Как снять стойку стабилизатора
Замена стоек стабилизатора своими руками
Система амортизации автомобиля состоит из ряда элементов, включающего пружины, шаровые опоры и стойки стабилизатора. Именно на последние составляющие возложена задача гасить поступающие от различных частей автомобиля вибрации и волны при эксплуатации автомобиля. Именно благодаря стойкам стабилизатора во время езды мы не ощущаем все «прелести» плохого дорожного покрытия, они спасают от возможных «кренов» кузова на поворотах и обеспечивают некоторую безопасность во время движения.
Поэтому очень важно следить за состоянием этих деталей, тем более, что самостоятельная замена стоек стабилизатора доступна практически каждому автолюбителю. Она не требует каких-то особых профессиональных умений и навыков, достаточно точно соблюдать инструкцию.
Признаки неисправности стоек стабилизатора
Согласно рекомендациям производителей стоек «хватает» на 80 – 100 тысяч километров пробега. Но этот ресурс значительно сокращает эксплуатация автомобиля в условиях агрессивной езды и плохих дорог. Определить, что возникли проблемы с этими комплектующими достаточно просто, о них говорят:
• при прохождении неровных участков дороги слышны характерные звуки в районе подвески;
• при совершении поворотов рулевым колесом автомобиль заметно раскачивает;
• при движении по прямой транспортное средство неустойчиво, а при захождении на поворот ощущается сильный крен кузова;
• при движении по прямой с отпущенным рулем машину уводит в сторону.
При неисправных стойках стабилизатора транспортным средством становится сложно управлять, адекватной реакции на движение рулем нет, что может привести к ДТП.
Замена стоек стабилизатора своими руками, инструкция к применению
Для работы вам потребуется стандартный набор инструментов, включая:
• WD-40 или аналогичное средство для облегчения процесса откручивания прикипевших и заржавевших соединений;
• накидной или рожковый ключ соответствующего размера;
• шестигранник;
• щетку для очищения металлических деталей;
• зажим и инструмент для фиксации резьбы.
Перед началом операции по замене неисправных стоек стабилизатора необходимо поддомкратить переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от того на какой подвеске будет осуществляться ремонт), предварительно предотвратив вероятность отката путем активации ручника и подкладывания под колеса устойчивых упоров.
Внимание! Подвешивать нужно оба колеса одной оси, чтобы подвеска находилась в полном равновесии.
• Затем необходимо очистить от грязи и пыли места предстоящего ремонта, крепления сбрызнуть спреем WD-40.
• Отвинтите стойки стабилизатора, для этого нужно зафиксировать полуось от вращения при помощи шестигранника и отвернуть саму стойку.
• Снимите старый элемент, поместите аккуратно вместо него новый, насадите болты, не закручивая гайки-фиксаторы до упора. Для каждой замены лучше всего использовать новые фиксаторы.
Внимание! Гайки закручивать до упора следует в тот момент, когда автомобиль будет снят с домкратов, то есть когда подвеска приобретет свое естественное положение.
• Снимите автомобиль с подвешенного на домкратах состояния и затяните до конца гайки. Через несколько километров пробега гайки рекомендуется подтянуть.
Данная инструкция подходит для замены стоек стабилизатора на задней подвеске. Для выполнения работ на передней от вас потребуется также установить на два домкрата автомобиль, зафиксировать от движения ручником и упорами под колесами.
Далее закрепите полуось от прокручивания шестигранником и снимите гайку. Уберите упорную шайбу и ослабьте на пол-оборота гайку штока. Снимаете тормозные суппорта, освобождаете стойки от крепления и меняете на новую деталь.
Обратите внимание! Менять стойки стабилизатора следует попарно, иначе не получите желаемого результата.
Назад к списку Поделиться статьёй:stolica-atc.ru
Замена стоек и втулок переднего стабилизатора. — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
Описаний процедуры замены стоек и втулок переднего стабилизатора немало и обычно я не описываю стандартных работ вроде замены масла или тормозных колодок. Но в данном случае решил сделать исключение из правил и описать, поскольку работенка еще та… и любой ньюанс может оказаться полезным.
Итак…
Машина – стандартный Lacetti-хэтч, 2011 г выпуска, пробег 150 т.к.
Показания к замене – стуки в передней подвеске при проезде неровностей. Втулки и стойки переднего стабилизатора до этого не менялись.
Детали были приобретены заранее.
Полный размер
Стойки стабилизатора. Сверху (с красной полосой) -правая 96403100. Снизу (с белой полосой) — левая 96403099. При установке цветная полоска должна быть вверху
Как ни странно, не получилось приобрести гайки М10 с тефлоновым кольцом. Купил обычные и гровер-шайбы.
Замену начинал с правой стороны. Не из политических убеждений, а потому, что народ вещал, что справа замена втулок несколько проще. Вот и решил поднабраться опыта.
Снял правое колесо и пластиковую защиту. Под нижнюю шаровую опору поставил чурбачок на 150 мм и опустил кузов, теперь машина стоит ровно.
Откручивание стойки стабилизатора. Если стойки идут под замену и не менялись очень давно, то не стоит пытаться отвернуть гайки головкой, удерживая сзади ключом на 15, все равно наверняка ничего не выйдет – сорвете грани. Не тратьте силы и время напрасно. ИМХО, оптимальный вариант для извлечения верхней части – это сделать болгаркой пропил вдоль пальца и гайки. Материал пальца довольно мягкий и резьбовая часть после пропила уменьшит диаметр из-за подгибания частей в сторону центра. Да и нагрев в процессе пропила тоже на пользу пойдет. После указанной процедуры шансы на откручивание гайки заметно увеличиваются и рожковым ключом сзади палец удержать получится.
Полный размер
Пропил в верхнем пальце помогает откручиванию гайки.
Полный размер
Шестигранник на пальце имеет размер 15 мм.
Кстати, в некоторых руководствах указано, что гайка имеет размер 17 мм.
Полный размер
В руководстве по ремонту указано, что для отворачивания гайки нужен ключ на 17. Но, видимо не всем. Кому-то больше подойдет ключ на 18.
У меня гайки имели размерной 18 мм. Учтите это обстоятельство и запаситесь нужным инструментом заранее.
Далее извлекайте палец из отверстия. Верхняя часть освобождена.
Переходим к нижней части. Здесь проблемы те же, но фокус с болгаркой не пройдет – места мало.
Поскольку верхняя часть освобождена, то стойка просто выламывается и в стабилизаторе остается палец с гайкой.
Полный размер
Нижний шарнир стойки с выломанным пальцем. Сделать это оказалось на удивление легко, даже не ожидал.
Теперь вместо рожкового ключа на 15, запросто слизывающего грани, можно применить либо накидной ключ, либо головку. Но я просто держал палец за шаровое окончание древним газовым ключом.
Итак, стойка удалена и начинается самое интересное. Сказать, что откручивать болты, удерживающие хомуты втулок, неудобно – это проявить неоправданный оптимизм. На самом деле это полный аут. Задний болт стронул с места накидным рожковым на 14 (после чего он принял форму, приведенную на фото), находясь в яме.
Полный размер
Ключ, деформированный при окручивании заднего болта правой втулки. Изгиб вдоль.
Полный размер
…Изгиб поперек. Конечно, ключ не ''Метринч'', но и полной сыромятиной его не назову
Передний стронул комбинацией головки на 14 со вставленным квадратом за который я и крутил всю конструкцию ключом на 15 (подсмотрено у кого-то, но ника не помню. В любом случае – СПАСИБО, товарищ, очень помог…).
Полный размер
Головка на 14 с квадратом.
Полный размер
Та же головка, но с накидным ключом на 15.
Так и скакал вниз в яму, откручивая по чуть-чуть накидным снизу. Устанешь крутить стоя в яме, можно «отдохнуть» полежав сверху, а что бы не заснуть, помаленьку вращал головку, одетую на передний болт.
Полный размер
Головка на 14 с малой трещеткой
Полный размер
И еще фото с трещеткой
Для откручивания переднего болта оказалось полезным вывернуть колеса вправо – гофра рулевой рейки оказывается сжатой и меньше мешает крутить головку.
Откручивание болтов велось разным инструментом: накидным, рожковым, головкой с малой трещеткой, головкой с квадратом и ключом на 15. Чем было удобнее, тем и крутил. Иногда по 20-й части оборота, иногда бодрее. После выкручивания болтов пришла пора удалить старую втулку. Проблем это не вызывает: повернул ее прорезью вниз и извлек. Не слишком удобно, но терпимо.
Полный размер
Новая втулка 96839848 — слева. Диаметр отверстия 16,5 мм (в сжатом состоянии). Старая втулка — справа. Диаметр отверстия 17.5 мм (в сжатом состоянии).
Установка новой втулки тоже примитивна. Перед установкой сбрызнул втулку внутри силиконовой смазкой. Процесс ЗАКРУЧИВАНИЯ болтов описывать смысла нет, закручивать их намного легче, чем откручивать. Установку стойки описывать смысла не вижу, настолько все просто. Поскольку гаек с тефлоном, как писал выше не нашел, то использовал обычные гайки с гровер-шайбами. Для надежности использовал еще фиксатор резьбы.
Левая сторона. Процесс подготовки и удаления стойки аналогичен правой стороне.
Передний болт левой втулки из ямы виден неплохо, но ключом до него добраться не получилось.
На драйве куча фотографий, как передний болт откручивается из моторного отсека с помощью длинного воротка.
Полный размер
Очередная фотография с длинным воротком для откручивания переднего болта левой втулки
Только параметров воротка как-то не попадалось. Устраняю сей пробел.
Полный размер
Длина воротка с карданчиком внизу, примерно 67 см. Если будет на пяток сантиметров длиннее — еще лучше.
Одеть головку на болт мешает гофра рулевой рейки, поэтому для ее максимального растяжения пришлось колеса вывернуть вправо. В конце концов одел головку (без карданчика не обошлось!) и попробовал открутить. «…шоб я так жил!..». Болт открутился без проблем и плясок с бубном.
Задний болт пришлось крутить из ямы и наощупь. Накинул на него ключ, искалеченный на правой стороне (увечье оказалось очень даже кстати, прямой ключ из набора применить проблематично из-за недостатка места) и попробовал стронуть. Получилось. И даже без больших усилий. Переставил пару раз ключ и … по позвоночному столбу вниз побежал холодок… Ключ вращался настолько легко, что возникли подозрения либо в срыве граней, либо в срыве болта. Вылез из ямы на солнышко – погреться и успокоиться. Опять вниз. Одел на болт головку (все на ощупь, поскольку не видно там чуть меньше, чем ничего). Оделась и довольно плотно, что свидетельствовало о целостности г
www.drive2.ru
KIA Sportage РАЗБОРКА › Бортжурнал › Замена передних пружин, стоек, и стоек стабилизатора и лифт передка.
Путь к лифту был долог и ленив. В течение 5 лет мысль об этом не покидала меня.
Всё упиралось в отсутствие лишних средств. Замена пружин, лифт комплект и услуги сервиса с развалос доходили до 17кр.
Но время шло. я начал осваивать ковыряние в тачиле и процедура замены пружин, а с ней и лифта уже не казалась такой сложной.
Лифт-комплект стоит 3 штуки. Я пошел другим путем.
Инструмент и инвентарь:
• Трещетка 3/8" минимум, я использовал 1/2" и употел.
• Бошки к ней: 10, 12, 14, 14 длинная, 17, 21, 23.
• ВД-шка.
• Рожковый ключ на 16 для удерживания стоек нижнего рычага.
• Накидной ключ на 17 для откручивания стойки амморта.
• НОРМАЛЬНЫЙ домкрат.
• Отвертка крестовая большая и крепкая.
• Керн или центрователь.
• Молоток.
• Деревянный брусок для выбивания молотком нежных деталей.
• Солидол/графитка или др. смазка для болтиков.
• Тряпка.
• Проставки сталь/люминь/капролон. Я сделал 50мм
• Болтики М8 длинной 25мм+высота_проставки (я цапнул первые попавшиеся М8х100 и укорачивал).
Не обязательный инвентарь:
• Вороток 1/2"х12" и удлинитель к нему ввиде трубы.
• Большой молоток.
• Пеньки/стойки/кирпичи 4-5шт.
• Переставные клещи или струбцина 2".
• Шведка большая.
• Паяльная лампа/газовый паяльник.
• Болгарка/ножевка по металлу.
• Помощник
Детали:
• Номера указаны в тексте.
• Запасные гайки М8.
• Запасные шайбы Гровера ≥ М8.
• Запасные болтики М8х40.
• Запасные болтики с неполной нарезкой М10х60 (нарезка 15мм).
• Запасные гайки М16х1,25 — 2шт
Работа с задним мостом: >Часть 1< и >Часть 2<.
Сначала я сгонял к Лёше Самоделкину и переварил крепления аммортов. Об этом процессе и о последствиях >здесь<.
Затем пришлось заменить задние пружины. >Здесь<
Заказал в Гатчине проставки на перед из капролона по чертежу с форума, но повыше. 1400р обе с доставкой до СПб. В тот же день они были готовы. Встретились с Андреем вечерком на Ю-З города.
Позже я приобрел передние пружины. Как ни странно, но тоже "Фобос" и тоже у ВОВАНа. Обошлись они мне в 1500 тугриков.
Процедуру замены начал проводить солнечным днем 7 мая после плотного обеда на солнышке у завода.
Вывесил передок на кирпичи, сдернул колесо, почистил корщеткой резьбы, залил ВДшкой, повтыкал 15 минут.
И понеслась:
• отпустил верхние гайки стойки.
• стабилизатор отсоединил.
• верхнюю шаровую расцепил.
И всё… Стойку стабилизатора (стойка вилки) ни в какую не раскрутить. Сначала погрел паяльной лампой на пропане. Потом еще погрел. Зализал шлицы ключём на 16.
Потом зажал шведкой, упёр ее в асфальт, на вороток надел трубу от домкрата, поднатужился, пошло.
С треском и хрустом открутил гайку до середины резбы. Потом шведка сорвалась и стала проскальзывать. Процесс этот занял 2 часа.
Плюнул я на это дело, собрал и пошел домой. Розетки нет поблизости, пилить ножовкой влом. Взять в аренду аккумуляторную болгарку в 8 вечера проблематично. Надо ехать в гости кому-нибудь.
Позвонил ВОВАНу, говорит: "Проще купить новые стойки". (Стойка стабилизатора переднего наружная 0K011 34 160A, Parts Mall PMC, 355руб)
Кроме того, что гайку надо спилить, надо её заменить новой, а по каталогу ждать неделю. Зашел я в строительный — купил 2 гайки М16. Не подходят — резьба отличается шагом.
Позвонил Самоделкину — он меня послал в автомагазины. И в первом попавшемся я купил по 10руб гайки М16х1,25 от "камаза" ☻
В тот же день (8 мая) выпала оказия попасть к Самоделкину в гости. Накрапывал дождь.
Дул ветер. Но как только я прибыл на место, дождик кончился. Ура! Ура!
Поехали:
1. Отпускаем гайки колеса. (бошка на 21)
2. Домкратим за раму.
3. Подставляем под раму страховочную опору/пенёк/кирпичи.
4. Снимаем колесо.
5. Чистим щёткой резьбу, заливаем ВДшкой, отдыхаем.
6. Пытаемся открутить гайку стойки стабилизатора. Её нужно хотя бы на половину прогнать, иначе стойку будет не поставить на место. Ключ рожковый на 16 и бошка на 23 (24 для отечественных гаек) У меня не открутилась — я спилил нафиг с обеих сторон.
Те самые стойки. Одну погрызла шведка.
7. Отпускаем верхние гайки K9994-00800B под капотом. (Справа снимаем корпус воздухана, слева аккум и адсорбер с его клапаном (бошка с удлинителем на 12, для отечественных гаек 13)).
8. Домкратим за нижний рычаг, сжимая подвеску. Осторожно! Домрат может соскочить!
9. Откручиваем гайку стабилизатора и отсоединяем поперечную балку стабилизатора 0K01V 34 151 от стойки в нижнем рычаге.
10. Откручиваем гайку и выбиваем молоточком легонько болт MB00134098 верхней шаровой поворотного кулака.
11. Стандартная защита кар
www.drive2.ru
Ремонт стоек стабилизатора — Toyota Avensis, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2
Всем привет!
По плану был произведен ремонт стоек стабилизаторов, передних и задних.
Для ремонта нам понадобилось:
Извиняюсь за качество и размер фото, фотоаппарат забыл дома, дома, снимки делал на телефон
Балонник, домкрат естественно. Так же головки на 14, 17, и подходящую, я брал на 22, к ним вороток и удлинитель, шестигранник на 6, ключи на 14, 17 лучше конечно накидные и в моем случае рожковый на 15, молоток (потяжелее), тиски, пассатижи, проволока, металлическая и нейлоновая щетки, густая смазка и куда же без WD-40.
Прошел, метал.щеткой резьбовые соединения выходящие за гайки, затем простой щеткой смел с них пыль, и залил WD-40. Иду пить чай
Машину лучше вывесить, я вывешивал на деревянных брусках, по очереди, сначала перед потом зад. Колеса у меня были сняты, можно наверно сделать и не снимая колес, но со снятыми гораздо удобней. Отсоединил стойки переднего стабилизатора от стойки.
Головкой на 17, здесь я крутил через удлинитель, тем самым вынес вороток наружу, за крыло, и срывать было удобно, поддалась с трудом.
После того как сорвал начал откручивать, и увидел что шпилька стойки стаба прокручивается. Приглядевшись, увидел с торца отверстие под шестигранник.
Прочистив шилом, вставил шестигранник на 6, повернул, уперев в стойку, открутил гайку рожковым ключом на 17, лучше конечно накидным, но у меня его не было.
Лучше сделать это сразу с обеих сторон, чтобы стабилизатор получил ход, будет удобней подлезать к креплению стойки к стабилизатору.
Далее стал откручивать снизу, здесь засада без накидного, а у меня его не было, из-за скудной информации в записях. Приходилось приподнимать стабилизатор одевать с трудом головку, приспускать и заклинивать стабилизатор. После этого ослаблять гайку. Давить не удобно и мало места, а гайка сидит намертво, пришлось использовать домкрат.
Натянул вороток головки (создал напряжение на гайке) и ударил молотком по стабилизатору вниз. Гайка поддалась. С другой стороны тем же макаром.
Облегчало задачу то, что стойки были сняты для установки проставок.
Шарниры стоек стабилизатора ходили по-разному, один потуже, а второй совсем слабо. Снял стопорное кольцо пыльника, оно на вроде кольца для ключей. Снимал в сторону пыльника (резьбы), начиная с крайнего витка, и по кругу отверткой аккуратно, чтобы не повредить пыльник. Снял пыльник. Под ним коррозии нет, смазки мало.
Удалил старую смазку, промыл бензинчиком.
Далее поставил на приоткрытые тиски шарниром вниз.Сверху головку на 22 так, чтобы она стояла на крышке шарнира, не задевая завальцовку. Тут вступил в дело молоток.
Бил резко но не очень сильно, поле каждого удара проверял ход, до тех пор пока не стало туго, но не заклинило.
Крышки подались на пол миллиметра, может чуть больше. После аккуратненько молоточком подвальцевал.
Пошли в ход смазка, проволока и пассатижи.
Набил под пыльник смазку.
Одел пыльник на место и зафиксировал проволокой.
Хвостики подрезал и поджал.
Задние снимать попроще, можно не снимая колес, хорошо надавить из под машины. Машину вывешивал и снимал колеса. Так удобней, да и заодно сделал ТО тормозных суппортов.
Откручивал головкой на 14, опять же удобней головкой ослабить, а откручивать накидным.
Шарниры тоже прокручивались. Здесь же у основания резьбы проточки под рожковый ключ на 15.
Снял. Шарниры болтаются, так же как и передние, вскрыл, а там ужас.
Грязь и ржавчина, шарик весь в коррозии.
Вот вам и стоечки STR.
В корпус запрессована пластиковая втулка с шарниром.
Мое мнение: это не серьезно.
Подлечить их не получилось, оказались как презервативы – одноразовые, ну и вообще. Прочистил, промыл, набил свежей смазкой, пыльник зафиксировал проволокой, как передние. Пока поставил на место, в скором будущем поменяю.
При сборке наносил на резьбовые соединения по капле густой смазки, использовал «Литол 24». Потом при следующем разборе данного узла либо я, либо новый хозяин, я может в сервисе вспомнят добрым словом, с легкостью откручивая болты и гайки.
После данного ремонта бряканье стоек стабилизаторов прекратилось. Но через пару дней снова началось, только сзади и раза в три тише чем было. Видимо смазку подрастерло.
Надеюсь, кому ни будь пригодиться данная запись.
Всем удачи!
Спасибо за внимание!
www.drive2.ru
Как поменять стойки стабилизатора на автомобиле?
Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, он применяется для минимизации крена при вхождении в поворот. Благодаря данному узлу подвеска и кузов автомобиля соединены в одно целое. Если представить себе, что стабилизаторы не применялись бы в устройстве автомобиля, то при вхождении, например, в правый поворот крен составлял бы 30-40 градусов, это могло привести к тому, что колеса с левой стороны могли бы просто оторваться от земли и машина перевернулась. При торможении ваше авто зарывалось бы носом в землю, а при резком старте вставало бы на дыбы.
Но благодаря стабилизатору поперечной устойчивости все эти проблемы незнакомы современным водителям. Если посмотреть на эту деталь, то мы увидим, что в самых простых вариантах она представляет из себя упругую поперечную распорку П-образной формы, которая крепится к кузову или подрамнику с помощью штанг, а упругое соединение с поворотными кулаками или со ступицей обеспечивают стойки стабилизатора.
Как понять, что пора менять стойки?
На стойки стабилизатора приходится очень большая нагрузка, особенно если за рулем сидит новичок, который ездит не очень аккуратно. Со временем начинают проявляться последствия такой езды:
- кузов автомобиля начинает очень сильно раскачиваться при старте, торможении, хотя амортизаторы и их стойки находятся в нормальном состоянии;
- постоянно раздается стук при езде по неровной дороге, при наезде на лежачие полицейские;
- на поворотах автомобиль начинает заносить;
- при движении в колее автомобиль «плавает» из стороны в сторону, приходится постоянно подруливать, ловить колею;
- увеличивается крен на поворотах.
Диагностика проблемы
Как определить, что причина всех этих метаморфоз кроется именно в изношенных стойках стабилизатора? Есть несколько способов.
Самый простой способ диагностики — просто вывернуть колеса максимально влево и вправо, нащупать стойку и попробовать ее дернуть. Если чувствуется хоть какой-нибудь люфт, стук, скрип или смещение, значит проблема со стойкой.
Во время движения возникают нагрузки намного большие, чем те, которые человек сможет произвести своей мускульной силой, то есть если особо не напрягаясь вам удается пошевелить стойку, то представьте себе, что происходит на поворотах и крутых виражах.
Если есть смотровая яма и помощник, то выявить проблему еще легче. Попросите помощника залезть в яму, а сами раскачивайте автомобиль из стороны в сторону. Если приложить палец к шарниру, то можно будет ощутить колебания. Такая проверка необходима в том случае, если нужно определить какая из стоек сломалась.
Также бывает достаточно и визуального осмотра. Например, со временем могут трескаться пыльники и манжеты шаровой обоймы, через эти трещины может вытекать густое масло, предназначенное для уменьшения трения между шарнирным пальцем и обоймой. В таких случаях бывает достаточно просто купить ремкомплект, состоящий из пыльника, манжет и пальца.
Ну и еще один способ проверки — это попытаться открутить стойку и раскачивать ее, если она раскачивается свободно, в шарнирах не создается никакого сопротивления, то это будет ясно говорить о необходимости замены.
Замена стойки стабилизатора
Стойка стабилизатора относится к расходным материалам, поэтому ее замена не должна представлять из себя особых сложностей. В целом этот процесс можно разделить на два этапа:
- демонтаж старой стойки;
- установка новой.
Чтобы снять стойку, ставим наше авто на ручной тормоз, под задние колеса подкладываем упорные башмаки. Снимаем переднее колесо с гаек, «поддомкрачиваем» автомобиль, полностью снимаем колесо. Смотрим, как прикручена стойка — к поворотному кулаку снизу и к кронштейну стабилизатора сверху. Обычно гайки «прикипают», поэтому нужно обработать их «WD» — «вэдэшкой», чтобы удалить ржавчину.
Через некоторое время откручиваем нижнюю гайку, потом верхнюю. Затем необходимо выбить шаровые болты из кронштейнов с помощью молотка.
Делать это нужно аккуратно, но с силой, старайтесь не повредить планки проводов датчика ABS, да и сами кронштейны, потому что придется потом их переваривать.
После того, как достали отслужившее свое стойку, действуем в обратном порядке: устанавливаем новую стойку в крепления, затягиваем гайки, устанавливаем назад колесо — замена стойки стабилизатора завершена.
Как видим, операция не слишком сложная, однако требует осторожности. Также необходимо правильно выбрать сами стойки, поскольку на рынке есть большой процент неоригинальных запчастей. Отдать предпочтение нужно либо «родным» стойкам, которые идут с конвейера, но и стоить они будут довольно дорого, либо оригинальным рекомендованным производителем деталям, например от компании «DELPHI». Также на разных моделях авто могут быть разные системы стабилизаторов, тут уже нужно ориентироваться по инструкции.
Замена стоек стабилизатора на Рено Логан
Форд Фокус
Загрузка...vodi.su
Замена стоек стабилизатора своими руками
Для повышения маневренности машины на современных автомобилях в подвеске используют специальные устройства, которые называются — стабилизатор поперечной устойчивости. В процессе движения на них воздействуют большие нагрузки, а при их повреждении возможна авария, особенно при резком повороте. Поэтому очень важны постоянный контроль и профилактический осмотр этих устройств, а также своевременная замена стоек стабилизатора.
Назначение и варианты подсоединения
Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей и монтируется вместе с подвеской. Предназначен он для уменьшения боковых кренов, которые возникают при совершении поворотов, особенно на высокой скорости.
Основной частью стабилизатора является тяга, работающая на кручение. Это металлический вал, обладающий малой жесткостью силам кручения, проще говоря — торсион. На развороте возникающие силы пытаются скрутить этот вал, но торсион противодействует и возвращает конструкцию в исходное положение.
Крепится стабилизатор, в зависимости от марки автомобиля, к амортизационной стойке или к поворотному кулаку в ступичном узле с помощью стойки стабилизатора, на следующем видео это можно хорошо разглядеть.
У разных производителей легковых автомобилей конструкция тяг (торсионов) и стоек к ним отличается размерами и формой. Например, тяга может иметь один, а может и два вала торсиона, соединенных между собой. Они также могут иметь разную форму и часто являются оригинальными, подходящими только для конкретной модели автомобиля.
Стойки также отличаются между собой по форме. Например, у Форда Фокуса 2 эти стойки прямые и длинные, а на отечественных переднеприводных машинах типа ВАЗ 2110 они короткие с повернутыми относительно друг друга соединениями. На видео, которых много размещено в интернете, это можно хорошо разглядеть.
Передние и задние СПУ также отличаются друг от друга.
Порядок замены стоек
Стойки представляют собой шток с шарнирами на концах длиной, как правило, от пяти до двадцати сантиметров. Шарниры на концах обеспечивают подвижность конструкции при соединении стабилизатора с поворотным кулаком или амортизационной стойкой. За счет этих шарниров стойки играют роль демпферов, принимающих на себя большую часть нагрузки предназначенной для стабилизатора поперечной устойчивости.
Поскольку нагрузки на эти элементы подвески достаточно велики нужна периодическая замена стоек стабилизатора. На видео можно увидеть как разрушаются пыльники и втулки, а бывает и гнутся штоки этих деталей.
Признаками возникновения неисправностей в этих конструкциях могут быть:
- периодический стук в районе подвески, чаще всего он проявляется на неровностях;
- на поворотах увеличенный крен по сравнению с предыдущей ездой;
- машина начинает рыскать, водителю приходится подруливать;
- автомобиль излишне раскачивается при торможении или на поворотах, но при этом амортизационные стойки в исправности.
Эти признаки определяются в процессе эксплуатации, но подтверждение можно получить и дистанционно, просмотрев видео, если на машине установлен видеорегистратор.
Убедиться в том что неисправны именно элементы стабилизатора можно, покачав в разные стороны колеса, или пошевелив шарниры в местах соединения своими руками. То же самое можно проделать, чтобы определить состояние задних шарнирных соединений.
Определив, что нужна замена стоек стабилизатора надо подготовить материалы и инструмент к этим работам:
- купить стойки, которые подходят для конкретной модели машины;
- приготовить ключ на «17» и головку на «17»;
- вороток, а лучше трещотку;
- молоток и проставку;
- ВД-40, для помощи при откручивании гаек;
- ветошь.
Перед тем как поставить машину на смотровую яму не мешает посмотреть учебное видео с рекомендациями по этим работам. В этом случае будет легче поменять элементы СПУ своими руками. Чаще всего производится замена передних стоек стабилизатора.
- Машину установить на смотровую яму и зафиксировать ручным тормозом. Под колеса поставить фиксирующие колодки.
- Обработать металлической щеткой места соединения от грязи и побрызгать жидкостью ВД-40.
- С помощью ключей на «17» открутить две гайки крепления стойки СПУ.
- Снять пружинные шайбы.
- Выбить болт крепления с помощью проставки, стараясь не повредить резьбу.
- Снять стойку с тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
- Промазать мыльным раствором резиновую втулку и поменять стойку на новую.
- То же самое необходимо проделать с другой стороны машины.
Гайки крепления к рычагам и поворотному кулаку окончательно закручивать только на машине у которой колеса прочно стоят на земле. Об усилии с которым затягиваются гайки подробно рассказывается на учебном видео.
Задние детали стабилизатора меняются таким же образом.
Совет: Развал схождение колес при замене элементов стабилизатора проводить не нужно, так как эти работы не влияют на углы установки колес.
autoremont2.ru
Как правильно устанавливать стойки стабилизатора поперечной устойчивости на Ланос, Опель — Daewoo Lanos, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Втулки
Решил написать этот FAQ, т.к. почти каждый день вижу записи о замене втулок стойки стабилизатора поперечной устойчивости с явными неправильными установками шайб и неправильной настройки этой системы. Для начала привожу коды запчастей и их количество:
Втулка GM: 02875013 -8шт
Шайба GM 90209277 -8шт
Болт GM Болт 94500776 -2шт
Гайка GM 11068353 -2шт
Втулка распорная GM 11087513 -2шт
Коды, внимание, шайбы стоят не правильно!
Для правильной установки автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. Можно снимать с ямы, если же ямы нет (как у меня), тогда снять колесо и подложить под рычаг упор на высоту соответствующую нормальному положению колеса, если делать по очереди с каждой стороны или любой рычаг с двух сторон, главное одинаковой высоты, что бы не было перекоса. Нам нужно два ключа, лучше один ключ и одна трещотка. Так как производителей данных запчастей много, то гайки могут быть как и на 12 так и на 13. Главное снять, многие этого сделать не могут, пытаются как то обрезать.
Вот в таком виде были у меня до замены
Вот в таком виде были у меня до замены 2
Перед заменой рекомендую новые стойки полностью смазать или литолом или графиткой, что бы мы могли проделать операцию по снятию в дальнейшем без больших трудностей.
Сейчас есть много производителей этих втулок, от китайских до оригинала, есть даже полиуретановые, которые должны ходить в 2-3 раза дольше, я месяц назад установил тоже полиуретановые, пока пробег маленький, ничего по этому поводу не скажу.
Схема установки
Тут больше расписано как делать — www.daewoo-manual.org.ua/lanos/doc/258/
Упор
Комплектация стоек, шайбы стоят не правильно!
Установка
Правильная установка и проверка размеров
При установки многие не понимают как должны стоять шайбы, внимательно посмотрите чертеж и фото. Расстояние между шайбами устанавливаем равным 38 мм., расстояние устанавливается закручиванием гайки.
За одно можно проверить втулку (подушку) стабилизатора на износ (код — 96444469) и ее поменять, но при замене может понадобится удлинитель с карданной передачей, в места крепления втулок тяжело попасть.
Втулка стабилизатора
www.drive2.ru
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Продление жизни стойке стабилизатора, она же косточка.
Давненько как то всё хотел попробовать набить смазкой начинку стоек стабилизатора, да всё как то боязно было, психология протестовала против разбора новой детали и сомнительной перспективы "улучшайзинга".
Но где то с год назад всё же попробовал, разобрав и набив литиевой смазкой задние косточки…
К слову приговаривали их регулярно, благо компания CTR решительно восполняла брешь в меру качественной продукции за вменяемый прайс …
Так вот — по прошествии года дважды был на диагностике подвески и всё ОК, все стойки стаба живы…
Отсюда вывод, что схема то работает!
Теперь, меняя переднюю косточку вместе с амортизатором, я основательно подошёл к её подготовке в жизнь.
Итак набор такой —
Полный размер
Стойка стабилизатора и инструменты
Стойка, два крючка, пара отвёрток.
Сначала крючками снимаем стопорное кольцо, фиксирующее резиновый пыльник шара, и что мы там видим ?
А вот что —
Полный размер
Количество заводской смазки
Теперь немного теории-косточки летят по двум причинам-на пыльнике снизу есть зажимное кольцо, а сверху его нет, но вроде бы и не нужно ?
А нет!
Нужно!
Когда шаровый палец отклоняется в крайнее положение, то мы можем видеть появляющуюся щель —
Полный размер
Щель 1
Полный размер
Щель 2
Вроде бы мелочь ?
Да, если ездить день…неделю…месяц…
Но за полгода просочившаяся вода с грязью, попав под пыльник, начинает истирать шаровую пару, ибо смазки, как мы видели на фото выше-кот наплакал.
И вроде бы производитель не много и экономит, не докладывая смазки под пыльник …нет это не так!
Мизерное количество смазки это и есть програмируемый износ в действии, как и отсутствие второго стопорного кольца на пыльнике, перекрывающее доступ воде и грязи к шаровой паре!
Да, да, да!
Набив смазки под пыльник, обычной литиевой смазки, мы многократно продлим ресурс наших стоек, ибо если вам кто то скажет —
Да у них это болезнь…там косточки постоянно вылетают…
Это не так !
Это хитрый производитель имеет нас, продав заранее некачественную деталь.
Что же-исправим это.
Такова теоретическая подоплёка.
После того, как мы сняли стопорное кольцо с пыльника — задираем пыльник кверху и отвёрткой добавляем смазки под пыльник много и жирно…сколько её туда влезет…разрабатываем и добавляем снова.
Полный размер
Набил под пыльник смазки
Обратно одеть кольцо трудновато
Полный размер
Одел кольцо
Эта же смазка будет смазывать шаровую пару и не допускать воду с грязью внутрь.
Я использую смазку Статойл Ликс 62, купил её года два назад в Автодоке по номеру 1001702, но с тех пор по этому номеру она не ищется, скорее всего изменился номер. Она весьма плохо смывается водой, её даже с Фэйри не оттотрёшь. Руки после неё мою с порошком, и то жирные ещё долго.
Полный размер
Смазка от Статойл
Возвратимся к стойке.
После набития смазкой ставим обратно стопорное кольцо.
Легко сказать "ставим"…
Перепробовал несколько способов, в итоге получилось легко, когда просунул под кольцо резиновый пыльник сколько смог, после чегодвумя крючками растянул кольцо в стороны и протащил сквозь пыльник.
Всё — одна шаровая готова.
Вторую решил просто прошприцевать.
Взял одноразовый шприц и, набив в него смазки, отогнул пыльник сверху в максимально изогнутой точке набил шприцом смазки.
Полный размер
Набил смазки в шприц
Полный размер
Отгибаю пыльник отвёрткой
Прошприцевал её в разных точках, до того момента, когда смазка начала вылезать из под пыльника.
Всё.
Косточка готова к установке.
Полный размер
Всё готово
По уму надо бы смыть старую смазку, но повторюсь — эту схему я опробовал год назад, всё ОК.
Просто поверх старой смазки навалил новой.
Но я опробовал только со своей — Ликс 62.
Да скорее всего она является обычным Литолом, с добавлением щепотки какого нибудь чудодейственного крахмала…Сейчас ведь маркетинг рулит-добавят какой нибудь соли-грамм на тонну и всё, рецепт уже уникальный-можно называть каким нибудь особо научным названием…ласкающим слух технократа, из серии —
"Конски активное вещество, модифицированная смазка-победитель трения, а также всего на свете"…
Всем пис "V"
www.drive2.ru
Эпопея с задними стойками стабилизатора — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Было время, когда я мучился от «стука суппортов», который в итоге оказался стуком стоек переднего стабилизатора. Когда менял передние сразу глянул на задние: резинки были потрескавшиеся и еще тогда я принял решение что менять нужно и задние, чтоб не застучали. Купил стойки CTR, заехал на яму, начал менять.
CTR
Пытаюсь открутить нижние гайки (те что стойку к рычагам прикручивают), с обеих сторон гайки стронул с места, откручиваю первую, идет тяжело, потом … херакс! Стойка отламывается! В ключе остается гайка и кусок стойки… откручиваю вторую – то же самое! ладно фиг с ними, все равно менять, да и когда перед менял я тоже услугами болгарина пользовался.
Фотку просто отломившейся стойки не сделал, это фотка когда я уже снял стойки от стаба, но видно что у нее не хватает низа)
Переходим к верху, тем где стойка крепится за сам стабилизатор. Там нужно шестигранником придерживать от проворота верхнего шарнира… там столько грязи и коррозии, что вставить его было нереально, да и гайка особо не собиралась проворачиваться… Ладно думаю, скину стабилизатор, и на свободе можно хоть болгаркой, хоть чем откручивать, тем более стабилизатор снять вроде не сложно, 4 гаечки открутить. Начинаю откручивать от левого кронштейна: там стоят болт и гайка. Побрызгал ВДшкой, все открутилось без проблем. Перехожу направо, а там… там не болт с гайкой – там шпильки вваренные в кронштейн! (Это я потом только прочитал, что так должно было быть и слева, видимо слева кто-то уже заменил шпильки на болты с гайкой до меня) Начинаю откручивать и … да! отламываются шпильки, обе! Тваю ж…м!..
тут я нижнюю отломившуюся шпильку уже сточил болгариным
Высверлить шпильки справа мешает глушитель, ладно поехал думать как быть. 2 недели ездил без стабилизатора, в принципе в городском потоке не особо влияет на управляемость, когда ездил без переднего — было хуже xD Погуглил проблему, понял, что многие откручивают сам кронштейн от кузова и затем высверливают отверстия под болт взамен шпилек. Прикупил болты с гайками и поехал в выходные снова в гараж, откручивать кронштейн. Не самое удобное место, но все гайки доступны, с небольшим усилием стронул все 3 гайки с места. Полил обильно ВДшкой, начинаю откручивать… Аккуратно откручиваю, боюсь свернуть… И тут… херакс! Один из болтов успешно отламывается…
полный пздц!
Да как же так ?! Я в Двине, который даже на год старше ланса был, всю подвеску перебирал от и до, и только в одном месте (кстати, тоже шпилька стабилизатора) такое было! Почему так у японцев? Опять уехал из гаража, запасаться сверлами и болтами под кронштейн. На следующей неделе, без капли жалости с болгаркой и дрелью принялся исправлять ситуацию:
1. Просверлил кронштейн в 3 захода (тремя сверлами разных диаметров),
2. Этими же сверлами высверлил болт кронштейна из кузова
3. От стабилизатора с одной стороны остатки стойки открутил, с другой срезал болгаркой.
сверлим тонким сверлом
сверлим сверлом потолще
болты и отверстия в кронштейне для них
Фух, можно ставить все на место. Все болты смазывал смазкой вроде литола (ну или как то так) чтоб в будущем проблем было меньше. Втулки стабилизатора оказались уставшими, нужно бы тоже заменить, но было не до них, хотелось наконец собрать все на место.
www.drive2.ru
Стойки стабилизатора или мучения по замене — Renault Symbol, 1.4 liter, 2004 year on DRIVE2
Номера з\ч тут
Собственно на всё дело ушло… с 13 до 20 (да, так долго), правда еще был заменен
рычаг
колодки.
Процесс замены стоек стабилизатора:
1 — снимаем колесо
2- откручиваем гайку вроде ключом на 13 снизу (сверху TORX на 40, но мне придерживать не пришлось)
3 — снимаем нижнюю часть стойки стабилизатора, которая под самим стабилизатором
4 — снимаем стабилизатор с винта (или вытаскиваем винт вверх) — данный пункт у меня не получился
5 — снимаем стойку стабилизатора
6 — готово.
Как было всё на самом деле:
1-3 — повторяем
4 — Винт вверх вытащить у меня не получалось ну никак, сам стабилизатор я конечно с винта скинул, но сильно мне это не помогло. На снятие первой стойки стабилизатора ушло значительное время работы, порядка часа или полтора.
Что мы делаем:
В идеальном случае понадобится газовый ключ и просто им ухватиться и снять каким нибудь макаром стойку стабилизатора с винта. Ну мы конечно пойдем по сложному пути, т.к. не оказалось в наличии газового ключа, а пассатижами это сделать ну нереально.
Выбить по винту просто вверх не получится, т.к. скорее всего он у вас прикипел к стойке стабилизатора.
Сама стойка стабилизатора кстати не полностью резиновая, а внутри есть металлическая втулка, к которой собственно винт и прикипел и стал одним целым.
Был взят
и использован как отвертка\лом и спустя где то 15 попыток первая стойки стабилизатора кое как вытащена, со второй стороны все прошло легче, там мы просто рычаг сняли, т.к. он нуждался в замене.Собираем обратно:
1 — вставляем винт с резинкой с верхней стороны рычага
2 — вставляем бачонок между рычагом и стабилизатором
3 — накидываем стабилизатор так, что бы узкая часть бочонка вышла снизу стабилизатора
4 — надеваем нижнюю часть металлической шайбой вниз, надеваем гайку и затягиваем (не сильно).
Что имеем:
Казалось бы, чего сложного взять стоечку стабилизатора, вставить винт, накинуть одну часть, накинуть стабилизатор, одеть вторую часть и закрутить это всё гаечкой — очень просто, длина этого
После полного поддамкрачивания за стабилизатор у меня получалось что винт вровень с нижней частью стойки стабилизатора и что дальше делать хз. После долгих попыток как то упором накрутить и поддамкрачиваний за разные части автомобиля, был взят моим другом QuasarRUS съемник двуногий для дворников и сверху за милиметры ухватывания за рычаг сделали упор на винт, всё выглядело так, что в любой момент это всё стрельнет и мучения будут продолжаться.
Но слава … усердию, этот метод получился и стойки стабилизатора была успешно прикручена.
Гайку затягивал так же как было на старых стабилизаторах, а там вылезало буквально 1-2 мм винта
www.drive2.com
Как сделать чтобы стойки стабилизатора ходили по 100 и больше тыс. км. Простая процедура
Стук стойки стабилизатора – предвестник того, что скоро потребуется замена данной запчасти ходовой, а, следовательно, и дополнительные траты денежных средств. Однако мало кто знает, и пытается, восстановить стойки.
Восстановление стоек возможно только при оперативном реагировании владельца авто! Появился стук – скорее снимайте их и реанимируйте. Такая реакция позволит служить стойкам стабилизатора не менее 100 тыс. км. Если проехать одну-другую тысячу километров их уже придется менять без вариантов. А вот если вовремя «подшаманить» стойку, то она запросто проходит еще 50 тысяч километров, примерно столько же, как и новая.
В чем секрет восстановления?
По факту секрета никакого нет. Нужно всего лишь устранить зазор между железным шаром пальца и втулкой из фторопласта. А также произвести замену смазки, которая отработала за время эксплуатации и следить за тем чтобы пыльник был в надлежащем состоянии. В общей сложности есть несколько правил, которые позволят прожить стойке еще очень долго.
Смазка
Первое, и самое важное – смазка. Точнее ее обилие и качество. Бесперебойная работа шарниров полностью зависит от смазки, что гарантирует требуемое скольжение. Задача уложить в шарнир как можно больше смазочного материала, работающего одинаково хорошо при температурных перепадах и других негативных факторах. Для шарниров типа стойка стабилизатора, рулевой наконечник и шаровая опора рекомендована бариевая смазка ШРБ-4.
Пыльник
Никто не говорит о покупке дорого брендового пыльника. Речь идет о замене данной запчасти на новую. Так восстановление будет более эффективным и заглядывать в узлы ближайшие полгода точно не придется.
Если средств на покупку нового пыльника нет совсем, то можно очистить старый. Для этого нужно удалить остатки старой смазки, песок, грязь с его поверхности. Если же были обнаружены повреждения, в виде трещин, то тут поможет только новая запчасть.
Как проходит ремонт
Процесс восстановления достаточно простой. Для начала нужно вымыть старую смазку при помощи бензина. После набиваем шар новой смазкой, не жалея. Нужно не просто наложить новый слой поверх шара, а «загнать» смазку под него, что вполне реально сделать с помощью шприца.
Место устновки оправки для обжимки шарнира
Далее подбираем головки, и из этой конструкции обжимаем заднюю часть по кольцу, где металлприжимает втулку. Данный процесс необходимо проводить очень аккуратно на прессе либо массивных тисках. Это необходимо, чтоб вернуть первоначальную форму, и палец двигался по втулке с небольшим усилием, как это и должно быть.
Далее нужно набить шарнир доверху смазкой, установить новый пыльник, который будет удерживать это все внутри. Для лучшего скольжения, внутреннюю поверхность пыльника также рекомендуется смазать, чтоб процесс проходил легче. Осталось собрать стойку и наслаждаться дорогой, без стука и дискомфорта.
Такой ремонт применим не только к стойкам, но и к любым другим шарнирам, например, шаровым опорам и т.д.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
