RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Как снять рулевой редуктор ваз 2106


Замена рулевого редуктора на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Добро пожаловать!
Рулевой редуктор – это неотъемлемая часть любого автомобиля, потому что только благодаря этой вещи усилия от прокручивание руля передаётся на колёса. Но как и любой другой агрегат, рулевой редуктор со временем изнашивается в связи с чем появляется необходимость в его замене. А с подробной инструкцией по замене рулевого редуктора, вы можете ознакомится ниже.

Примечание!
Чтобы заменить редуктор, обязательно нужно взять комплект инструментов для его снятия и установки, в комплект инструментов должны входить: Основной набор гаечных ключей, а так же пассатижи и придётся купить специальный съемник для выпрессовки пальцев шаровых опор иначе без него снятие рулевого редуктора будет затруднено!

Краткое содержание:

Где находится рулевой редуктор?
Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля, поэтому после открывания капота его сразу же можно будет увидеть, но чтобы приблизительно ориентироваться то чуть выше редуктора стоит главный тормозной цилиндр, а сам редуктор на фото указан стрелкой.

Когда нужно менять рулевой редуктор?
При его поломке сразу же теряется контроль над автомобилем, проще говоря управление попросту отказывает. Но как же понять приближающуюся поломку редуктора? На этот вопрос мы и ответим!

К первым признакам износа редуктора относятся:

Примечание!
Но люфт так же может быть вызван ослабшим креплением регулировочного винта, который лечится просто напросто подтягиваем этого винта до нужного момента. (О том как подтянуть регулировочный винт, см. в статье: «Регулировка люфта рулевого колеса»)
Если регулировка винта не даст результатов, то скорее всего вам придётся заменить рулевой редуктор целиком!

Как заменить рулевой редуктор, он же рулевой механизм на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?

Примечание!
Перед началом операции, снимите переднее водительское колесо с автомобиля!

Снятие:
1) В начале вам будет нужно снять рулевой вал с автомобиля. (О том как снять рулевой вал, читайте в статье: «Замена вала»)

2) Далее отсоедините среднюю а так же левую боковую рулевую тягу от сошки, а после отсоединения отведите обе тяги в сторонку. (О том как отсоединить обе тяги, см. в статье: «Замена рулевых тяг на ВАЗ»)

Примечание!
Ещё один интересный способ в отсоединении тяг, вы сможете посмотреть в видео-ролике который расположен в самом конце статьи! (Об отсоединении тяг или как ещё говорится их выбивании, смотрите с «0:00 по 5:10 мин»)

3) Теперь возьмите в руки гаечный ключ и в нижней части автомобиля с его помощью отверните все гайки болтов, которые крепят рулевой редуктор к кузову автомобиля. (Операция выполняется при снятых подкрылках, поэтому снимите их если они установлены на вашем автомобиле)

Примечание!
Отворачивайте гайки аккуратно и двумя гаечными ключами, одним из которых вы будете удерживать сам болт от проворачивания, а другим в это время отворачивайте сами гайки. Под всеми этими гайками находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

4) Когда гайки будут откручены, придерживая сам рулевой механизм рукой извлеките все болты и снимите все гайки, а после этого попробуйте отпустить рулевой редуктор так как он у вас должен будет повиснуть на кузове автомобиля.

Примечание!
На болтах так же могут быть установлены регулировочные прокладки, благодаря которым задаётся соотношение двух валов, поэтому если эти прокладки у вас есть, то в таком случае обязательно промаркируйте их и при установки нового вала, установите их на те же места где они и были раньше!

5) Затем встаньте и после чего переберитесь в подкапотное пространство автомобиля, а уже там снимите рулевой механизм взяв его для этого рукой и потянув вверх на себя.

Установка:
1) Установка нового рулевого вала осуществляется в обратном порядке снятию, но чтобы установка нового вала прошла успешно, нужно знать несколько вещей:

  1. Когда вы будете закручивать все болты и гайки, не затягивайте их до конца а просто навинтите и всё.
  2. После этого сядьте в автомобиль и поверните руль сперва вправо на 2-3 оборота, а затем на столько же оборот но уже влево, благодаря чему вал и сам механизм примут правильное положение.
  3. А вот уже после проделанных операций, заверните все болты и гайки до упора и после чего установите все детали которые остались, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Под завершение операции, проверьте уровень масла в картере рулевого механизма, по необходимости доведите его до нормы! (О том как проверить уровень, см. в статье: «Проверка уровня масла в рулевом механизме на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было более понятно о том как заменить рулевой механизм на автомобиле, то в таком случае просмотрите видео-ролик в котором процесс этой замены показан наглядно:

vaz-russia.com

Ремонт рулевого редуктора ВАЗ 2106: устройство, неисправности и их устранение

Рулевое управление автомобиля всегда должно находиться в исправном состоянии. От его функционирования напрямую зависит безопасность управления транспортным средством. При малейших проявлениях признаков неисправностей необходима диагностика, а затем ремонт или замена узла, которые можно выполнить своими руками.

Рулевой механизм ВАЗ 2106

На «шестёрке» используется рулевой механизм червячного типа с передаточным числом 16,4. Он состоит из следующих узлов:

Рулевая колонка ВАЗ 2106

Основным назначением рулевой колонки является передача вращательного движения от руля на передние колёса. На всей «классике» используются конструктивно одинаковые узлы. Механизм крепится к левому лонжерону на трёх болтах. На верхней крышке расположен болт, при помощи которого регулируется зазор между роликом и червяком. Необходимость в выставлении зазора возникает при появлении большого люфта в механизме. Редуктор и руль между собой соединяются через промежуточный вал, который насаживается на шлицы, предотвращающие его проворачивание.

Устройство рулевой колонки

В картере рулевого механизма установлен червячный вал на двух подшипниках, которые не имеют внутренней обоймы. Вместо внутреннего кольца используются специальные канавки на торцах червяка. Необходимый зазор в подшипниках устанавливается посредством прокладок, которые располагаются под нижней крышкой. Выход червячного вала из корпуса уплотнён манжетой. Со стороны шлицевого соединения на валу есть углубление для болта, соединяющего вал редуктора с валом от рулевого колеса. В зацепление с червяком входит специальный ролик, расположенный на оси и вращающийся при помощи подшипника. Вал сошки на выходе из корпуса также уплотнён манжетой. На него насажена сошка в определённом положении.

Механизм рулевого управления ВАЗ 2106 состоит из следующих элементов: 1. Стяжной хомут боковой тяги; 2. Левый поворотный кулак; 3. Внутренний наконечник боковой тяги; 4. Сошка; 5. Опорная шайба пружины вкладыша шарового пальца; 6. Пружина вкладыша; 7. Шаровой палец; 8. Вкладыш шарового пальца; 9. Защитный колпачок шарового пальца; 10. Средняя тяга рулевого привода; 11. Маятниковый рычаг; 12. Регулировочная муфта боковой тяги; 13. Нижняя шаровая опора передней подвески; 14. Нижний рычаг передней подвески; 15. Правый поворотный кулак; 16. Верхний рычаг подвески; 17. Рычаг правого поворотного кулака; 18. Кронштейн маятникового рычага; 19. Втулка оси маятникового рычага; 20. Уплотнительное кольцо втулки оси маятникового рычага; 21. Ось маятникового рычага; 22. Правый лонжерон кузова; 23. Пробка маслоналивного отверстия; 24. Облицовочный кожух вала рулевого управления; 25. Вал рулевого управления; 26. Рычаг переключателя стеклоочистителя и омывателя; 27. Рулевое колесо 28. Включатель звукового сигнала; 29. Рычаг переключателя указателей поворота; 30. Рычаг переключателя света фар; 31. Регулировочный винт; 32. Червяк; 33. Подшипник червяка; 34. Вал червяка; 35. Сальник; 36. Картер рулевого механизма; 37. Втулка вала сошки; 38. Сальник вала сошки; 39. Вал сошки; 40. Нижняя крышка картера рулевого механизма; 41. Регулировочные прокладки; 42. Ось ролика; 43. Упорная шайба ролика; 44. Двухгребневый ролик; 45. Верхняя крышка картера рулевого механизма; 46. Пластина регулировочного винта; 47. Заклепка крепления пластины и фланца кронштейна; 48. Болт крепления пластины и фланца кронштейна; 49. Кронштейн крепления вала рулевого управления; 50. Выключатель зажигания; 51. Труба верхней опоры вала рулевого управления; 52. Фланец трубы верхней опоры вала рулевого управления

На «Жигулях» шестой модели рулевой механизм работает в таком порядке:

  1. Водитель вращает руль.
  2. Воздействие через вал передаётся на червячный элемент, который уменьшает количество оборотов.
  3. При вращении червяка перемещается двухгребневый ролик.
  4. На валу сошки установлен рычаг, посредством которого приводятся в действие рулевые тяги.
  5. Рулевая трапеция воздействует на поворотные кулаки, которые поворачивают передние колёса в нужную сторону и на требуемый угол.

Неполадки рулевой колонки

О появлении проблем в рулевом механизме можно судить по характерным признакам:

При появлении любого из перечисленных дефектов с ремонтом затягивать не стоит.

Скрипы в колонке

Появление скрипов может быть вызвано следующими причинами:

Течь масла

Подтекание смазки из рулевой колонки на «классике» – явление довольно частое. Обусловлено это следующим:

Одной из возможностей избавиться от течи масла при исправных сальниках является обработка крышки редуктора герметиком

Тугое вращение руля

Причин того, что руль вращается туго, может быть несколько:

Ремонт рулевой колонки

Ремонт редуктора, как и любого другого узла, предполагает подготовку инструментов и следование пошаговой инструкции.

Демонтаж

Из инструментов понадобятся:

Процедура снятия узла состоит из таких шагов:

  1. Выворачиваем болт, фиксирующий вал и рулевую колонку.

    Рулевая колонка соединяется с промежуточным валом при помощи болта на 17 мм

  2. Разгибаем и извлекаем шплинты, после чего отворачиваем гайки, которыми фиксируются рулевые тяги к сошке.
  3. Ударяем молотком по сошке для извлечения пальцев тяг.

    Открутив гайки, отсоединяем рулевые тяги от сошки рулевого редуктора

  4. Отворачиваем крепёж механизма к лонжерону, предварительно демонтировав левое переднее колесо.

    Снимаем левое переднее колесо и отворачиваем гайки крепления редуктора к лонжерону

  5. Для удержания болтов от проворачивания с внутренней стороны наставляем ключ.

    Для удержания болтов с противоположной стороны наставляем рожковый ключ

  6. Отводим колонку в сторону и вынимаем её из-под капота.

    После отворачивания крепежа рулевую колонку извлекаем из-под капота

Как разобрать

Разборку механизма проводят с целью дефектовки деталей и последующего ремонта. Из инструментов потребуются:

Процедура состоит из следующих действий:

  1. Отворачиваем ключом гайку, которой крепится сошка к валу, после чего зажимаем редуктор в тисках.

    Ключом на 30 мм откручиваем гайку крепления сошки

  2. При помощи съёмника сдвигаем сошку с вала.

    Устанавливаем съёмник и стягиваем с его помощью сошку с вала

  3. Выкручиваем пробку для заливки масла и сливаем смазку в подходящую ёмкость.
  4. Отворачиваем гайку, удерживающую шток регулировки, и снимаем шайбу.

    Регулировочный винт удерживается гайкой, откручиваем её

  5. Ключом на 14 мм отворачиваем крепёж верхней крышки и снимаем её.

    Для снятия верхней крышки отворачивают 4 болта

  6. Извлекаем ролик и ось сошки из корпуса.

    Из картера редуктора извлекаем вал сошки с роликом

  7. Отвернув крепёж, демонтируем крышку червяка.

    Для снятия крышки червячного вала откручиваем соответствующий крепёж и снимаем деталь вместе с прокладками

  8. Выбиваем червячный вал и вынимаем его вместе с подшипниками.

    Червячный вал выбиваем с помощью молотка, после чего извлекаем его из корпуса вместе с подшипниками

  9. Из отверстия вала достаём манжету, зацепив её плоской отвёрткой.

    Сальник редуктора извлекаем, поддев отвёрткой

  10. Демонтируем подшипник червяка и выбиваем его наружную обойму при помощи подходящей наставки.

    Чтобы снять наружную обойму подшипника, потребуется подходящая наставка

Ремонт узла

Для дефектовки деталей их промывают в солярке либо керосине. После этого проверяют, в каком состоянии находятся вал червяка и ролик. Они не должны иметь каких-либо повреждений. Вращение шарикоподшипников узла должно быть свободным и без заеданий. Конструктивные элементы подшипников должны иметь нормальное состояние, т. е. быть без следов износа, выбоин и других изъянов. В картере редуктора наличие трещин недопустимо. При выявлении деталей с износом их заменяют на исправные элементы. Манжеты меняются при любых ремонтных работах с колонкой.

Сборка

На внутренние элементы перед сборкой наносят трансмиссионное масло, а сам процесс состоит из таких действий:

  1. Слегка ударяем молотком по наставке для запрессовки в корпус механизма кольца внутреннего шарикоподшипника.

    Для запрессовки обоймы внутреннего подшипника используем отрезок трубы подходящего диаметра

  2. Монтируем в обойму подшипника сепаратор вместе с шариками и ставим на место червяк.
  3. Надеваем на вал сепаратор наружного шарикоподшипника и устанавливаем наружную обойму.

    После установки червячного вала и наружного подшипника производим запрессовку наружной обоймы

  4. Устанавливаем уплотнитель и крышку.
  5. Запрессовываем новые сальники, после чего смазываем их рабочие поверхности смазкой «Литол-24».
  6. Ставим на место вал червяка.
  7. Используя прокладки для регулировки, подбираем момент вращения 2–5 кгс*см.
  8. Монтируем вал сошки.
  9. Устанавливаем редуктор в обратном порядке.
Видео: разборка и сборка рулевого механизма ВАЗ

Масло в рулевой колонке

Для уменьшения трения между деталями внутри узла в картер заливается смазка. В «Жигулях» для рассматриваемого изделия применяют масло класса GL5 или GL4 при классе вязкости SAE80-W90. Однако некоторые автовладельцы вместо современных смазывающих веществ используют «ТАД-17». В рулевую колонку заливается масло в объёме 0,2 л.

В рулевой редуктор «Жигулей» заливают 200 г масла класса GL5 или GL4 при классе вязкости SAE80-W90

Замена масла

На ВАЗ 2106, как и на другой «классике», смазку в механизме рулевого управления рекомендуется менять раз в 20–40 тыс. км. Более частая замена — это лишь пустая трата времени и денег. Если же было замечено, что масло сильно потемнело, а руль при поворотах стал более тяжёлым, то смазку необходимо заменить в ближайшее время. Из инструментов для работы понадобится:

Работа сводится к следующим шагам:

  1. Выворачиваем пробку на редукторе.
  2. На шприц насаживаем трубку и с его помощью высасываем старую смазку, сливая её в ёмкость.

    Старую смазку удаляют из рулевой колонки с помощью шприца

  3. Используя новый шприц, набираем новое масло и заливаем его в редуктор.

    В шприц набирают новую смазку, после чего заливают её в редуктор

  4. Устанавливаем на место пробку и удаляем подтёки.

При заливке масла рекомендуется покачать рулевым колесом, чтобы вышел воздух из картера.

Видео: замена смазки в рулевой колонке «Жигулей»

Проверка уровня

Опытные автовладельцы «классики» утверждают, что масло из редуктора подтекает даже при установке нового механизма, поэтому периодическая проверка уровня будет совсем нелишней. Чтобы определить уровень смазки, потребуется выполнить следующие действия:

  1. Протираем ветошью поверхность узла.
  2. Выкручиваем заливную пробку.

    Заливная пробка отворачивается при помощи ключа на 8 мм

  3. Опускаем в отверстие чистую отвёртку или другой подходящий инструмент и проверяем уровень смазки. Нормальным считается уровень чуть ниже кромки заливного отверстия.

    Для проверки уровня масла в редукторе подойдёт отвёртка или другой подручный инструмент

  4. Если уровень оказался меньше необходимого, доводим его до нормы и вкручиваем пробку.

Регулировка люфта рулевой колонки

Необходимость в регулировке возникает после ремонта узла или при появлении большого люфта при повороте рулевого колеса. Если в механизме есть большой свободный ход, колёса несколько запаздывают за движением руля. Для проведения регулировки понадобятся:

Руль выставляем по центру, после чего выполняем следующие действия:

  1. Ключом на 19 мм отворачиваем гайку, расположенную сверху рулевого редуктора.

    Шток регулировки фиксируется гайкой, откручиваем её

  2. Извлекаем стопорную шайбу.
  3. Проворачиваем плоской отвёрткой шток механизма по часовой стрелке на 180˚.

    При помощи плоской отвёртки проворачиваем шток редуктора по часовой стрелке на 180˚

  4. Поворачиваем передние колёса вправо-влево. Процедуру можно считать завершённой, если люфта нет. В противном случае вращаем шток до того момента, пока свободный ход будет минимальным, а руль будет вращаться без особых усилий и заеданий.
  5. После регулировки устанавливаем на место шайбу и закручиваем гайку.

Видео: регулировка люфта рулевой колонки на «классике»

Маятник ВАЗ 2106

Маятниковый рычаг или просто маятник — деталь, соединяющая рулевые тяги и рулевой редуктор. Располагается изделие под капотом симметрично рулевому редуктору и крепится на правом лонжероне.

Маятник предназначен для синхронного поворота колёс при вращении руля

Замена маятника

Как и другие элементы автомобиля, маятник подвергается износу и иногда требует ремонта или замены. О том, что с ним возникли проблемы, свидетельствуют характерные признаки:

При поломке маятника иногда приходится прилагать большое усилие для вращения руля.

Нужно учесть, что перечисленные симптомы могут проявляться не только при неполадках маятникового рычага, но и при слабой затяжке крепления узла или перетянутой регулировочной гайке.

Как снять

Для демонтажа понадобятся:

Процедуру выполняем в следующей последовательности:

  1. Демонтируем правое переднее колесо.
  2. Отворачиваем крепление пальцев тяг к рычагу маятника.

    Отворачиваем гайки крепления пальцев рулевых тяг к рычагу маятника

  3. Съёмником стягиваем пальцы с рычага.
  4. Откручиваем крепление маятника к лонжерону.

    Маятник крепится к лонжерону двумя болтами

  5. Нижний болт вынимаем сразу, а верхний — вместе с механизмом.

    Сперва вынимаем нижний болт, а затем верхний вместе с маятником

  6. Установку после ремонта либо замены маятника выполняем в обратном порядке.

Ремонт маятника

Ремонт узла сводится к замене втулок или подшипников (в зависимости от конструкции).

Замена втулок

Ремонт проводится следующими инструментами:

Последовательность ремонта такова:

  1. Зажимаем маятник в тисках. Вынимаем шплинт и откручиваем крепёж.

    Чтобы отвернуть регулировочную гайку, маятник зажимаем в тисках

  2. Снимаем шайбу.

    Под гайкой находится небольшая шайба, снимаем её

  3. Демонтируем большую шайбу, поддев её отвёрткой.

    Для снятия большой шайбы нужно поддеть её отвёрткой

  4. Убираем втулку и уплотнительный элемент.

    Снимаем с оси втулку и уплотнительное кольцо

  5. Выводим кронштейн и снимаем второй уплотнитель.

    Выводим кронштейн и снимаем второе уплотнительное кольцо

  6. Подцепляем отвёрткой и снимаем вторую втулку.

    Поддев плоской отвёрткой, снимаем вторую втулку

Дефектовка и сборка

После разборки маятника проверяем состояние всех деталей. На оси и рычаге не должно быть никаких дефектов (следов износа, деформации). Втулки при большом пробеге автомобиля подвергаются выработке. Поэтому их приходится менять на новые. На кронштейне не должно быть трещин и других повреждений. Собирают маятник в обратной последовательности, при этом на ось маятника и отверстие под неё наносят «Литол-24». Регулировочная гайка должна быть затянута так, чтобы сошка вращалась при воздействии усилия в 1–2 кг, приложенного к её концу. Для определения усилия используют динамометр.

Видео: замена втулок маятникового рычага на «классике»

Замена подшипников

При больших пробегах автомобиля подшипники в маятнике начинают закусывать, подклинивать, что требует их замены. Из инструментов понадобится тот же перечень, что и в предыдущем случае, только вместо втулок нужны подшипники. Ремонт состоит из следующих шагов:

  1. Зажимаем деталь в тиски и откручиваем регулировочную гайку, но не до конца.

    Зажав маятник в тисках, отворачиваем гайку, но не до конца

  2. Устанавливаем маятник в тисках таким образом, чтобы ось была свободна, после чего наносим удары по ослабленной гайке молотком.
  3. Полностью отворачиваем гайку и вынимаем ось с сошкой и нижним подшипником.

    Отвернув гайку, вынимаем ось вместе с сошкой и нижним подшипником

  4. Откручиваем гайку, удерживающую сошку, зажав ось в тисках.

    Для отворачивания гайки, удерживающей сошку, зажимаем ось в тисках

  5. Снимаем подшипник.

    Старый подшипник снимаем с оси

  6. Верхний подшипник выбиваем подходящей наставкой.

    Чтобы извлечь верхний подшипник, понадобится подходящая наставка

  7. Очищаем корпус маятника от загрязнений и старой смазки и запрессовываем подшипники в обратном порядке через деревянную наставку.
  8. Затягиваем гайки на оси.

При сборке маятника подшипники поджимают таким образом, чтобы вращение было свободным, но без люфта.

Видео: ремонт маятника на подшипниках ВАЗ 2101–07

Отремонтировать рулевой редуктор на ВАЗовской «шестёрке» можно гаражным набором инструментов, состоящим из молотка, ключей и отвёрток. Работа не требует специальных знаний и умений. Ознакомившись с пошаговыми инструкциями, ремонт сможет выполнить даже автолюбитель без опыта. Главное — быть внимательным при осмотре деталей и сборке механизма.

bumper.guru

замена рулевого механизма ВАЗ 2101 2103 2106 от ВАЗ 2105 2107 — Лада 2106, 1.6 л., 1979 года на DRIVE2

Родной редуктор уже сильно люфтил и просился на замену.

Прежний рулевой редуктор


Подумав, я решил поменять весь рулевой механизм ВАЗ 2106 на ВАЗ 2105, включая редуктор, кронштейн рулевой колонки (бинокль) и рулевой вал с карданчиками. Плюсов у этого решения много — легче крутить руль, повышается пассивная безопасность, не нужно регулировать редуктор регулировочными шайбами. И у меня родной кронштейн руля стоял без одного болтика — он туда тупо не влазил. Сразу скажу, что эффект от замены есть, и очень ощутимый. Руль реально проще крутить, и стоит он не шатаясь, потому что вкручены все болты крепления :)))
Какие возникают трудности:
1) Конечно, тяжелее вставлять редуктор с таким длинным валом.
2) Пришлось обломать выступ в кожухе колонки, потому что я решил оставить 2106. Надо проследить, чтобы провода не тёрлись.
3) Уплотнительная резинка рулевого вала от 2105 должна быть другая. У неё меньше отверстие под вал, так что пришлось намотать изоленту. По-хорошему лучше поставить 2105.
4) И всеми любимый вопрос про щель между кожухом и панелью. Отвечаю — да, щель есть. И очень заметная, сантиметра два. Некрасиво, желательно прикрыть, но я пока не стал.

щель между панелью и 2103м кожухом

Вид снизу с установленным кожухом

Руль смещается вниз, но лично мне кажется это даже удобнее. В комплекте с пятёрочным рулевым валом не дали болт затяжки шлицов, еле нашёл такой. Прочность у него должна быть 10.9, подошёл от шаровой опоры нивы 2121. Ну вот собственно и всё, в шестёрку внедрена ещё одна нанотехнология, чему я очень рад.

Доработать лазерным резаком на станке с ЧПУ.

www.drive2.ru

Ремонт рулевого редуктора. — Лада 2106, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет, сдав редуктор купленный с разбора обратно, чтобы не покупать новый, решил починить свой, при помощи ремкомплекта.

Полный размер

Новая пара

Снял электроподогрев, дабы не мешался, да и смысла в нем нет, так что обратно ставить не буду.

Полный размер

Сначала открутил кожух и крепления рулевого вала в салоне, ничего сложного, просто 4 болта на 12мм и 13мм. Один из болтов оказался обломанным, но болгарка без проблем с ним разобралась)

Полный размер

Потом открутил болт, который крепит вал к редуктору, это оказалось очень неудобно. Руль стоит закрепить или просто заблокировать, причем именно так, чтобы у ключа, был максимально свободный ход, от этого зависит насколько долго вы будете его откручивать. потом беретесь за руль и тяните его на себя, главное, чтобы отсоединить рулевой вал от редуктора.

Полный размер

Затем надо отсоединить рулевые тяги от рычага поворотного кулака(сошка), снимаем колесо, расшплинтовываем гайку пальца (звучит не особо трудно, а на деле придется чутка повозиться)

Полный размер

гайки, которые надо расшплентовать

Полный размер

Сами шплинты, их потом вставлять обратно, так что сохраняем их.

Берем ключ на 22мм и откручиваем сами гайки, затем выбиваем пальцы, бьем по сошке, пока не вылетит палец. Потом откручиваем 3 сквозных болта которые крепят редуктор и все, снимаем редуктор, разбираем его полностью, чистим корпус, и вставляем новую пару, затем все так же собираем в обратном порядке, расписывать весь процесс не буду, руки постоянно в мазуте и фотографировать не вариант, а без них будет не особо понятно, да и в принципе ничего сложного там нет, главное помните: сошка устанавливается всегда в одном положении, на валу, куда она устанавливается, будет слепой шлиц, широкая проточка должна попадать именно на него. Также, не забудьте регулировочным винтом, выставить правильный зазор, при правильной настройке, червячный вал не должен иметь люфта и должен легко поворачиваться.

Полный размер

До

Полный размер

Процесс разборки.

Полный размер

снятая сошка

Полный размер

После

Затем туда заливаем трансмиссионное масло, я залил до кромки заливного отверстия, оставив еще примерно 5мм.

Полный размер

Затем ставим рулевой редуктор на место, делаем все в обратном порядке. В итоге вы получите более легкое и отзывчивое управление. Кстати на червяке тоже есть слепой шлиц, я его проточил, чтобы не возиться с подгонкой и перекинул руль по центру. закончу на этой ноте, всем пока и удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Замена рулевого редуктора 2106 на 2107 — Лада 2106, 1.5 л., 1990 года на DRIVE2

Здарова посаны!
Заикался в прошлых записях о том что накопал себе рулевой редуктор от 2107
Ну так вот нервы сдали (люфт пиздец, на месте руль почти не крутится), выкроил время и загнал тачилу в гараж на яму и понеслась…
___Снял старое дерьмо, вал на снятом редукторе еле как крутится от руки, закусывает падла и люфтит

Полный размер

Давай до свидания !

Полный размер


Установка быстрее и приятнее, колотить ни чего не надо, поганых хомутов нету…

Вот такой вот узел 2009 гв от ВАЗ 21074


В салоне проблем ни каких не возникло, только сходил за уплотнительной резинкой от 2107, т.к вал тоньше.
Ни чего не задевает все чудно

Полный размер


Подложил толстые шайбы под колонку мм по 5, руль стал чуть ниже, что добавило удобства

Полный размер


Но это не все, когда закончил, перед тем как надевать клейму, решил проверить замок зажигания…
____одно не ловкое движение ииии…

Полный размер

падла, ключ сломался


Сходил на разборку и нарыл другую рулевую колонку, залил в замок wd40, раздрочил замок и все заработало.
Результатом более чем доволен- поворачиваешь руль и машина поворачивает, это великолепно. Если нужно можно на месте повернуть руль не сорвав спину
Пока все, не переключайтесь и не скупитесь на лайки и подписи
Кстати на днях увидел такое чудо, встал на месте и залип Че это бля за машина?

Полный размер

Четверка пикап, выпущено всего ни чего

www.drive2.ru

Лада 2106 Akkerman71 › Бортжурнал › Усилитель рулевого редуктора, замена рулевого редуктора.

Всем привет. Приступил к замене рулевого редуктора.

Полный размер

Как и на старом редукторе, срезал ограничители выворота.

Полный размер

Крепление редуктора решил усилить и сделать дополнительную распорку и поставить пластину в месте крепления трёх болтов. Сразу напишу с лонжеронами всё в порядке, металл не гнилой и делаеться всё просто "с запасом прочности". Диски ставятся 15", резина шире стоковой, планируется ставить ЭУР, поэтому нагрузка возрастает на узел, чтобы в дальнейшем не было ни каких проблем, лучше сразу предусмотреть этот вопрос. Пока не снят старый редуктор, на нём подгонялись размеры крепёжной пластины и самой распорки, всё делалось "по месту".

Полный размер

Полный размер

Металл толщиной 4 мм. Для начала проделал большое отверстие под форму крышки, размерами 70мм на 75 мм. Затем приложив крышку отметил отверстия для болтов крепящих крышку и саму пластину. Чтобы нагрузка была не только на болты крепящие крышку редуктора, а и на сам корпус редуктора, в корпусе досверлено отверстие сбоку от крышки, оно там присутствует, но не сквозное.

Полный размер

Толщина крышки редуктора ровно 4мм и что-бы небыло перекоса при притягивании пластины, снизу неё, подкладываеться и привариваеться ещё одна полоска металла, толщиной 4мм, шириной 20мм.

Полный размер

Левое крепление к болту балки, сделано из трубки диаметром 21мм с толщиной стенки 2.5 мм и полоски металла толщиной 4мм с размерами 40мм на 100мм. В трубке, турбинкой с установленными вместе двумя отрезными кругами по 2мм, проделал с двух сторон две прорези, под углом 90°, длинной по 50мм. Одна сторона трубки задвигаеться на крепёжную пластину, сверху крышки редуктора, а с другой стороны входит, согнутая полоска металла с отверстием 12мм под болт балки.

Полный размер

С другой стороны крепление к моторному щиту сделал полосой металла 4мм, сделано отверстие 8мм. С этой же стороны, перегнул крепление кронштейна фильтра картерных газов, ранее оно было закреплено на корпус редуктора.

Полный размер

После примерки и установки, распорка и старый редуктор, были сняты.

Полный размер

Полный размер

Распорка загрунтована и покрашена.

Полный размер

Полный размер

Выложу размеры, может кому пригодиться.

Полный размер

Шлицевое соединение на валу, немного расширил отрезным кругом 2мм и установил новый стягивающий болт.

Полный размер

На старом редукторе присутствовала небольшая выработка и шлицевое соединение плотно не зажималось, было осевое перемещение руля. В месте крепления редуктора тремя болтами, установил дополнительную пластину толщиной 4мм.

Полный размер

Позже она будет привариться к лонжерону и на неё же, будет перенесено крепление тормозного шланга, в случае необходимости, поэтому она пока ничем не обработана от корозии. Дальше установил новый редуктор, маятник на подшипниках и среднюю рулевую тягу.

Полный размер

Полный размер

Усилитель редуктора к болту балки, закрепил гайкой крепления нижней оси рычага, к моторному щиту и к корпусу редуктора, болтами м8.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Сборка продолжается))

www.drive2.ru

(№22) Установка рулевого от 2107/05/. Часть 1 — Лада 2106, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2

Приветствую всех читателей и гостей моего БЖ!

С машиной на данный момент ничего интересного не происходит… поэтому решил капнуть в прошлое, и вспомнить, что делал интересного прошлой зимой… благо фотоматериал имеется.

Ну а начну с очень полезной модернизации — Рулевое Управление ВАЗ 2107 (2105).

Думаю для многих владельцев классики известно, что в "пятерках-семерках" установлено немного другое рулевое, а именно:

— Используется рулевой редуктор с длинным валом
— Рулевой вал с карданчиковым механизмом
— Другая форма рулевой колонки, и пластикового чехла еже с ним. Удобное расположение "аварийки".

Исходя из этого, я для себя давно приметил эту удобную доработку, и в голове крутил выгоды от нее:

1) Отсутствие проблем с соосностью вала и редуктора Более удобный монтаж и ремонт\разбор. Относительно старого — более легкое вращение руля (субъективно)
2) Карданчиковый вал — + к безопасности. Вал складывается пополам при аварии, и не наносит такой урон водителю, как "копьевидный" от 01-03-06.
3) Доработанный кожух колонки с удобным расположением "аварийки". "Семерочно-пятерошный" кожух колонки удобен — аварийка всегда "под правой рукой", он эстетичен — закрывает почи весь вал до педалей, + прикрывает проводку и тех.узлы рулевого.

Итак, "добив" старый родной руль, и не вытерпев больше огромных люфтов и стуков, решился на замену\модернизацию. Заодно поменяю и трапецию с маятником.

Погнали!

Закупка.

Вот список того, что нужно было купить (мне):

— Рулевой редуктор 2105-07 (с длинным валом)
— Рулевой вал 05-07 из двух частей (верхняя и нижняя половинка)
— Рулевая колонка ("бинокль" — в народе)
— Два игольчатых подшипника на резиновой обойме
— Пластиковый кожух 05-07
— Уплотнитель рулевого вала (под педалями который)

+ дополнительно:

— Рулевую трапецию в сборе
— Маятник рулевой (на подшипниках)

Всё было успешно приобретено.

Трапеция ТРЕК (вроде оригинал)

Маятник (подшипник)

Можно было взять "бинокль" сразу в сборе, с верхним валом и подшипниками. Но я пошел дальним путем:-)

Вал и

Редуктор (Самара)

Игольчатые подшипники

Кожух 05-07

Уплотнитель вала


А вот с этим уплотнителем, целая история:
Дело в том, что на 05-07 вал тоньше, и соответственно старый уплотнитель — не подходит, будет жестко поддувать. Мне пришлось "пол города" оббегать…чтобы его найти… причем ВАЖНО! каталожный номер у него — 2103-хххххх, а у родного 2101-ххххх… Вот такой вот парадокс)

Для сравнения два уплотнителя (слева — старый, справа — новый):

Слева — старый. справа — новый

Установка

Начал с редуктора… потом поменял трапецию, а затем перешел в салон, на установку колонки и валов:

Поставил редуктор

Новый маятник — на месте.

Выход нового вала в салоне


Одно удовольствие теперь прикручивать вал к редуктору… не то, что при старом, в позе из камасутры:-)))

Затем ставил рулевую трапецию

Установка трапеции 1

Установка трапеции 2

Переходим в салон…

Установлен правильный уплотнитель)

Далее пошла сборка "бинокля" и верхнего вала, запрессовка подшипников:

Запрессовываю подшипник

Колонка собрана

Заключительные этапы сборки:

Прикручиваю валы

На месте

Установлена

Основной этап сборки на этом окончен. Прикрутив "гитару" и руль — в принципе получил — рабочий вариант рулевого) Поехал домой своим ходом… а утром на — РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ!

На этом первую ЧАСТЬ окончу. Во второй — окончание: сборка кожуха, подгонка…и перенос "аварийки".

Как говорится — оставайтесь с НАМИ:-)

Спасибо за внимание!

www.drive2.ru

Замена рулевого редуктора ВАЗ 2106 своими руками

Задача рулевого управления заключается в том, чтобы вращение руля было преобразовано в поворот колес автомобиля. Чем более синхронно происходит этот процесс, тем более плавным будет ход автомобиля.

На модели ВАЗ 2106 преобразователем вращения выступает редуктор. Главный элемент, за счет которого выполняется работа — червячная шестерня. При выходе из строя оптимальным решением будет произвести его замену. Ремонтировать является не лучшим решением, это может привести к заеданию руля или тугому его вращению.

Редуктор ВАЗ 2106

Как уменьшить люфт?

Особого ухода редуктор не требует во время эксплуатации, главное не допускать подтекания масла и поддерживать его уровень в норме. Если в редукторе появляется люфт, то поворот колес производится только после достижения рулем определенного угла поворота. Это создает неудобства в управлении автомобилем ВАЗ 2106.

Уменьшить люфт можно самостоятельно, для этого потребуется помощник, ключ на 19 и плоская отвертка:

После проведенных манипуляций ход руля станет более тугим.

Как заменить редуктор?

Схема редуктора ВАЗ 2106

Замена редуктора — более сложная операция, но это сделает рулевой механизм более надежным. Для замены редуктора воспользуйтесь следующей инструкцией:

Для того чтобы вернуть редуктор на место выполните эту же инструкцию, но в обратной последовательности.

Обратите внимание на важный момент: не стоит выбивать наконечники при помощи молотка, это может повлечь повреждение резьбы, надежность рулевого управления значительно снизиться, а ведь его надежность напрямую связана с безопасностью водителя.

Как заменить маятниковый рычаг?

Маятниковый рычаг редуктора ВАЗ 2106

В состав рулевого механизма входит маятниковый рычаг. Он находится в правой части кузова ВАЗ 2106 и прикреплен к нему болтами. Крайняя правая и средняя тяга связаны с редуктором и присоединены к рычагу. Чтобы демонтировать маятниковый рычаг нужно снять обе тяги, открутив гайки предварительно. Дальше потребуется только скрутить крепления маятникового рычага к кузову. Удобнее проводить работы, если предварительно снять правое колесо и приподнять автомобиль.

Маятниковый рычаг ВАЗ 2106 не подлежит ремонту, нужна замена. Для установки нового рычага нужно проделать те же операции в обратной последовательности.

Рулевой механизм ВАЗ 2106 очень чутко реагирует на все, что происходит на дороге. Разбитые наконечники рулевых тяг приводят к появлению люфта, отрегулировать который невозможно. Потребуется замена узла. Крайняя тяга более подвержена износу, нежели средняя. Наконечники еще могут выходить из строя по вине пыльников. Следите за состоянием пыльников, меняйте, если появляются дефекты.

Тяги удобно менять по очереди. Если есть смотровая яма, для этого даже не потребуется колеса снимать. Если ямы нет, нужно снять колеса, приподнять автомобиль и закрепить его надежно.

Извлеките наконечники из рычага и редуктора. Выньте тяги из поворотного кулака ступицы. Перед тем как приступить к установке выполните контрольные замеры, длина новой тяги и старой должна совпадать. Для проверки схождения колес лучше посетить СТО.

Рулевой механизм автомобиля ВАЗ 2106 может доставить еще немало хлопот владельцу. Существенное влияние на это оказывает состояние дорог и манера езды водителя, езда по ямам на высокой скорости быстро выведет из строя рулевое. Так как дороги неидеальны, попадание в ямы — штатная ситуация. Поэтому нужно тщательно следить за состоянием рулевого механизма. Каждые 30-40 тысяч километров пробега нужно делать сход-развал автомобиля на СТО. Только так можно обеспечить свою безопасность.

autodont.ru

Установка рулевого редуктора от ВАЗ 2107 — Лада 2106, 1.3 л., 1991 года на DRIVE2

Сегодня потрачен очередной выходной на оживление тазика. Давно хотел установить рулевой редуктор от 07. По скольку родному редуктору приходил люфтецкий, пришёл его черед. Был куплен редуктор от 07 с длинным валом, и бинокль.

Рулевой дедуктор

Бинокль был б/у и малость подвареный. Но на скорость это не влияет, и его не видно.

Бинокль

Бинокль 2

Процесс установки небыло возможности снимать. Расскажу об трудностях установки. Первое с чем я столкнулся, это поставить сам редуктор. Из-за длинной оси. У меня получилось это сделать сверху, сначала просунув вал. Далее столкнулся с проблемой, он упирается сошкой в подушку двигателя, и не пролазит. По скольку подушку я хотел менять, настал и её черед. После снятия подушки удалось впихнуть. Далее сам бинокль. У него как оказалось отверстия под болты расположены немного уже. Но быстро все решилось болгаркой. Далее соединив карданчик и ось редуктора стало понятно, что край карданчика упирается в педаль тормоза, что делает отсутствие возможности крутить руль не нажав педаль тормоза, что меня не устроило. Уже почти решившись подточить педаль, возникла гениальная идея. Как оказалось потом, редуктор на болтах можно немного двигать. Отпустив редуктор, повернул его максимально так, что бы ось опустилась вниз, и о чудо! Ничего не цепляет.

Карданчик на месте

Карданчик на месте

Ну а дальше сборка все навесного. Еще 1 минус такой установки, это колхоз кожуха на руле, и шель между торпедой и кожухом.

Дырка между кожухом

Дырка между кожухом

Но на скорость это не влияет, и смотрится не сильно отвратительно. Всем большое спасибо кто дочитал до сюда. В итоге руль стал крутиться вроде малость легче. Но возможно это самовнушение.
Цену редуктора и бинокля уже не помню, но что-то в районе 500 грн мне обошлось это удовольствие.
Всем удачи в ремонте.

www.drive2.ru

Замена рулевого редуктора — Лада 2107, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Полный размер

Всех приветствую! Давно, наверное больше года как стал люфт появляться в рулевом, естественно затягивал регулировачный болт, дотянуться до того что выкрутил его на максимум, ещё и вдобавок обломал один край прозе для отвертки. Мало того что люфт был, еще и дикий скрежет и хруст при маневрах на месте. В итоге стало клинить и свободный ход был наверное четверть оборота, ездить было страшно, решил поменять редуктор в сборе, можно канечно купить ремкоплект но возиться не охота было. Старый редуктор разобрал, оказалось от сильной затяжки полопались шарики подшипника, какие то пополам, какие то в труху, вот и причина стука и хруста, благо только с одной стороны ролика и то половина, вовремя поменял, а то могло и заклинить на ходу. Редуктор стоит 3600 рябчиков, демонтаж и установка самостоятельно, из трудностей было снять две тяги без съемника не повредив пыльники, монтажкой и молотком это сделал (для тех кто не знает, монтажкой оттягиваем тягу, а молотком бъем в тело сошки но ни в коем случае не по пальцу, и все вылетает). Еще была засада выставить руль и редуктор по центру относительно колес, в книге написано что на редукторе и на валу должны быть метки, но я их на этом новом редукторе не нашел, пришлось методом тыка снимать одевать, снимать одевать пока не поймал цент. Собрал все за 2 часа, покатался, все работает, чуть поезжу, подтяну регулировочный болт и поменяю масло, с завода в редукторе масло до уровня, так что установил сразу и коробки.
Всем удачи!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 3 600 ₽

www.drive2.ru

Рулевой редуктор 2107 — Лада 2106, 1.3 л., 1990 года на DRIVE2

Всем привет
Так как появился сильный люфт на руле, и он начал гулять вверх-вниз, было решено поменять рулевой вал и редуктор.
В эту тему особо не вникал, но посмотрев цены, начал мониторить авито, дабы найти новый рулевой редуктор у людей и естественно подешевле ;) нашёл супер вариант -новый, советский редуктор, лежал в гараже фиг знает сколько, потом машина была продана и он оказался не нужен.
Посмотрев фото, увидев маркировку 2101, позвонил, договорился о встречи … В общем он правда новый, люфта нет и вроде все окей, купил .
Через пару дней пошёл ставить ииии сняв старый обнаружил, что они блин разные, сказать, что я офигел, ничего не сказать …
Начал мониторить Яндекс . В итоге у меня рулевой редуктор от 7ки … А я уже купил вал для 6 :( обидно
Теперь надо купить 7вал с биноклем и будет все супер гуд
Под машиной я конечно нормально так по времени провозился, болты не крутятся, все не удобно и очень грязно, в общем как всегда ) ещё была проблема, что съёмник шаровых и рулевых тяг, встал криво и повоедил резьбу на рулевой, напильник в помощь, но все равно не приятно

Полный размер

Резьбы на старом валу вообще нет, как крутился руль не понятно …

Полный размер

Тот самый съёмник, который все время хочет слететь и испортил резьбу

Полный размер

А вот и отличия

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также