобы не допустить этого, маховик следует застопорить.

Для этого понадобится обычная отвертка подходящего размера. Ее необходимо вставить в картер сцепления между зубьями. Удобнее будет воспользоваться для этой задачи помощью напарника. Далее приступаем к заключительному этапу.

1. Откручиваем и снимаем болт для крепления шкива

2. Снимаем опорную гайку

3. Ослабляем болт крепления натяжного ролика ремня головкой на 15

4. Снимаем ремень.

Этап 2: Замена роликов

По регламенту ролики и ремень на Приоре меняются вместе. При замене необходимо учесть, что опорный ролик следует сразу прикрутить хорошо, а натяжной – оставить ослабленным. Иначе не получится установить новый ремень. Резьбу болтов покрываем специальным резьбовым герметиком.

Этап 3: Надевание ремня ГРМ

Перед установкой ремня ГРМ на Приоре, метки проверяются на предмет их совпадения. Если совпадают, то устанавливаем ремень снизу вверх.

Для того, чтобы в самый последний момент метки не сместились лучше надеть на 1\4 часть шкива ремень ГРМ: Приора, метки в двигателе которой сместятся хоть на немного, отправиться на станцию для ремонта с первой же подачей смеси в цилиндры. Следующим действием будет натяжение ремня ГРМ. Весь процесс натяжения выглядит так:

1. Вставляем спецключ в пазы, находящиеся в натяжном ролике.

2. Поворачивая с помощью специального ключа натяжной ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

3. Крутим до того, пока выточка на внешней части ролика не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке.

4. Затягиваем болт крепления натяжного ролика. Далее прокручиваем коленчатый вал. Будет достаточно двух оборотов.

Проверяем, совмещены ли метки на валах. Если не будут совпадать метки, на Приоре ГРМ при первом же запуске выйдет из строя, что повлечет за собой деформацию клапанов. Также обращаем внимание, совпадает ли на ролике выточка с выступом.

Повторяем 3 этап снова, пока они не совпадут. Постоянно проверяйте, совпадают ли метки ГРМ – Приора, 16 клапанов которой дают больший прирост мощности, требует больше усидчивости с заменой ремня, в отличие от версии с восемью клапанами.

После удачной установки нужно проверить, достаточно ли натянут ремень. Недостаточное натяжение приедет к проскальзыванию ремня. Если же ремень перетянуть, то он будет испытывать дополнительную нагрузку. Это повлечет сокращение срока службы.

Чтобы проверить степень натяжения нужно приложить на ремень определенную силу. 16-тиклапанные двигатели Приоры, в отличие от восьмиклапанных, требуют особого метода проверки. К середине ремня, находящейся между распределительными валами, прикладываем силу в 100 Н.

Допустимый прогиб составляет 5,2-5,6 миллиметров. Когда все пункты выполнены, устанавливаем крышки в обратном порядке.

priorapro.ru

Лада Калина Седан 686 › Бортжурнал › Приора 21126 гидроудар. Часть 3 сборка. но не финиш! + метки ГРМ 21126

Всем привет!
Пока Калинетти в ремонте (разобрана морда — крыло и бампер в покрас), чтобы не терять интерес к машине и уровень Драйв выкладываю запись про своё так сказать хобби — автодоктор;) Ремонтирую другую машину другу, у которого случилась недавно беда — гидроудар и как следствие клин двигателя. После разбора увидели воду в цилиндрах и загнуло два шатуна 1 и 2. Запчастей заказали на Автодоке на сумму более 22 000.
прошлые две части
Приора 21126 гидроудар. Часть 2 Рассухаривание ГБЦ, промывка гидриков и клапанов + Как отличить подделку продукции Corteco
Приора 21126 гидроудар. Загнуло шатун. Часть 1 Вскрытие
СБОРКА

Полный размер

чистим постель. садим на медный герметик

Полный размер

клапанную крышку тоже обезжириваем и намазываем герметик на постель.

Моменты затяжки болтов клапанной крышки 25Н.м, болтов постели чуть больше. главное от центра к периферии чтобы Р. валы сели ровно и крышку "не повело".

Полный размер

клапанноая крышка после 124 000 пробега. никто не чистил!

Полный размер

помпа Дольц

Полный размер

установленная помпа


Тянуть болты шестигранником внутренним по книге 8Н.м. На практике "от руки"
Далее мотор почти собран остаются только ремни.
Для того чтобы снять и поменять ремень генератора надо открутить шкив ГУРа и поддомкратить двигатель, открутив предварительно гайку опоры. Та ещё морока если делать одному да не в тепле а на холоде.

Полный размер

открутить шкив ГУРа и поддомкратить двигатель

Полный размер

открутив предварительно гайку опоры, просовываем старый и меняем на новый


А вот собственно сам виновник визга и потери напряжения на генератора, а также отсутствием лёгкости рулёжки…

Полный размер

Ремень генератора и ГУРа 6PK 1115 (6PK1125)


Кстати ремень почему то не подошёл по размеру, пришлось заказать 6РК1125 для машины с кондёром.
Ролик генератора вологодский по цене как и Гейтс. а Оригинальный и того в два раза больше аж 600 р. Это грабёж! Берём аналог да какой — не пой песня вологодская да настанет тишина германская. Гейтс кстати в переводе ворота — наверно ворота в мир тишины и спокойствие что ничего не отпадёт и не загнёт!

Полный размер

Ролик генератора Гейтс T39176

Ну и наконец-то поставил ремень ГРМ, было уже поздно — светили в три фонарика: сверху на Р. валах метки снизу на К. валу и на маховике.
Один нюанс, когда натягиваешь натяжной ролик то шкив К.вала убегает на один зуб. Пришлось раза три выставлять всё заново.

Полный размер

ремень ГРМ Contitech CT 1137

Полный размер

INA 530053610

Полный размер

установленные ролики на болтах под 15 головку

Также покажу как выглядят установленный ремень ГРМ на шкивах РВ по меткам. Нижнюю КВ и маховика сами догадаетесь как там и что…

Полный размер

метки ГРМ 21126


Полный размер

метки ГРМ 21126


Полный размер

метки ГРМ 21126

На данный момент мотор собран не не запускается со стартера. Даже щелчка не происходит, только зажигание работает. Так что пока ищем причину. Стартер уже снимали проверили всё работает а с ключа нет. Реле тоже меняли. Подключали ЕЛМ — ничего не кажет(( Надо прозванивать контакты проводку где то нет плюса или массы…
ну а вам друзья комрады совет: Берегите себя и своих железных коней!

Всем УДАЧИ! Не ломаться! И ни гвоздя ни жезла!
Кому интересен мой БЖ, будет ВЗАИМНО)))

www.drive2.ru

Установка фаз Газо-Распределения по меткам на приоре

Добро пожаловать!
Фазы Газо-Распределения – практически перед началом любых работ которые связаны с механизмом ГРМ, требуют установки фаз Газо-Распределения по меткам, объясним для чего это нужно делать, к примеру возьмём снятие ремня ГРМ с автомобиля, когда допустим вы его сняли, вы можете нарушить фазы если заденете шкив распредвала (Это чаще всего случается), тем самым если ремень будет повторно одет на все шкивы, то фазы уже будут нарушены и синхронно двигатель работать не сможет, ко всему этому 16 клапанные двигателя как правило загибают клапана из-за нарушенных фаз газораспределения, поэтому с этими движками вообще нужно быть аккуратней, но если же вы выставите всё по меткам перед снятием того же самого ремня ГРМ, то после его установки всё останется так же и если вы даже нечаянно заденете шкив распредвала, тем самым сместив чуть фазы, то сразу всё сможете вернуть на свои места, потому что сразу увидите куда метка сместилась и снова совместить её сможете без труда.

Примечание!
Чтобы произвести установку фаз, запастись нужно будет: Накидными ключами, а так же обязательно шестигранным «на 5» потому что некоторые болты которые крепят верхнюю крышку механизма ГРМ идут с шестигранными головками, ну и ключ типа TORX T30 понадобится который можно найти в автомагазине и различного типа отвёртки!

Когда нужно устанавливать фазы Газо-Распределения по меткам?
Перед снятием ремня ГРМ обязательно нужно это делать, а снимается он при проведение практически любых работ которые связаны с самим механизмом ГРМ, то есть если вы захотите снять натяжной ролик к примеру который относится к механизму, то ремень придётся снять, если шкивы распредвала захотите сменить, опять же ремень придётся снять и т.д., кроме того фазы по меткам устанавливаются если они были сбиты, при некачественно проведённых работ связанных с ремнём ГРМ (Неправильно его установили), обычно неверно выставленные фазы делают с двигателем следующие вещи: Он начинает очень плохо заводится и при заведении, обороты скачут и двигатель может даже глохнуть, но если у вас 16 клапанный автомобиль который загибает клапана, то из-за неверно выставленных фаз, как только вы его заведёте, клапана сразу же загнуться, повредятся поршня и оцарапаются стенки цилиндров, поэтому будьте с фазами по аккуратней и после замены того же самого ремня, всегда проверяйте, а правильно ли вы их выставили или же нет.

Как установить фазы Газо-Распределения по меткам на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1) Для установки в начале снять все крышки будет нужно которые препятствуют и не дают добраться до механизма ГРМ, для снятия первой крышки вывесить при помощи домкрата правое переднее колесо будет нужно и снять после чего его с автомобиля (Как снять колесо, читайте в статье: «Замена колеса на автомобиле»), а когда оно будет снято, отверните при помощи отвёртки один единственный винт который грязезащитный щиток крепит к подкрылку (Он указан красной стрелкой) и два специальных винта под которые только ключ TORX T30 подойдёт (Они указаны синими стрелками) и как всё будет откручено, снимите грязезащитный щиток с автомобиля как это на второй фотографии показано.

2) Теперь открывайте на машине капот потянув ручку открывания которая находится в салоне и как только он будет открыт, разыщите в боковой части двигателя крышку ГРМ и после этого её снимите, отвернув шестигранным ключом «на 5» все болты с шестигранными головками которые её крепят.

3) Далее придётся вставлять всё по меткам, делается это не сложно особенно если фазы Газо-Распределения не сбиты, в общём подлезьте снова под то место где у вас снято колесо и грязезащитный щиток и там будет шкив генератора и болт который его крепит (Болт указан красной стрелкой), его прокручивать тяжело но всё же возможно и кстати, нейтральную передачу не забудьте включить и если будет болт тяжело крутится, то свечи зажигания снимите (О том как снять свечи, читайте в статье: «Замена свеч зажигания на автомобиле»), но можно и не снимать (Всё делайте на своё усмотрение) но в этом случае болт сложно крутить будет и кстати болт по часовой стрелки крутите, до того пока все метки не совпадут которые в пункте ниже указаны (В пункте 4, обязательно его прочтите).

Примечание!
Кроме вращения болта есть ещё два способа, они по проще, но в этом случае колесо накинуть придётся, делаются следующим образом, включается четвёртая передача и автомобиль прокатывается до совпадения тех же самых меток (Это второй способ, первый в пункте 3 был указан), либо третий способ, вывешивается любое из передних колёс, так же включается четвёртая передача и руками колесо крутиться, до совпадения тех же самых меток, каким способом воспользуетесь вы, думайте сами, так к слову, последние два самые простые если у вас пневмо ключа нет конечно который сам за вас всю работу сделает, а вы будете только лишь на кнопочку нажимать!

4) Ну и насчёт меток скажем, всего их на 16 клапанных автомобилях четыре и ещё четыре на других элементах (Корпусах) куда метки и должны смотреть, сейчас объясним по подробней, во-первых начнём с распределительных валов, когда болт крепления шкива будете крутить или же колесо вывешивать и его крутить, добейтесь того, чтобы метки которые на распределительных валах присутствуют (Метки А), совпали с метками на крышки (Метки Б), кроме того если эти метки совпадут, так же обязательно должна будет совпасть метка маховика (Там риска, смотрите фото 3) с треугольным вырезом и кстати чтобы эту метку на маховике увидеть, вынуть резиновую заглушку будет нужно как это на фото 2 показано и в завершение, разыщите последнюю метку, для этого снимите шкив генератора с автомобиля (Как его снять, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ на ВАЗ», пункт 3 прочтите) и перед вашими глазами будет шкив коленчатого вала, на котором нанесённая метка должна будет совпасть с меткой на корпусе масляного насоса (см. фото 4), если все эти метки совпали то всё хорошо и регулировать ничего не нужно, или если вы работу проводили чтобы снять ремень ГРМ к примеру, то после выставления меток можете приступать к работе, но есть одно Но! Если метки не совпали, то это говорит о том что фазы нарушены и нуждаются в срочной регулировки (Автомобиль заводить в таком случае категорически запрещено, дабы клапана с поршнями не встретились), регулировка делается не сложно, снимается ремень ГРМ (Как это сделать вы можете посмотреть в статье, ссылка на которую дана чуть-чуть выше, а называется она: «Замена ремня ГРМ на ВАЗ») и после чего прокручиваются необходимые шкивы до совпадения меток, после того как всё выставлено, ремень ГРМ устанавливается на своё место.

vaz-russia.com

Смещена метка на шестерне выпускного распредвала в Приоре (решено) — 2 ответа

Практически, каждый мотор автомобиля, это двигатель внутреннего сгорания. И работа такого двигателя происходит в строго определённом порядке движения поршней в блоке цилиндров, и в этом строго определённом порядке подаётся топливная смесь в каждый цилиндр, и конечно же к этому моменту должна и подаваться искра на свече зажигания (на бензиновом моторе). И естественно клапана впускные, а также и выпускные должны в нужный момент открыться или закрыться кулачками впускного и выпускного распредвалов.
И чтобы всё это происходило в нужные моменты, существует механизм ГРМ, и имеются метки для установки колен/вала и распредвалов, соединяются они на разных двигателях по разному, бывает зацепление просто шестернями, бывает цепью, бывает зубчатым ремнём.
На двигателе вашего автомобиля стоит зубчатый ремень.

Когда человек имеет мало опыта, то часто бывает при замене ремня ГРМ неверно соблюдает порядок установки меток. В общих чертах знает, что имеются метки и они должны совпасть. И вот частая ошибка: выставляет метки на распредвалах, потом подгоняет колен/вал — это совершенно неправильно, можно даже и загубить мотор такой установкой, особенно если у него встречаются клапана с поршнями при неверной установке.

Напомню, как выставляются метки на 16-ти клапанном двигателе «Приоры».

Если мотор работает, но вам не нравится его работа, то надо проверить совпадение меток

Если мотор разбирался для ремонта, то начинать надо с установки первого цилиндра в ВМТ. Например самый простой вариант поймать поршень в ВМТ, это выкрутить все свечи, первый цилиндр заткнуть бумажной пробкой. Помощник в этот момент прокручивает колен/вал за болт шкива или при поддомкраченном передке, можно на включенной скорости крутить переднее колесо. В момент такта сжатия первого цилиндра пробка выскочит. Далее ещё немного прокручивая колен/вал, подгоняете метки до совпадения. У двигателей «Приора», метка на зубчатой шестерне коленчатого вала, обычно это точка, а на крышке масляного насоса это треугольный вырез. Эти метки видны при снятом шкиве колен/вала.
Шестерня зубчатого ремня на колен/валу должна встать таким образом

А метка на маховике тоже должна виднеться в окошке.

Окошко под резиновой заглушкой (указал красной стрелкой)

Добраться туда будет легче, если снять воздушный фильтр и аккумулятор

Когда поршень первого цилиндра в ВМТ, колен/вал совмещён с меткой, только после этого совмещаются метки распредвалов

А потом уже одевается ремень ГРМ.

И на всякий случай информация, если снимались распредвалы и менялись шестерни распредвалов, то помнить — каждый вал имеет собственный шкив, которые менять между собой нельзя. Шкив с правой стороны мотора, имеет вставку для датчика фаз.

И ещё, напоследок: обязательно проверяйте метки после установок и регулировок. Пока не вкручены свечи, чтобы компрессия не создавала вам препятствия, прокрутите колен/вал 2 (два) оборота. То есть, проверите метки, что они встали снова как положено и в тоже время почувствуете, что поршни не встретились с клапанами. Если у вас установлен мотор, на котором клапана не встречаются с поршнями при разрыве ремня ГРМ, то всё равно проверяйте метки после двух оборотов — это очень важно.

etlib.ru

Метки ГРМ "Приоры": как проверить и выставить?

В статье будет рассказано о метках ГРМ на «Приоре» 16 и 8 клапанов. «Лада-Приора» является одной из новых разработок инженеров АвтоВАЗа. На них устанавливается силовой агрегат модели 21126, именно он является основным для комплектации автомобиля. На нем применили буквально все, что можно ­– цилиндры все хонинговали, поршни имеют облегченную конструкцию. Все это поспособствовало значительному увеличению мощности. Но банальный обрыв ремня привода ГРМ выводит из строя мотор, невзирая на все эти нововведения.

Когда делать замену ремня ГРМ?

Существует карта технического обслуживания, в которой четко указано, когда производить замену привода. Чтобы это правильно сделать, нужно внимательно совместить все метки ГРМ. На «Приоре» 16 клапанов устанавливается ремень, ширина которого несколько больше, чем на предшествующих моделях автомобилей – «девятках», «десятках». Поэтому и ресурс у него намного больше, как утверждает завод-изготовитель, ремень должен меняться через 200 тыс. км пробега.

На практике до такого показания спидометра мало кто доезжает. Меняют ремень раньше – при пробеге 60-100 тыс. км. Многие считают, что в городском режиме ремень намного быстрее изнашивается. Но не стоит забывать, что контроль состояния приводного ремня никто не отменял – его нужно проводить как минимум один раз в 40-45 тыс. км. Только так вы сможете обезопасить свой автомобиль от больших неприятностей.

Признаки неисправности узла ГРМ

На «Приоре» метки ГРМ (фото приведено в материале) нанесены на коленчатом и распределительных валах. Если они вдруг собьются, то ремень проскочит и клапаны начнут открываться не в такт, с маленьким запозданием или опережением. Признаки того, что на «Приоре» нужно менять ремень:

  1. Появляются посторонние звуки при работе двигателя.
  2. Изменяется цвет выхлопных газов.
  3. Запуск двигателя становится проблематичным.
  4. Чувствуются посторонние вибрации.

Не стоит надеяться на то, что если пробег у машины не очень большой, то поломок в двигателе быть не может. Нередки случаи, когда счастливые владельцы новых автомобилей, только купленных в салоне, останавливались на трассе, так как двигатель заклинивало.

К сожалению, такое тоже случается. Что касается ременного привода ГРМ, то он может износиться намного раньше положенного. Обычно это происходит из-за того, что на ремень попадает пыль, грязь.

Что будет, если не поменять привод?

Замена ремня газораспределительного механизма на «Приоре» должна осуществляться своевременно, нельзя затягивать дело до того момента, пока произойдет обрыв. В противном случае суммарные расходы на осуществление ремонта могут очень неприятно удивить вас. Это обусловлено тем, что отсутствуют на поршнях выемки под клапаны. По этой причине обрыв ремня приводит к непосредственному контакту клапанов и поршней. После этого обычно клапаны гнутся, и их нужно только менять.

Если все происходит на больших оборотах, то вообще последствия катастрофические – поршни обрываются, шатуны деформируются. Дабы не подвергать себя таким рискам, рекомендуется своевременно контролировать состояние ремня и роликов ГРМ. А самое главное – проверяйте совпадение меток ГРМ на «Приоре» и натяжение приводного ремня! Если он чересчур натянут, то он будет быстрее изнашиваться.

Инструменты для проверки состояния ременной передачи

Ремень газораспределительного механизма – это элемент, изготовленный на основе резины, на внутренней поверхности которого расположены зубья. С внешней стороны имеется следующая информация:

  1. Модель двигателя, для которого предназначается элемент.
  2. Количество зубьев на ремне (на «Приоре» используются ремни с 137 зубьями).
  3. Ширина изделия (в нашем случае - 22 мм).

Для проведения диагностики вам понадобится наличие следующего инструмента:

  1. Шестигранник на 5.
  2. Ключ на 10 (желательно накидной).
  3. Домкрат, опоры и противооткатные башмаки. Домкрат удобнее использовать гидравлический.

Процедура диагностики

Проверка привода должна выполняться только на остывшем двигателе, состоит из таких манипуляций:

  1. Используя шестигранный ключ, выкручиваете крепления крышки (всего их 5), снимаете защиту.
  2. Осмотрите мотор и определите, нужно ли проводить замену ремня. Для этого нужно включить 5-ю скорость, приподнять правое переднее колесо и сделать несколько оборотов по движению часовой стрелки. На ремне не должно быть порезов, трещин, отслоений. Если есть хоть какие-то дефекты, привод нужно заменять.
  3. Осмотрите состояние ролика натяжения – на нем также не допускается наличие повреждений.
  4. Проверьте, соответствует ли натяжение ремня требуемому. Для этого нужно надавить на него между шестеренками распределительных валов. Прогиб должен быть примерно 5-7 мм, если больше или меньше – отрегулируйте натяжение.
  5. Проверьте совпадение меток ГРМ на «Приоре».

Инструменты для проведения работ

Процедура включает не только замену ремня, нужно еще ставить новые ролики – их два (натяжной и опорный). Для работы нужно приготовить следующий инструмент:

Как менять ремень на «Приоре»

Дальнейший процесс замены происходит по такой схеме:

  1. Откручиваете при помощи шестигранника на верхней части кожуха 5 болтов крепления, на нижнем 2. Снимаете кожухи.
  2. Головкой на 17 проверните коленчатый вал по направлению движения часовой стрелки. Выставьте метки ГРМ на «Приоре».
  3. На картере блока сцепления имеется резиновая заглушка, ее нужно снять. Проконтролируйте положение коленчатого вала – на маховике риски и прорезь на верхней части картера должны быть совмещены.
  4. Перед началом замены нужно снять шкив, которым приводятся в движение вспомогательные агрегаты. Для этого потребуется помощь – придется выкрутить болт, который крепит этот шкив на коленвале. Для того чтобы сорвать его, понадобится включить 5-ю скорость и выжать как можно сильнее педаль тормоза. При этом нужно использовать головку с трещоткой.
  5. Чтобы впоследствии быстрее собрать привод, нужно зафиксировать положение распределительных валов – установите между ними деревянный клин.
  6. Ключом на «15» нужно ослабить болт крепления ролика натяжения. Только после этого можно полностью снять ремень и оба ролика.
  7. Обязательно на резьбовые соединения роликов нужно нанести герметик для фиксации. Опорный нужно затягивать с усилием 35-41 Н/м. Натяжной окончательно не стоит зажимать – он фиксируется только после регулировки ремня.
  8. Надеваете ремень сначала на шкив коленвала, затем на опорный ролик, помпу, распредвалы.

Если подошло время, то нужно менять и помпу – обратите внимание на то, есть ли подтеки жидкости. Также стоит обратить внимание на посторонние звуки при работе мотора. Иногда они говорят не о поломках механизма ГРМ, а о том, что помпа пришла в негодность.

Регулировка натяжения ременной передачи

И мы теперь пришли к финалу, осталось только отрегулировать на автомобиле натяжение ременной передачи. Для этого вам понадобится выполнить такие манипуляции:

  1. Спецключом или щипцами нужно провернуть ролик натяжения против часовой стрелки.
  2. Совместите вырез с меткой, которая находится на внутренней части ролика, Затяните болт крепления, момент 15-20 Н/м.
  3. Установите на место шкив, который приводит в действие вспомогательные агрегаты.
  4. Проверните коленчатый вал на 2-3 оборота по часовой стрелке, установив ключ на болт шкива. Проконтролируйте совпадение установочных меток на распределительном и коленчатом валах, а заодно и натяжение ремня. Если нужно, то повторите процедуру.

Болт крепления ролика натяжения нужно затягивать с моментом 35-41 Н/м, шкив привода вспомогательных агрегатов – 105-110 Н/м. Сборку нужно выполнять в обратном порядке. Не нужно ставить только верхний кожух, так как потребуется визуально проконтролировать выполненную работу.

fb.ru


Смотрите также