RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Как заменить коробку передач


Ремонт или замена автоматической коробки передач?

Ремонт автоматической коробки передач

Сломанные автоматические коробки передач не обязательно должны быть сразу заменены - ремонт почти всегда возможен. Все о затратах и ​​процессе. Как распознать повреждение коробки передач.

➤ Новая или ремонт?

➤ Стоимость ремонта

➤ Признаки поломки автоматической коробки передач

➤ замена масла при автоматической коробке передач

➤ советы

Если автоматическая коробка передач сломана, она становится дорогой. Этот сложный компонент иногда может стоить дороже, чем заводской микроавтобус. Ремонт дешевле новой автоматической коробки передач. Однако надежная автомастерская не лучший выбор для поврежденой автоматической коробки передач. Поскольку автоматические коробки передач значительно сложнее, чем механические, обычным мастерским не хватает опыта как в диагностике, так и в профессиональном ремонте, а также не хватает инструментов. Также требуется специальные знания специалистов. В мастерских часто всего этого нет, поэтому они обычно предлагают только замену коробки передач.

Замена или ремонт?

Разобраная автоматическая коробка передач: ремонт возможен только в специализированных компаниях.

Замена неисправной автоматической коробки передач на новую сравнительно быстрая, но дорогая. Затраты часто превышают остаточную стоимость автомобиля, поэтому заинтересованные владельцы уже рассматривают возможность продажи автомобиля. Чего многие не знают: в принципе, все повреждения автоматической коробки передач можно исправить. В редких случаях это запасные части слишком дорогие, настолько дорогое, что вряд ли стоит браться за это. Часто необходимо заменить только изнашиваемые детали. Или неисправность связана с блоком управления или гидротрансформатором, тогда достаточно ремонта блока управления или замены преобразователя. Установка полной сменной трансмиссии, то есть отремонтированной использованной трансмиссии, также возможна в специализированных мастерских.

Расходы на ремонт АКПП

Новые автоматические коробки передач могут стоить до 10000 евро в зависимости от типа и количества передач. Ремонт автоматической коробки передач обычно стоит от 2500 евро и выше. После установления причин, необходимо решить какой вариант является лучшим и самым дешевым. Кстати, следует соблюдать осторожность при ремонте коробок передач, предлагаемых в Интернете. Те, кто не очень знаком с этой темой и знают, что могут столкнуться с неприятными сюрпризами.

Как происходит ремонт?

Во время ремонта автоматическая коробка передач разбивается на отдельные части и очищается.

Профессионал должен выяснить, в какой ситуации возникает неисправность и является ли эта проблема механической или нет. Некоторые автомобили также имеют два блока управления, что означает большое количество электроники, которая может вызвать неисправности в трансмиссии. Тест-драйв и описание, как можно более точное, от владельца автомобиля, помогают специалисту точно определить проблему. Уровень масла также проверяется, чтобы убедиться, что недостаток масла не является причиной ошибок. Затем машина едет на подъемник, и коробка передач, которая весит до 100 кг, снимается, разбивается на отдельные части и очищается.

Для сравнения: Механические коробки передач весят значительно меньше на 25-30 кг.

Поврежденные детали заменяются. После выполнения этих шагов коробка передач снова собирается и проверяется ее функционирование. Этот процесс занимает в среднем от одного до двух рабочих дней. Серьезные специализированные компании всегда гарантируют свою работу. Если у вас более новое транспортное средство, вы должны немедленно спросить производителя о гарантии перед ремонтом.

Автоматическая коробка передач: обнаружение повреждений

С механическими коробками передач проблемы привлекают внимание гораздо раньше. Например, если переключение передач затруднено или транспортное средство работает на холостом ходу, несмотря на включение передачи, большинство автовладельцев подозревают, что что-то не так. С автоматической коробкой передач, больше внимания требуется от владельца. Типичными особенностями являются высокие скорости без движения и задержка переключения автоматического режима. Необычные шумы из моторного отсека также могут указывать на повреждение автоматической коробки передач.

Причины повреждения автоматической коробки передач

Автоматические коробки передач считаются чрезвычайно прочными и долговечными, в конце концов, предотвращается неправильное переключение передач. Однако дефекты материала и износ, вызванные высокими нагрузками, такими как поездки в горы или постоянная эксплуатация прицепа, все это влияет на коробку. Коробка передач всегда должна быть прогрета перед тем, как авто поедет. Только тогда трансмиссионное масло сможет достичь оптимальной смазывающей способности и предотвратить износ. Как и в случае механических коробок передач, трансмиссионное масло обеспечивает минимальное трение механических компонентов, абразивных частиц и защиту от коррозии. Если пренебречь обслуживанием и заменой трансмиссионного масла, произойдет более высокое трение и, следовательно, больший износ. Отдельные компоненты также могут сильно нагреваться и в результате могут быть повреждены.

Замена масла в трансмиссии АКПП

Во избежание повреждения редуктора следует регулярно менять масло в редукторе. Хотя производители автомобилей называют автоматические коробки передач необслуживаемыми, а трансмиссионное масло - жизненно необходимым, некоторые компоненты здесь также подвержены износу. Масло в автоматической коробке передач также стареет, может страдать от загрязнения и отложений и, в зависимости от пробега или стиля вождения, теряет вязкость и смазывающую способность. Это может сократить срок службы редуктора. Особенностью масел автоматической трансмиссии являются их присадки, которые добавляются в базовое масло. В частности, высококачественные моторные масла имеют очень высокую долю присадок. Это обеспечивает более длительный срок службы. Таким образом, замена должна быть произведена каждые 80000-100000 километров.

Замена масла в коробке передач / затраты на промывку коробки передач

Стоимость замены трансмиссионного масла складывается из материальных затрат и рабочего времени. Цены на масло разные, но начинаются в среднем с 30 евро и могут составлять до 100 евро. Около 60 евро возьмут за работу. Если в дополнение к замене масла также проводится промывка коробки передач, общий счет может составить от 330 до 600 евро в зависимости от транспортного средства из-за более высокой рабочей нагрузки.

Промывка автоматической коробки передач

Поскольку около половины отработанного масла остается в трансмиссии во время обычной замены трансмиссионного масла, многие компании рекомендуют промывку автоматической коробки передач. Вся коробка передач промывается, а старое масло полностью удаляется. Затем, в зависимости от модели, наливают от четырех до двенадцати литров нового масла. Чтобы обеспечить отсутствие остатков, промывку часто проводят под высоким и постоянным давлением. Однако это может испортить чувствительные части коробки передач, что может привести к серьезным повреждениям позже. По этой причине некоторые специализированные компании либо вообще не предлагают промывку коробки передач, либо предлагают ее только в более мягкой форме с меньшим давлением. В более мягкой версии, почти все старое масло удаляется, чувствительные компоненты не испытывают никаких повреждений, а оставшееся старое масло хорошо смешивается с новым маслом, что его качество не ухудшается.

Советы по увеличению срока службы автоматической коробки передач

infoshiny.ru

Замена коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Коробка передач – одна из самых важных деталей при сборке практически любого автомобиля, потому что как нам всем известно если не будет коробки то и колёса вовсе не будут крутиться, так как крутящий момент передаётся лишь от коробки на колёса автомобиля. Со временем коробка, как и любой другой агрегат приходит в негодность и наступает момент когда её нужно менять, но не все знают как произвести данную операцию без ущерба себе (Так как коробка очень тяжелая и может упасть на ногу и т.д) и автомобилю.

Примечание!
Для замены коробки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в который будут входить ключи «на 10», а так же «на 13» и «на 19». Вместо гаечных ключей можно так же запастись (Если есть) такого же размера головками, а так же карданными шарнирами и удлинителем на который всё это будет одеваться!

Ещё для замены нужно будет взять с собой: Отвёртку, пассатижи, по возможности воронку и ненужную ёмкость литра «на 2» которую можно будет потом закрыть крышкой, так как ёмкость нужна для слива отработанного масла которое вы потом можете залить обратно коробку или же выкинуть ёмкость!

А так же ещё необходимо будет запастись: Длинным толстым бруском, благодаря которому во время снятия коробки её можно будет подпереть, чтобы она не висела и тем самым спокойно отвернуть все болты её крепления!

Краткое содержание:

Когда нужно менять коробку на автомобиле?

Она подлежит замене, при:

Примечание!
Большинство из вышеперечисленных проблем можно так же устранить посредством ремонта коробки, поэтому подумайте прежде чем покупать новую коробку передач и менять её, вить можно заменить лишь отдельно её комплектующие! (О том как отремонтировать коробку, см. в статье: «Ремонт коробки передач на ВАЗ»)

Как заменить коробку передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем вы начнёте делать операцию, обязательно убедитесь то что неисправность коробки не вызвана какими нибудь другими причинами, например:

1. Недостаточно масла в коробке или его вообще нет, из-за чего ручка переключения передач будет двигаться тяжело, а передачи будут включаться с сильным хрустом.

2. А так же проверьте затяжку всех болтов которые крепят коробку, потому что из-за их ослабленности коробка может колебаться, а так же болтаться на ходу и в основном это будет заметно на кочках.

3. Ещё неисправность может быть в самом приводе сцепления, а именно из-за сломанного привода сцепления, педаль сцепления в полностью выжатом состоянии не будет работать вообще, или же при изношенном приводе сцепления, при выжимании педали скорости могут так же тяжело переключаться и переключаться с характерным для этого хрустом. (Более подробную информацию, см. в статье под названием: «Замена сцепления», в этой статье вы найдёте рубрику под названием: «Когда нужно менять сцепление», так вот подробно изучите эту рубрику и вы будете знать какие признаки будут указывать на износ сцепления)

Снятие:

1) Для начала загоните автомобиль на яму.

2) Следом по возможности подложите камни под задние колеса, а так же обязательно опустите ручник в самый низ.

3) Далее снимите рычаг переключения передач с автомобиля. (О том как снять рычаг, см. в статье под названием: «Замена рычага переключения»)

4) Теперь когда рычаг у вас снят, на основном рычаге или так называемой кулисе останутся три втулки, которые так же нужно будет снять, для этого:

1. Легонько разведите двумя отвертками лепестки самой верхней втулки (Как показано на фото в самом низу), и после чего снимите верхнюю втулку.

2. Затем взявшись руками за втулку «А» и «Б» с небольшим усилием так же снимите их с рычага.

5) Далее отверните оба винта, которые крепят крышку к полу, а затем снимите ее.

6) Следом опять же при помощи отвёртки, отверните два винта которые крепят чехол ручника, а после чего снимите этот чехол.

7) Затем отверните все винты, которые находятся под обоими передними креслами и которые крепят коврик передней части автомобиля в разных местах к полу.

8) Следом сдвиньте оба передних сиденья назад до упора, и после чего отогните краюшки коврика пола.

9) Теперь на обоих передних креслах отверните гайки, которые крепят салазки сидений к кронштейнам.

10) Затем отверните четыре винта крепления накладки к порогу, и после чего снимите металлическую накладку.

Примечание!
Ту же самую операцию, проделайте и с другой металлической накладкой, которая находится с противоположной стороны автомобиля!

11) Затем поднимите коврик пола и тем самым сверните его в переднюю часть автомобиля чтобы он не мешал, при сворачивании обязательно проденьте кольцо коврика которое указано буквой «А» через рычаг или так называемую кулису коробки «Б».

12) Следом отверните оба винта, которые крепят пластмассовую крышку этой самой кулисы, и затем снимите эту крышку с своего установочного места.

13) Далее снимите шланг, который отвечает за подвода тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра. (О том как снять этот шланг, см. в статье под названием: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ», пункт «1-3»)

14) Когда шланг подвода тёплого воздуха у вас будет снят, гаечным ключом отверните все болты которые крепят стартер и затем сдвиньте стартер чуть вперед. (О том как отвернуть болты и после чего сдвинуть стартер, см. в статье: «Замена стартера на ВАЗ», в пунктах «10-12»)

15) Теперь отверните пробку сливного отверстия картера коробки передач и после чего слейте из этого отверстия всё оставшиеся масло в какую нибудь ёмкость. (Более подробно о том как слить масло из коробки, см. в статье: «Замена масла на ВАЗ» пункт «2-4»)

16) Затем полностью снимите весь глушитель с автомобиля. (О том как снять глушитель, см. в статье: «Замена глушителя»)

17) Далее после снятия глушителя с автомобиля, отсоедините муфту кардана от фланца коробки. (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена кардана на ВАЗ», пункт «3-6»)

18) Следом разыщите колодку проводов которая подключена к датчику включения фонаря заднего хода, который в свою очередь расположен в правой части на самой коробки. После того как данная колодка проводов будет найдена, отсоедините её рукой от этого датчика.

19) Теперь рукой или же пассатижами ослабьте гайку троса спидометра которая указана стрелкой, а после ослабления данной гайки, отсоедините кончик троса от редуктора.

20) Затем произведите снятие рабочего цилиндра сцепления. (О том как снять рабочий цилиндр, читайте в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра сцепления», пункт «2-6»)

Примечание!
Рабочий цилиндр нужно лишь извлечь из кронштейна, а гайку шланга цилиндра, отворачивать не нужно!

21) Далее отверните четыре болта, которые крепят крышку картера сцепления.

22) Следом подоприте поперечину или так называемый кронштейн толстым и длинным бруском, который одним концом упрётся в поперечину а другим будет стоять на земле.

23) Затем отверните обе гайки, которые крепят поперечину к кузову автомобиля.

Примечание!
Вторая гайка располагается на другой стороне поперечины и поэтому из-за выбранного ракурса её к сожалению не видно!

24) Далее аккуратно уберите брусок и после чего свести заднюю часть коробки.

25) Теперь подоприте этой же палкой, но только уже переднюю часть двигателя, строго в том месте, которое показано на фото:

26) Следом отверните два верхних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

27) Затем попросите помощника поддержать заднюю часть коробки, а вы в это время отверните последние два нижних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

Примечание!
Второй нижний болт располагается с другой стороны коробки!

28) После всех проделанных операций, выведите сперва коробку назад, до того пока первичный вал коробки, не выйдет из сцепления.

Примечание!
При извлечении коробки, старайтесь не опирать ее на фланец сцепления и другие части!

Установка:

Примечание!
Перед тем как приступить к установки новой коробки, рекомендуется шлицевую часть первичного вала коробки, смазать при помощи смазки «ЛСЦ-15» или «Литол-24», а после смазывания включите по выбору «1-ю» или «3-ю» передачу и после этого приступайте к установки!

1) Установите новую коробку, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда будете устанавливать приёмную трубу глушителя, не затягивайте гайки её крепления сразу к кронштейну на коробке, а лучше сперва затяните гайки где приёмная труба соединена с выпускным коллектором, а уже потом затяните гайки крепления приёмной трубы с кронштейном расположенном на коробки!

2) После установки, залейте необходимый уровень масла в коробку передач и после чего сядьте в автомобиль и попробуйте коробку на работоспособность, а после пробы если никаких нарушений не выявлено то заведите автомобиль и прокатитесь на нём.

Важно!
Снятием и установкой коробки рекомендуется заниматься лишь с помощником, потому что коробка очень тяжёлая и в связи с этим её можно не удержать и уронить либо на землю, или либо на себя!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную наглядную инструкцию по снятию коробки, смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:

vaz-russia.com

Снимаем и устанавливаем КПП ВАЗ-2107 самостоятельно

Коробка передач принадлежит к числу наиболее важных узлов автомобиля, от бесперебойной работы которых зависит долговечность и надёжность машины. Если возникает необходимость снять КПП для её замены или проведения ремонтных работ, следует быть уверенным в том, что без демонтажа коробки в данном случае не обойтись, т. к. снятие КПП представляет собой достаточно сложный и трудоёмкий процесс, особенно если он выполняется впервые. Замена или ремонт коробки на СТО — мероприятие дорогостоящее, поэтому многие владельцы автомобилей ВАЗ-2107 предпочитают выполнять эти работы самостоятельно. Что следует знать автолюбителю, который впервые снимет КПП «семёрки» без посторонней помощи?

Когда может потребоваться демонтаж КПП ВАЗ-2107

Демонтаж КПП ВАЗ-2107 может потребоваться, если необходимо:

В случае с заменой сцепления коробку можно и не снимать полностью, а только сместить её в сторону, чтобы первичный вал КПП вышел из корзины сцепления, но доступ к деталям сцепления в этом случае будет ограниченным. Полный демонтаж коробки передач позволяет в этом случае осуществить визуальную ревизию таких компонентов, как картер сцепления, а также сальники первичного вала КПП и коленвала, и, в случае необходимости, заменить их.

Признаками того, что требуется ремонт или замена самой коробки, могут быть течь масла, посторонние шумы, блокировка колёс при движении и т. д. При появлении первых симптомов не следует затягивать с ремонтом, чтобы не дать КПП выйти из строя.

Коробка передач — один из ключевыз узлов автомобиля

Крепление КПП ВАЗ-2107

Передняя часть коробки фиксируется на двигателе болтами крепления картера сцепления. При снятии КПП эти болты откручиваются в последнюю очередь. Снизу коробка поддерживается поперечиной или кронштейном, который крепится к кузову болтами и гайками на 13. Поперечина имеет такую деталь, как подушка: именно на ней лежит тело КПП. При износе подушки может появиться вибрация во время движения, поэтому она должна плотно прилегать к корпусу коробки передач. Подушка крепится к кронштейну двумя болтами на 13. Задняя часть КПП соединяется с карданным валом тремя болтами на 19.

Видео: как снять и поставить на место подушки КПП ВАЗ-2107

Как самостоятельно снять КПП ВАЗ-2107

Прежде чем приступать к демонтажу КПП, следует подготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться при работе, а также определиться с местом проведения разборки.

Снять можно (даже проще одному — никто не мешается), на яму доску поперёк положить, коробку стащить на эту доску.
А вот воткнуть одному, наверное, очень сложно, проблема даже не в весе КПП, а одеть КПП на вал, чтобы коробка «села»

[x]

http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=49447

Какие потребуются инструменты

Для снятия и установки на место коробки передач ВАЗ-2107 потребуются:

Подготовительные работы

Работы по снятию коробки передач ВАЗ-2107 выполняются, как правило, в смотровой яме, на эстакаде или с использованием подъёмника. Последовательность действий при этом может быть следующей:

После этого необходимо:

Снятие рычага управления КПП и другие работы в салоне

В салоне автомобиля необходимо разобрать рычаг управления коробкой передач. Для этого следует поднять чехол рукоятки и в самом низу рычага зафиксировать отвёрткой запорную втулку. Затем нужно вывести втулку из рычага, а сам рычаг снять с механизма. Пинцетом следует извлечь из вытащенного стержня резиновую демпферу рычага. Далее необходимо:

Демонтаж коробки передач

Затем нужно снова спуститься под машину, слить из коробки отработанное масло в заранее подготовленную ёмкость, после чего выполнить следующее:

Коробка передач весит более 50 килограмм, это следует учитывать, снимая крепёжные элементы, чтобы не получить травму.

У всех классик крепёж на 4 болта. Проверь, если машина новая и ещё КПП не снималось то верхние болты могут быть прикрыты заводскими транспортировочными шайбами! В мурзилке болтов не видно, но взгляни со стороны свечей чуть выше нижнего болта, его очень хорошо видно, другой над стартером.

byran

http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1512&start=60&view=print

Как поставить КПП на место

Устанавливается на место КПП в обратном порядке.

Центровка диска сцепления

Если по ходу демонтажа коробки снималось сцепление, то перед установкой КПП на своё место потребуется центровка диска сцепления. Известно, что на «семёрке» (как и на остальной «классике») первичный вал коробки выступает за пределы КПП и приводится в движение посредством фередо — ведомого диска сцепления с помощью шлицов. Ещё дальше первичный вал располагается в подшипнике коленвала. Смысл центрирования заключается в том, что фередо должен попасть по центру подшипника коленвала. Если этого не произойдёт, установка первичного вала коробки будет невозможной: даже если попасть на шлицы, в подшипник вал не сядет.

Для центровки диска сцепления потребуется металлический стержнь, например, обрезок первичного вала КПП

Для центровки диска потребуется любой металлический стержень (оптимально — кусок старого первичного вала коробки передач). Фередо помещается внутрь корзины, после чего корзина подвешивается к корпусу двигателя. Стержень вставляется в отверстие и садится в подшипник. В таком положении корзина прочно закрепляется на корпусе.

При центровке диска сцепления стержень необходимо вставить в отверстие и посадить в подшипник, после чего нужно закрепить корзину

Дело в том, что, как я уже сказал, КПП от классики практически вечные. Мосты могут меняться, двигатели, кузова, а коробка живёт дольше всех. И не бывает так, что она наполовину работает, либо работает, либо нет, поэтому, с разборки можно купить КПП в исправном состоянии вообще без дефектов. Можно купить, конечно, новую, но она уже сделана в России, а те, которые с разборок, они сняты с автомобилей советского производства, поэтому им я бы доверял больше.

Коля Гофман

https://blamper.ru/auto/lada-vaz/2107/qa/remontirovat-li-kpp-5494c151fa1ad9625b8b457b

Установка коробки и рычага управления КПП

Перед тем как ставить коробку передач на место, необходимо очистить первичный вал КПП и нанести на него слой смазки ШРУС-4. Все шаги по установке коробки на своё место являются зеркальным отражением пунктов, выполненных при разборке, т. е. осуществляется обратная последовательность действий. После установки следует залить требуемое количество масла в коробку.

Чтобы установить на место рычаг управления коробкой передач, необходимо разместить внутри корпуса рычага все снятые ранее втулки в обратной последовательности. После этого рычаг насаживается на механизм переключения передач и с помощью набивания фиксируется на нём. Далее восстанавливаются чехлы рычага и укладывается снятый коврик.

Видео: снятие и установка рычага управления КПП ВАЗ-2107

Если коробка передач ВАЗ-2107 снимается (тем более, устанавливается) впервые, лучше делать этого с помощью опытного специалиста, чтобы не вывести из строя какую-нибудь дорогостоящую деталь и не нанести травму самому себе. Если водителя беспокоят какие-либо шумы, вибрации или другие неисправности автомобиля, следует попытаться устранить их более доступными способами, и только если принятые меры не дали результата, приступать к ремонту КПП. Коробку ВАЗ-2107 принято считать достаточно надёжным, но одновременно и сложным агрегатом, поэтому её разборкой без опытного специалиста заниматься не рекомендуется.

bumper.guru

Снятие и установка коробки передач

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», большая отвертка с плоским лезвием.

Установите автомобиль на подъемник или осмотровую канаву. Поднимите капот и зафиксируйте его в этом положении. Перед снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач») и снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).

1. Отсоедините трос привода сцепления от вилки выключения сцепления и выньте его из кронштейна на коробке (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).

2. Отогните пластмассовый фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости.

3. Ключом «на 10» выверните три болта крепления передней крышки картера сцепления…

4. …и снимите крышку.

5. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма.

6. Снимите заднюю опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

7. Отжав пластмассовый фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода.

8. Ключом «на 10» выверните болт, фиксирующий корпус шарнира привода переключения передач на штоке выбора передач…

9. …и отсоедините от штока тягу выбора передач вместе с шарниром.

10. Ключом «на 17» выверните два болта крепления кронштейна реактивной тяги.

11. Снимите приводы колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»). Правый привод можно не снимать полностью. Достаточно отсоединить его от коробки передач и, отведя в сторону, подвесить к кузову.

Предупреждения

Отсоединяйте правый привод только после снятия передней крышки картера сцепления (см. пп. 3 и 4), иначе можно прогнуть крышку монтажной лопаткой, и маховик будет за нее задевать.

Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей, тогда установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привяжите проволокой к коробке передач заглушку или корпус, чтобы они не выпали при снятии коробки. После этого отсоедините второй привод

12. Установите надежную опору под коробку передач.

13. Ключом «на 19» выверните два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю. Болт 1 (передний по направлению движения автомобиля) – короткий, болт 2 – длинный.

14. Ключом «на 19» отверните гайку правого нижнего крепления коробки передач к двигателю (со стороны двигателя).

15. Ключом «на 19» выверните болт левого нижнего крепления коробки передач к двигателю.

16. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из сцепления). Придерживая коробку передач, уберите опору и выньте коробку из-под автомобиля.

Предупреждение

Не опирайте первичный вал коробки передач на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

17. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Полезные советы

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. «Снятие и установка сцепления»)

18. При необходимости восстановите начальную установку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления») и отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»).

19. Залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

carmanz.com

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем доброго времени суток, друзья!
Начну свой блог с таких слов:
"Ну вот опять… =( "
Не успел я порадоваться, что завели пятнашку и поменяли молдинг… как встала моя Белоснежка…
Сел за руль, отъехал от гаража… Машина постояла буквально пару минут, поработала… Сажусь, включаю передачу — а она не едет… Двигатель орет, но даже попытки сдвинуться нет…
"Да что за проклятье-то такое"- подумал я… Заглушил двигатель и пошел освобождать гараж от Чернухи…
Загнали, перекурили и приняло единственно правильное решение — скидывать коробас и смотреть сцепление, заодно и коробку переберем (а то грохочет как танк)
После небольшого обеда, пошли снимать…
Постараюсь в кратце описать последовательность действий (по крайней мере своих) для беспроблемного снятия коробки
1) СЛОЖИТЬ ЗЕРКАЛА
Самое важное и главное! А то оторвете их, когда будете проходить вдоль автомобиля


2) Снять АКБ
Аккуратно откручиваем и снимаем клеммы: сначала минусовую, потом плюсовую.

3) Открутить и снять все лишнее.
В частности: тросик спидометра, высоковольтные провода, провод массы, идущий на коробку, провод с датчика заднего хода, тросик сцепления (лучше снять вместе с кронштейном)

4) Ослабляем (!) болты на передних колесах и ступичные гайки
Важно сначала ослабить ступичные гайки, пока автомобиль на колесах. После ослабляем болты колес и, если имеются секретки, то снимаем их

5) Аккуратно вывешиваем автомобиль
Необходимо поднять автомобиль на такую высоту, чтобы можно было спокойно залезть ползком под него.

После поднятия автомобиля с одной стороны, необходимо подставить что-нибудь под пороги (где сварные швы под домкрат). Так же сделать и с другой стороны.

6) Освобождаем полуоси
Необходимо полностью раскрутить ступичные гайки и выкрутить болты крепления шаровых опор (по 2 на каждой), чтобы освободить поворотный кулак от рычага.

После я увидел у себя такую картину:

Правую наружную гранату провернуло о_О
А ведь я не так давно ее разбирал и чистил =(
Я сначала подумал, что дело только в гранате… Но решил перепроверить:
— включил передачу
— начал вращать двигатель ключом
полуоси крутятся
— взялся рукой за одну полуось
полуоси перестали крутиться
Clutch is dead (или как оно там по-английски)
Решил продолжить операцию дальше…
7) Работы под автомобилем
Если у вас есть большая яма — то вам повезло. У меня в гараже места мало и из ямы не достать до коробки. Поэтому все делал лежа, под бампером… Снимаем защиту картера двигателя и сливаем масло с коробки. Пока масло вытекает, откручиваем полумесяц (между двигателем и коробкой снизу). Так же нужно снять стартер (сначала отсоединяем разъем с него, потом ключом на 13 отворачиваем силовой провод и три гайки крепежа, снимаем)

8) Подвешивание
Необходимо "поддомкратить" коробку снизу, чтобы разгрузить подушки. Так же не стоит забывать про подвешивание двигателя, так как после снятия коробки он будет держаться на одной подушке (передней, на телевизоре) и выпускной системе, то есть на резинках. Так как у меня телевизор слезами рыдает уже, решил сразу подвязать двигатель, но все равно двигатель провис немного, пришлось поднимать снизу его.
9) Последние подготовки
Следующую операцию можно не выполнять, но тогда будет сложнее поставить/снять коробку передач — откручиваем левого "краба" от телевизора и откручиваем заднюю гайку рычага — снимаем рычаг вместе с крабом. Это добавляет пространства. Далее уже вынимаем привода из коробки и убираем их в сторону, чтобы не мешались.

10) Снятие КПП
Далее уже необходимо открутить обе подушки (боковую и заднюю). Желательно их открутить полностью и от кузова и от коробки передач (чтобы не мешались). После этого откручиваем 4 болта крепления коробки к двигателю.
ВАЖНО!
Запомните их последовательность — они разной длины!
После этого можно приступать к "сдергиванию" коробки. Если вы все сделали правильно, то коробка передач легко соскочит. После нужно аккуратно (не уронив) опустить коробку на пол и вытащить из-под двигателя.

Все, теперь можно приступать к разбору коробки передач.
Процедуру описывать не буду, потому как нет фотографий с процесса (разбирал уже после 23-00, было темно, комары заЕли, очень хотелось спать и кушать)
Скажу лишь то, что закончил разбор коробки я в час ночи, составив огромный список деталей под замену.


На следующий день, утром надо было ехать в областной военкомат на комиссию… Съездил, заодно заехал на любимый Нагорный авторынок и потратил кучу денег на зап.части. Ехать пришлось на Пятнашке — всю дорогу было очень страшно: она вальяжная, раскачивается, качается, скорость набирает неохотно. То ли я к своей привык, то ли машина не для меня…
В общем, все купил, почти все… Еще надо будет сходить в магазин купить мелочевку…
Все влезло в 3 пакета (подписаны на фотографии):
2 пакета — Николаса Попандопулуса =)
1 пакет — Адибас xD

Хотите знать, что в пакетах? =) Об этом я расскажу в следующем блоге…
P.S.Запаски в пятнашке пока нет, поэтому пришлось взять один мой 15-ый кроссовок =)

www.drive2.ru

Citroen Berlingo Багамот))) › Бортжурнал › Профессионала от чайника отличает выдержка 1 — или самостоятельное снятие коробки передач.

Пост больше как инструкция поэтому ммного букав.
Итак нам понадобятся: гараж с ямой или эстакада.
Первым делом когда заехали на яму или эстакаду, срываем с места гайки ступицы передних колес а так же болты крепления колес.
Далее ставим перед машины на пеньки и соответственно снимаем колеса и отворачиваем гайки ступиц и болты с гайками крепяшие шаровые опоры (с двух сторон так как нам придется снимать привода)
Когда шаровые уже откручены, ступичная гайка откручена то мы можем вынуть короткий привод (тот который с водительской стороны) Для этого потянув за стойку вытягиваем шаровую из рычага после чего стойка начинает свободно гулять и мы вынимаем привод, сначала со стороны колеса потом аккуратно чтобы не повредить сальник со стороны коробки.


Снимаем защиту, для чего ключем на 17 недоконца отворачиваем два болта и ключем на 13 отворачиваем три болта крепящие защиту спереди и потом вынимаем защиту.

После снятия защиты нам станет доступно нижнее крепление двигателя которое мы успешно снимаем

Что бы снять длинный привод (который со стороны пассажира) необходимо отвернуть кронштейн промежуточного подшипника правого привода, который крепится на четырех болтах к блоку двигателя.
Два из них отворачиваются с ямы а два со стороны колеса. Когда будете снимать со стороны колеса там будет мешатся кабель канал (на фото его видно) его тоже необходимо отвернуть.
После того как сняли промежуточный вынимаем привод так же как и в первом случае, сначала со стороны колеса а потом и из коробки вместе с кронштейном. Крепление двигателя мы уже сняли и привод вытягиваем в сторону колеса (там придется немного двигатель подвинуть, поддеть сам кронштейн вообщем он вылазиет )

Отверстия те в которые вставляются привода затыкаем чтобы масло не вытекло и отщелкиваем кулисы — все три (здесь уже у кого как снимется, у меня один разбит так сам вылетел) и в этом же районе отсоединяем колодку спидометра.

Снимаем колено выхлопной трубы от выпускного коллектора и до первого соединения.
Со стороны коллектора отворачиваем головкой на 13. В первом соединении отворачиваем головкой и ключем на 10 (на фото видно которое место нужно отворачивать)

Так же отсоединяем колодку от лямбда зонда и отворачиваем болт который крепит это колено к коробке.

Снимаем воздушный фильтр и площадку крепления аккумулятора

Теперь нужно подвесить двигатель либо подложить под двигатель что нибудь (я подвешивал так гораздо удобнее) И снимаем крепление двигателя со стороны коробки и при этом не забываем снять трос сцепления, два провода массы, и саму площадку крепления двигателя (оно на трех гайках отворачивается ключем на 13.)

Стартер нам тоже будет мешать поэтому отворачиваем три болта которые го держат (провода снимать необязательно на них и будет висеть ничего страшного) Отворачиваем один болт головкой на 13 с верху и два с ямы (на фото указал где именно)

На следующем фото видно как я отворачиваю ключем-звездочкой два винта которые держут трубу. Достаточно отвернуть два винта и трубу можно будет приподнять чтобы спокойно вытащить коробку

Снимаем датчик положения коленвала. Фото неважнецкое обьясню на пальцах. Площадка отворачивается головкой на 10 примерное расположение видно на фото. Будьте аккуратны изделие пластмассовое.

Ну и наконец то отворачиваем по кругу болты которые крепят коробку. Четыре отворачиваем снизу (один из них крепит выхлопное колено которое мы сняли до этого) и два сверху. После чего спокойно сдергиваем коробку вниз и вынимаем со стороны колеса наружу.
Сборка в обратной последовательности.
Для замены сцепления необходим первичный вал (бывает в комплекте когда покупаешь сцепление. у меня небыло) я вышел вот таким способом. Просто выточил из деревяшки.

Обратите внимание на напрвляющую выжимного подшипника
Ниже на фото видно сальник Который просто задубел хотя внешне выглядел как новый и даже имелись риски маслосьемные и пружинка как оказалось была но это все было просто дубовое как оказалось

Ну как то так

www.drive2.ru

Замена сцепления, снятие и установка КПП — Лада 2101, 1.2 л., 1984 года на DRIVE2

Продолжу описание своего изучения автошки.
Данная страничка бортовика будет более интересна тем, кто так же как и я только начинает самостоятельное освоение авто. Для спецов, все нижеописанное сводится к этому: «заменил сцепление, снял и помыл коробку, вылезли проблемы, что можете подсказать»

Ранее были описаны возникшие симптомы, которые указывали на неисправность в трансмиссии, а именно сцеплении. Ни разу я не видел, как его меняют, поэтому полез в гуглю и довольно быстро получил представление о последовательности замены сцепления. Меня несколько насторожило, что везде для того чтоб открутить 2 верхних болта КПП используют головку на 19 карданчик и 0.5м удлинитель, такого у меня нет. Поэтому я начал именно с 2-х верхних болтов, оказалось, что их можно прекрасно открутить обычным рожково-накидным ключом на 19 со слегка отогнутой накидной частью

после того как получилось послабить 2 верхних болта, и я понял, что смогу их выкрутить начал все разбирать в такой последовательности:

замена сцепы
Для начала рекомендуют отключить “-” аккумулятора
1) Убедиться в возможности открутить 4 болта на 19 крепления коробки к блоку цилиндров

2) Пометить взаимное расположение фланца кардана и редуктора заднего моста

3) Рожковым ключом на 13 открутить 4 гайки фланца кардана, придерживая отверткой головки болтов
4) Головкой на 13 открутить 2 гайки крепления подвесного подшипника (резиновая шайба, метал шайба, гровер, гайка 13)

5) Снять защитный пыльник и сместить его от эластичной муфты
6) Сместить фланец кардана вниз и аккуратно вытянуть кардан из эластичной муфты отвести назад.

7) Перебираемся в салон и снимаем рычаг переключения передач с КПП
Для этого сжимается резинка пыльник и тонкой отверткой подковыривается пластмаска и извлекается из ручки вниз в сторону коробки, затем снимается ручка (просто тянем ее на себя, слегка проворачивая вдоль оси).
8) Крестовой отверткой выкручиваются 4 самореза накладки, снимается накладка.
9) Из под машины ключом на 10 открутить болты защиты коробки (болт, гровер) 4 шт. у меня 2-х верхних болтов не было
10) Снять пружину с вилки сцепления и ключом на 13 открутить 2 болта крепления цилиндра сцепления

11) В подкапотном пространстве: снять стартер, открутив 2 болта на 13 и сместить стартер вперед (если масса осталась есть риск коротнуть)
12) Там же накидным ключом на 19 открутить 2 болта на 19 крепления коробки к блоку цилиндров
13) Из ямы накидным ключом на 19 открутить 2 болта крепления коробки к блоку цилиндров, затем
14) Открутить 2 гайки на 13 крепления коробки к дну кузова подпереть хвостовик коробки
15) Отверткой аккуратно отвести коробку от ДВС и придерживая на весу сместить ее вдоль приемной трубы ход около 10-12 см. только без фанатизма, чтоб не оборвать провода фонаря заднего хода и не погнуть контакты лягушки, желательно провода отсоединить.

Так я смог добраться до корзины сцепления и выжимного, коробку вытаскивать вроде как не собирался, времени на все ушло около часа с учетом пометок и т.д. Думал, скручу корзину, заменю диск и на том все — можно собирать.

Но я не отключил провода из-за обилия грязи на лягушке поэтому погнул контакт лягушки, клемму провода, и пластмаску разломал ну и перешел на второй этап квеста под названием — снимаем КПП
Корзину и диск сцепления я снял заранее, осмотрел, диск прошел 15-18 тыс.км и стерся до 7,1 мм, новый был толщиной 9 мм. Заклепки начали стираться о корзину диск – под замену, по поводу корзины тоже были сомнения … предположил, что за 140 тыс. км упругость лепестков снизилась, а так как была новая СССРовская корзина, то в целях профилактики, надумал ее поставить, ну и выжимной заменил, хотя старый был в нормальном состоянии.

Чтобы проверить контакты лягушки и исправить замятые провода да и просто из желания отмыть коробку я ее снял
Для этого пришлось снова ее одеть, прикрутить хвостовик к днищу. Ключом на 13 открутил массу от коробки (из ямы) там же, снял хомут стягивающий телескопическое соединение приемной трубы и входной трубы глушителя первой ступени, отсоединил хомут крепления приемной трубы к КПП, трос спидометра.

Под капотом 4 латунных гайки на 14 (у меня было) на шпильках выпускного коллектора, их откручивать аккуратно если слизать грани секс обеспечен . В общем после этого снял приемную трубу (штаны),

подпер хвостовик коробки открутил гайки на хвостике и аккуратно начал снимать коробку, вес ее примерно 35 кг ) ну в общем снял и даже с ямы вытянул

Заранее накупил запчастей

Далее отмыл коробку, сначала скребком потом средство для мойки двига и бензин, в некоторых местах и средством для чистки карба. В процессе чистки надумал снять кронштейн хомута штанов и получил полчаса удовольствия, резьбы под гайкой не было…
В итоге пилил тупым обломком полотна около получаса – получилось!

www.drive2.ru

Как снять и заменить коробку передач на ВАЗ 2106

Коробка передач является важнейшим элементов любого автомобиля. Именно она преобразует вращающий момент для получения наиболее эффективной работы двигателя и нужной скорости перемещения при различных дорожных условиях. В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Подобно рассмотрим, в каких случаях выполняется ее замена и как выполняется ее снятие.

Для чего меняют коробку передач

Поводов для замены КПП на автомобиле довольно мало, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля. В первую очередь, замена КПП выполняется в случае появления серьезных неисправностей, которые связаны с широким нарушением ее работоспособности.

 

Другая причина замены КПП – это улучшение ее работы. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускались в нескольких модификациях, которые комплектовались 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками переключения передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-х ступенчатой КПП, уже явно заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более совершенный аналог – трансмиссию с 5 скоростями.

Так или иначе, процедура по замене КПП выполняется одинаково, независимо от причины замены. Ниже будет приведена подробная инструкция по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную передачу и установите под колеса противооткатные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную лампу освещения. Также приготовьте стандартный набор инструментов.

Прежде чем выполнять снятие КПП, необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отключите минусовую клемму аккумулятора и вытащите фишку включения фонарей заднего хода на коробке передач.

Не забудьте слить масло из коробки передач. Это не имеет никакого отношения к проведению работ, но значительно облегчит вес коробки. А это вам пригодится при снятии.

Следующим на очереди является рычаг переключения передач. Он находится в салоне автомобиля. Чтобы снять его, нужно снять декоративную обшивку, открутить четыре самореза крепления специальной металлической пластинки, вытащить защитный чехол и разжать специальные клипсы крепления. После этого, оттуда выводится рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее выкрутите трос привода спидометра и подвесьте его, чтобы он не мешался.

После этого, слейте тормозную жидкость из привода сцепления. Для этого выкрутите трубку из штуцера, и поставьте пустую бутылку. Открутите вилку сцепления и выведите ее из зацепления с КПП. Далее снова спуститесь в яму и открутите приемную трубу. Дело в том, что она будет мешать демонтажу и тогда возрастет вероятность ее повреждения во время проведения работ. Именно поэтому рекомендуется ее просто демонтировать.

В последнюю очередь снимается карданный вал со стороны коробки переключения передач. Поднимите одно из задних колес и установите кузов на жесткой опоре, например, пенек или двойная стопка кирпичей. При помощи отвертки отогните фиксирующие усики, расположенные на переднем сальнике карданного вала. Той же отверткой отодвиньте этот сальник назад. Далее с помощью гаечного или торцового ключа выверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если снять поперечину не удается, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого выведите его из шлицевого соединения, который крепится при помощи эластичной муфты.

Теперь вам понадобится помощь напарника. В первую очередь открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш напарник должен ее удерживать от падения, а вы, в это время, откручиваете болты крепления КПП к двигателю. Как только все болты будут выкручены, отведите коробку назад и вытащите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую КПП?

Как только старая будет снята. Проведите зачистку места соединения двигателя с КПП. В обязательном порядке выполните проверку сцепления. Если оно нуждается в замене, то сделать это лучше прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в дальнейшем.

При помощи напарника установите новую коробку передач и заведите ее в двигатель. Стоит отметить, что одной из труднейших процедур является вставку первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится большая физическая сила и немного терпения. После того, как коробка будет наживлена, закрутите гайки крепления КПП к двигателю.

Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка переда надежно зафиксирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты включения фонарей заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» будет установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого, вставьте его в шлиц эластичной муфты и оденьте фиксирующий сальник. Далее с помощью отвертки и пассатижей подогните металлические усики к сальнику.

Заключительным этапом является установка поперечины и ее затяжка. После этого, можно ставить выхлопную систему и подключать клемму аккумулятора

vipwash.ru

Замена коробки передач! — Daewoo Leganza, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Всем привет!
Вот и прошли очередные выходные! На этот раз была произведена замена КПП!
Напомню, что замена связана стем, что на родной коробке пропала пятая передача, а еще она гудела и издавала предсмертные звуки ))
После продолжительных поисков, донорский орган был найден www.drive2.ru/l/6862281/ Почему продолжительных, да потому что хотелось найти именно такую коробку с длииинннными передачами ))
Вот ее маркировка

И вот настал день икс )
за оказанную помощь в предоставлении крыши над головой, второй головы и дополнительных двух рук и ног, огромное спасибо зятюхи metrolog1 Если бы не его энтузиазм, я бы наверное сдулся на половине пути! А что поделаешь, уже старый стал ))
И так, загрузив с пятницы органы в багажник, в субботу с самого утра отправился на место проведения операции

Главный орган ))


Вот уже готовимся к операции
Короче, для снятия КПП надо:
1. Слить охлаждайку и снять расширительный бачок.
2. Снимаем аккумулятор и площадку под него.

Вот так


3. Раскручиваем стойку и выдергиваем левую полуось

Забегая на перед скажу, что лучше не полениться а снять обе полуоси, так как при обратной сборке они пипец как мешают ) Но мудрость как и половое бессилие приходит с годами ))

4. Отсоединяем фишки с датчика скорости и включения задней передачи.
5. Снимаем вертолет.
6. Домкратим двигатель.
7. Откручиваем болты крепления коробки по кругу.
Кстати, под стартером спрятан "подлый болт", который без снятия лыжи не выкрутить. Причем заднюю часть лыжи откручивать надо полностью, вместе с креплением к блоку двигателя.
8. Освобождаем стопор внутреннего шруса правой полуоси.
9. Вообще перед снятием КПП рекомендуется слить масло, но мы умудрились снять коробку и не облиться ))
10. Откручиваем шесть болтиков крепления коробки к подкове и гайку крепления подковы к левой подушке. которая под расширительным бачком.
11. Вытаскиваем коробку на улицу, вспоминая и произнося все ленгвистические преслести родного языка ))
Все коробка на улице ) Можно передохнуть )

Вот они родненькие


Заодно проверил в каком состоянии находится сцепление. Толщина фрикционных накладок почти как у нового, а вот пружинки и центральная втулка со шлицами уже болтаются (( Ну ладно, еще немного походит!

Далее пришлось переставить с родной КПП вилку сцепления с выжимным. И боковые крышки с сальниками полуосей, так как у меня они новые, менялись совсем недавно!
И вот новая-старая коробка готова к монтажу )

И вот в процессе монтажа мы поняли, что лучше раскрутить несколько лишних гаек и получить свободный доступ, чем попытаться обмануть судьбу, промучаться и потом все же раскрутить эти несколько лишних гаек ))
Поэтому чтобы сильно не сношаться, обязательно надо снимать обе полуоси, левую подушку двигателя и лыжу с обоими подушками!

Короче, после почти десятка неудачных попыток впихнуть невпихуемое, нам удалось наконец то установить коробас! Кстати, после того как охладили мозги пивасом ))
Процесс сборки сил и желания фоткать не было. Вообщем результатом установки коробки стали куча синяков и ссадин на руках.
Впечатления! Надо учиться ездить по новому! Но самое главное, ничего не гудит, не воет и есть все передачи ))
Динамика, 1-2-3 до 120 просто выстреливает) 4-заставляет задуматься о смысле бытия, насладится окружающими красотами, короче едит, но вальяжно! 5-я. это писец, причем мертвый )) На ней машина превращается не просто в овощ, а в овощ закопанный на метровую глубину )) Но зато 100 км/ч — 2000 об., 130 км/ч — 2500 об.
Вообщем вывод, надо слушаться советов людей кто знает) Планы на будущее, покататься посмотреть на расход, если снизится то и хрен с ней, машина то не спортивная. Если не снизится, то что-то с ней делать ))
Пы.Сы. от 3-й передачи, просто тащусь, от 40 км/ч до 120 км/ч с отличной динамикой, почти как автомат ))
Всем спасибо за внимание ))

www.drive2.ru

Как заменить масло в коробке передач АКПП и МКПП

Самые распространенные виды коробок передач – МКПП и АКПП. Эти устройства имеют существенные различия, но вместе с тем одинаково нуждаются в правильном и своевременном обслуживании. Прежде всего, речь идет о смазочной жидкости, ее качестве и необходимом для корректной работы количестве. Время от времени его необходимо проверять и менять.

Как заменить масло в коробке передач

От чего зависит периодичность замены масла?

Менять масло в коробке передач нужно обязательно независимо от предписаний производителя. Со временем качественные характеристики присадок меняются, они теряют первоначальные свойства и не способны должным образом защищать рабочие поверхности КПП.


В АКПП

В АКПП маслу отведена не только роль смазки узлов. Также жидкость отводит тепло, когда гидротрансформатор нагревается.

В системах такого типа масло следует менять согласно инструкции к автомобилю. В среднем интервал пробега между заменами составляет 30-50 тыс. км. Производители могут указывать и более долгие сроки эксплуатации без замены масла. Однако лучше не рисковать, а все-таки придерживаться средних показателей периода замены жидкости. 

Несмотря на то, что многие модели, например, BMW, выпускаются с герметичной трансмиссией и «вечным» маслом, замену все же нужно производить. Иначе придется менять всю коробку.


В МКПП

Механика – надежный проверенный агрегат. Благодаря простоте конструкции вполне допустима эксплуатация без ремонта и замены масла на отрезке 150-200 тыс. км пробега. Но надо понимать, что такое развитие событий допустимо, если машина не подвергается усиленным нагрузкам.

Кроме того, из-за естественного износа деталей коробки в поддоне на специальных магнитах неизбежно накапливается металлическая стружка.

Лучше следовать рекомендациям механиков и менять масло через 50-60 тыс. км, как и в случае с АКПП. Если же на авто регулярно перевозят тяжелые грузы, буксируют прицеп, ездят по горной местности, интервал лучше еще сократить.

Последствия несвоевременной замены масла.

Процесс замены можно доверить специалистам или выполнять самостоятельно. В последнем случае необходимо хорошо ознакомиться с некоторыми рекомендациями по работе.


В АКПП

Современные синтетические или полусинтетические ATF служат дольше обыкновенного моторного масла. Но и они не вечны – перегреваются, засоряются. Остатки фрикционного материала или металлическая пыль снижают пропускную способность фильтров, в итоге падает давление масла и АКПП изнашивается быстрее. Получается цепная реакция – чем грязнее трансмиссионная жидкость, тем активнее портится коробка.

Когда фильтры рвутся и полностью выходят из строя, страдают все узлы КПП, поскольку жидкость заполняет ГДТ, гидроблок и пр. Машина начинает дергаться, передачи переключаются медленно или часть из них вовсе перестает работать

Слив масла из АКПП


В МКПП

Детали коробки постоянно трутся друг о друга и от этого греются. Без качественного масла они быстро изнашиваются и подвергаются коррозии.

В механической коробке передач масло с множеством присадок теряет смазывающие и охлаждающие свойства. Оно может вспениться и оказывать повышенное давление на шестеренки. В результате коробка начнет сильно шуметь и, в конце концов, заклинит.

Слив масла из МКПП

Оборудование и инструменты для замены масла

Чтобы заменить масло в коробке передач, нужно разбираться в ее устройстве и понимать, куда что вливать. Также понадобится определенный инструментарий.


В АКПП

Существуют специальные аппараты, с помощью которых можно вывести весь объем жидкости из картера и заменить ее. Устройства делятся на 2 категории.

Аппарат для замены масла в коробке передач

Но у аппаратной замены есть недостаток. Это слишком дорого для того, чтобы заменить старое трансмиссионное масло на новое. Кроме того, процесс становится довольно трудоемким. Большинство автолюбителей обходятся без специальных приспособлений. Но обязательно нужны:

После слива и прочистки поддона нужно влить в заливное отверстие ровно столько же жидкости, сколько вышло.

В МКПП

В случае с механикой порядок действий почти тот же. Потребуется свободный доступ к дну машины, поэтому нужна яма или эстакада. В числе инструментов:

Как выбрать подходящее масло для замены

Подготовить инструментарий недостаточно, нужно еще подобрать масло именно для вашей КПП. 


В АКПП

В автоматических коробках применяется специальная жидкость, к которой предъявляются особые требования. В зависимости от модели трансмиссии автомобиля производители рекомендуют различные масла с собственными требованиями.

Соответственно, единственно верное решение – брать оригинал. В таком случае у жидкости будет нужное количество определенных присадок, подходящая вязкость, что защитит коробку и позволит ей работать в оптимальном режиме.

Если же по определенным причинам нет возможности приобрести оригинал, подбирают аналог. При этом надежнее предпочесть синтетику, нежели более дешевый полусинтетический состав.

Широкий выбор масел для КПП


В МКПП

В механическую коробку также следует заливать только те масла, что рекомендовал производитель. Соответствующая информация содержится в инструкции к машине.

На климатические условия также нужно делать поправку. Для зимы подойдут маловязкие составы. В тепле лучше выбрать более густые.

Этапы замены масла

При самостоятельной замене масла в коробке передач, рекомендуется действовать согласно выверенному плану.


В АКПП


В МКПП

Заливка масла в МКПП с помощью воронки и шланга

Вывод

Не важно, какая коробка стоит в машине – автомат или механика. Масло придется менять в любом случае. Только эта операция гарантирует корректную работу трансмиссии и продление ее срока службы.

www.tts.ru

Subaru Legacy Outback 2,5 MT - USA › Бортжурнал › Замена механической коробки передач и комплекта сцепления

Приветствую всех гостей моего БЖ!

Вот и дошло дело до замены коробки…

Долгие поиски и размышления, небыло времени заняться этим, но вот появился неплохой вариант с коробкой — нашёл механику 37 зубьев, и договорился на счёт ямы. выбрал определённый день, позвал лучшего друга — пока всё хорошо.
яма — есть
коробка — есть
свободный день — есть
Помощник — есть
Можно приниматься за работу!

Инструкция из мануала по снятию коробки:

1. Откройте капот и зафиксируйте его в открытом положении.
2. Снимите провод массы с аккумулятора.
3. Если на автомобиле установлен тросовый привод сцепления, отсоедините трос
сцепления. Если на автомобиле установлен гидравлический привод сцепления,
отделите рабочий цилиндр сцепления от коробки передач.

Предупреждение
Не нажимайте педаль сцепления после снятия рабочего цилиндра сцепления с
коробки передач.

4. Снимите переднюю опору. Вместо передней опоры рекомендуется установить специальный инструмент для регулировки угла наклона двигателя для облегчения снятия коробки передач. При отсутствии специального инструмента необходимо использовать домкрат для того, чтобы незначительно приподнять переднюю часть двигателя
5. Промаркируйте и отсоедините электрические разъемы от коробки передач.
6. Снимите стартер.
7. Вывинтите верхний правый болт крепления коробки передач к двигателю.
8. Поднимите автомобиль и зафиксируйте на подставках. Слейте масло из коробки передач.
9. Снимите элементы выхлопной системы, препятствующие снятию коробки передач.
10. Отвинтите шину заземления коробки передач.
11. Отсоедините трос привода спидометра с правой стороны коробки передач.
12. На моделях 4WD снимите карданный вал.
13. Отсоедините от коробки передач тягу амортизатора, пружину и тягу переключения передач.
14. Отсоедините шарниры приводных валов от коробки передач.
15. Подоприте коробку передач домкратом.
16. Отвинтите и снимите переднюю, центральную и заднюю балки.
17. Отвинтите две нижних гайки крепления коробки передач к двигателю.
18. Используя специальный инструмент, установленный вместо передней опоры или используя домкрат, приподнимите переднюю часть двигателя так, чтобы задняя часть двигателя находилась под углом вниз. Переместите коробку передач от двигателя для того, чтобы извлечь входной вал коробки передач из ступицы диска сцепления, и медленно опустите коробку передач.

Проделав все эти процедуры, коробка извлечена.

пусто!

хорошо что коробка которую планировали ставить находилась неподалёку от гаража, где проделывались данные работы. Тащить коробку пришлось метров 20-30. И вот две коробки лежат рядом. Начинаем сверять, игра называется найди отличия. Они были быстро обнаружены. Последующие эмоции можно выразить одним словом — ПАПАНДОС

У меня гидравлическое сцепление — на той тросиковое. Это ещё было замечено при первом осмотре коробки, но показалось что на той коробке есть место для рабочего цилиндра сцепления, при детальном осмотре оказалось что это не так. площадки для рабочего цилиндра не оказалось. Выжимные вилки на тросиковом и гидравлическом сцеплении тоже имеют отличия, как и сами посадочные площадки для них.

Схематично нарисовал в паинте. особо не силён в этих делах, прошу не ругать.

Ещё одно отличие — датчик скорости. у меня он электронный а там тросиковый.

Коробка не та! и не подойдёт.

Аут остаётся на яме, а я искать коробку. В Караганде не нашёл такую коробку, начал прозванивать Алмату. Кое как нашёл несколько выриантов в Алмате. Оказывается найти механику на субарь 37 зубов не турбо очень тяжело, да ещё что бы подходила на данный кузов.

В итоге коробку нашёл, на следующий день получил фотографии и отправил за неё деньги. Коробка в пути! в итоге получается следующая картина:
Среда — коробку сняли и разочаровались что другая не подходит
Четверг — поиски коробки
Пятница — утром получаю фотки, заказываю коробку.
Суббота — вечером коробка у меня.

Воскресенье

С утра еду с другом на Орбиту за маслом в коробку. Хотел брать MOTUL 75w90 но узнав что цена за литр около 5 тысяч тенге — передумал. Хотя до этого брал в субару центре на разлив 2500тг. Взял ENEOS 75-90 GL-5 сказали хорошее масло) да и знакомые его льют. взял 4 литра за 4500тг

Приехали в гараж — первым делом поменял корзину и диск сцепления.

Для центровки сделал вот такую приспособу, с помощью набора инструментов и изоленты

хотелось бы за одно маховик поменять, но не стал. не до него было, и денег небыло

затем ещё намучились с внутренними гранатами, те части которые входят в коробку не хотели оттуда вылазить. хорошо что у пацанов нашлись эти шлицы, и всё хорошо подошло. а те так и остались в коробке.

Самое интересное что датчика спидометра в коробке с Японии не

www.drive2.ru


Смотрите также