RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Лямбда зонд на что влияет


Зачем нужен лямбда-зонд — DRIVE2

Зачем нужен лямбда-зонд?

Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе — катализаторы) — устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам "долголетие" невозможно — вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).

Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 (график 1). "Окно" эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (рис. 1).

График 1. Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (l)

Полное сгорание и максимальная мощность достигается при l=1.

Рис. 1. Схема l-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя

1 — впускной коллектор; 2 — двигатель; 3 — блок управления двигателем; 4 — топливная форсунка; 5 — основной лямбда-зонд; 6 — дополнительный лямбда-зонд; 7 — каталитический нейтрализатор.

Принцип работы

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов "дышит" выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В (график 2).

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля (рис. 3).

График 2. Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха (l) при температуре датчика 500-800оС

А — условная точка средних показаний (Uвых " 0,5 В, при l=1,0). (Обогащение смеси (уменьшение О2 в выхлопе). Обеднение смеси (увеличение О2 в выхлопе).

Если ЛЗ "врет"

В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке "тает" на глазах, из трубы валит черный дым, СО "зашкаливает", а двигатель "тупеет" и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут — ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".

При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 — 0,3% до 3 — 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.

Вообще лямбда-зонд — наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 — 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо — свинец "отравляет" платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.

Рис. 2. Схема датчика кислорода на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе

1 — твердый электролит ZrO2; 2, 3 — наружный и внутренний электроды; 4 — контакт заземления; 5 — "сигнальный контакт"; 6 — выхлопная труба.

Рис. 4. Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов

а — без подогревателя; б, с — с подогревателем.

* цвет вывода может отличаться от указанного.

Махнем не глядя!

Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.

Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно — черный). "Массовый" провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету "накального" вывода подогревателя — он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с "массой" автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный "минус", а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к "плюсу" аккумулятора.

Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда-зонда к замку зажигания.

www.drive2.ru

Лада 21099 kemo sabe › Бортжурнал › Для чего нужны, и нужны ли они? датчик кислорода (лямда зонд), катализатор, адсорбер

В данной телеге попробую рассказать про датчик кислорода, катализатор, адсорбер зачем они нужны, стоит ли их ставить или наоборот отключать.

В карбюраторных системах ни одного этого элемента нет. И при переходе на инжектор возникает вопрос ставить всю эту приблуду или нет? Тем кто переходит с карба на инжектор думаю будет интересно это прочесть.

Датчик кислорода, он же Лямда зонд

Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в выхлопе.

Стоит он в выпускной системе и анализирует насколько правильно сгорает бензино-воздушная сместь в двигателе. Идеальное соотношение бензино-воздушной смеси это 14,7:1 . Т.е. на 1 кг топлива приходится 14,7кг воздуха. Это оптимальное соотношение, при котором двигатель достигает оптимальных характеристик. Если увеличить количество воздуха, то смесь называется обедненной. При обедненной смеси ухудшается динамика, так уже немного уменьшается расход бензина. При уменьшении количества воздуха смесь называется обгащенной бензином. При таком режиме двигатель приобретает максимальную мощность, но и увеличивается расход бензина. Датчик ориентируется по выхлопным газам насколько успешно сгорела бензино-воздушная смесь, какое количество бензина не сгорело. Он передает сигнал в ЭБУ. Он сравнивает его со значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением экономии топлива, получения максимальной отдачи от двигателя и минимизацией вредных выбросов.

Выхлоп с одним ДК

Датчик кислорода устанавливается в приемной трубе глушителя. На первых инжекторах его не было. Но последнии 10 лет он есть на всех машинах, а на некоторых их даже два.

Катализатор

Катализатор установлен после приемной трубы, перед резонатором.

Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию, которая увеличивает площадь контакта выхлопных газов с поверхностью покрытом тонким слоем платино-иридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.

Выхлоп с катализатором и двумя ДК

Перед катализатором стоит ДК. В дальнейшем с ужесточением норм токсичности машины стали переводить на нормы Евро-3. В этих машинах стоят два ДК. Перед катализатором и после. Т.е. двойной контроль. Если не ошибаюсь, при выходе из строя второго ДК авто лишается возможности двигаться своим ходом.

Катализатор это еще одно звено в выхлопной системе, а как мы знаем из тюнинга "лучшая прямоток это отсутствие глуштиля как такового"
Поэтому когда он умирает его просто выкидывают, а в замен этой дорогой вещи ставят вставку.

Конечно все это безобразие не очень хорошо для экологии, но если учитывать в какой стране мы живем и как к ней относимся, совесть обычно не очень сильно мучает по этому поводу. Только стоит помнить, что когда убираете катализатор нужно перепрошить ЭБУ. Особенно если в системе два датчика кислорода, думаю второй можно будет тоже убрать.

из таких частей состоит выхлоп

Адсорбер

Топливный бак должен иметь сообщение с атмосферой. Если он не будет дышать, то его может смять атмосферным давлением, когда расходуется бензин (у бензонасоса такой дури хватит). Второй момент- когда бак неполный, то при нагреве машины (допустим на стоянке в жару) бак может наоборот раздуть. Все это ни есть хорошо.

Адсорбер

Наглядное представление подключения

Система состоит из сепаратора, гравитационного клапана, предохранительного клапана, обратного клапана, клапана продувки адсорбера, адсорбера, соединительных трубок и шлангов.

Как же все это работает?

Описание работы системы(ниже), относится к этой схеме

Пары бензина из бака поступают в сепаратор через правый патрубок.
В сепараторе пары бензина частично конденсируются и возвращаются обратно в топливный бак.
Через плевый патрубок из сепаратора выходят несконденсированные пары бензина. Затем проходя через гравитационного клапана, пары поступают в адсорбер.
Если давление превышает порог срабатывания двухходового клапана, он открывается (при незначительном повышении клапан не открывается). А при значительном разряжени в баке двухходовый клапан открывается (только уже в другом направлении) и компенсирует разницу в давлении.
Адсорбер осуществляет вентиляции топливного бака, поглощая активированным углем пары бензина. Дальше при помощи клапана продувки адсорбера прыскает пары в дроссель, где они смешиваются в ресивере с воздухом.

Подведем итог:
— Установка ДК(если такой задуман) очень сильно влияет на соотношение смеси, что уменьшает расход при оптимальной мощности.
— Установка Катализатора и второго ДК имеет смысл если вы печетесь об экологии, на все остальные показатели авто он действует только пагубно.
— Адсорбер осуществляет вентиляцию топливного бака и позволяет экономить порядка 3-5% топлива, а не просто выбрасывать пары в окружающую среду.
Те кто строят инжектор из карба, у тех есть преимущество. Если они не трогают патрубки бака, то они не нарушают карбюраторную систему вентиляцию бака и адсорбер им не обязателен.

www.drive2.ru

Лямбда зонд и расход топлива. Опять про экономию топлива — DRIVE2

Очень интересная штука, никогда не было повода ею интересоваться, пока не поменял Москвич на другой автомобиль.Где то что то слышал про лямбда зонд, вроде как он иногда ломается, но что он делает никогда не интересовался. Сейчас интересуюсь.
Две информации. Что нашёл про лямбда зонд познавательного.

Бывает на авто один, бывает два и больше. Ставится чаще один в выпускном коллекторе и сразу второй на выходе из катализатора. Каталитического нейтрализатора для "несгоревших полностью выхлопных газов". Системы дожига несгоревшей смеси.

Лямба зонд (кислородный датчик) улавливает отсутствие кислорода в выхлопных газах.
Если смесь богатая ( соотношение воздух/бензин) выше оптимального 14.7 — кислорода практически нет в выпускных газах, датчик сразу реагирует. Возникает напряжение от датчика 0.9-1.0 вольт (при нормальной смеси оно всегда ниже)


(при соотношении ещё около 14.5 приблизительно напряжение от датчика 0.5 вольт)
Смесь богатая — кислород окисляется и его нет в выхлопных газах.
Датчик даёт три импульса в секунду. Команда идёт в бортовой компьютер автомобиля.

Действительно ли влияет на расход топлива? Да, влияет. Конкретная ситуация.

Была проблема на одном авто. Сначала пошла экономия (существенная с 17-18 до 13). Потом был залит явно суррогатный бензин и после этого у человека начались проблемы. Расход начал повышаться, дошёл обратно до 17 и выше, до 19 и никак не могли понять причину. Не было никаких ошибок на бортовом компьютере, поездка на диагностику в тех. центре тоже не помогла выявить причину. Диагностика "на компьютере" показала что всё исправно, нет ошибок.
Только проверка у другого дилера (полная проверка всех систем и датчиков на ходу) помогла найти причину. Как выяснилось шёл постоянный перелив бензина (из-за некорректной работы лямбда-зонда) и поэтому был перерасход. Могло сложиться мнение "не работает ТопливоДар".
Вышел из строя лямбда-зонд. Именно от суррогатного топлива.
Т.е. даже если не горит лампочка "Чек"( Check Engine) и была проверка авто на стенде это не говорит о том, что лямба зонд исправен. Так оказалось и это подтвердил мастер №2.
После замены лямбда-зонда ( три недели на поиск причин) расход опять 13 л на 100 км. Вместо 17-18 ти. С ТопливоДар. И опять только бензин АИ 92

И про авто тоже. Есть уже и второй такой автомобиль Мазда CX7 "на добавке". Но как всегда, владельцы часто что то не договаривают. Возможно у второго владельца уже есть проблема c лямбда зондом. На вопрос "какой расход" пока не начали использовать добавку ТопливоДар — ответил не подробно.

Видео про первый

www.drive2.ru

Тайна про кислородный датчик и его подогрев. — Renault Scenic RX4, 2.0 л., 2001 года на DRIVE2

Сервисменам гаражным из Whatsapp-чата "А-ля(Галя)-владельцы рексов" читать не рекомендуется, ибо ваш уровень знаний и логического мышления не позволит вам понять написанное.

Зачем нужен лямбда-зонд?
Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе — катализаторы) — устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам "долголетие" невозможно — вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).
Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1. "Окно" эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.
Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора.

Принцип работы:
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов "дышит" выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.

А что же нам скажет наша любимая Технота?

Недалёкому Глумику


Ого, верхний подогрев включается сразу же после запуска ДВС.
Ого, нижний подогрев включается после определённого времени работы ДВС.
Ого, подогрев полностью отключается после 140 км/ч.
Ого, под нагрузкой иногда отключается верхний.
Ого, на нижнем подогрев всегда должен работать.

Недалёкому Глумику


И так, что мы имеем по итогу? Всё очень просто: стоит 2 лямбды. Работать качественно они могут только когда вышли в рабочий режим путём подогрева. Поэтому 1-ая лямбда прогревается на холостых оборотах(из-за того, что температура выхлопа на ХХ недостаточна для прогрева и поддержания рабочей температуры), а под нагрузкой ЭБУ отключает подогрев. Вторая же лямбда подогревается практически всегда, основная задача 2-ой лямбды — это диагностика работы кат-коллектора, а так же она тоже отвечает за качество смеси, а следовательно и за расход топлива.
Благодарю всех, кто дочитал до конца. Если же у Вас есть чем дополнить пост — буду рад дописать Вашу информацию.

Отдельный привет хочу передать гражданке Петутыниной, а так же остальным участникам, которые думали, что их гадкие сообщения не попадут ко мне.

www.drive2.ru

Лямбда зонд универсальный или оригинальный — DRIVE2

Полный размер

Был приобретен лямбда зонд универсальный без фишки


Начитавшись форумов облазив куча страниц своих собратьев, сделал вывод о том что многие не ощющают разницы между новым и старым склоняются к самодиагностике если ошибка 21 пропала значит датчик работает, но нет это не так друзья, он не будет выводить ошибку в эбу, он будет вам говорить о том что все я работаю а вы все боритесь с расходом топлива с холостыми с динамикой машины, важные нюансы при замене это соблюдать длину провода, и правельную обжимку проводов, контактов. Не паять их не скручивать, а следовать согласно инструкции либоже поступать как поступил в этом случае я.

Полный размер

Купил без ушей с резьбой, разница у них только в креплениях, в моем случае она подходит потому как раннее было нарезанно во флянце резьба под вкручиваемый датчик

Полный размер

Ноу хау

Полный размер

Старый колхоз деланный мною в 2017 году когда не соображал с кем имею дело

Полный размер

Распиновка проводов фишки к верху замком, между черными разницы нет

Полный размер

Сравнил по номеру, есть отличия в нижней маркеровке, что это означает?

Полный размер

Думал как быть, резать обжимать или поступить геморойным процессом, и да я выбрал геморойный процесс и не пожалел об этом.

Полный размер

Распиновываем фишку старого зонда, писать чем ковырялся сколько раз приседал, кружился, сколько матов выскочило не буду

Полный размер

Процесс не быстрый но для меня он того стоил, потому что было замеченно на пару контактах позеленение окисление провода, а второй тупо держался на изоляции и может быть на пару волосинок провода

Полный размер

Так вроде смотришь хорошая фишка провода не вытягиваются значит контачит, а она ска с сюрпризом оказалась, хотя мог бы просто воспользоваться инструкцией как они пишут разрежте и обожмите обжимками теми что идут в комплекте

Полный размер

Когда все подготовил взялся за новый зонд. Отрезал провода согласно оригинальному датчику, посмотрев у знакомого на таком же моторе 1jz ge трамблер, большое спасибо ему за уделенное мне время.

Полный размер

Длина провода 43 и примерно 5-8мм, старый зонд был 28см, расход был 18+

Полный размер

Замерял от начала выходов проводов с зонда до начала фишки

Полный размер

Обжав аккуратно 4 пина проверив на прочность, вставив в фишку на свои места.

Полный размер

И получаем в итоге не резанный переделанный универсальный зонд. С фишкой оригинал 6тыщ+стоит, без фишки в моем случае 2500.

Полный размер

Незабываем достать пред EFI чтоб обнулить эбу

Полный размер

Завел машину вышла на прогревочные, затем начала опускаться и на 500 скинула, начало подтряхивать, начал грешить на адаптировку мозга затем вспомнил что как то крутил я трамблер, выставил по метке на 12градусов которую делал для себя чтоб знать от чего плясать, обороты нормализовались, в динамике разница чуть есть но не ощютима мне показалось. Ну а дальше по расходу посмотрим.

www.drive2.ru


Смотрите также