RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Какой антифриз заливать в ниссан альмера классик


Замена антифриза Альмера Классик: сколько и каккой использовать

Опишем пошагово, как меняется отработанный антифриз в Альмера Классик, как часто это делать и какие составы выбирать. Причем замена должна производиться с тщательной промывкой системы охлаждения.

Замена Антифриза Альмера Классик (изображения https://www.drive2.ru/l/9156386/)

Какой антифриз выбрать и как часто его менять?

Nissan L248 Premix 1л-KE90299935

Первая после покупки машины замена антифриза должна быть проведена через 90 000 км пробега. В это время допуск к обслуживанию и ремонту Almera Classic уже разрешен любым авто мастерам. Далее охлаждающий состав меняют каждые 3 года, или через каждые 60 000 км пробега.

Производители автомобилей всегда рекомендуют использовать для замены только специальную охлаждающую жидкость. В данном случае это оригинальная ОЖ для Nissan L248 Premix 1л-KE90299935, 5л-KE90299945. На случай, если нет оригинала, укажем еще один вариант L250 Premix 1л-KE90299934, 5л-KE90299944, а если это не доступно, то можно использовать концентрат Ravenol 4014835755857 в качестве полноценной замены «родного» состава.

В системе охлаждения Альмера Классик вмещается 6.7 литров охлаждающей жидкости (всего).

Оригинальный антифриз Ниссан (5л-KE90299945)

Меняем антифриз в Альмера Классик

Часто выбирают концентрат, когда требуется заменить антифриз в Альмера Классик, по нескольким причинам. Концентрат особенно хорош, когда замена состава требует промывки всей системы.

При этом, заполняя систему охлаждения раствором концентрата, учитывайте, что в ней после промывки всегда остаётся какое-то количество дистиллированной воды.

Автолюбители заливают в Almera Classic простые охладители и заверяют, что машина после такой замены работает нормально. Однако производитель автомобиля не рекомендует этого делать. А копеечная экономия сегодня оборачивается серьёзными проблемами в будущем. Любая замена оригинальных составов суррогатами чревата неприятностями.

1 — заглушка в правом нижнем углу радиатора, 2 — крышка радиатора, 3 — заглушка блока цилиндров, 4 — заглушка термостата

Как сливается старая охлаждающая жидкость?

Замена охлаждающей жидкости ничего сложного не представляет. Но есть нюансы, и их следует учитывать. Для начала дайте машине остыть в течение 20 минут. Далее выполните 5 шагов:

Заглушка блока цилиндров

Промывка системы охлаждения

После того, остатки антифриза удалены из системы охлаждения, ее следует промыть. Делается это с помощью водопроводного шланга, который вставляется в горловину радиатора. Водопроводный кран откручивается, и промывка под напором продолжается примерно 10 минут.

В это время можно поболтать с другом, но при этом наблюдайте, что вытекает из всех открытых отверстий. Когда вытекающая вода станет чистой, шланг вынимается и Альмера Классик оставляется на несколько минут для полного стока остатков воды.

Следующий этап — это удаление водопроводной воды. Блок цилиндров и радиатор промываются 5 — 10 литрами дистиллированной воды. Прежде чем её туда заливать, завинтите на радиаторе и блоке цилиндров заглушки. Через пару минут заглушки откручиваются, и дистиллированная вода спускается.

Заглушка термостата

Если будете использовать концентрат антифриза, то купите дистиллированную воды. На этом этапе промывка системы заканчивается.

Использование обычной воды для разведение концентрата не допустимо, она оставляет накипь, которая забивает протоки радиатора.

Заливка новой охлаждающей жидкости

С учётом того, что после промывки в укромных уголках остаётся вода в количестве примерно 0,5 литра, сначала залейте 500 мг чистого концентрата. Затем в пустую канистру наливается 2,5 л дистиллированной воды и к ней добавляется 2,5 л концентрата. Готовый антифриз в количестве 5 л медленно заливается в радиатор через заполненный расширительный бачок.

Крепление расширительного бачка

Проделывается это при отвергнутой перепускной заглушке, чтобы через неё выходил воздух. Заглушка закручивается только тогда, когда через нее начинает вытекать антифриз. Это начинается после заливки 4 л антифриза. При завинчивании заглушки никаких герметиков не нужно. Медная шайба в Almera Classic плотно закручивается, протечек через нее не случается. Далее радиатор медленно заполняется до заливной горловины и закрывается.

Минут на 5-7 запускается двигатель. Жидкость может опуститься или остаться на месте. В первом случае долейте до верха.

Убедитесь, что замена антифриза не оставила в системе охлаждения воздушных пробок. Об их наличии могут свидетельствовать булькающие звуки, плохая работа печки или перегрев двигателя.

Чтобы выгнать воздушную пробку, можно использовать такой трюк: вставить канцелярскую скрепку под перепускной клапан на крышке радиатора. Так он останется приоткрытым для выхода воздуха. Затем заведите свою Альмера Классик, и после прогрева двигателя либо погазуйте, либо покатайтесь с повышением оборотов.

Когда из отверстия термостата польется новый антифриз, жидкость обновилась

В конце скрепка с перепускного клапана убирается, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводится до нормы, заглушки закручиваются и машина готова к дальнейшей эксплуатации.

Заключение

Как видите, поменять антифриз в Альмера Классик можно самостоятельно. Но если замена охлаждающей жидкости слишком хлопотное для Вас мероприятие, тогда обращайтесь на СТО.

Видео

autonissancar.ru

Nissan Almera #reliable › Бортжурнал › Антифризы «Nissan Coolant» L248, L250, L255N в чем различие и какой выбрать.

Полный размер

Приветствую всех читателей моего Б.Ж.
Очередную запись я хотел бы посвятить развитию темы использования оригинальных антифризов «Nissan Coolant». Сейчас часто можно встретить упоминания о фирменных продуктах «Nissan Coolant» L248, L250, L255N, так в чем же заключается разница между ними и какой из них выбрать? Давайте разберемся в этом вопросе.
Наверно многие владельцы автомобилей Nissan обращали внимание, что в мануалах к нашим автомобилям в качестве рекомендованной к использованию О.Ж. указан «Nissan Coolant L250 Premix». Этот антифриз изначально создавался для применения во всех автомобилях Ниссан. Данный хладагент отличался высокими техническими характеристиками и увеличенным сроком службы (по сравнению с современными аналогами). При вторичной заливке «Nissan Coolant L250» был рассчитан на 6 лет службы или 90 тыс. км пробега. Но вот произошло неприятное для многих отечественных владельцев nissan событие, в 2013-м году Coolant L250 был снят с поставок в Р.Ф. и Е.С. В качестве замены представительство стало предлагать готовую к применению «Nissan Coolant L248 Premix», заявляя что это полный аналог предшественника «L250». Производитель (Arteco) тогда утверждал, что у «Nissan Coolant L248» нет аналогов среди других производителей. Антифриз марки «L248» имеет зеленоватый оттенок. Данная О.Ж. с температурой замерзания до -38 °C, не содержит этилового спирта. В основе этого продукта лежит этиленгликоль+ вода и пакет присадок (ингибиторов коррозии).
рН «Nissan Coolant L248» должен быть в районе 7,9.
Основными защитными компонентами в антифризе «L248» (так же как и в предыдущем «L250») выступают фосфатные и карбоксилатные присадки. Карбоксилатные соединения блокируют участки коррозии и предотвращают рост повреждений. Фосфатные оберегают от агрессии этиленгликоля стенки рубашки охлаждения за счёт формирования тонкой защитной плёнки. Однако в случае недостатка жидкости в системе фосфатные соединения могут стать причиной завоздушивания контура. Поэтому, при использовании данной О.Ж. нужно соблюдать одно простое правило- лучше долить в расширительный бачок воды, чем ездить с недостаточным уровнем.
В плане воздействия на систему охлаждения и по интенсивности теплоотвода разницы между фирменными антифризами «L248» и «L250» нет, но из-за менее обогащённого и «сбалансированного» пакета присадок он стареет несколько быстрее «Nissan Coolant L250 Premix» (напомню, срок службы у «L248» снизился до 3-4 лет или 60 000 км. пробега).
Еще одним очевидным минусом «L248» было отсутствие возможности парировать несливаемый остаток дистиллированной воды (в случае самостоятельной промывки системы охлаждения) в виду отсутствия соответствующего концентрата. И вот в 2018- м году такой продукт ("Nissan Coolant Сoncentrate L255N" (KE901-00035)) появился на нашем рынке.
Как оказалось это полный аналог ранее предлагаемой «Nissan Coolant L250» с аналогичными составом и сроками эксплуатации (6 лет или 90 тыс. км. пробега при вторичной заливке в систему).
Однако стоит учесть, что для грамотного разведения данного концентрата требуется деминерализованная (деионизированная) вода. Именно такую воду (с установок обратного осмоса с предварительным ионным обменом и последующей антибактериальной обработкой) Arteco использует для получения готовой О.Ж.

Вот такую или аналогичную ей воду желательно использовать при разведении концентрата Nissan Coolant Сoncentrate L255N

Разводить чистой дистиллированной водой данный антифриз нежелательно.
При контакте с металлами рН дистилл. воды будет прыгать, и чаще всего вниз, а чем меньше pН воды, тем выше ее кислотность и коррозийность.
Деминерализованная вода рН ~ 6,6 — 6,8
Дистиллированная вода рН ~ 6,1 — 6,3
более высокий рН — лучше для антифриза.
И так вывод:
В случае замены отработанного оригинального антифриза «Nissan Coolant» на свежий, предпочтительнее использовать фирменный концентрат "Nissan Coolant Сoncentrate L255N" (KE901-00035), поскольку он обладает лучшими характеристиками и сроками службы по сравнению с готовым «Nissan Coolant L248».
Не смотря на то, что оба этих продукта полностью совместимы, важно помнить:
Если вы по какой-то причине добавите Coolant L248 в систему, заполненную разведенным L255N (возможно у кого-то еще залит заводской Coolant L250 Premix), то срок замены антифриза уменьшится до требований L248 — 3 года или 60 тыс. км.

Благодарю всех, кто дочитал этот пост до конца и надеюсь, что приведенная мною информация поможет разобраться в данном вопросе.

Пробег: 180 200 км

www.drive2.ru

Замена антифриза — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Сегодня решил заменить антифриз, потому как не известно, когда он менялся последний раз или менялся ли он вообще… Для промывки системы и разбавления концентрата прикупил три 5-литровых баклажки дистилированной воды по 65 р/шт.
Для слива антифриза машину поставил на небольшом спуске, открыл кран слива на радиаторе, потом заливную пробку. Под носик крана приставил шланг, второй конец которого вывел под машину в канистру. Для более полного слива откручивал верхние крепежи радиатора и покачивал его из стороны в сторону, взбалтывая остатки антифриза. Из блока также через шланг в канистру. Правда проливов не избежать… Простит меня матушка-природа ))
Закрутил пробку блока, закрыл кран радиатора, влил 5 л дистилировки, прогрел немного двигатель и слил. С водой сливались остатки антифриза, но мути или грязи совсем не было, что приятно удивило. Второй раз не стал промывать. Разбавил антифриз почти 1:1, воды примерно на поллитра меньше было.
Поставил машину поровнее, залил антифриз в систему, вошло чуть больше 5 литров. Снимал шланг подогрева дросселя, оттуда начал выходить антифриз… Закрыл все, налил антифриза в бачок, помыл руки и запустил двигатель… При прогреве до 70 градусов отопитель не грел… Значит пробка в системе… Воздух собрался в нижнем патрубке радиатора и в радиаторе отопителя. Зря не развернул машину мордой кверху чтобы стояла… Потом вспомнил картинку с форума НАКоводов с принудительным открытием клапана пробки радиатора… В общем процесс состоял из многочисленных подходов по кругу…
Пуск двигателя -> продавливание нижнего патрубка радиатора, патрубков радиатора отопителя -> снятие шланга с блока подогрева дросселя -> останов двигателя…
на третий или четвертый пуск двигателя из воздуховодов пошел теплый воздух, а при температуре ОЖ 85 градусов начал нагреваться нижний патрубок радиатора. Бинго! )))
Открываем пробку радиатора, удаляем фиксатор (тонкая алюминиевая проволока, можно использовать скрепку), откачиваем излишки антифриза из расширительного бачка, тестируем машинку на скорости — результат — 86 градусов (по БК), до замены было 84, видимо не весь воздух выгнало из воды, но, думаю, это временно.
Теперь я знаю, что за ОЖ залито в системе, и если придется доливать, то сомнений не будет, что долить )))
Антифриз-концентрат Ravenol "Japanese P-OAT", 5л
арт.№4014835713550
На фото в крышке небольшое количество антифриза, цвет кислотно-зеленый )) Правда это не столь важно… Допуски: Mazda FL22 Coolant; Ford WSS-M97B55; Nissan L250 Coolant — вот это действительно важно. Средняя стоимость 650 р.

Цена вопроса: 845 ₽ Пробег: 144 700 км

www.drive2.ru

Замена антифриза… — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Замена по регламенту раз в 90 тыс. В моем случае на 94 тыс. Процесс не сложный, больше времени потратил на поиск шланга, и сооружение "трубапровода", хотя разлива избежать так и не удалось.

Алгоритм замены в кратце: откручиваем болт с блока, сливаем — откручиваем болт на радиатора, сливаем — снимаем расширительный бачок промываем. При сливе жидкость оказалась в идеальном состоянии, загрязнений, мелких ошметков не обнаружено — при таком честном пробеге думается по другому быть и не должно! Процесс промывки игнорируем. Закручиваем все болты и заливаем антифриз. Далее заводим машину, прогреваем, включаем печку в режим "hot" — дует холодный. Едем на крутой подъем, газуем до тех пор пока не пойдет горячий воздух. Далее на протяжении нескольких дней мониторим за уровнем антифриза в расширительном бочке. Во многих случаях приходится доливать.
P/S: После замены температура в пробке быстро доходила с 85 до 95 гр. поначалу меня это беспокоило, но после того как машина остывала за ночь, вновь доливал ОЖ до уровня. Теперь всё в порядке. Лишний раз убедился что бортовой комп нужная вещь в машине.
Брал 1+1+5=7 литров. Ушло 6 литров. Жидкость оригинал KE90299944 5 л. и KE90299934 1л.

Вопрос: какой уровень антифриза держать летом? Слухи ходят летом лучше на метке "max" — лучше охлаждается вроде…

на фото видно состояние жидкости на 94 тыс.

.

Цена вопроса: 1 800 ₽ Пробег: 94 000 км

www.drive2.ru

Замена антифриза в "Ниссанчике" — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Пробег почти 84 тыс км, а поскольку я не знаю, менял ли предыдущий владелец машины когда-либо антифриз, то решил заменить. Итак, о процедуре в нескольких словах: открываем на холодной машине пробку радиатора сверху, открываем сливной краник внизу радиатора, сливаем антифриз. Затем откручиваем болт на блоке цилиндров, сливаем антифриз оттуда. Помните, антифриз очень ядовит, не сливайте его в землю. Снимаем расширительный бачок, промываем его, ставим на место. Закрываем все сливные отверстия (кран на радиаторе и болт на блоке). Заливаем в радиатор дистиллированную воду до уровня пароотводящей трубки, пускаем двигатель, даем поработать, глушим двигатель, сливаем воду. Заливаем новую порцию воды в радиатор, снова промываем систему, и так пока не потечет чистая вода. Затем заливаем новый антифриз, при этом открываем перепускной клапан на термостате, чтобы через него мог выходить лишний воздух. Заполняем расширительный бачок. Вуаля!
Но, все просто на бумаге, в жизни имеется несколько нюансов.
Мне хватило 10 л воды на три промывки радиатора. Затем, когда я начал закручивать винт на перепускном клапане на термостате, то этот винт у меня сломался, шляпка осталась в ключе, а остальная часть с резьбой осталась в термостате. Вот тут я очень расстроился… Думаю, все, встрял на снятие термостата, снова сливать антифриз, высверливать этот чертов винт, ставить все на место. Расстроился сильно. Слава Богу, рядом оказался пожилой мужик, который посмотрел на все это, почесал затылок и говорит: "Зачем вообще трогал болт, воздух можно было спустить, открутив шланг повыше. А эту фигню залепи холодной сваркой". Ну, тут я воспрял духом. Ведь вариант же!

Полный размер

Тот самый шланг

Шланг на рисунке расположен выше всего, именно поэтому он лучше всего подходит для выпуска воздуха при заполнении системы жидкостью. Льем, пока из него не потечет жидкость, потом ставим его на место. Прожимаем подводящий и отводящий шланг, чтобы не завоздушить систему, еще прожимаем шланги, идущие к печке и от печки. Заполняем радиатор до уровня пароотводящей трубки. Закрываем радиатор. Наливаем жидкость в расширительный бачок. Пускаем мотор, желательно поставить при этом машину передними колесами повыше, греем мотор, подгазовываем. Если из печки дует горячий воздух после прогрева жидкости, значит все окей. Если нет, еще раз прожимаем шланги печки. В общем, у меня все получилось))))

Полный размер

А вот и перепускной клапан, или как там его…

Тот самый клапан был замазан холодной сваркой на веки вечные, надеюсь течь не будет…

Полный размер

Сливное отверстие из блока двигателя

Полный размер

Слив из радиатора

А теперь внимание вопрос! Когда заливал антифриз, заметил, что в нем присутствуют мелкие частицы, увидел их когда заливал из заводской бутылки, причем в двух бутылках такая фигня. Это нормально для антифриза?

Полный размер

Мелкие частицы в антифризе

www.drive2.ru

Замена антифриза — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Решил заменить антифриз. Загнал на яму, снял защиту. Дал мотору остыть.
Сначала слил с радиатора. Потом с блока. Снял бачек, промыл его. Систему охлаждения промывал дистиллированной водой. Снял шланг с дросселя, лил воду пока из него не пойдёт вода. Заводим мотор и прогреваем до рабочей температуры. Мне хватило 5л воды, система чистая.
Пробку на блоке намазал термостойким герметиком. Антифриза брал 7л, но вошло 5,5.
23.06.2019
Уровень ушёл с отметки max на min, долил ещё 0,5 25.06.2019
14.03.2020- 15000км заметил, что антифриз обесветился. Мнения расходятся, кто-то говорит что это нормально мол он работает вымывает ржавь, кто-то говорит что это потделка. Вообщем решено заменить, на оригинал.
15.03.2020 замена антифриза 98000км

Полный размер

Слитый антиф

Полный размер

1й бачек- слитый антиф, 2й-1я промывка, 3й-2япромывка

Полный размер

Выдул компрессором остатки, слилось ещё с 1литр

Полный размер

Промыл бачек

Полный размер

Краник радиатора

Полный размер

Пробка на герметике

Полный размер

Пароотводящий патрубок, при заполнении системы из него должен полится антифриз

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 81 500 км

www.drive2.ru

1 — Замена ОЖ и дальнейшие последствия — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброе время суток!
Пришло время плановой замене охлаждающей жидкости.
Антифриз Sintec Euro зеленый — 10кг — 960р.
1. Слил старый антифриз из радиатора и блока двигателя.
2. Залил свежей чистой воды из собственной скважины без всякой химии.
3. Прогрел двигатель, и слил водичку.
4. Еще раз пункт 2 и 3.
5. Снял шланг с обогрева дроссельной заслонки и очень медленно залил свежий антифриз

Для выпуска воздуха снял шланг дроссельной заслонки

Первые впечатления на следующий день меня обрадовали…лето жара…температура двигателя стала ниже на градус а то и два (по бортовому компу 81-82) ну думаю все гуд…
…и тут пришла зима, ну как зима -5…Еду а машина то не греется…печка холодная…двигатель холодный 75гр.
Если машина не греется…что надо смотреть…термостат…правильно :)

Уплотнитель термостата испортился…он стал жеским и крошился

Я предположил что резина не выдержала реакции либо с водой либо с воздухом при промывки системы. это примерно так же когда тормозную жидкость меняешь, то буквально через неделю меняешь главный цилиндр.

заменил на Samsung

Сливал не всю систему а только с термостата

Установил термостат воздушным каналом вверх

сам виновник торжества Антифриз

Вывод: А фиг его знает какой вывод…сливать и тут же заливать свежею жидкость…но ведь хочется промыть. Может вода у меня адская…да нет…пьем всей семьей второй год и тьфу тьфу тьфу :) и накипи в чайники почти нет.

После ремонта машина прошла 6 т.км проблем с недогревом и перегревом не наблюдалось.
Всем удачи на дорогах!

Цена вопроса: 1 600 ₽ Пробег: 130 000 км

www.drive2.ru

Замена антифриза — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

1. Слил антифриз.Внизу радиатора есть краник, (штуцер без разницы), откручиваем пробку с радиатора и краник внизу, а также откручиваем пробку с блока цилиндров и тоже сливаем.Почему то во всех отчетах никто ни сливает с печки антифриз, но он там остаётся.Снял патрубки с печки и слил оттуда.

Снятые патрубки идущие к печке

их было две но сфоткать успел одну

пробка с блока цилиндров

Штуцер стравливания воздуха, там есть наклеечка с надписью

2. Залил воды (можно средство для очистки или лимонки, я делал без всего этого), включил печку, горячий воздух на полную, дал поработать 20-30 минут. Слил всё это.
3. Повторил шаг 2.
4. Залил воды, так же включил печку, дал поработать 15-20 мин. Слил всё.
5. Залил антифриз в радиатор, расширительный (6,6 литра), штуцер стравливания воздуха открыт, ждем пока с него не потечет антифриз, потом закручиваем, даем поработать, печку на мах. Перегазовывал до 5000 (прочитал на форуме про это).Так как штуцер стравлевания воздуха мне не помог все равно образовалась воздушная пробка в патрубке у дроселя и патрубках печки, снимал патрубок маленький идущий к дроселю пока не потек антифриз, и снял нижний патрубок печки нажимая на патрубок радиатора ждем пока не пройдет через верхний патрубок печки антифриз, через печку уже в нижний п.Одеваем, доливаем, заводим и радемся горячей печке.

Пробег: 116 000 км

www.drive2.ru

Замена антифриза, есть пару вопросов — Nissan Almera, 1.8 л., 2004 года на DRIVE2

С начало предыстория.
Прошлым летом при поездки в Сочи по пути у меня сломался термостат, начал открываться позже, т.е. температура возрастала выше нормы и резко падала до оптимальной. При спокойной езде температура не доходила до красной зоны, так потихоньку и доехал. По пути был куплен термостат французский (фирму не помню). В Сочи я сам промыл (в бочке был осадок) и поменял антифриз.
Прошел почти год и я обнаружил, что в бочке опять осадок, в связи с чем и появились вопросы, о которых позже.
И так, начнем.

Снимаем расширительный бачок, который крепится на одном болте, и отсоединяем от него шланг (фото нет, и так все просто). Сливаем ОЖ

Видим ужас в бочке (как он мог появиться за год?)


Залил его обезжиривателем и чистил ершиком, потом промывал, заливал еще раз и снова чистил остатки, еще раз промывка и на воздух. Обезжириватель испарится и вуаля.


Отсоединяем нижний шланг от радиатора, сливаем старое ОЖ.


Снимаем крышку радиатора

Откручиваем перепускную заглушку.

Откручиваем пробку сливного отверстия на блоке цилиндров


Удивительно, но в старой ОЖ было очень мало осадка.
Для промывки системы использовал дистиллированную воду. Никогда и нигде в системе не применял промывающие жидкости и вам советую (остатки все равно останутся, а это очень плохо). Было приобретено 20 л дистил. воды + дома был 1 л.
Процесс промывки.
Ставим обратно расширительный бачок и шланг радиатора. Заворачиваем обратно пробку на блоке цилиндров.
Заливаем воду в радиатор пока она не пойдет с перепускной заглушки.

Потом затягиваем перепускную заглушку и доливаем воды в радиатор до верху. Заливаем воду в расширительный бочек до отметки "max". Закрываем крышку радиатора. Заводим, прогреваем до рабочей температуры, включаем обогрев на максимум (чтобы прогнать радиатор печки) и даем поработать. Поднимаем пару раз обороты до 2,5 тыс. на 10 сек. Глушим и ждем минут 15 пока остынет машина, чтоб не ошпариться. Потом так же сливаем воду, только бачок уже не надо снимать. Между промывками я еще промывал по одной системе. Сначала ставил шланг обратно в радиатор, потом заливал в него воду пока вода не начинала вытекать из сливного отверстия блока цилиндров (так промываем осадок в блоке, чтоб потом его опять не гонять), потом отсоединял шланг от радиатора и остаточная вода вымывала осадок с радиатора.
Весь этот общий процесс повторял 2 раза (надо повторять пока вода не станет чистой от старого ОЖ и осадка, если он присутствовал). Вода стала полностью чистой.
Охлаждающую жидкость использовал фирмы кастрол концентрат, синий. Так же был приобретен специальный фиксатор резьбы для заглушки блока цилиндров.

Пробку сливного отверстия блока цилиндров протираем и протираем резьбу сливного отверстия, даем подсохнуть. наносим фиксатор на резьбу (на конец резьбы не надо, чтоб не попал в систему).

Вкручиваем ее и ждем время (по инструкции), чтоб затвердел фиксатор. Полное затвердевании писали через 12 ч, на улице уже темнело и я решил утром залью новую ОЖ + фиксатор полностью отвердеет.
С расширительного бачка сливаем воду, которая там была. Вставляем шланг в радиатор. Оставляем открытой перепускную заглушку. Разбавляем концентрат с водой 1 к 1, но так как в системе все равно осталось примерно 0,5-0,7 л воды (если есть компрессор выгнать можно почти всю), концентрата заливаем больше (не волнуйтесь, даже если концентрата станет чуть чуть больше, это не повлияет на работу системы). Заливаем новую ОЖ в радиатор очень медленно (1л в 2 мин.) давая выйти воздуху. После каждого литра я покачивал машину, чтобы вышел воздух из сот радиатора. Когда с перепускной заглушки пойдет ОЖ заверните ее но не до конца, так воздух остаточный будет выходить, а ОЖ почти не выливаться. Заполняем радиатор доверху и расширительный бачок до отметки max. Закрываем крышку радиатора, перепускную пробку не трогаем.
Заводим альку, вкл. обогрев на максимум, снимаем крышку радиатора, давая остаточному воздуху выйти. Если ОЖ начнет подниматься и выливаться, закройте крышку.
Дальше наблюдаем за перепускной заглушкой, она все так же не довернута.

В маленьком количестве с нее будет течь ОЖ, но вы увидите как в зазоре будут образовываться пузырьки, это и есть воздух в системе. Как пузырьки пройдут, затягиваем перепускную заглушку. Глушим, даем остыть и если надо подливаем ОЖ в радиатор. Проверяем нет ли подтеков. При обогреве нет ли посторонних звуков с печки (если есть, значит воздух остался, продолжайте выгонять). Радуемся.

Т.к. в системе почти не было осадка, а в бочке было полно, начал думать и пришел к выводу. На бочке есть отверстие.


Я на него и в прошлый раз обратил внимание, грань отверстия ровная но не самопально срезанная. Я предположил что там была заглушка или маленький фильтр для воздуха (сеточка или поралон). Другого объяснения этому отверстию я не нашел. Крышка расширительного бочка и так не герметична, так что для воздуха это отверстие и так большое. Я подумал что весь этот осадок это пыль, которая попадает через это отверстие. Пока я это отверстие обернул тряпкой и закрепил хомутами, воздух проходит, а пыль нет.

Когда долго езжу, уровень ОЖ поднимается (он и раньше поднимался), чем дольше, тем выше поднимается, бывало выливался даже через крышку или это отверстие. Воздуха нет, система чистая, грешу на помпу.

Теперь вопросы:
1. У всех на расширительном бочке есть это отверстие?
2. Почему уровень ОЖ поднимается? Какие симптомы неисправной помпы?

За ответы заранее благодарен.

www.drive2.ru


Смотрите также