RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Киа спортейдж 1 датчик холостого хода


KIA Sportage kолхоZниk › Бортжурнал › Разборки с холостыми оборотами, датчиками и заглохиванием

Наконец дошли руки чуть-чуть залезть под капот. Проблемы были следующие:
1. Обороты холостого хода не те и плавают. На холодном двигателе выдаёт где-то 1100-1200 оборотов, и дальше они могут быть в пределах от 800 до 1200. Плавают незаметно — гляну на стрелку, там 1000. Через пару минут гляну — там 800. Через пару минут ещё раз — там уже 1200.
2. Глохнет иногда, если ехать на >2000 оборотов, отпустить газ и нажать сцепление (на газу, на бензине не глох, но обороты падали до 500-600).
3. Подтупливает при разгоне. Если пытаться разгоняться с 1000 оборотов, то едет рывками. И на газу, и на бензине.

Первым делом попытался посмотреть ошибки методом "скрепки". Лампочки CHECK в салоне у меня нет, поэтому резистор и светодиод. Вначале не совсем понял — светодиод при включении зажигания просто горит и не гаснет. Потом дошло, что надо вместе с резистором и светодиодом ещё и контакты 12-19 замкнуть. Т.к. дело успехом не увенчалось, снял РХХ, ДМРВ и дроссельную заслонку, сложил в мешок и понёс домой. А то как раз дождь начинался…
Первым делом ДМРВ. С ним проще всего. Промыл очистителем карбюратора, высушил. Ещё раз промыл спиртом, положил сушиться.
Дальше дроссельная заслонка. Первым делом снял ДПДЗ, померил сопротивление, покрутил. Вроде жив. Отложил в сторону. Саму заслонку тоже почистил очистителем карбюратора и тряпочкой. Подрегулировал закрытое положение (оно почему-то было не совсем закрытым).
Дальше РХХ. Его до меня уже разбирали. Раз так, то и я разберу. Фотографий наделать не додумался, правда. Но там ничего особо хитрого. Внутри обычный моторчик, который поворачивается на полоборота и крутит клапан. Померил сопротивление обмоток — все целы. Почистил контакты наждачкой, потёр тряпочкой с пастой ГОИ, попшикал силиконкой на подшипники, очистителем карбюратора в сам клапан, собрал обратно. И пошёл всё это добро ставить на место. Предварительно вырезав из паронита прокладки для дроссельной заслонки. А то герметик отчищать и мазать потом заново — унылое занятие, а снимать ещё придётся — надо будет потом в форсунки заглянуть.
Собрал всё как было, попутно ещё раз воткнул светодиод и посмотрел ошибки — теперь уже с перемычкой на 12-19. Выдало 34 и 56.
34 — Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve)
56 — Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short)
Ага. Ругалось как раз на РХХ. И как раз РХХ раньше трещал, сейчас стал скорее жужжать. Картина изменилась в лучшую сторону — теперь не тупит при разгоне, не глохнет при отпускании газа и выжиме сцепления. Кстати, EGR у меня нет, так что дело было не в нём, а в РХХ или ДМРВ. А вот холостые так и плавают, но теперь ~1000-1200. Так что, похоже, диагноз — менять РХХ.
Хотя после считывания ошибок скинул клемму с аккумулятора на пару минут, после этого проехался пару сотен метров — ошибок не выдало.

Цена вопроса: 172 ₽ Пробег: 206 000 км

www.drive2.ru

Регулятор холостого хода, новый — впечатления — KIA Sportage, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Привет всем полуношникам! ))))
Сегодня получил с Али новый РХХ.
Курьер принес на работу.

РХХ дорестайл

Естественно не утерпел, вскрыл посылку.
Начал крутить, вертеть, трясти и тыкать. Внешний вид не отличается от оригинала, маркировка отсутствует. При сильном продольном встряхивании слышен небольшой продольный люфт. В старом оригинале люфт слышен при легком встряхивании. Покрутил заслонку карандашом, сразу почувствовалось, что пружина, закрывающая заслонку сильнее, мне показалось раза в полтора. В тоже время при отпускании, заслонка закрывается плавно и быстро, демпфирует как на вязкостной смазке. На старом заслонка при отпускании закрывается свободно, резко и чуть ли не хлопает до упора. Впечатление что еще и вибрирует на пружине.
На новом РХХ зазор при закрытой заслонке около 1.5 мм. На старом где то 0.9 -1 мм.
Ну поскольку для замены ничего кроме пассатижей не надо, поменял прямо на стоянке около работы.
Завелась как и со старым РХХ. Доехал до дома — где-то километра 2.

Теперь впечатления:
1. при прогреве не было мелких потряхиваний двигателя, как на старом РХХ. На прогретом были но реже.
2. на старом РХХ при быстром сбросе газа и выжимании сцепления обороты как бы сначала подвисали, а затем падали до 1100-1200, далее при остановке до 800. На новом обороты снижаются без зависаний и показалось быстрее.
3. на старом РХХ, если тронутся на полупрогретом двигателе и выжать сцепление, то обороты подскакивали где то до 1500, затем падали. Сейчас такого не заметил, правда и движок практически был прогрет. Завтра попробую на холодную, если что внесу коррективы в пост.

Предположение:
Возможно при слабой пружине заслонки в РХХ на холостом ходу, дроссель закрыт и сильный поток воздуха подтормаживает закрытие заслонки, мозги еще сильнее уменьшают скважность ШИМ, заслонка осиливает поток воздуха и закрываясь проскакивает оптимальное положение в минус, мозги увеличивают скважность, заслонка в плюс поток воздуха ее уже подгоняет и она опять проскакивает оптимум, далее по кругу.
В принципе аналогичное будет происходить и при подклинивании заслонки РХХ в рабочей зоне холостого хода.

Скорее всего описанное будет верно и для рестайлинговой версии РХХ.

Опровержения и альтернативные мнения приветствуются…

Дополнение от 06.09.2017 после дороги на работу.
Впечатление такое что все описанные выше симптомы со старым РХХ, на новом пытаются проявиться но мозги их своевременно и почти полностью исправляют. После полного прогрева вздрагивания двигателя остались, но стали реже.

www.drive2.ru

Есть вопросы по ХХ — KIA Sportage, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2

Договорились с друзьями в воскресенье съездить в карьер в Гумрак, проверить машины. Там регулярно у нас проводятся соревнования, есть оттуда видео от Гарыныча (Korol85).

Полный размер

Но накануне, еду с работы, останавливаюсь около строительного магазина, вижу за машиной мокрая дорожка. Красненьким, значит антифриз. Под капот — а там шипит у топливной рампы — резиновая трубка тоненькая прохудилась сразу ниже хомутика. Она идет к дроссельному узлу. На месте сделать было затруднительно, мотор горячий, антифриз тоже, но ехать уже недалеко, доехал до дома. Как остыл мотор, повыдергал все трубочки рядом, обрезал прохудившуюся, одел, еле нацепил хомут, неудобно без снятия дроссельного узла.
Долил антифриза, много ушло, пришлось покупать. Проверил. С этим всё нормально стало. Заодно нашел у себя прохудившийся воздушный патрубок 0K01C13770C. Пока замотал изолентой. Дорогой, надо от чего-то другого взять, приспособить.

Съездили мы отлично, на 3х машинах получилось — Нива4х4, Форд эксплорер, и мой спортажек. Глубоко в воду не забирались, без шноркеля не стоит лезть. Повытягивал форда, у него полный работает, но машина тяжелая и резина АТ, он несколько раз сползал в колею и садился на брюхо. Опробовали и новый хайджек и пооткапывали, потолкали. Жалко что с квадрокоптера видео не записалось, карта накрылась. Поэтому только немного фото.

Опять хорошо себя показали расширители — по такой грязи и болоту проезжал и только подножки грязные и немного брызг на дверях. Нива без расширителей гораздо сильней уделалась.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Моя хасятина

Ну и собственно вопросы.

1. Раньше было нормально. Заводишь машину, идут прогревочные обороты на ХХ — 1200 примерно, как прогрелась становится 800-850.
Сейчас наоборот. Заводишь, обороты 600-800, неустойчивые, немного прогреется — 800-1000, поездишь, погазуешь, становятся 1200, как проедешь на скорости, останавливаешься, медленно падают, временами подвисают на 1500-2000, после того как перегазуешь падают до 1200, но не ниже. РХХ новый китайский, на родном регулируемом также, просто могу 800 оборотов выставить, но тогда пока не прогреется ХХ не держит, 400 и детонация. Подвисают обороты также, также помогает перегазовка.
Помогает сбросу оборотов только заглушить машину и снова завести или выдергивание фишки датчика дроссельной заслонки, без фишки обороты сбрасываются до 600-800. Одеваешь — около 1200 на прогретом.
Датчик дросселя новый, но дешевый Пекар. Хотел попробовать родной вернуть — бошевский, но забыл куда его дел, то на глаза всё время попадался, а сейчас не найду.
Тросик газа проверил, вроде не закис. Его подтягивание под капотом не помогает сбросу газа.
Дроссельный узел чистил, есть небольшие зазоры у заслонок, хотел снять заслонки, расклепать, но не делал, не смог открутить болтики, похоже они расклепаны.
Болтик регулировки стоит на минимум.
Хорошо бы попробовать другой дроссельный узел поставить, а то небольшой люфт есть, где качалка газа. Но там смазал всё.
ДМРВ новый китайский.
Лямбда новая.
Так что две причины — есть ли где реле/датчик прогревочных оборотов, впечатление, что оно не работает или работает наоборот.
И почему подвисают обороты.
2. Второй вопрос. При включении кондера обороты падают на 100-200. Вроде должна быть релюшка или что-то подобное, которая должна повышать обороты при включении кондера. Есть такое? Где она?

Продолжение тут www.drive2.ru/l/481741949812867141/

www.drive2.ru

Kia Sportage | Проверка состояния и замена компонентов системы стабилизации оборотов холостого хода

Проверка состояния и замена компонентов системы стабилизации оборотов холостого хода

 Работая в двигательном отсеке, старайтесь не допускать попадания рук, волос и деталей одежды в контакт с движущимися компонентами, такими как приводные ремни, лопасти крыльчатки вентилятора и т.п.


Клапан стабилизации оборотов холостого хода (IAC)

Когда двигатель работает на холостых оборотах, состав воздушно-топливной смеси контролируется при помощи клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC). Активация клапана IAC производится по команде РСМ, в зависимости от текущей нагрузки на двигатель (включение кондиционера воздуха, использование гидроусилителя руля, температура агрегата и т.д.). Клапан регулирует величину воздушного потока, подаваемого во впускной трубопровод в обход дроссельной заслонки. Исходные данные РСМ получает от датчиков VSS, ЕСТ, датчиков-выключателей PSP и срабатывания муфты сцепления компрессора К/В. В зависимости от текущей нагрузки на двигатель модуль соответствующим образом корректирует обороты его холостого хода. Во избежание нарушения стабильности оборотов холостого хода при запуске двигателя клапан IAC открывается в момент проворачивания последнего и остается открытым в течение некоторого времени сразу после запуска, обеспечивая подачу дополнительного воздуха во впускной трубопровод.

ПРОВЕРКА

 Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Проверьте исправность подачи на клапан напряжения питания. Отсоедините от клапана электропроводку. Включите зажигание. Заземлите на массу отрицательный щуп вольтметра и поочередно прозондируйте положительным щупом каждую двух клемм красных проводов жгута электропроводки разъема, - измеритель должен зарегистрировать напряжение батареи, в противном случае проверьте состояние электропроводки на участках цепи между реле ECCS и батареей (не забудьте о предохранителях) и реле ECCS и клапаном IAC (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование).

2. Для проверки клапана IAC измерьте сопротивление между соответствующими клеммами его контактного разъема . При температуре 20 С сопротивление должно равняться приблизительно 30 Ом. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для подробной диагностики РСМ.

ЗАМЕНА

1. Отсоедините электропроводку от клапана IAC.
2. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. отсоедините от кожуха клапана шланг. Выверните четыре крепежных болта и высвободите клапан из впускного трубопровода.
3. На моделях с 1995 г. вып. выверните два крепежных винта и извлеките клапан из кожуха.
4. Чистой ветошью протрите наружную поверхность клапана и стенки его посадочного гнезда.

 Ни в коем случае не промывайте клапан никаким растворителем!

5. Посадите в кожух новое уплотнительное кольцо и смажьте его жидким машинным маслом.
6. Установите клапан на свое штатное место и прочно затяните крепеж.
7. Дальнейшая установка производится в порядке обратном порядку демонтажа соответствующих компонентов.


Электромагнитный клапан управления оборотами быстрого холостого хода

На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два электромагнитных клапана управления оборотами быстрого холостого хода. Клапаны обеспечивают стабильность оборотов двигателя вне зависимости от изменения текущей нагрузки. Один клапан активируется при срабатывании гидроусилителя руля, второй - при включении кондиционера воздуха. Активация клапанов приводит к увеличению интенсивности всасываемого во впускной трубопровод воздушного потока. Отказ системы не отслеживается OBD.

ПРОВЕРКА

1. Запустите двигатель и до упора поверните рулевое колесо в любую сторону, затем верните его в центральное положение, - обороты двигателя не должны изменяться, включение К/В также не должно приводить к изменению оборотов, в противном случае произведите проверку состояния соответствующего электромагнитного клапана.

А — Электромагнитный клапан компенсации повышения нагрузки, связанного с функционированием гидроусилителя руля
В — Электромагнитный клапан компенсации повышения нагрузки, связанного с функционированием К/В

2. Отсоедините от электромагнитного клапана электропроводку. Подключите положительный щуп вольтметра к клемме красно-желтого или желто-синего провода жгута проводов на разъеме. Отрицательный щуп заземлите. При включенном зажигании и К/В на разъеме клапана В должно иметь место напряжение батареи, в противном случае следует проверить состояние электропроводки на участке цепи между клапаном и монтажным блоком предохранителей (не забудьте проверить состояние соответствующих предохранителей). Если муфта сцепления компрессора К/В не срабатывает при включении системы, проверьте также состояние соответствующего реле. Проверьте состояние датчика-выключателя PSP (см. Раздел Проверка состояния и замена датчика-выключателя давления в системе гидроусиления руля (PSP)) и качество его заземления.
3. Выключите зажигание. при помощи пары проводов-перемычек подайте питание от батареи на клеммы соответствующего электромагнитного клапана, - должен раздаться отчетливо слышимый щелчок, в противном случае клапан следует заменить. Снимите клапан (см. ниже) и проверьте свободу перемещения его плунжера. Если плунжер заклинен, либо сломана фиксирующая пружина, клапан также подлежит замене.

ЗАМЕНА

1. Отсоедините электропроводку от электромагнитного клапана управления оборотами быстрого холостого хода.
2. При помощи гаечного ключа высвободите клапан из кожуха клапана IAC.
3. Замените медную уплотнительную шайбу, затем вверните клапан на свое штатное место и прочно затяните его.
4. Дальнейшая установка производится в порядке обратном порядку демонтажа соответствующих компонентов.


Кулачок быстрого холостого хода

Кулачок быстрого холостого хода представляет из себя термоэлемент и используется на моделях с 1995 г. вып. для повышения оборотов холостого хода при запуске холодного двигателя. Пока двигатель не прогрелся плунжер термоэлемента остается в своем нормальном положении и кулачок быстрого холостого хода оказывает воздействие на рычаг привода дроссельной заслонки, слега отводя его от упора, что приводит к повышению оборотов холостого хода двигателя. По мере прогревания двигателя плунжер втягивается и разворачивает кулачок таким образом. Что рычаг возвращается в базовое положение.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

 Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Отсоедините электропроводку от датчика ЕСТ и подключите омметр к двум клеммам последнего (см. Раздел Проверка состояния и замена датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ)).

2. Запустите двигатель и наблюдайте за изменением сопротивления датчика температуры. Когда сопротивление датчика достигнет значения 1650 ÷ 2400 Ом, длинная метка на кулачке быстрого холостого хода должна совместиться центральной частью пальца исполнительного рычага.

3. Не глушите двигатель, - когда сопротивление датчика ЕСТ упадет до уровня 260 ÷ 390 Ом, с центральной частью пальца должна совместиться короткая метка кулачка, в противном случае следует ослабить контргайку и вращением регулировочного винта добиться требуемого результата.
4. Если в кулачок не поддается регулировке, следует произвести замену корпуса дросселя (см. Главу Системы питания и выпуска).

automn.ru


Смотрите также