RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Как самому прокачать тормоза


Прокачка тормозов: 3 способа прокачать самостоятельно

Прокачка тормозов – удаление воздуха, препятствующего эффективной работе, из цилиндров и трубопроводов тормозной системы. Процедура позволит повысить эффективность работы тормозов. Рассмотрим способы прокачки в одиночку и с помощником, на автомобилях с ABS и без нее.

Почему воздух мешает

Жидкость, в отличие о воздуха, практически несжимаема, а значит передает усилие в полном объеме. Наряду с тормозной системой, в современных автомобилях гидравлическими (работающими за счет давления жидкости) являются ГУР и АКПП.

Представим ситуацию, когда в трубке с тормозной жидкостью одного из задних колес присутствует некоторое количество воздушных пузырьков.

Что произойдет в этом случае при нажатии на тормоз? Там, где воздуха нет, жидкость передаст усилие и колесо заблокируется сразу. Воздух же сожмется и переданного усилия на тормозные колодки будет недостаточно, колесо продолжит вращаться. По этой причине автомобиль может уйти в занос.

Когда необходима прокачка

После ремонта

Прокачивать тормоза придется во всех случаях, когда герметичность системы была нарушена:

Периодическая замена жидкости

Универсального ответа на вопрос «как часто менять тормозную жидкость» нет. Если в технической документации вашего автомобиля нет четкого указания о периодичности замены, рекомендуется делать это 1 раз в 2 года, либо после 50 тысяч пробега.

Основная причина замены – накопление влаги в жидкости. Чем это опасно?

Влага снижает температуру кипения. Трение при торможении вызывает нагрев колодок, суппортов и самой жидкости, вплоть до закипания. При закипании выделяются пузырьки воздуха, чем опасен воздух в тормозной системе писалось выше. Кроме этого вода вызывает коррозию, может замерзнуть. И то и другое чревато последствиями.

Неудовлетворительная работа

Как правило, водитель замечает изменение в работе тормозов: снижение эффективности, провалы педали, замедленная реакция на нажатие и так далее. В этих и других случаях, решением проблемы может стать прокачка тормозов.

Важные моменты

Прежде чем приступить к прокачиванию, следует запомнить ряд важных правил, которые помогут избежать дополнительных проблем.

  1. Перед работой осмотрите основные узлы на предмет протечки. Если герметичность где-то нарушена, прокачка тормозов станет напрасной тратой времени и сил.
  2. Всегда следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если в процессе работы он опустеет, система «завоздушится» еще сильнее.
  3. Никогда не используйте рожковый ключ для откручивания штуцеров – грани легко срываются.
  4. Обязательно очистите штуцера от грязи, не лишним будет перед прокачкой побрызгать их WD-40 и подождать 10-15 минут. Часто штуцер намертво «прикипает» к тормозному цилиндру, и обламывается при попытке открутить. Если штуцер не поддается, попытайтесь аккуратно нагреть и охладить его несколько раз.
  5. На автомобилях, оснащенных регулятором тормозных усилий (колдун), перед прокачиванием необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля. Можно имитировать загрузку, подсунув отвертку между штоком регулятора и прижимной пластинкой.
  6. Если нет особых указаний производителя по очередности прокачки, рекомендуется следующая схема: заднее правое колесо, заднее левое, переднее правое и переднее левое.

Самостоятельная прокачка

Есть два способа прокачки тормозов в одиночку: самотеком, и с помощью давления воздуха.

Самотек

Прокачка самотеком больше подходит для замены жидкости, когда не было серьезного завоздушивания. Поскольку вытеснение старой жидкости происходит без давления, пузырьки воздуха могут остаться в местах изгиба трубок, в верхних полостях цилиндров.

Суть проста: на тормозных цилиндрах откручиваются штуцера, а в бачок постоянно подливается новая «тормозуха». Рекомендуется одевать на штуцера прозрачные трубки, они позволят увидеть момент, когда начнет вытекать новая жидкость.

Из минусов следует отметить низкую скорость и малую эффективность.

Давление воздуха

Если помощника нет, можно самостоятельно прокачать тормозную систему, изготовив несложное приспособление. Для этого понадобится дополнительная крышка расширительного бачка и ниппель для бескамерной покрышки.

Врезаем ниппель в крышку и примитивное приспособление для создания избыточного давления готово. Максимальное давление не должно превышать 1-2 атмосфер, иначе высока вероятность того, что расширительный бачок лопнет.

Давление можно создать насосом, или использовать запаску. В этом случае придется изготовить дополнительный аксессуар — шланг, на обоих концах которого будут клапана.


Теперь осталось поочередно откручивать прокачные штуцера, начав с дальнего от расширительного бачка колеса. Один конец прозрачного шланга одевается на штуцер, другой погружается в подходящую по размеру емкость.

Медленно отворачиваем штуцер так, чтобы тормозная жидкость вперемежку с пузырьками воздуха начала выходить из системы. Когда увидим, что воздух закончился (для этого нам и нужна прозрачная трубка), закручиваем штуцер.

Перед тем как отправиться к следующему колесу, обязательно проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем.


Альтернативные способы




Прокачка тормозов с помощником

Это способ не требует дополнительных устройств, все действия производятся на автомобиле с выключенным зажиганием. Задача помощника создавать давление в тормозной системе.

Если человек делает это впервые, объясните ему, насколько важна согласованность действий, движения он производит только по вашей команде. Ни в коем случае нельзя отпускать педаль прежде чем вы закрутите штуцер. Если это произойдет – система засосет воздух и придется начинать процедуру прокачки сначала.

  1. Открутите крышку расширительного бачка и наполните его до максимально возможной отметки.
  2. Займите место у правого заднего колеса, оденьте на штуцер трубку, второй конец погрузите в емкость. При этом важно, чтобы второй конец находился в жидкости. Тогда, даже если помощник бросит педаль раньше времени, в систему затянет ее, а не воздух.
  3. По команде помощник качает педаль тормоза до тех пор, пока та не станет жесткой и не потеряет запас хода.
  4. Не ослабляя давление на педаль, помощник сообщает о готовности.
  5. Вы медленно откручиваете штуцер и наблюдаете как «тормозуха» выходит вместе с пузырьками воздуха.
  6. Когда педаль уходит в пол примерно на 3/4 своего хода, помощник немедленно сообщает об этом, чтобы вы затянули штуцер.
  7. Как только это сделано, помощник вновь начинает качать педаль. Количество итераций зависит от количества воздуха.
  8. Если на протяжении 3-5 итераций воздушные пузырьки не наблюдаются, переходите к следующему колесу. Не забудьте проверить уровень в бачке.

Проверка результата

Самый простой способ оценить результат работы – разгон до скорости 20-30 км/ч, с последующим торможением. По длине тормозного пути каждого колеса не сложно определить, какие схватывает быстрее, а какое следует прокачать еще.

Тормоза с ABS

Тормозная система непрерывно совершенствуется, и наличие в автомобиле ABS первых поколений никак не влияло на способ прокачки тормозов. Сейчас EBD, BAS, ESP, SBC и прочие вспомогательные функции существенно усложнили процесс, а зачастую сделали его невозможным в домашних условиях.

Гидроаккумулятор, насос, гидроклапана – наличие в системе этих компонентов, управляемых ЭБУ, требует серьезного диагностического оборудования. Поэтому, если в инструкции к машине нет четких указаний по прокачке и вы не уверены в правильности действий — лучше обратиться на СТО.

Не шутите с тормозами!

znanieavto.ru

Прокачка тормозов — DRIVE2

Прокачка гидропривода тормозов — тема очень простая на самом деле. Однако народ чего только не придумывает, чтобы усложнить эту работу.
Речь идёт о прокачке гидравлического привода, поэтому суть прокачки — удаление из гидравлического привода попавшего туда воздуха (или других газов, образовавшихся там в результате закипания рабочей жидкости).
Методом прокачки, так же производят замену жидкости в гидроприводе (эта процедура производится периодически для обновления состарившейся рабочей жидкости гидропривода).
Основных методов прокачки гидропривода три:
1) Прокачка самотёком — этот метод реально использовать, когда не было завоздушивания (закипания) гидропривода. Например, при замене тормозной жидкости… Так же, этот метод можно использовать для предварительного заполнения завоздушенного гидропривода, перед окончательной прокачкой.
Этот метод работает потому, что бачёк с жидкостью всегда расположен выше рабочих тормозных механизмов (и их штуцеров прокачки).
У этого метода есть недостатки: медленное протекание процесса и неполное удаление пузырьков воздуха.
Неполное удаление пузырьков воздуха из системы при прокачке самотёком, обусловлено тем что ток жидкости по трубопроводам гидравлической системы, происходит ламинарным потоком низкой интенсивности. Такой поток зачастую не в состоянии сорвать (и выгнать из системы) некоторые пузырьки воздуха (газа), которые "зацепились" за выступы стыков различных сечений трубопроводов или "всплыли" в верхнюю часть полостей гидравлической ситемы.
2)Прокачка педалью — этот метод самый распространённый. Но у него есть недостатки.
Качать педалью надо удобно усевшись на место водителя (а не стоя рядом с тачкой или "полусидя" — когда свободная нога зачем то висит за порогом автомобиля).
Качать педаль надо так чтобы главный цилиндр, при каждом качке, успевал заполняться жидкостью из бачка. Для этого, желательно нажимать педаль резко, а отпускать медленнее.
Если главный цилиндр качает, то достаточно делать по два качка педалью и после этих качков, удерживать педаль нажатой. При этом, кто то второй должен кратковременно откручивать сливной штуцер на рабочем цилиндре.
Когда сливной штуцер откручен, из него происходит слив жидкости и педаль пошла вниз, то нежелательно вдавливать педаль до самого упора (если главный цилиндр не новый, то его поршни могут заклинить в крайнем положении и он перестанет работать). (правда, в таком случае, его можно "оживить", постучав по его корпусу молотком).
Когда сливной штуцер рабочего цилиндра откручен, нельзя отпускать педаль (иначе, произойдёт засасывание воздуха в гидропривод, через этот штуцер). (Надевание на штуцер прокачки трубки и опускание этой трубки в стакан с жидкостью, не способно предотвратить подсос воздуха через резьбу штуцера. Поэтому тормоза нужно прокачивать только с откручиванием и закручиванием штуцера прокачки, в зависимости от направления хода педали).
3) Прокачка под давлением. Для этого применяют дополнительные устройства, создающие давление жидкости в бачке гидропривода (или на штуцере прокачки, для "обратной" прокачки).
Есть разные приспособы для создания давления жидкости.
Этот метод прокачки самый удобный.
Главный цилиндр при этом не работает (а значит, он не может навернуться, если старый).
Не нужен второй человек, который качал бы педаль.
Ток жидкости по трубопроводам интенсивный и турбулентный (наверняка, из гидропривода, будут удалены все "зацепившиеся" пузырьки).
Недостаток этого метода один — перерасход жидкости, которой при прокачке нужно заполнить не только бачёк гидропривода, но ещё и бачёк приспособления для прокачки.
Гидропривод сцепления эффективно прокачивать "обратной" прокачкой (когда давление жидкости создаётся на штуцере прокачки рабочего цилиндра внешним устройством) (штуцер при этом, должен быть откручен). Для "обратной" прокачки гидропривода сцепления, можно применить обычный медицинский шприц с эластичным коротким шлангом подходящего диаметра. Нужно заполнить шприц жидкостью, установить его вверх шлангом, выдавить из шприца и шланга воздух, надеть шланг на открученный штуцер рабочего цилиндра и выдавить шприц в систему (если объёма оного шприца недостаточно, то повторить).
----------------------------------------
Насчёт, порядка (последовательности) прокачки рабочих тормозных цилиндров по контурам: если система гидропривода тормозов имеет перепускные устройства между контурами (встречалось в старых тачках), то для этой системы должна быть инструкция по очерёдности прокачки рабочих цилиндров.
Если трубопроводы отдельные, тупиковые (даже сели они проходят через АБС или "колдуны"), то последовательность прокачки может быть любая. Только может быть, разумнее прокачивать сначала более длинные трубопроводы (задние), потому что в них может поместиться больше воздуха и наверное педаль при прокачке будет работать менее эффективно.
-----------------------------------------
Насчёт количества жидкости, необходимой для прокачки: для полной замены жидкости в трубопроводах тормозной системы, достаточно слить из длинных трубопроводов (идущих к задним колёсам) по 50мл тормозной жидкости, а из коротких трубопроводов (идущих к передним колёсам) слить по 30мл… (для легкового автомобиля).
----------------------------------------
Насчёт прокачки тормозов с АБС, думаю что если не было допустим сработки АБС при завоздушенном гидроприводе… или не было установки в систему нового (завоздушенного) блока АБС… или нет каких то особых указаний по прокачке тормозов от автопроизводителя… то гидропривод тормозов с АБС прокачивают так же, как и без обычный гидропривод без АБС (без включения зажигания или заводки двигателя…).

www.drive2.ru

Прокачка тормозов автомобильным компрессором. — Audi 100, 2.0 л., 1993 года на DRIVE2

Прошлым летом, выезжая из гаража пропали тормоза. Осмотрев колёса, обнаружил что потёк левый задний суппорт и вытекла вся тормозная жидкость из бачка. Купил рем-комплект задних суппортов и начал разбирать. Разобрав поршень левого заднего суппорта обнаружил, что на втулке поршня вместо специальной манжеты установлено обычное резиновое колечко. Взял манжету из запасного суппорта и используя рем-комплект собрал всё обратно. Затем перебрал и правый задний суппорт с использованием нового рем-комплекта, поставил новые тормозные диски и колодки.
После ремонта суппортов прокачал тормоза не запуская двигатель, и началось! Педаль стала ватная, тормозить машина начинает только в середине хода педали, что только не делал — всё тчетно. Прокачивал колёса и с заведённым двигателем и с заглушенным, и перепробовал комбинации порядка прокачки, и снимал клемму с аккумулятора (машина с ABS и многие рекомендуют снимать клемму). Заменил ГТЦ, заменил вакуумный усилитель, вакуумный шланг, и всё равно всё напрасно. За год перекачал наверно литров 10 тормозухи, литра 3 были импортными.

Было решено попробовать удалить колдуна. Купил соединительные трубки ATE 03.3511-0800.1 и приступил к работе. Колдун открутился не трудно. Для доступа к колдуну просто открутил колесо, затем накидным ключиком (вроде на 11) выкрутил трубки из колдуна, открутил болты крепления и снял его. Рекомендую глушить отверстия тормозных трубок, чтобы не вытекла тормозуха из бачка, неплохо для этого дела подходят колпачки прокачных штуцеров суппорта от жигулей. Затем быстро соединил тормозные магистрали соединительными трубками и приступил к прокачке.

Полный размер

Соединения обвернул кусками шлангов и закрепил к кронштейну крепления колдуна, чтобы исключить перетирание тормозных трубок.

Полный размер

Для прокачки под давлением изготовил крышку бачка. Взял крышку от канистры моторного масла

Полный размер

для питания компрессора использовал блок питания от компьютера, т.к. аккумулятор я отключил (рекомендуют снимать клемму для машин с ABS). От блока питания благополучно работает старая кассетная магнитола

Полный размер

Отручивал прокачной штуцер, накачивал 1 атмосферу компрессором, выгонял пузыри и закручивал штуцер.

Прокачивал все колёса, хотя заведомо завоздушенны были только задние. Начинал с заднего правого, затем заднее левое, переднее правое, переднее левое. Прокачал 1 литр импортной тормозухи, чтобы наверняка выгнать воздух. К сожалению процедуры по замене колдуна на трубки и очередная прокачка тормозов мне ни как не помогла (вообще ни как).
Тормоза как были хреновые так и остались. В памяти ещё свежи воспоминания после покупки машины, тормоза были такие резкие, что я привыкал к ней дня 3, машина начинала тормозить от лёгкого прикосновения ноги к педали тормоза. Мучаюсь с этими тормозами уже больше года, мужики может подскажите чего из своего опыта?

www.drive2.ru

Прокачка тормозной системы самому на авто с АБС

Тормозная система автомобиля в процессе эксплуатации нуждается в периодической диагностике основных узлов и элементов. Нередко в процессе реализации указанных мер у владельца авто возникают сложности, в силу его неосведомленности, дефицита информации или отсутствия практических навыков.

Зачастую трудности подобного рода сопряжены с прокачкой тормозной системы, которую требуется произвести после ремонта, а также замены комплектующих частей и рабочей жидкости. Ситуацию нередко усугубляет и тот факт, что автолюбитель не всегда имеет возможность рассчитывать на помощь со стороны.

Так или иначе, раньше, когда тормозная система авто не отличалась наличием современных новшеств, эта проблема находила своё решение. Теперь же, когда подавляющее большинство машин оснащается системами ABS, процедура прокачки тормозов для обладателей таких авто выходит за рамки установленных методов и приёмов. Тем не менее подобная операция, при грамотном подходе, осуществляется без особых проблем.

Когда надо менять тормозную жидкость в автомобиле

Тормозная жидкость (ТЖ), как любая другая, характеризуется рядом ключевых рабочих параметров. Один из них – её температура кипения. Она составляет порядка 2500 С. Со временем, после длительной эксплуатации, данный показатель может существенно снижаться. Такое явление связано с тем, что ТЖ достаточно гигроскопична, и влага, так или иначе проникающая в тормозную систему, постепенно снижает её рабочие характеристики.

В связи с этим резко уменьшается порог её закипания, что может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до отказа тормозов. Дело в том, что рабочий диапазон температур ТЖ составляет 170 — 1900 С, и если процент влаги в неё высок, она при определенных условиях начнет попросту кипеть. Это неминуемо приведёт к появлению воздушным пробкам, из-за которых значение давления в системе будет недостаточно для эффективного торможения.

Читайте также: Как правильно выбрать тонировочную пленку для автомобиля

Ссылаясь на требования, установленные регламентом, замену ТЖ следует производить не реже одного раза в два года. Есть принимать во внимание пробег авто, то утверждённый регламент указывает на то, что его значение не должно превышать 55 тыс. км.

Стоит отметить, что все представленные нормы носят рекомендательный характер. Чтобы знать наверняка, подлежит ли ТЖ замене или нет, необходимо воспользоваться специальным диагностическим оборудованием.

В качестве диагностического устройства можно использовать так называемый тестер. Он помогает определить процент содержания влаги в ТЖ и позволяет судить, целесообразно ли использовать её далее или же её следует заменить.

Стоит помнить, что среди представленных приборов есть, как универсальные тестеры, так и те, которые предназначены для работы исключительно с конкретными видами ТЖ.

Общий принцип прокачки тормозной системы

На данный момент существует множество способов и приемов по прокачке тормозной системы автомобиля. Каждый из них по своему хорош в зависимости от тех или иных обстоятельств. Тем не менее все они по большей части основаны на общих принципах.

На первом этапе нужно подготовить все самое необходимое для прокачки тормозов.

В этот перечень входит:

Особое внимание следует обратить на схему прокачки, которая предусматривает поочередный выпуск воздуха из подводных магистралей.

В большинстве случаев прокачку начинают с переднего левого колеса. Затем выпускают воздух с переднего правого и заднего правого. Последним же прокачивают заднее левое.

Такая последовательность применяется для большинства современных автомобилей. Но, всё же перед прокачкой нужно подробно ознакомиться с алгоритмом, предписанным заводом-изготовителем конкретно Вашему типу авто.

Это интересно: Как покрасить машину в камуфляж или оклейка виниловой пленкой

Принцип прокачки тормозов заключается в том, что при воздействии на педаль тормоза, пузырьки воздуха продавливаются по направлению к полостям рабочих тормозных цилиндров. Так после 3-4 нажатий на тормоз, педаль следует удерживать в выжатом положении до тех пор, пока не будет открыт воздушный клапан на соответствующем рабочем цилиндре.

Как только открывается клапан, часть ТЖ вместе с воздушной пробкой выходит наружу. После этого клапан заворачивается, и вся вышеобозначенная процедура повторяется вновь.

Не стоит также забывать, что в процессе прокачки тормозов, нужно следить за уровнем ТЖ в бачке главного цилиндра. Также после того, как вся система прокачена, крайне важно убедиться в отсутствии подтеканий, особенно в местах соединений штуцеров и воздушных клапанов. Не следует забывать и про пыльники. Их, по завершении всех работ, следует поставить на место во избежание засорения каналов спускных клапанов.

Как прокачать тормоза в машине с АБС самостоятельно (одному человеку)

Иногда возникают ситуации, когда приходится рассчитывать только на свои силы. Чтобы эффективно прокачать тормоза самостоятельно, не прибегая к услугам сервисов, следует взять на вооружение несколько методов, которые на практике подтвердили свою эффективность.

Прежде чем прибегать к активным действиям следует провести визуальный осмотр блока системы ABS. Далее следует отыскать и извлечь соответствующий предохранитель.

Если всё идёт по плану – на приборной панели загорится указатель неисправности АБС.

Это интересно: Как узнать машина в угоне или нет по Вин, Гос номеру и ПТС

Следующий шаг – отключение разъёмов бачка ГТЦ.

Так как мы делаем работу в одно лицо, то можно использовать газовый упор от капота, который будет заменять второго человека, нажимающего на педаль тормоза.

В первую очередь целесообразно прокачивать передние колеса. Для этого следует открутить винт прокачки на ¾ оборота и полностью надавить на педаль. В тот момент, когда воздух прекратит выходить, штуцер закручивают.

Затем нужно приступить к прокачке рабочего цилиндра заднего правого колеса. Первоначально нужно открутить воздушный штуцер в среднем на 1-1,5 оборота, полностью утопить педаль и включить зажигание. Спустя некоторое время воздух должен полностью покинуть этот контур. Как только исчезнут признаки наличия воздуха в системе, прокачку можно считать завершенной.

Прокачка заднего левого колеса имеет свои нюансы. Для начала следует ослабить воздушный клапан на 1 оборот, но педаль тормоза в данном случае нажимать не следует. После включаем насос, слегка нажимаем на тормоз и фиксируем штуцер в закрытом состоянии.

Практика показывает, что прокачка тормозной системы современного автомобиля может быть под силу любому автовладельцу. При использовании минимального числа подручных средств, руководствуясь полезными практическими наработками, можно привести в порядок свой авто собственными силами. Такой подход повысит Вашу самооценку, сэкономит время и избавит от лишних затрат.

autovogdenie.ru


Смотрите также