RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Как запаять бак автомобиля


Запаял бензобак — Лада 2106, 1.6 л., 1982 года на DRIVE2

Вернулся из гаража, немного прибрал сегодня, и наконец-то запаял бензобак. Благо, просох он очень хорошо, ничего загораться и взрываться даже не думало.

Аккуратно! Если бензобак не просушить от бензина перед всеми операциями, можно войти в историю космонавтики. Это менее вероятно, чем при его сварке (при сварке на не высушенном баке вы ОБЯЗАТЕЛЬНО войдёте в её историю, скорее всего как космонавт-инвалид), с открытым огнём дело иметь не предполагается, но рисковать не стоит.

Технология проста.

1. Обнаруживаем незапланированное отверстие.
2. Крацовкой или просто металлической щёткой отчищаем ржавчину и струю краску (если она ещё есть).
3. Дочищаем шкуркой, если что-то не слезло (что очень вряд ли, крацовка творит чудеса, если насажена на дрель). Будем считать, что место пайки уже обезжирено. Если не трогать его, и щётка чистая, то так и есть.
4. Греем боольшой паяльник. У меня в гараже нашёлся топорок на 100 ватт.
5. Пока он греется, промазываем место пайки хлористым цинком (купить или сделать самому, у меня самодельный, но тогда ещё купить его было нереально).
6. Набираем на горячий паяльник побольше припоя и прижимаем его к месту пайки, покачивая его из стороны в сторону слегка. Иногда поднимаем, и смотрим. Как только припой прилип к баку и не застывает сразу после снятия паяльника, можно считать, что место залужено и готово.
7. Если дырка маленькая, то скорее всего она уже залепилась и протекать дальше не будет. Я для надёжности прилепил ещё и заплатку, потому что нашёл рядом ещё одну дырочку поменьше. Нашёл латунную ленту, отчистил шкуркой, залудил облив припоем и приставил к месту пайки прижав паяльником.
8. Прижимая заплатку паяльником водим рядом с ней прутком или проволокой припоя. Припой должен плавиться и благодаря капиллярному эффекту затекать под заплатку. Когда перестаёт затекать, можно аккуратно снимать паяльник и остужать и бак, и инструмент.
9. Обязательно протереть место пайки мокрой тряпкой или промыть водой. Хлористый цинк скорее всего вызовет усиленную коррозию, если его не смыть.
10. Для надёжности заливаем всё лаком или краской.

Если не получается найти хлористый цинк, то можно попробовать аспирин вместо флюса. Когда-то так и делал. Но он жутко воняет, и паять с ним изрядно сложнее.
Канифолью паять сталь практически бесполезно.

Припоя много быть не может, если на паяльник не садится припой (он старый, жало окислено или просто очень грязное), то до того, как нагревать его, надо почистить его шкуркой или металлической щёткой до чистой меди или до припоя, где он есть. Желательно помазать флюсом (канифоль, или ещё лучше спиртоканифольным), включить, и как только он начнёт подходить к температуре плавления, начинать натирать его прутком припоя. Припой начнёт плавится и хорошо налипать на зачищенные места.

Бензобак перед пайкой надо не только слить, но и помыть, и просушить. Хоть с открытым огнём дела иметь не придётся (если не использовать газовый паяльник, или паяльную лампу, а лучше её не использовать), лучше перестраховаться. Искра может появиться в процессе чистки, или паяльник не очень исправный. В общем сливаем, моем водой с порошком, сушим на воздухе до пропадания запаха бензина.
Ещё читал, что после мойки бака его можно хорошо просушить, одев его на глушитель, и подержав на заведённой машине минут 10-15.

На днях буду проверять, насколько хорошо у меня получилось, буду надеяться, что этот послужит ещё долго.

Заплатка. Около шва видно следы предыдущей пайки.

Залито битумным лаком, чтоб не ржавело хотя бы снаружи.

www.drive2.ru

Пайка бензобака — Москвич 426, 1.4 л., 1974 года на DRIVE2

Вечер воскресенья был посвящён ремонту бензобака. Пайка бензобака для меня новый навык. Раньше мне этого делать никогда не доводилось.

Несколькими записями ранее, я закупил необходимое для пайки

Конечно, если бы у меня был седан, то скорее всего я бы забил на всё и купил бы новый бак, они ещё попадаются в продаже. С другой стороны, новый бак последних годов выпуска может сгнить быстрее чем старый уже дырявый. У моего дяди на Комби 95-го года, бак сгнил до дыр года за 4.

Бак должен иметь как минимум изнутри какое-то покрытие: либо лужение, либо оцинковку. Не факт что оно имеется в баках под ИЖ последних годов выпуска.

Больше всего я опасался за откручивание топливозаборника и датчика уровня топлива. Из за них вчерашний вечер мог быть либо «прогулкой по парку», либо «бегом с препятствиями в полном обмундировании» с адской кама-сутрой, высверливанием, перерезкой резьб итд. Ну, в итоге получилась «пробежка по парку».

С замиранием сердца заношу над баком свою лучшую отвёртку… (если бы был религиозным, то перекрестился бы и произнёс молитву)

На датчике 3 винта отвернулись «бесплатно». Ещё один ударной отвёрткой. Я опасался, что ударная отвёртка работать не будет из за того что бак может пружинить при ударах. Тем не менее, «фокус удался».
Дальше открутил ударной отвёрткой 3 винта топливозаборника. Остался один винт на датчике и 2 на топливозаборнике. Решил прорезать поглубже шлиц болгаркой. Теперь 2 из них открутились, а один на топливозаборнике сломался. Видимо переборщил с пропилом.

Вынимаю датчик, смотрю в бак. Ожидаю, что там может быть типичная для старого автомобиля картина: всё дно ржавое коричневое со слоем рыжего ржавого песка. Но, тем не менее, состояние дна меня приятно удивило: оно светлое с уцелевшим покрытием, лишь с точками проступающей коррозии. Именно точками а не пятнами. Значит бак подлежит ремонту.

Пробую повернуть оставшийся винт за половину шляпки плоскогубцами, она отламывается. Снимаю заборник. Имеем последний торчащий обломок винта. Так, как обломок торчит довольно-таки высоко (на толщину датчика и шайбы), решаю наварить на него новую шляпку. Заодно он нагреется от сварки.

Тут очень важна безопасность. Из моего бака я вылил бензин 11 лет назад и он всё это время лежал открытый. Остатки бензина давно испарились и опасных паров в нём не было. Поэтому, я спокойно мог упражняться в сварке.

Чтобы не привариться к самому баку, я надел на обломок болта шайбочку. Наварил блямбу, прорезал её под шлиц и выкрутил последний винт. УРА! Удалось отвинтить всё не изуродовав бак!

Потом очистил с бака слои старой краски, антикора и поверхностной ржачины щёткой на болгарку, предварительно заклеив скотчем отверстия датчика и заборника.

Теперь осмотр. Ситуация следующаяя: Отверстие в поплавковом поддоне, зачиненное саморезом с шайбочкой и резиновой прокладкой. Рядом с ним ещё одна дырочка, не зачиненная. Вообще весь поплавковый поддон в очень подозрительном состоянии.

Ещё одно маленькое отверстие в углу бака (сверху справа на фото). Вокруг него ржавчины снаружи не видно, видимо она изнутри.

Два «стрёмных» места где точечная сварка внутренней переборки к днищу бака.

Поддончик топливозаборника уже был заварен (именно заварен а не запаян) до меня по кругу.

В принципе, конечно можно было бы всё тоже заварить, но не хотелось излишне отпускать металл бака для дальнейшей коррозии, да и интересно было поупражняться в пайке.

Зачистил ржавчину в местах пайки, лепестковым кругом на болгарку. Слишком сильно зачищать опасаюсь, так как можно вообще до больших дыр протереть. Взял «Паяльную кислоту», газовую горелку и попробовал облудить фрагмент. Получается очень плохо, кислота кипит, припой не пристаёт, утекает куда ему вздумывается, собирается в толстые капли итд. Ничего не получается.

Взял латунную сеточку. С ней получается немного успешнее, правда мелковата она для таких дел. Искал с ячейкой 2мм, удалось достать только с мелкой ячейкой, кажется 0.5мм. Сетка горит от пламени горелки. Да и вообще горелкой получается не достаточно точечно нагрев. Взял вместо горелки газовый паяльник, дальше дело лучше пошло. Тут главное стало – направлять пламя чётко на припой. Тогда и кислота не выкипает и припой пристаёт куда надо. При чём, греть надо самой большой температурой на кончике пламени. Поймать этот кончик довольно-таки непросто, но со временем мне удалось приноровиться.

Вот что получилось:

Да ладно вам ржать! Для первого раза сойдёт. Просьба сильно меня не стебать. И за подтёки грунта тоже, так как задача была – максимально жирно залить. Место всё равно не видовое.

Планирую верх покрасить чёрной краской, а низ заантикорить битумной мастикой. Но это будет уже 7 ноября так как следующую неделю и прилегающие к ней выходные я буду в отъезде, кататься на Mitsubishi Pajero Junior "Брелок для УАЗика" .

Анализ выполнения плана на осень и зиму:

Установка дверных замков и ограничителей
Сборка рулевой колонки
Сборка педального узла и главных тормозных цилиндров с ВУТом и сигнальным устройством.
Замена левого поворотного кулака и подключение трубок и шлангов
Переборка правой стороны подвески с заменой поворотного кулака и подключением трубок и шлангов
Прокачка тормозной системы
Ремонт (пайка) бензобака и его установка
Протяжка топливной магистрали
Установка двигателя
Установка трансмиссии
Установка выпускной системы
Пробный пуск
Сборка системы охлаждения и установка отопителя.
Пуск на подольше.
Предварительная установка электропроводки.

В принципе, двигаюсь неплохо.

ЗЫ. В следующий раз (когда попаду на дачу 7-8 ноября) планирую докрасить, доантикорить и установить бак а также начать готовить двигатель к установке.

www.drive2.ru

Как Запаять Пластиковый Бензобак (ТОП 3 Метода)

Пластиковые бензобаки пользуются большим спросом в мире автомобилей мотогонок и любителей квадроциклов. Пластиковый бензобак может весить менее половины сопоставимого металлического. Бесшовные бензобаки из пластика редко протекают и невосприимчивы к ржавчине и коррозии, которые влияют на металлические резервуары. Если в пластиковом топливном баке есть небольшие дыры или разрывы, есть несколько довольно простых способов сделать ремонт.

Как залатать пластиковый бензобак

Метод первый – залатать бензобак эпоксидным клеем

Слейте бензин из бака и дайте ему высохнуть. Отшлифуйте участок вокруг отверстия или трещины и протрите его тряпкой, пропитанной спиртом.

Смешайте 2 части эпоксидной смолы и нанесите по всему периметру отверстия.  Отрежьте стекловолоконный пластырь достаточно большой ширины, чтобы закрыть отверстие и перекрыть его.

Поместите стекловолоконную заплату по всему диаметру отверстию и нажмите на эпоксидную смолу чтоб покрыть стеклоткань. Нанесите побольше эпоксидной смолы на участок и приложите вашу заплатку, придавите чем-либо и дайте высохнуть.

После высыхания можно осторожно зачистить и нанести краску в цвет бака.

Ремонт пластикового бензобака с помощью специального паяльника по пластмассе

Купите или арендуйте сварку по пластику.

Снимите пластиковый бензобак с автомобиля и установите его в безопасном месте для сварки. Слейте бензин из бака и дайте ему высохнуть как внутри, так и снаружи. Надевайте защитные очки, сварочный шлем и сварочные перчатки.

Используйте пластиковый сварочный пруток, сделанный специально для этой цели, и заполните трещину или дыру разжиженной пластмассой. Начните с края и полностью пройдитесь по всей длине трещины или отверстия. Заполните пластиком немного с запасом лишнее потом зашлифуете.

Дайте сварному шву остыть, отшлифуйте его и, при желании, покрасьте его краской по пластмассе.

Если же дыра у вас вообще огромная то проще заменить  пластиковый топливный бак на автомобиле на новый.

Ремонт бензобака автомобиля своими руками

Установка пластиковой заплатки с помощью паяльного пистолета и специального термоклея.

Слейте всё с бензобака и промойте его внутри и снаружи мыльной водой. Слегка отшлифуйте периметр участка, подлежащего ремонту.

Вырежьте кусок пластика размером больше чем дыра, сделанный из материала, похожего на бензобак, немного больше, чем отверстие для ремонта.

Нагрейте электрический паяльный пистолет, приложите вашу заплатку и полностью пройдитесь по контуру вырезанного пластика паяльным пистолетом с специальным термоклеем, проверьте чтоб клей полностью покрывал края заплаты и хорошо спаялся с самим пластиком бака.

Так же дополнительно по контуре можно пройтись эпоксидной смолой или клеем устойчивым к растворителям, для большей надежности сварного шва.

santavod.ru

Как безопасно запаять бензобак

Если вы обнаружили, что у вас прогнил бензобак или же случайно вы его пробили, то не спешите покупать новый. Даже покупка бывшего в употреблении бензобака может влететь в копеечку. Для начала необходимо выявить масштаб повреждений.

Снимаем бензобак, сушим и проверяем на наличие ржавчин. У большинства машин он находится в задней правой части автомобиля. При необходимости очистить его от всех отложений. Чистку можно проводить как подручными средствами (шкурка), так и специальными механизмами (пескоструй).

Пайка бензобака

После оценки выявленных повреждений можно приступать к пайке бензобака. Самым популярным способом можно считать – холодную сварку. Зачищаем поверхности, где поврежден бензобак. Перемешиваем в отдельной посуде эпоксидную смолу и отвердители. Однородную массу накладываем на пробоину.

Поверх однородной массы необходимо наложить тканевую заплатку, предварительно обильно смазав и пропитав ее той же смесью. После затвердевания смолы, необходимо убедиться в том, что вся поверхность пробоины закрыта и обильно покрыта смолой и заплаткой. Такая заплатка может проходить не один сезон, но не стоит надеяться на нее все оставшееся время пользования автомобилем.

Данная пайка подходит в большинстве случаев, но для пластиковых баков необходим другой метод пайки. В этом случае нужен паяльник (250 Вт). При больших повреждениях потребуется дополнительные куски пластика (той же марки, что и бензобак). На каждой пластиковой детали должна присутствовать маркировка.

В основном пластики делятся на три типа. РР (полипропилен), АВS (акрилонитрил бутадиен стирол), РА (полиамид). Паять пластиковый бензобак необходимо только с внешней стороны. При необходимости использовать армирующие материалы (мелкая металлическая сетка). После пайки пластиковых изделий не допускайте резких охлаждений паяных деталей.

Бензобак, паяльник, припой…

Для пайки металлического бензобака требуется мощный паяльник (500 Вт). Перед пайкой, область пробоины необходимо обработать паяльной кислотой. Припой должен быть плавкий, на крайний случай подойдет медная пластина. После пайки необходимо всю поверхность покрыть смолой, дабы не появилась ржавчина.

При не больших повреждениях во время поездки можно воспользоваться народным средством, конечно если у вас под рукой имеется хозяйственное мыло. Необходимо мылом сильно натереть ту поверхность, в которой предположительно пробоины. Мыло забьет все мелкие щели и поможет тем самым вам добраться до ближайшей станции технического обслуживания. Данный метод предназначен только для того, чтобы вы добрались до ближайшей станции тех. обслуживая.

Итог

Все описанные методы не гарантируют долгой и качественной работы вашего бензобака. В случае поломки детали, необходимо заменить данную деталь. В нашем случае мы отодвигаем сроки замены бензобака, но в итоге, рано или поздно, необходима замена пробитого бензобака.

proinomarki.com


Смотрите также