RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Кпп приора разборка


Разборка и сборка коробки передач Лада Приора (Lada Priora)

Ремонт коробки передач, порядок сборки и разборки коробки лада 2172, порядок замены сальников в коробке автомобиля лада 2171, этапы снятия и установки дисков сцепления лада приора. Обслуживание и ремонт трансмиссии ваз 2170 приора. Привод колес ваз 2172 приора. Замена сцепления ваз 2171 приора.

Предупреждение
Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картер сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.

Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 10», «на 13», «на 32», ключи «на 10» и «на 17», большая отвертка, бородок, молоток, клещи для снятия стопорных колец, ударная отвертка.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач priora»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач.

3. Установите коробку передач на картер сцепления лада приора вертикально, ключом «на 10» выверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач.

4. Ключом «на 10» отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки.

5. Поддев отверткой прилив на крышке, снимите заднюю крышку.

6. Ключом «на 10» выверните болт крепления вилки V передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).

7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив вниз муфту синхронизатора ваз 2170 вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите III либо IV передачу, переместив шток выбора передач.

8. Расконтрите и головкой «на 32» отверните гайку крепления первичного вала ваз 2171. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайка затянута большим моментом.

9. Предварительно расконтрив, головкой «на 32» отверните гайку крепления вторичного вала ваз 2172. Для этого надо приложить усилие, так как гайка затянута большим моментом.

10. Приподняв отвертками ведомую шестерню V передачи лада приора (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

Предупреждение
Следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы, поскольку подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

11. Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.

12. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор лада приора, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался.

13. Снимите втулку с вторичного вала.

14. Снимите ведущую шестерню передачи с первичного вала приора. Обратите внимание, как она установлена.

15. С помощью ударной отвертки выверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая валы рукой.

17. Ключом «на 13» отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.

18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода lada priora, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора.

19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора.

20. Отверните двенадцать гаек и выверните болт крепления картеров коробки передач лада приора. Обратите внимание на то, под какими гайками установлены держатель 1 и транспортная проушина 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите заглушку 3, вставленную вместо одного из приводов.

21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления.

22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Ключом «на 10» выверните болты крепления вилок переключения I и II, III и IV передач.

24. Немного приподнимите шток переключения I и II передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы головка 1 штока вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.

25. Повернув шток переключения III и IV передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач лада приора. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.

26. Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.

27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода priora.

28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30–40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню лада приора.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы приоры.

30. Выньте дифференциал лада приора из картера сцепления.

31. Ключом «на 10» выверните три болта крепления механизма выбора передач ваз 2170 (под головками болтов установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач.

32. Выньте магнит из картера сцепления ваз 2172.

33. Ключом «на 10» отверните гайку крепления датчика скорости и снимите датчик.

34. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо датчика скорости ваз 2170.

35. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода ваз 2171. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо.

36. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала ваз 2171 существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки.

37. Снимите маслосборник, установленный под подшипником.

38. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии сделайте приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник лада приора. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.

39. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.

40. Подденьте отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

41. Ключом «на 10» выверните болт 3 крепления рычага 2 выбора передач. Сдвинув шток 1, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления.

42. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед вворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока.

43. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник (см. «Замена подшипника выключения сцепления ваз 2170») и вилку выключения сцепления (см. «Замена вилки выключения сцепления»), выпрессуйте сальники лада приора (см. «Замена сальников коробки передач»).

44. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

45. Проверьте посадочные места под подшипники в картерах сцепления и коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

46. Проверьте состояние роликовых подшипников лада приора. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм) замените подшипник.

47. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

48. Проверьте сальники полуосей лада приора. Они не должны быть покороблены, иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените.

49. Проверьте и при необходимости замените сальники первичного вала ваз 2172 и штока выбора передач (см. «Замена сальников коробки передач»).

50. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.
51. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослабли его магнитные свойства, замените магнит.
52. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, а также задней крышки.
53. Соберите коробку передач лада приора в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

54. Перед установкой валов лада приора введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.

55. Обратите внимание на то, как устанавливают вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения I и II передач, 2 – шток с вилкой переключения III и IV передач.

56. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
57. Не забудьте установить на место магнит.
58. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки нанесите герметик на их привалочные поверхности по всему периметру.

vazclub.com

Ремонт кпп приоры своими ручьями — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Была кпп в запасе решил перебрать и поставить вместо умерающей.
Отмыл её и понеслась Разборка.
Все есть в инете. Я столкнулся несколько раз с трудностями.
У меня была коробка

Полный размер

Снял заднюю крышку

Полный размер

Коробка оказалась довольно таки чистая

Далее пошло все как по маслу.
Вытащил елки и разобрал вторичный вал.
Приговорил вторую передачу скользящую зубатку и 4 синхрона заменил.
Ещё перекинул местами само кольцо скользящей муфты 5 передачи на 3;4

Полный размер

Офигенский помощник при сборке муфт


Есть тут момент. Сами ступицы 3:4 передачи и пятой разные. Так вот при разборке естественно выпадают шарики сухари и пружинки. В ступицах разное углубление под них и пружинки 3 одной длины а три на виток по длиннее. Если вставлять длинные пружинки не в тот паз, то зумачаещься продавливать шар. А если все на своих местах то Геморой не будет.

Полный размер

Стопорное кольца комплект


Со стопочными кольцами тоже засада
Многие ставят обычные восьмые но даже в каталоге они стоят под разными номерами
Обмененное между первой и второй а обычное между 3 и 4. В чем это отличие заключается я так и не до понял.
И русские запчасти это русские.
Осадил ступицу первой второй передачи
Паз под стопор появился но кольцо туда не встаёт пришлось через оправку забивать

Полный размер

Как то так


А вот между четвёртой и третьей без проблем.

Полный размер

Как то так

Между первой и второй новая ступица наверное из за этого

Полный размер

Елка в сборе

Далее отмыл бензином корпуса, заменил все сальники. Заменил резинку вилки сцепления. Подшипники в корпусах менять не стал, так как они в нормальном состоянии. Выбор передачь и дифф то же целые.

Полный размер

1

Полный размер

2

Полный размер

3

Полный размер

4

Полный размер

5

Полный размер

6

Полный размер

7

И начал сборку

Полный размер

Сажал на чёрный герметик.

Полный размер

Елки задняя и выбор передачи в сборе


Все болты вилок и крепления выборки передач сажал ни синюю стоп резьбу.

Полный размер

Вставил спец инструмент для поддержки сателлитов

Полный размер

Пробки посадил на герметик

Полный размер

Винты с тарелками новые подшипники то же новые и на стоп резьбу

Полный размер

Собрал затянул гайки на стоп резьбе закернил и тут засада а вилкуто я не одел. Что делать? Пришлось снимать кольцо со ступицы и одев на него вилку собирать через пластиковый хамут. Однако все получилось


Заднюю крышку на герметик. Проверка показала валы вращаться передачи включаются.

Установили на авто и проверили все работает.

Теперь я имею новые знания))))

www.drive2.ru

Разборка и сборка коробки передач Лада Приора

Страница 1 из 4

Снимаем коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач Лада Приора»).

Снаружи очищаем ее от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки).

Снимаем датчик скорости.

1. Для удобства дальнейшей разборки коробки передач, навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки, выворачиваем шпильку из картера сцепления.

Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.

Накидным ключом на 13 отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода.

Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора

Используя магнит, вынимаем шарик фиксатора.

Выворачиваем из отверстий картера коробки передач соленоид блокировки включения передачи заднего хода и выключатель света заднего хода.

Накидным ключом на 1З отворачиваем гайку крепления задней крышки картера коробки передач, которая одновременно крепит кронштейн троса привода выключения сцепления.

Накидным ключом на 17 отворачиваем болт крепления кронштейна троса привода выключения сцепления.

Снимаем кронштейн.

Накидным ключом на 13 отворачиваем еще пять гаек крепления задней крышки картера

Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки.

Снимаем со шпилек крышку.

Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи.

Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.

Накидным ключом на 10 отворачиваем болт крепления вилки V передачи.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.

Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.

Головкой на 32 с мощным воротком отворачиваем гайки валов.

Поддев отверткой ведомую шестерню пятой передачи, снимаем узел V передачи в сборе.

Вынимаем вилку включения V передачи.

Пометив положение блокирующего кольца синхронизатора относительно муфты, снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.

Вынимаем упорную пластину синхронизатора.

Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи

Снимаем шестерню с вторичного вала

autoruk.ru

Ремонт КПП или как я сам разобрал КПП. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет, эту темку вылаживал ещё осенью, но вот на днях заглянув в свой бортовик удивился её отсуствием, решил выложить повторно.
Одним словом после замены выхлопной системы, перепрошивки ЭБУ, еду домой, на очередном перекрёстке включаю вторую передачю, а она бах и вылетела, повторяю опять тоже самое, понял, надо снимать КПП.
Снял, разобрал, увидел много интересных шестирёночек, но так и не понял что произошло (до этого никогда КПП не разбирал) .Стал разбирать вал с шестерёнками но так как сьёмники отсуствуют, то перевернул вал и пару раз ударил об доску, в итоге у меня всё рассыпалось, ладно думаю не беда, у меня есть два отличных мануала по ремонту, собрал всё в кулёк и поехал на авторынок, там я первый раз узнал что коробка у меня не совсем стандартная и что она на конвеере стояла всего один год. но мне повезло у одного человека я узнал что произошло и с горем пополам нашёл запчасти, приехал в гараж, сначала всё перемыл, разложил, открыл мануал, да не тут то было, там всё не то у меня вал с шестерёнкой одно целое, плюс много мелких деталей о которых ни слова в мануалах, короче я часа два ходит вокруг всего этого железа, не знал с какой стороны подойти, потом взял себя в руки ну и со второго раза собрал (первый раз перепутал шайбы местами ) .
Одним словом в начало второго ночи мы с другом уже корячили её в машину, потом домой спать и только на следующий день закончил всё остальное.
Итог такой, был и заменены 4 из 5 синхронов, муфта и шестерня второй передачи, все сальники, ну и масло.
На всё про всё ушло где то 2500гр. (около 100$) Вот за это я люблю ВАЗ.

Полный размер

Полуоси так и не смог выдергнуть, пришлось разбирать всю ходовку.

Полный размер

Так мы устроились в гараже.

Полный размер

Начало моего знакомства с КПП.

Полный размер

Более интимное знакомство.

Полный размер

Вокруг этого я ходил два часа и думал, ну нафига я сюда полез сам.

Полный размер

Это после мойки (ушло два литра растворителя)

Полный размер

Гараж был похож на СТО.

Полный размер

Робота началась с подготовки рабочего места, с куска ДСП соорудил корыто.

Уже пол года всё супер, теперь если надо то разберу и соберу КПП на раз два, заодно и разобрался что как работает в ней .

www.drive2.ru

Ремонт кпп — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Всем гостям и подписчика привет)
Все мои бж в основном связаны с тюшяшками или доработками, ни одного не было про ремонт, да потому приора не ломается) Езжу на ней уже 3года, поломок чтоб прям она встала и не поехала не было. Менял детали, которые расходники, всвязи с пробегом выходят из работы(задние стойки, одному опору и рулевые наконечники)
Шум в кпп был еще при покупке машины, но как то не обращал на него внимания. В конце первого года владения шум в кпп усилился. Достал шуп, а там масла меньше минимума… Долил тогда больше литра, стало тише, но звуков появилось много) Виной утечки был сальник кулисы…
Со временем эти звуки в коробке стали меня ужасно бесить, как будто там камни перемалывались… Заводишь машину из дома, подходишь к ней а там такие звуки))) Да и еще появились масляные потеки на соединение кпп и блока…
Сегодня был день X, когда я решился на ремонт коробки. С самого утра купил нужные на первый взгляд запчасти: 2 шариковых подшипника(вологодские), комплект сальников на кпп, коренной сальник коленвала и герметик DoneDeal серый.

набор


Снимал один, где-то часа 1,5. Сняв коробку весь колокол кпп был в масле, виной был сальник первичного вала.

кпп


Раз снял то решил поменять сразу и коренной сальник, он только начинал сопливить. Сцепление менять не стал, для моего пробега оно живое, выжимной оказался тоже в хорошем состояние

сцепа


Снял крышку кпп со стороны 5ой передачи, меня ждал не большой сюрприз, в мануале написано:
Примечание. Крепежные гайки первичного и вторичного валов затянуты большим моментом, и в связи с этим при их откручивании необходимо приложить большое усилие.
В моем случаи, расконтрив гайки они открутились от руки, без какого либо усилия, Автоваз… Пластина подшипников была тоже не закручена толком…
Изначально хотел найти причину течи масла и поменять шариковые подшибники не половиня кпп, но решил разобрать полностью, мало ли какие там еще сюрпризы внутри…
Внутри все оказалось нормально, помыл все, почистил магнит

кпп


кпп


кпп


Как собирать рассказывать не буду, поставил все новые сальники) Ставить коробку в одного в гараже, не очень веселое занятие, лучше это делать с помощником)
Работа была сделана не зря, теперь никаких посторонних шумов в работе кпп, даже не привычно стало, в салоне тишина)
Ну и по традиции немного фоток приоры, аква радует) ТОЛЬКО НАДОЕЛИ ВОПРОСЫ ЗАЧЕМ РАСТОНИРОВАЛСЯ? Нравится мне так ребят)

приора и 13ха


с другом


мордаха


с другом


Всем полных баков! До встречи.

Цена вопроса: 1 180 ₽ Пробег: 76 900 км

www.drive2.ru

Переборка КПП! — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Свершилось! Я перебрал коробку передач!
А теперь по порядку…
Ездил я, как большинство приороводов, на сток коробке, печалился столь растянутыми передачами, да ещё и этот провал на второй… не говоря уж о недоприводе! И довыпендривался :) Коробка обиделась на меня, и перестала держать вторую, мол, катайся на первой и третьей, как наказание, а вторую я принципиально буду выбивать! Причём никаких предпосылок к этому не было. Ну да ладно, перебирать кпп на тот момент ни возможности, ни финансов. Так и проездил пол года, впринципе даже свыкся! Но всё таки, пора было заканчивать с этим бредом, а посему я, скопив небольшой капитальчик, и пробежав по поисковикам D2 о доработках коробки, поспрашивал некоторых владельцев интересных коробок, и подсчитав бюджет, решил. Будет 08-ой конструктив! На главной паре 4.1, причём заводской! И блокировочку винтовую, обязательно!
Так и получилось, мне повезло, я урвал за относительно небольшие деньги главную пару в отличном состоянии заводского производства!

Полный размер

Прикупил винтовую блокировку AVT, на 5 кг преднатяга, от большего меня отговорили :)

Полный размер

Собрался с мыслями, взял парочку временных жоповозов

Полный размер

Полный размер

напросился к добрым людям на СТО МЕХАНИКА, где мы раскидали коробку.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Ничего там интересного не было.

Полный размер

Кпп 21120, гп 3.7, валы полые, первая шестерня так себе, вторая слизана, муфта такая же, 3 и 4 живые, как и муфта, все синхроны в порядке, пятая без нареканий. Вилки в заводском напылении, механизм переключения в порядке, подшипники в норме.
Начались поиски человека, который сделает невозможное возможным, а именно, соберёт на вторичном валу 2110 четыре передачи 2108! И такой нашёлся, причём он подогнал 1 и 4 передачу ВАЗ в отличном состоянии!

Полный размер

Затем, всё это дело я запихнул в уже отмытый корпус, туда же посадил первичный вал, шестерню главной пары посадил на дифференциал, посадил всё это дело в корпус, накрыл крышкой… и начал подбирать дистанционное кольцо диффернциала.

Полный размер

Оно оказалось 0,8 в толщине, при размере стокого 2,0 мм! Собрав все вилки, поменяв сальники, всё это дело закрепилось герметиком для коробки :)

Полный размер

Сцепление тоже пришлось менять с корзиной, хоть и стандартное я до конца так и не до жёг…

Полный размер

Полный размер

Взял оригинал, LUK, с товарной машины :)
В перерывах помогал с другими машинками…

Полный размер

Всё это дело было одето на место, залито масло Лукойл ТМ-4 П/С 75w90 (на Motul денег уже не оставалось).
По ощущениям, первая не особо короче, а вот вторая… раньше, при переключении на вторую, чувствовался провал, и только потом ровный разгон. Теперь наоборот, машинка подрывается на первой, и при переключении на вторую получает ещё более ощутимый пинок под зад! И третья стала более весёлой :) 4 и 5 стали более тяговитыми, в городе самое оно! На трассе же, есть некий субъективный дискомфорт после 90 км/ч, раньше 110-120 было крайним числом. Блокировку испытать нет возможности, тк ни снега нет, ни в поворот машинку пока не закинуть (обкатка!), да и коробку выше 3000 не кручу, пока что :)

Полный размер

www.drive2.ru

Разборка коробки передач и дефектовка ее деталей

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
  3. Разборка коробки передач и дефектовка ее деталей

Предупреждение

Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картер сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.

Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 10», «на 13», «на 32», ключи «на 10» и «на 17», большая отвертка, бородок, молоток, клещи для снятия стопорных колец, ударная отвертка.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач.

3. Установите коробку передач на картер сцепления вертикально, ключом «на 10» выверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач.

4. Ключом «на 10» отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки.

5. Поддев отверткой прилив на крышке, снимите заднюю крышку.

6. Ключом «на 10» выверните болт крепления вилки V передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).

7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите III либо IV передачу, переместив шток выбора передач.

8. Расконтрите и головкой «на 32» отверните гайку крепления первичного вала. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайка затянута большим моментом.

9. Предварительно расконтрив, головкой «на 32» отверните гайку крепления вторичного вала. Для этого надо приложить усилие, так как гайка затянута большим моментом.

10. Приподняв отвертками ведомую шестерню V передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.


Предупреждение

Следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы, поскольку подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.


11. Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.

12. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался.


13. Снимите втулку с вторичного вала.

14. Снимите ведущую шестерню передачи с первичного вала. Обратите внимание, как она установлена.

15. С помощью ударной отвертки выверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая валы рукой.

17. Ключом «на 13» отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.

18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора.

19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора.

20. Отверните двенадцать гаек и выверните болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание на то, под какими гайками установлены держатель 1 и транспортная проушина 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите заглушку 3, вставленную вместо одного из приводов.

21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления.

22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Ключом «на 10» выверните болты крепления вилок переключения I и II, III и IV передач.

24. Немного приподнимите шток переключения I и II передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы головка 1 штока вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.

25. Повернув шток переключения III и IV передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.

26. Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.

27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода.

28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30–40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

30. Выньте дифференциал из картера сцепления.

31. Ключом «на 10» выверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтов установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач.

32. Выньте магнит из картера сцепления.

33. Ключом «на 10» отверните гайку крепления датчика скорости и снимите датчик.

34. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо датчика скорости.

35. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо.

36. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки.

37. Снимите маслосборник, установленный под подшипником.

38. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии сделайте приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.

39. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.

40. Подденьте отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

41. Ключом «на 10» выверните болт 3 крепления рычага 2 выбора передач. Сдвинув шток 1, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления.

42. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед вворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока.

43. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник (см. «Замена подшипника выключения сцепления») и вилку выключения сцепления (см. «Замена вилки выключения сцепления»), выпрессуйте сальники (см. «Замена сальников коробки передач»).

44. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

45. Проверьте посадочные места под подшипники в картерах сцепления и коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

46. Проверьте состояние роликовых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм) замените подшипник.

47. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

48. Проверьте сальники полуосей. Они не должны быть покороблены, иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените.

49. Проверьте и при необходимости замените сальники первичного вала и штока выбора передач (см. «Замена сальников коробки передач»).

50. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.

51. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослабли его магнитные свойства, замените магнит.

52. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, а также задней крышки.

53. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

54. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.

55. Обратите внимание на то, как устанавливают вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения I и II передач, 2 – шток с вилкой переключения III и IV передач.

56. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

57. Не забудьте установить на место магнит.

58. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки нанесите герметик на их привалочные поверхности по всему периметру.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

automend.ru

КПП ПРИОРА №1 Ремонт — Лада 2114, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Разобрал Кпп Оказалась ваще от ПРИОРЫ 1 и 2 нового образца с новыми синхронами, и вал весь со шплинтами. Пришлось купить 1 и 2 целиком в сборе 3900р (. фото есть. И еще слизало гайку на пятой передачи. 27000 пробег всего КПП. вот так плачевно собирают на автовазе кпп.
Сегодня ставлю ее. опять в КПП № 2 проблемы (вторая отжила там, вся шумит. Будем делать её.)

www.drive2.ru

Ремонт КПП часть 1.Разборка и дефектовка. — Лада Приора Купе, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Наконец-то дошли руки до коробки. Вторая захрустела еще на 4000 км. пробега. Отчасти сам виноват, засадив машину в глубокий снег. Пришлось давать нагрузку на задней передачи, а как позже выяснилось, коробка нового образца этого очень не любит.

Ну и после того Офф-роуда вторая стала иногда включаться с хрустом — при выкручивании первой и при включении второй после наката на нейтралке. В общем 7000 км ездил в режиме "пенсионер" и надоело! Многие скажут, что так и нужно ездить на данной коробке, но я так не могу. Тем более движок провоцирует) Я ездил на двух десятках и приоре 2008 г.в., но такого дефекта не было, хотя щелкал передачи, раскручивая движок до отсечки. Да, передачи включались не так четко, как на этой, но ничего не хрустело.
И вот вскрыв КПП, увидел что и ожидал: синее кольцо синхронизатора второй передачи и подслизанные зубья шестерни этой же скорости.

Бывший синхронизатор(

Сейчас в раздумьях по поводу спортивного ряда КПП. Провал с первой на вторую уже реально достал…( Пару не буду менять однозначно. Динамики и так хватает. Правда, убрать бы провал с 3-х до 4-х тыс.об. и было бы вообще замечательно.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 10 800 км

www.drive2.ru

Разборка и сборка вторичного вала Лада Приора (Lada Priora)

Ремонт коробки передач, порядок сборки и разборки коробки лада 2172, порядок замены сальников в коробке автомобиля лада 2171, этапы снятия и установки дисков сцепления лада приора. Обслуживание и ремонт трансмиссии ваз 2170 приора. Привод колес ваз 2172 приора. Замена сцепления ваз 2171 приора.

Детали вторичного вала лада приора: 1 – гайка; 2 – упорная пластина; 3 – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 4 – ступица скользящей муфты; 5 – блокирующее кольцо синхронизатора; 6 – шестерня V передачи; 7 – втулка шестерни; 8 – упорная шайба; 9 – шариковый подшипник; 10 – упорная шайба; 11 – шестерня IV передачи; 12 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 13 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 14 – ступица скользящей муфты; 15 – шестерня III передачи; 16 – шестерня II передачи; 17 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 18 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 19 – пружина синхронизатора; 20 – сухарь; 21 – фиксатор; 22 – шестерня I передачи; 23 – шестерня ведущая главной передачи; 24 – стопорное кольцо; 25 – роликовый цилиндрический подшипник

Детали вторичного вала лада приора
Вам потребуются: две большие отвертки с плоскими лезвиями, молоток, выколотка из мягкого металла, набор плоских щупов.

1. Выньте вторичный вал из коробки передач ваз 2170 (см. «Разборка коробки передач и дефектовка ее деталей»).

2. Зажмите вал в тиски с накладками на губках из мягкого металла с небольшим усилием.

Предупреждение
Вторичный вал нужно зажимать в тисках c мягкими накладками на губках за внутреннее кольцо переднего подшипника. Затягивайте тиски так, чтобы вал можно было наклонять усилием руки, иначе можно повредить поверхность беговой дорожки подшипника ваз 2171.

3. Снимите с переднего конца вала стопорное кольцо, установленное под внутренним кольцом переднего подшипника.

4. С помощью двух отверток спрессуйте с вала внутреннее кольцо переднего подшипника ваз 2172. Буртик кольца направлен к ведущей шестерне главной передачи.

5. Разжав тиски, уприте шестерню I передачи на две опоры. Ударами молотка через деревянную прокладку спрессуйте с вала шестерню I передачи с ведущей шестерней главной передачи.

6. Снимите с вала ведущую шестерню главной передачи. Обратите внимание на то, что фаска на внутреннем диаметре шестерни направлена к шестерне I передачи.

7. Снимите с вала шестерню I передачи. Конус на шестерне направлен к синхронизатору лада приора.

8. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Снимите блокирующее кольцо I передачи синхронизатора lada priora.

9. Снова зажмите вал в тиски и снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора.

10. С помощью двух больших отверток, приложив усилие к шестерне II передачи ваз 2170, спрессуйте со шлицев вала синхронизатор I и II передач.

11. Снимите синхронизатор с блокирующим кольцом 1 II передачи и промаркируйте кольцо 1 относительно муфты 2 синхронизатора.

12. Снимите шестерню II передачи с вала. Обратите внимание на то, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.

13. Переверните вал и с помощью двух больших отверток спрессуйте задний подшипник с вала. При этом открытая сторона подшипника обращена к шестерне IV передачи.

14. Снимите упорную шайбу.

15. Снимите шестерню IV передачи. Учтите, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.

16. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 синхронизатора. Снимите блокирующее кольцо IV передачи синхронизатора.

17. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора.

18. Разжав тиски, уприте шестерню III передачи на две опоры и ударами молотка через мягкую прокладку спрессуйте со шлицев вала синхронизатор III и IV передач.

19. Снимите синхронизатор с блокирующим кольцом III передачи и промаркируйте кольцо 1 относительно муфты 2 синхронизатора. Обратите внимание на то, что паз на муфте направлен к шестерне III передачи.

20. Снимите шестерню III передачи лада приора. Обратите внимание на то, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.
21. Тщательно очистите, промойте и высушите детали вторичного вала ваз 2170.
22. Проверьте состояние вала приора. При наличии питтинга (раковин) на шейках под подшипники или следов износа вал необходимо заменить.
23. Проверьте состояние шестерен. При наличии сколов и выкрашивания зубьев, задиров во внутренних отверстиях или следов износа на рабочих поверхностях зубьев замените шестерни. При наличии на торцах зубьев шлицевого венца значительного смятия или сколов также необходимо заменить шестерни.
24. Проверьте легкость вращения подшипника ваз 2171. При повреждении дорожек качения или шариков и при обнаружении люфта в подшипнике (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,04 мм) замените подшипник.
25. Проверьте состояние блокирующих колец синхронизаторов лада приора. При наличии забоин и сколов на зубчатых венцах или значительной выработки на конусах замените блокирующие кольца.

26. Проверьте зазор между шестернями и соответствующими блокирующими кольцами. Для этого плотно установите блокирующее кольцо на конус соответствующей шестерни, т.е. «притрите» его к конусу, несколько раз провернув, и плоским щупом замерьте зазор. Минимально допустимый зазор составляет 0,6 мм. Если он меньше, блокирующее кольцо необходимо заменить.

Примечание
При замене блокирующего кольца также проверьте зазор между новым кольцом и шестерней. Для этого наденьте кольцо на конус шестерни и покачайте его, люфт недопустим.

27. При обнаружении задиров и деформации на упорных кольцах, а также при потере упругости стопорных колец замените их.

28. Перед сборкой прочистите масляные каналы вторичного вала лада приора.

29. Соберите вторичный вал priora в порядке, обратном снятию. При этом старые блокирующие кольца установите в соответствии с ранее сделанными метками. Новые кольца установите так, чтобы малые выступы на кольце (отсутствуют зубья) совпали с пазами ступицы синхронизатора, где установлены фиксаторы.

30. Задний подшипник вала запрессовывайте с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

31. Перед установкой внутреннего кольца переднего подшипника сначала установите стопорное кольцо и только затем напрессуйте с помощью подходящей оправки внутреннее кольцо подшипника до упора в стопорное кольцо.

32. После сборки проверьте работу синхронизаторов. Для этого переместите муфты ваз 2172 синхронизаторов вручную в положение включения соответствующих передач lada priora.

vazclub.com

Ремонт корпуса КПП — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Всем привет. Те, кто следят за моим тазиком, в курсе, что не так давно у меня нарисовались неприятности в виде треснувшего корпуса КПП. Пришло время исправлять эту ситуацию.
Итак, начали.
Ну что сказать для начала. Идея была какая ? — снять коробку, разобрать . Отчистить от грязи и отвезти к мастеру, который детально уже посмотрит и выдаст вердикт.
Так как я находился за 220 км от дома ( на учебе), то гаража естественно здесь нет. Арендовали на сутки гараж, который и гаражем назвать трудно, но да ладно.
Снимаем коробас. Инфы в Гугле полно, внимание на этом заострять не буду. Сняли. Для начала было очень интересно посмотреть как поживает сцепа, которая менялась 35000 км назад ( Валео ). Фото нет, не до этого было. Лепестки слегка потерты, но в целом все хорошо. А вот выжимной мне не понравился. Он не развалился, нет, но был какой то хлипкий. Взамен был куплен Вологодский, который выглядел куда солиднее. Далее приговариваем внутреннюю гранату (правую). Но это все мелочи жизни, главное это корпус. Поэтому начинаю разбор.

Полный размер

Полный размер

Готово. Сложностей никаких особо не возникло. Главное работать аккуратно. Прыгаем в другую приору и мчим к мастеру. В итоге что имеем. Из — за грязи не было видно, но трещина расползалась на целых 22 см в сумме! А так как варить ещё и изнутри, то множим на 2 = 44 см. 1см аргона = 100р. 4400р всё удовольствие.
#б@ть попал ! Подумал я. Но так как я приехал от своих, мужик сказал, что возьмёт с меня только 2000р, поэтому конечно я согласился, учитывая, что этого мастера мой друг очень и очень рекомендовал. Вот что получилось сделать.

Полный размер

Полный размер

Едем обратно в гараж, по пути покупаем гранату, смазку к ней, сальники и набор прокладок КПП, герметик. Пьем чай и начинаем работу. На часах 22-00. И тууууут, не поверите… В гаражном кооперативе тушат свет. Ну это лучшее что могло произойти.
Будете смеяться, но сборку не остановили. Да и выбора нет. Под фонарь собрали коробас… Условия работы конечно ужасные. Гараж, который вот — вот развалится. Плюс холодно, плюс отсутствие нормального освещения и ещё куча проблем по мелочи. Но деваться некуда. КПП собрана. Граната и сальники поменяны. Сил никаких уже не осталось, но худо — бедно коробка заняла своё место. Ставим привода, стартер и всё остальное. Чуть не забыл отрегулировать карданчик. На масло уже не хватило средств и было залито, что было, а именно минералка Лукойл. Не так уж и плохо, я думаю. В конце кто то из пацанов заметил, что у меня в добавок ко всему прочему ещё и лопнул кронштейн верхней гитары.

Полный размер

Замечательно…Едем за новым. Ну и собственно всё. Первый выезд. Почему то было немного боязно. Но на данный момент проехал уже около 500 км и все хорошо. Сейчас решается вопрос с защитой. Урок я получил хороший.
Как-то так.
Затраты :
— гараж 600р
-аргон 2000р
-граната 1100р
-графитная смазка 65р
-сальники КПП 200р
-набор прокладок КПП 30р
-герметик 150р
-выжимной 350р
-кронштейн 630р
Итого : 4775р.

www.drive2.ru


Смотрите также