RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Колодки тормозные передние


Какими бывают тормозные колодки и как правильно их выбирать

Хоть иногда от автомобилистов и слышно фразу «тормоза для трусов», вряд ли кто-то сядет в транспортное средство, если не будет уверен в исправности тормозной системы. Одну из основных ролей в устройстве тормозов занимают тормозные колодки. Они применяются во всех видах систем колесных ТС.

Виды тормозных систем в автомобиле

Как правило, в автомобиле предусмотрено три типа тормозных систем:

  1. Рабочая. Используется чаще всего при торможении и считается наиболее действенной. Чаще всего используется фрикционный механизм торможения – дисковые или барабанные тормоза. На легковых автомобилях часто можно встретить на передних колесах дисковые, на задних барабанные.

Сегодня существует масса дополнений к механизмам в виде антипробуксовочных или антиблокировочных систем. Основная причина – повышение комфорта и безопасности во время езды.

  1. Стояночный тип. Необходим для удержания транспортного средства на одном месте во время длительной стоянки и не позволяет автомобилю двигаться вниз, при остановке на склоне. Управление стояночной системой проходит при помощи рычага ручного тормоза.
  2. Запасная система или аварийная. В случае неисправности рабочей системы, аварийная может обеспечить полноценную остановку транспортного средства. Однако запасная система не является эффективной и не способна полностью заменить рабочую. При необходимости стояночный тормоз вполне может справиться с аварийным торможением.

Принцип действия тормозов и роль тормозных колодок

В случае гидравлического привода нажатие на педаль тормоза передает давление на главный цилиндр. Далее усилитель дополнительно нагнетает давление тормозной жидкости при помощи поршней в главном цилиндре, а после прохождения по патрубкам ТЖ переходит к колесным цилиндрам. За счет большого давления поршни двигают колодки к барабанам или дискам.

В большинстве ТС установлены фрикционные (или механические) механизмы, которые, могут отличаться по принципу действия. Таким образом, самыми распространенными являются барабанные и дисковые тормоза.

Торможение движения колеса в случае с дисковой системой происходит за счет того, что поршни прижимают автомобильные колодки к диску. Естественно, что при отсутствии давления – элементы стремительно возвращаются в стартовое положение. В барабанной системе при приведении в действие гидравлического привода поршни расходятся.

Колодки прижимаются к барабану, вращающимся вместе с колесом. Процесс остановки происходит из-за трения барабана и накладками колодок. Стяжные пружины вернут колодки в обратное положение.

Физическую основу действия составляет преобразование энергии. Кинетическая энергия подвергается трансформации в тепловую из-за постоянного трения колодки о барабан, диск или колесную пару. При непосредственном торможении происходит необратимый процесс нагревания исполнительной пары и вбирание кинетической энергии.

Виды колодок и классификация

Тормозные колодки – это пластины с фрикционной накладкой. Форма накладки повторяет место контакта с диском – прямая, или барабаном – дугообразная. Фиксация накладок на тело колодки происходит при помощи клея или металлических заклепок; метод фиксации никак не влияет на эффективность срабатывания тормозов. В последнее время изготовители начали помещать на тормозные колодки датчики износа.

Несмотря на то, что изготовители стараются сделать состав сплава максимально уникальным, большинство автомобильных колодок содержат в своей структуре керамику, синтетический каучук, органику и минеральные основы и модификаторы. Большой перечень используемых материалов основан на том, что колодки поддаются значительному нагреванию и обязательно не должны поддаваться разрушениям и не терять фрикционных характеристик в экстремальных условиях.

В некоторых случаях тормозные колодки нагреваются до 1000–3000 градусов Цельсия.

Первые признаки того, что пора менять тормозные колодки можно определить по качеству торможения, скрипам и неестественной вибрации. Большему разрушению колодки поддаются под воздействием воды, антифриза и тормозной жидкости. Замена тормозных колодок обязательно производится попарно; выделяют передние и задние тормозные колодки. Обычно, именно передние подвергаются большим нагрузкам и изнашиваются в 3–4 раза быстрее задних.

Автомобилисты выделяют несколько видов колодок, относительно материала изготовления:

Чтобы выбрать для себя оптимальный вариант стоит гнаться не за ценой, а за качеством и соответствием своим потребностям. Приобретение за баснословную сумму керамических или металлических колодок не принесет никакой пользы, если водитель предпочитает спокойный стиль вождения.

Естественно, что, как и любые другие детали, колодки можно разделить и по качеству производителя. Выделяют три группы: высшая категория, aftermarket и третья категория. К первой обычно относятся оригинальные комплектующие. Ко второму классу относят производителей, которые позволяют себе примерно на 10% отступить от стандартной документации и технологии изготовления. Третья категория – небольшие производители, малоизвестные фирмы, продукты низкого качества и невысокой цены.

Определить качество и производителя можно, внимательно взглянув на маркировку товара. Перед показателем соответствия обычно кодируется страна, где произведена сертификация колодок.

Параметры выбора и критерии качества

Основные критерии выбора тормозных колодок практически ничем не отличаются от критериев выбора других автомобильных запчастей:

  1. Необходимо внимательно осмотреть упаковку товара. Естественно, что коробка должна быть без видимых повреждений, а маркировка иметь все оригинальные показатели. У товара из категории первого или второго класса маркировка будет содержать отметку «ЕСЕ R90», что означает наличие минимальной сертификации в странах Европы.
  2. При осмотре тормозной колодки не должно быть выявлено деформаций, царапин или других дефектов. Крайний допустимый вариант повреждения – небольшая царапина до 2–3 миллиметров.
  3. Фрикционный материал должен плотно прилегать к опорной пластине, иметь правильную форму и однородную структуру поверхности.
  4. Некоторые производители добавляют дополнительный слой между пластинкой и фрикционным покрытием. Зачастую этот слой обеспечивает снижение уровня шума и препятствует передачи температуры к тормозному суппорту.
  5. Материал, из которого изготавливают колодки, может содержать в себе до 150 различных добавок. Часть из них препятствует возникновению лишнего писка при торможении. Объединяет все элементы химическая смола.Желательно, после установки новых колодок не налегать на педаль тормоза, чтобы все элементы тормозной системы притерлись. Если производитель немного отошел от технологии, может наблюдаться дым при резком торможении.
  6. В составе обязательно не должно быть асбеста. Наличие подобного материала говорит о потенциально быстром износе и чаще всего включается только в самые дешевые изделия.

Перед тем как приобретать новые колодки, лучше ознакомиться с ассортиментом товаров и просмотреть несколько роликов:

При выборе очень важно опираться на непосредственные характеристики детали – коэффициенты трения и максимально допустимой температуры. Для среднестатистических водителей подойдут детали с показателем 330–350°С. Любителям скоростной езды и экстремального стиля вождения стоит обратить внимание на более высокий показатель. Коэффициент трения для обычных автомобилей составляет 0,3–0,5. Хотя цифры могут варьироваться в зависимости от производителя (первый класс имеет показатель 0,4–0,5; поставки на экспорт – 0,3–0,35).

Нельзя на городской автомобиль устанавливать колодки, предназначенные для спортивных автомобилей. Они эффективны при других температурных показателях и при размеренной езде по городу практически бесполезны.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

Замена передних тормозных колодок (по-фэншую) — DRIVE2

А, колодки, скажите Вы, да как два пальца об … асфальт !
Вроде и ничего сложного нет, все всё знают. Но мы же делаем для себя ! Поэтому сделаем как положено !
Отступление:
Если у Вас с колодками всё хорошо и они не нуждаются в замене, рекомендую весной провести все эти же операции, с той только разницей, что колодки у Вас уже есть !
Поехали.
Подготовка : Нам понадобятся инструменты, жесткие щетки, шестигранник на «7», очиститель, смазка и зап.части.
Заходим в любимый интернет-магазин и набиваем в корзину:
LUCAS/TRW PFC105 — Очиститель тормозов
или
HELLA-PAGID 8DX355370021

Очиститель от PAGID

ATE 03990210012 — Смазка Plastilube


или TEXTAR 81000400

Texstar противоскрипная


или HELLA/BEHR/PAGID 8DX355370011

Pagid противоскрипная

Смазки все недорогие, но выбираем именно их ! Идеально подходят для работы именно в этом узле.

RENAULT 440832032R — Пластины противоскрипные
P.S. Как показало изучение вопроса, они идут на суппорта Lucas/TRW с направляющими "закрытого" типа, которые смазываются. Могут стоять такие суппорта на Дастер 2.0 передний привод.
В таком случае необходимо приобрести ещё одну смазку ! Она используется только для смазки "закрытых" направляющих ! TRW PFG110

Смазка для направляющих Lucas/TRW

Колодки.
GALFER B1G12011262 — Колодки тормозные (на 2.0, 4х4)

Колодки передние Galfer

Тут небольшое отступление :
Выбор колодок конечно за Вами. Можно взять и от Рено 410607115R (дороже). Я долго занимался изучением этого вопроса, в итоге остановился на GALFER. Они изготавливают колодки для ATE, но под своим брендом цена гораздо гуманнее … :-)
Ещё колодки :
ALLIED SIGNAL 573268J
HELLA/BEHR/PAGID 8DB355014791
MINTEX MDB3043
ZIMMERMANN 249141801
Все бренды достойные, выбираем на свой вкус ! Не забывая про цену … :-)
Итак, мы закупились. Самое время подтянуть теорию. Тут наш наставник – Максим docent86 Он открыл нам «глубокий внутренний мир» тормозных суппортов и как нам правильно их холить и лелеять ! Сами понимаете – тормоза важная составляющая нашей безопасности на дороге ! Тут уж не ленимся и не жмотимся на расходы !
Я немного (много!) сократил его большой объём информации (мы же только колодки меняем !), вот здесь : www.drive2.ru/b/493692816573071541/
Так, закупились и вечером за чаем, почитали теорию. Ждем теплый ласковый (выходной) день и (в гараже, во дворе, на даче …) приступаем.
Машина на ровной площадке, под колёсами (задними) противооткатные упоры (кирпичи, пеноблоки, всё, что не даст машине шевелиться :-).
Домкратим, снимаем левое колесо (не знаю почему левое …), приступаем.
Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем (подходит «шприц Жане», покупаем в аптеке !) или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости.
Эту операцию необходимо выполнить для того, чтобы при вдавливании поршня в колесный цилиндр тормозного механизма во время установки новых колодок жидкость не вытекала из-под крышки бачка.
Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого, вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между основанием внутренней колодки и поршнем и опираясь ею на колодку вдавливаем поршень в цилиндр.

Вдавливаем поршень

Снимаем пружинный фиксатор,

отверткой поддеваем и снимаем колпачки обоих втулок направляющих пальцев. Шестигранником «на 7» отворачиваем нижний направляющий палец и вынимаем его.

Шестигранник на 7

Аналогично отворачиваем и снимаем верхний направляющий палец.
Поднимаем суппорт (не отсоединяя от него тормозной шланг) вместе с внутренней колодкой. Преодолевая сопротивление лепестков пружины (на основании колодки), входящей в отверстие поршня, вынимаем внутреннюю колодку. Вынимаем из направляющей колодок наружную колодку.
Металлической щеткой

www.drive2.ru

Обслужил задние и заменил передние тормозные колодки — KIA Rio, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Что-то там снизу под машиной стало скрипеть, когда начинаешь движение или катишься медленно в прямом направлении между припаркованных автомобилей. При нажатии педали тормоза, скрипеть перестаёт. Это же ненормально. Стал разбираться со скрипом. По симптомам, скорее всего, это тормозные колодки.
Да, скрипят именно они. Всех опять приветствую в девяностой записи данного бортового журнала.

При прохождении очередного технического обслуживания на дилере менять колодки не стал, т. к. толщина фрикционной накладки ещё позволяла безопасную эксплуатацию автомобиля. Дилер посоветовал хотя бы обслужить тормозные колодки. С того времени автомобиль прошёл много километров пути.

Тоже, как и вы, искал оптимальные варианты от разных производителей тормозных колодок.
Изучал свойства, плюсы и минусы колодок. Вроде определился в выборе.

Колодки Sangsin SP (Hardron) фирмы HI-Q — люди пишут, что колодки тормозят хорошо и так же хорошо пожирают тормозной диск. Колодки работают хорошо.
Имел в виду даже японские колодки KASHIYAMA, но что-то к ним охладел.
Hankook Frixa – это, на мой взгляд, отличный выбор, однако Frixa S1 может приятно удивить одной особенностью: колодки легко перегреваются, чем штатные и для активной езды не подходят. Это не моё мнение, но оно имеет место быть.
Многие поставили колодки от фирмы Mando.
MАNDO в оригинале при торможении скрепят, что меня сразу отпугнуло, т. к. езда на автомате не должна раздражать всяким там скрипом.

Раздумывать долго не стал. Колодки нужно было менять. На носу был Новый год, и машина нужна была постоянно. К процессу замены колодок подошёл спонтанно. На замену приобрёл комплект оригинальных тормозных колодок фирмы MOBIS (58101-1RA00 – номер по каталогу), просто Frixa отсутствовала на данный момент.

Прежде всего, скинул первое переднее колесо. Смотрю в смотровое отверстие в суппорте, а толщина тормозных накладок 6 мм. (против допустимого минимального размера в 2 мм.), что вроде, как ещё не критично. Однако скрип уже есть.
«Странно!» — подумал, я! На таких тормозных колодках можно было ещё не одну тысячу проехать, а они уже сигналят мне, что пора бы нас поменять. Ну, да ладно! Передние колодки уже куплены, решил менять, т. к. хотелось узнать, как там всё устроено на деле.

Взял в руки щётку-корщётку и удалил внешне налипшую сухую грязь. Обычное дело, когда суппорт грязный, если на улице такая мерзкая погода. Чтобы крутить направляющие болты стало легче, спрыснул их жидким ключом. Думал, что за время эксплуатации автомобиля эти болты надёжно прикипели, но ошибся. Отвернулись просто. Тут нужен будет рожковый ключ на 17 мм. и, накидной ключ на 14 мм. Нижний болт выкрутил полностью, а на верхнем направляющем пальце поднял суппорт вверх.

вытащил первую колодку.
сравнил старую с новой.
осмотрел и места их установки.

Судя по износу фрикционных накладок – тормозной механизм исправен.
Потом взял универсальную смазку для суппортов МС-1600, чтобы смазать узлы и элементы суппорта, а когда хорошенько присмотрелся, то на этих тормозных агрегатах обнаружил заводскую смазку. «Не плохо!» — опять подумал, я!
Ладно, решил добавить своей смазки, при этом заводскую мазуту удалил.
Осталось только достать вторую колодку. Путём расшатывания вытащил её из направляющих. Вытащил верхнюю и нижнюю пружины фиксирующие колодки. Потом, как следует, всё там очистил. Намазюкал там везде тонким слоем. Смазал направляющие пальцы суппорта, поверхность поршня, эластомерные манжеты и чехлы.

Оценивая старые тормозные колодки, пришёл к выводу, что если их почистить и обслужить, после чего установить обратно, то скрип, скорее всего, пропадёт.
Специальная скоба – звуковой индикатор износа, при вращении тормозного диска касается о продукты износа, которые налипли на поверхность по бокам фрикционной накладки. Металлической щёткой эти продукты легко удалились. Зазор стал больше.

Теперь, чтобы запихать новые колодки, нужно утопить поршень в тело суппорта.
Давно отработанным способом, при помощи монтировки и методичного надавливания, вдавил внутрь суппорта поршень. Специальных приспособ у меня на этот счёт нет.
Вот тут важно знать, что когда поршень идёт внутрь суппорта, ему нужно не мешать. Сперва нужно открутить крышечку на бачке с тормозной жидкостью, т. к. уровень этой тормозной жидкости увеличится, когда в тормозной системе поршень пойдёт внутрь суппорта. Нужно будет откачать немного тормозной жидкости любым доступным способом, иначе жидкость выльется и попадёт на обвесы двигателя, что ни есть хорошо. Пока вдавливал поршень, проверил на «закисание» и слегка раскачал его.

Мимоходом проверил толщину тормозного диска.
Толщина его составила 21 мм., что пока ещё не так уж плохо, если учитывать, что один миллиметр у меня есть в запасе. Величина выработки в виде буртика имеется, но она не помешала воткнуть новые колодки. Толщина буртика больше, чем толщина самого диска. Поверхность тормозного диска оказалась ровной, без трещин и механических повреждений.
Передние тормозные диски менять, пока не стал.

Установил новые фиксирующие пружины (номер 58144-2К200 по каталогу) колодок в пазы направляющей колодок. Туда же впихнул новые тормозные колодки. При этом протёр рабочую поверхность колодок от пыли и смазки, чтобы было лучшее сцепление с тормозным диском.

Другую переднюю сторону разобрал и собрал аналогичным способом.
Ничего там трудного в замене тормозных колодок нет.
Всё очень просто и с технической стороны даже доступно для понимания.

Задние тормозные колодки пока только обслужил.
Их не стал менять. Решил их почистить и всё там смазать, чтобы снова установить и убедиться, что скрип исчез. Сами колодки стёрлись меньше, чем, если бы их сравнивать с передними колодками.
Скорее всего, тормозные колодки спереди работают чаще, вот и износились больше.

Процесс разбора заднего суппорта начал с очистки элементов самого суппорта.
Для процесса демонтажа мне понадобился накидной ключ на 12 мм., которым выкручивал и закручивал болты нижнего и верхнего крепления суппорта. Снял суппорт и вывесил его, чтобы не мешать работе тормозного шланга. Визуально там всё рассмотрел. Достал тормозные колодки. Измерил их. Почистил и смазал всё, по выше рассказанной схеме. Поршень не утапливал специальным способом. Колодки встали без проблем. Доставались они труднее, чем обратно туда впихнулись.

Сам поршень в диаметре оказался d=33,9 мм. – это я его измерил на тот случай, если потом соберусь менять задние колодки, то смогу подобрать для этого специальное приспособление. На крайний случай возьму тонкие плоскогубцы. Тут есть нюансы. Одной монтировкой не обойтись. Тут нужно одновременно нажимать на поршень и крутить его по часовой стрелке. В противном случае поршень можно легко повредить.

Так же осмотрел и измерил задние тормозные диски. Степень износа равномерная. Толщина дисков в допустимых пределах. Поверхности тормозных дисков тоже ровные, без трещин и механических повреждений, что так же говорит о работоспособности тормозной системы.

Ни тормозные колодки, ни тормозные задние диски менять не стал на задних дисковых тормозных механизмах. Только обслужил там всё и поставил на свои места старые колодки. После чего несколько раз качнул педалью тормоза. Проверил уровень тормозной жи

www.drive2.ru

устройство, особенности и подбор тормозных колодок

Как известно, тормозная система автомобиля является одним из важнейших узлов. По этой причине необходимо постоянно контролировать эффективность работы тормозов, а также качественно, своевременно и грамотно  обслуживать систему и выполнять ремонт при такой необходимости.

С учетом того, что сегодня на рынке представлено большое количество изготовителей деталей для авто, такое разнообразие часто становится причиной определенных трудностей при подборе. Главное, при необходимости выбрать колодки, учитывать ряд особенностей, требований и правил.

Содержание статьи

Колодка тормозная передняя и задняя: деление по классам

Начнем с того, что все детали, в том числе и тормозные колодки, могут быть оригинальными, а также аналогами высокого, среднего или низкого класса. При этом важно понимать, что не всегда самое дороге решение будет оптимальным вариантом, то есть какие тормозные колодки лучше. Давайте разбираться.

Следующий тип – более доступные по цене решения. Само собой, более низкого качества и рассчитанные на свободную продажу в качестве запчастей. Такой тип колодок на 40-60% дешевле, чем то, что ставят на конвейере или реализуют отдельно в премиальном сегменте.

Последний вариант – дешевые колодки, которые массово производят как крупные, так и малоизвестные  производители. Для их производства используются простые смеси. Основное преимущество – низкая цена (на 70-80% по сравнению с оригиналом и качественными аналогами).

Тормозная колодка: устройство и особенности

Итак, сразу отметим, что решения высокого класса имеют обозначение ECE R90. Это указывает на сертификацию в странах ЕС и предполагает высокое качество. Однако на рынке встречаются подделки, так что ориентироваться на этот показатель не стоит. Можно купить колодки тормозные задние ил передние якобы в фирменной упаковке и с сертификатом дорого, однако, на деле это может оказаться дешевый вариант сомнительного качества.

Идем далее. Чтобы убедиться в качестве изделия, нужно проводить визуальный осмотр и обращать внимание на  конкретные детали. Первое, колодки тормозные передние или задние  не должны иметь трещин. Единственное, мелкие трещинки в 2-3 мм на изделиях среднего и низкого класса допустимы, но не более того.

Еще важно смотреть и на опорную пластину, не должно быть деформаций,  фрикционный материал должен быть плотно прикреплен к стальной основе, толщина тормозных колодок не должна вызывать подозрений.

Также не допускаются явные сколы и сильные неровности. Не стоит слушать продавцов, что все дефекты потом притрутся.  Лучше сразу приобретать качественно изготовленный вариант.  

На деле, это простые колодки, но прослойка поглощает избытки тепла, чтобы от колодки нагрев не передавался на суппорт и тормозная жидкость не кипела. Получается, такая тормозная колодка нагревается, но менее интенсивно переносит нагрев на тормозную систему. 

Если рассматривать состав фрикционных накладок, то можно выделить большое разнообразие компонентов: асбест, графит, углероды, оксиды, борат и т.д. Еще есть добавки, устраняющие писк и скрежет при торможении. Скрепляется все это при помощи особых смол. Также колодки часто армируют кевларовым волокном или сталью. Также есть и керамические накладки.

Кстати, на гражданских авто основная задача колодок кроме эффективного торможения еще и сводится к тому, чтобы увеличить срок службы, а также минимизировать износ тормозного диска. Для этих целей  производители меняют состав, используют уникальные технологии, вносят коррективы и доработки. Например, более дорогие колодки сегодня не содержат асбест, тогда как его активно используют при производстве более дешевых версий.

Также при выборе (особенно если нужны передние тормозные колодки), важно обращать внимание на рабочие температуры и коэффициент трения.  Причина — при торможении именно передние колодки загружаются, в среднем,  на 60-70%, тогда как задние всего на 30-40%.

Если для простой машины, которая эксплуатируется в щадящем режиме, достаточно колодок с рабочей температурой  350 градусов Цельсия, то для спорткаров колодки рассчитаны на нагрев до 1000 градусов!

Однако важно понимать, что прогрев спортивных накладок наступает с отметки в 200 градусов. Это значит, дорогие спортивные колодки не эффективны на гражданских авто в условиях штатной эксплуатации. Даже с учетом того, что коэффициент трения у спортивных версий  не ниже 0.5, однако при нагреве менее 200 градусов показатель не выше 0.2.

В свою очередь, обычные колодки имеют коэффициент трения колодок около 0.3 единиц, чего для обычной езды вполне достаточно. Главное, помнить, что во время длительных и активных торможений коэффициент снижается.

Если это становится проблемой, кроме колодок нужно позаботиться об охлаждении тормозов в целом (например, поставить вентилируемые тормозные диски и колесные диски, которые максимально «открыты» и позволяют воздуху хорошо обдувать элементы тормозной системы).

Еще добавим, что колодки тормозные задние, в отличие от передних, зачастую менее нагружены и служат дольше. Особенно это актуально для машин, где спереди стоят дисковые тормоза, а сзади барабанные. Как правило, на 60-70% тормозят именно передние колодки. Так вот, если нужны задние колодки, лучше не экономить и взять более дорогое решение хорошего качества, чтобы не пришлось часто разбирать барабаны и менять колодки в барабанных тормозах каждые 25-30 тыс. км.

Какие лучше купить тормозные колодки: производители

Как уже было сказано выше, сегодня производители тормозных колодок предлагают огромное количество решений, разных как по цене, так  и по качеству. Однако если отбросить спортивные варианты и дорогой оригинал, на практике можно выделить колодки TRW, Ferodo, Brembo, ATE, Bosch, Hi-Q и т.д.

Каждый производитель имеет как плюсы, так и минусы. Например, АТЕ или Brembo означает высокое качество. Соответственно, такой же будет и стоимость. При этом допустимый нагрев тормозных колодок до 800 градусов обеспечит стабильную работу даже при активном торможении. В свою очередь, для гражданских авто такие показатели попросту не нужны.

По этой причине водители часто выбирают бюджетную линейку (TRW колодки, Hi-Q, а также доступные предложения Ferodo). На деле, это лучшее соотношение цены и качества, что хорошо подходит для активных водителей гражданских авто.

Отметим, что еще некоторые из указанных производителей также  выпускают кроме колодок и другие элементы тормозной системы, а не только задние тормозные колодки или передние. Это значит, что при необходимости можно купить тормозные диски или барабаны вместе с колодками одной марки. На практике, такие решения можно считать оптимальными.

Также нужно учесть, что на разных авто одни и те же колодки могут также работать не одинаково. Если машина тяжелая и мощная, тогда следует принять во внимание эти особенности. Более того, на версиях с АКПП приходится чаще пользоваться тормозами и нагревать их, в отличие от машин на «механике», где дополнительно удается тормозить двигателем. По этой причине, прежде чем купить колодки, отзывы на профильных форумах часто помогают подобрать лучший вариант для авто конкретной модели и марки.

В свою очередь, тормозные колодки передние можно взять и подешевле, если речь идет о гражданских авто, которые эксплуатируются в спокойном режиме (например, в городе скоростной режим сильно ограничен). Так как замена на дисковых тормозах (как передних тормозных колодок, так и задних) не отличается сложностью, особых проблем в этом случае не возникает, в отличие от барабанных тормозов.

    

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что колодки передние или задние условно можно разделить на два типа: гражданские и спортивные. Так вот, спортивные решения дорогие и отличаются лучшими характеристиками, но это не всегда является преимуществом на гражданских авто.

Более того, есть колодки, которые и вовсе не предназначены для обычной езды, так как их нужно прогревать, чтобы получить необходимый коэффициент трения. Получается,  для спортивного авто следует присматривать керамические колодки и такие решения, которые быстро притрутся к диску. При этом для гражданской машины, особенно бюджетной, такие колодки не нужны и вполне достаточно обычных решений среднего класса, рассмотренных выше.

Напоследок отметим, что рынок тормозных колодок сегодня расширен максимально, так что почти каждый производитель в ассортименте  имеет как более доступные варианты, так и эксклюзивные дорогостоящие решения. Так или иначе, рассмотрев особенности и учитывая приведенные выше нюансы, даже у рядового автолюбителя  после прочтения данной статьи  больше не возникнет проблем при выборе тормозных колодок для автомобиля. 

Читайте также

krutimotor.ru


Смотрите также