RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Как работает регулятор тормозных сил колдун


Регулятор тормозных усилий

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.


На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.


Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Таким способом осуществляется стабилизация траектории движения.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Обязательно почитайте

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.


Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

znanieavto.ru

Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

Лада

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован... Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегрева

www.zr.ru

Регулятор тормозных усилий из колдуна. — Лада 2104, 1.3 л., 1990 года на DRIVE2

Штатный регулятор тормозных усилий, он же колдун, был исключён из системы. На задней оси установлены штатные тормоза барабанного типа, полностью обслуженные года два назад. На передней оси установлены так же обслуженные стандартные тормозные механизмы. В ряде случаев замечал перетормаживание задней оси. Случалось это очень редко, но факт остаётся фактом. Решил вернуть регулятор тормозных усилий задней оси, так как тормозная система вскоре подвергнется небольшим изменениям. Но устанавливаться он будет не в штатное место, а регулировка будет осуществляться вручную.
Приобрёл стандартный "колдун".

Полный размер


Разобрал его. Для большей компактности и уменьшения общего веса конструкции, с корпуса регулятора спилил лишний металл.

Полный размер


Из алюминия изготовил кронштейн, с помощью которого будет осуществляться регулировка.

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Регулировочный болт изготовил из шпильки М8 и ручки из радиомагазина.

Полный размер


Полный размер


Враспор между болтом и кронштейном установил пружину. Необходима она для того, чтобы избежать самопроизвольного откручивания.

Полный размер


Полный размер


Установлен регулятор будет в непосредственной близости от главного тормозного цилиндра. Для этого изготовил дополнительный кронштейн.

Полный размер


Полный размер

Цена вопроса: 1 000 ₽

www.drive2.ru

🚘 Как работает регулятор тормозных сил (колдун) – замена и ремонт колдуна ВАЗ

Как работает регулятор тормозных сил – колдун?

Для чего нужен «Колдун»? Это довольно загадочная деталь и внятного ответа на данный вопрос никто не нашёл. Может быть, от этого и его прозвали в просторечье «колдуном», что работает он магическим образом. По своей сути, эта деталь выполняет схожую функцию с антиблокировочной системой, предотвращая блокировку колёс задней оси в момент экстренного торможения. Его работа напрямую зависит от положения заднего моста относительно кузова автомобиля: при резком торможении машина «клюёт» носом, и задняя часть кузова поднимается вверх, после чего начинается «колдовство» — регулятор тормозного усилия частично перекрывает поток жидкости, и задние колёса не блокируются.

Безусловно, в идеальной обстановке (сухой асфальт, прямая дорога, исправная тормозная система и ходовая часть) регулятор тормозных усилий отменно выполняет свою работу. Но такие условия встречаются далеко не всегда.

Описание устройства

Устройство и принцип действия этого элемента довольно просты. В момент, когда задняя часть кузова автомобиля поднимается, и расстояние между мостом и кузовом увеличивается, в действия приводится специальный рычаг, который связан в «колдуном». Этот рычаг опускает поршень, который перекрывает канал тормозной жидкости, соответственно давление на задние колодки уменьшается. Колёса не перестают вращаться и, соответственно не уходят в юз.

Сама задумка довольно хитрая, но, как часто происходит – на практике это вызывает сомнения. Ведь если при торможении педаль тормоза нажимается с большим усилием, то в юз переходят передние колёса и автомобиль всё равно начинает заносить. Довольно часто при наблюдении за случившимся дорожно-транспортным происшествием, можно заметить, что автомобили с «колдуном» развёрнуты задом наперёд. Не связано ли это с данной чудо-деталью, которая по своей сути должна предотвратить этот занос?

Признаки неисправности регулятора тормозных усилий

«Колдун», как элемент тормозной системы, имеет ряд признаков неисправности, проявляющих себя при экстренном торможении. Рассмотрим первые симптомы, позывающие к проверке регулятора:

В таких случаях необходимо выполнить проверку не только «колдуна», но и других узлов тормозной системы и ходовой части. Но, поскольку речь идёт о регуляторе тормозных усилий на ВАЗ, мы будем рассматривать именно этот механизм. Установив автомобиль на подъёмник, обратите внимание на регулятор. Самым распространённым признаком его неисправности является наличие подтёков тормозной жидкости. При любой неисправности лучшим решением будет замена колдуна. Но, если вы всё же решились на ремонт регулятора тормозных усилий, то ниже мы подготовили краткую инструкцию по этому действию.

Ремонт колдуна

Для того чтобы отремонтировать регулятор тормозных усилий, необходимо выполнить ряд действий:

Спасибо за подписку!

Ремонт этого узла – довольно сомнительное решение. Поэтому настоятельно рекомендуем при любой неисправности выполнять такое действие, как замена регулятора тормозных усилий.

Регулировка тормозных усилий Лада Веста

Принцип работы системы, регулирующей и распределяющей  давление тормозной жидкости на автомобилях Lada Vesta, в корне отличается от предыдущих моделей, и в нём нет никакого «колдовства». Регулятор давления тормозов Лада Веста напрямую связан с системой ABS и регулируется электронным методом в зависимости от скоростей каждого из колёс.

Блок управления ABS передаёт сигналы с датчиков скорости и анализирует обстановку. Система «понимает» любые заносы и позволяет распределять тормозное усилие с максимальной эффективностью. Давлением управляют клапаны гидравлического блока антиблокировочной системы, и нет никакой необходимости в использовании «колдовства». К тому же электроника сама определяет все неисправности и сообщает о них водителю с помощью специальной лампы на приборной панели.

olade.ru

О регуляторах тормозных усилий (P-Valve) — DRIVE2

В этой записи речь пойдет не о "колдуне" который меняет усилия на задней оси в зависимости от загруженности зада машины, а о распределителе, который установлен на моторном щите и который ограничивает усилие на заднюю ось постоянно.

Бытует поверье, что при свопе задних барабанных тормозов на дисковые необходимо также менять распределитель тормозных усилий (он же P-Valve) на регулятор от машин с задними дисковыми тормозами (ЗДТ). Причем в терминальной стадии этот постулат выглядит как "ставь любой от тачки с задними дисковыми тормозами". Поскольку такие советы попахивают техническим идиотизмом, а от тормозов зависит цельность очка шкуры, решено было с этим вопросом разобраться.

Вот он, классический тойотовский регулятор тормозных усилий:

Регулятор для машин с ABS

Это регулятор для машин с ABS. В машинах без ABS он такой же формы, но в том месте, где на фото желтая метка, находится еще один выход для тормозной трубки (который напрямую соединен с левым входом на фото).

Далее я буду рассматривать только ABS-ные регуляторы, которые ставились после 1996 года. Источником информации служили легионовские мурзилки. Я использовал графики распределения давления между передней и задней осями от нескольких популярных моделей, которые идут на мясо при разных колхозах и свопах, плюс, добавил несколько интересных моментов. Акцент делался на применимость регуляторов в короллообразном при свопе ЗБТ на ЗДТ.

В итоге получился вот такой сводный график:

На графиках в мурзилках давление в ГТЦ имеет два верхних порога — 7.85МПа и 8.83МПа. Кривые на сводном графике были приведены к бОльшему значению.

Очевидно, что постулат о "любом регуляторе давления" не совсем верен. Да, если своп тормозов производится на переднеприводном короллообразном — все верно — прокатит любой, кроме ED-ховского (мутная тема, кстати с ED — как-то выбивается график из общей канвы). Но с оговорками (см. ниже).

Если менять тормоза на полноприводном Spacio — то необходимость замены регулятора уже далеко не очевидна — да, он начинает ограничивать раньше, но в конце давит сильнее. В то же время регулятор от другого полноприводного короллообразного позволяет выдать в конце еще бОльшее давление.

Отдельным словом хочется сказать за Raum, у которого ЗДТ сроду не было. По массогабаритам раум весьма близок к спасио. При этом его регулятор позволяет давить "в зад" гораздо круче, чем у многих. А у полноприводного раума регулятор давит как у 215й калды GTT. К чему бы это?

Если приблизительно, то финальное распределение давления (в МПа) по осям такое:
9/4 — Corolla 2wd
9/5 — Corolla GT
9/5.5 — Spacio 4WD
9/5.7 — Corolla 4wd
9/6.5 — Raum 2wd
9/7 — Caldina GTT (ST215W)
9/9 — тройник 90412-10140

Вообще, следуя инфе из этого графика, можно подобрать регулятор на любые потребности (город-трасса-трек) и на любую конструкцию (седан-минивэн-универсал).

Можно вообще воткнуть регулятор-тройник 1:1, как на Wish/Funcargo и т.п., номер 90412-10140. Его ставили на многие машины, смотрите по каталогам — может, он у вас уже стоит (как, например, тут) :)

Но нужно помнить, что, если воткнуть регулятор от GTT или тройник, есть нормальный шанс, что однажды при торможении жопа сорвется в юз (задние тормоза схватятся раньше передних). Меняя регулятор, всегда следует четко осознавать последствия.

А тупо следовать бытующим в сети заблуждениям — не по фэн-шую.

Update:

При выборе распределителя нужно помнить, что есть разница в конструкции трубок, которые вкручиваются в распределитель, и при покупке следует этот момент уточнять:

Update 2017-04-22:

Регулятор от Caldina GTT (ST215W):

Полный размер

Корпус один и тот же, что у всех регуляторов и у тройника, разница только в надписях:

Полный размер

Справа — регулятор GTT, слева — тройник 90412-10140

В целях профилактики разобрал. При разборке руководствовался этим постом уважаемого steklorezzzzz.

Полный размер

После снятия стопорных колец потроха пришлось выбивать сверлом. Благо в поршнях отверстия просверлены не по центру, есть куда упереться.

Усилия на выдавливание приличные — уплотнительные колечки очень хорошо держат. Их, кстати, можно легко повредить, поэтому перед выбиванием смазал места, где были стопорные кольца смазкой.

Промыл, почистил внутри и резьбы, ибо ржавчина присутствовала:

Полный размер

Ну и замерил всё (сорри за колхоз-стайл):

Полный размер

Смазал резинки розовой тойотовской мазью, собрал обратно и отправил на хранение (заткнул резьбы заглушками) до лучших времен.

С разборкой и сборкой особых проблем нет — муторно только вынимать и ставить стопорные колечки.

Есть ли смысл разбирать и чистить? Скажу так: если поршня продавливаются без проблем, то лезть туда особого смысла нет. Работает — не трогай :) Но, как показано ниже, дерьма там может скопиться прилично.

Update 2018-04-22:

Регулятор от Spacio 4WD (AE115):

Полный размер

Внутренности такие же, как и у любого регулятора. Только цвет поршней — зеленый.

Полный размер

При вскрытии обнаружилось приличное количество грязи:

Замеров не делал, т.к. на чертеже регулятора GTT оказалась какая-то хрень в некоторых местах. Подумал, что лучше не надо :)

* * *

Маркировка регуляторов (что она означает — без понятия):

Caldina GTT (ST215W): корпус — 29 67, пробка — 1FN C6, поршни — красные
Spacio 4WD (AE115): корпус — 38 ZN, пробка — OAH D3, поршни — зеленые
Тройник 90412-10140: корпус 12 1T

Рекомендую к прочтению:
www.dsm-club.org/forum/sh…p?t=67920&goto=nextoldest
www.drive2.ru/l/1708962
www.drive2.ru/l/2148322/

www.drive2.ru

Лада 2108 Lada LS › Бортжурнал › Альтернатива колдуну или РТС GM Lanos (регулятор тормозных сил)

Поскольку колдуну на моём авто много лет и он не пойми как работает, да и начал сопливить решил его заменить на РТС GM Lanos (Vectra, Nexia)

Его преимущество в том что он распредиляет усилие на тормоза постоянно независимо то загрузки задней оси авто в отличии от колдуна.
Вот ссылки
www.drive2.ru/l/4048900
www.drive2.ru/l/7572076
Некоторые фото для примера собирал из всей сети

покупаем такие детали я использовал 2шт ВХОД где резьба с резинкой

Они бывают двух видов 3/30 и 3/40
Если общее давление в системе взять за 100 то они пропускают на зад примерно 30% и 40% соответственно,

я использовал 3/30
_ поскольку 3/40 имеют большую пропускную способность, будет перетормажевать задняя ось, они лутше подойдут если ставить 1шт или для седана

далее идем к токарю и просим сделать переходники под наши трубки у Ланоса другой шаг резибы

Если кому будут нужны чертежи добавлю

Дальше есть 2 варианта установки: ставить возле ГТЦ или вместо колдуна как у меня.

1й вариант ребят на Таврия-форум

2й вариант как сделал я
Снял колдун и бросил к старым запчастям за столько лет он своё отработал.

Переделал крепежный хомут

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Добавил чертежи

Полный размер

Полный размер

После прокачал тормоза и был приятно удивлен.

Можно конечно поставит 1регулятор и перейти на осевую систему но мне пока достаточно, может в будующем…

Вам полезно, мне приятно

Цена вопроса: 130 грн

www.drive2.ru

Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ-21074. — DRIVE2

После замены регулятора тормозных сил тормоза стали "ватными", педаль как-то непонятно себя вела: то становится мягкой, то упругой. Думал, что виною всему воздух в системе. Начал прокачивать тормоза — воздух удалить практически невозможно, что меня насторожило. Ещё заметил, что при интенсивном торможении колеса задней оси блокировались раньше колес передней оси и машина стремилась развернуться против часовой стрелки, особенно на скорости выше 70 км/ч даже на сухом асфальте. Я езжу много и уже было приспособился к таким сюрпризам в виде разворота при торможении, и научился быстро прекращать начатое торможение, отлавливать её рулем и тормозить прерывисто. Я прекрасно понимал, что когда машина была новая такой потери управляемости при торможении не было, да и вообще вероятность потери управляемости при торможении должна быть минимальной: торможение должно быть корректируемо в пределах 2-2,5 метрового коридора, но не больше. Из всего этого следовало, что "виноват" регулятор тормозных сил, а точнее виноват я в том, что не настроил его после замены. А потеря управляемости при торможении чревата последствиями… Тем более наступает зима, и понятно, что так ездить нельзя. Решил взяться за эту проблему.

На просторах всемогущего Интернета нашел статью в журнале "За рулем" (см. фото 1 и 2) о настройке "колдуна". Там есть чертежи приспособления, которое нужно было изготовить. У меня была возможность сделать его на производстве (отец на заводе работает), поэтому была сделана деталировка приспособления (из серии "во мне умирает художник") в виде технических рисунков, и отданы отцу. Вечером приспособа была готова. В интернет-магазинах подобное приспособление стоит около 600 .
Можно изготовить другие приспособления, более простые — главное выдержать расстояние 140 мм от конца рычага (торсиона) привода регулятора до лонжерона (продольной балки) кузова. А если есть возможность скопировать оригинальное приспособление, то это, на мой взгляд, лучший вариант.
Теперь собственно о настройке регулятора:
1. Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Колеса не должны соприкасаться с опорной поверхностью (полом гаража). Фото 3.
2. Отсоединяем торсионный рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста.
3. Отодвигаем защитный резиновый чехол регулятора настолько, чтобы были видны конец торсионного рычага и паз поршня регулятора. Фото 4.
4. Ослабляем два болта крепления регулятора к кронштейну настолько, чтобы можно было повернуть регулятор относительно кронштейна. Один из болтов (верхний) — регулировочный: под него в кронштейне сделана прорезь, а не отверстие. Кронштейн регулятора от кузова не отсоединяем ни в коем случае!
5.На конце торсионного рычага закрепляем приспособление. Верхний конец приспособления должен упираться в днище машины. Фото 5,6,7,8,9. Тут я заметил, что под действием собственного веса приспособа не доходит до днища миллиметра эдак три. Поставил под торсион тягу торсиона (которая к заднему мосту крепится — см. фото), тем самым жестко уперев приспособу в днище. Фото 10.
6. Берем большую отвертку, или небольшую монтировку, и установив её так, как показано на фото 11, поворачиваем регулятор относительно кронштейна регулятора (фото 12,13,14,15,16,17) до тех пор, пока торсионный рычаг регулятора не будет легко соприкасаться с поршнем регулятора. Я поворачивал до тех пор, пока практически не исчез зазор между рычагом и поршнем (фото 18, 19). Поворачиваем аккуратно — рядом тормозные трубки.
7. Удерживая в этом положении регулятор отверткой (в левой руке), в правую руку берем заранее приготовленный ключ с торцовой головкой, и затягиваем регулировочный болт, затем затягиваем второй (фиксирующий) болт.
8. Снимаем приспособление.
9. Соединяем конец торсионного рычага с тягой кронштейна заднего моста.

После регулировки рекомендую прокачать тормоза при помощи аэратора. При прокачке тормозов также есть свои особенности. Об этом напишу чуть позднее.

P.s. После настройки регулятора давления и прокачки тормозов последние стали гораздо лучше, чем прежде.
При прокачке весь воздух вышел практически сразу, что до настройки регулятора было невозможно. При торможении колеса передней оси стали блокироваться раньше колес задней оси. Увод с траектории при торможении присутствовал, но гораздо менее интенсивный, в сравнении с предыдущими разворотами. Но он все же присутствовал, что настораживало. Причину этого читайте ниже.
Я поехал на техосмотр. После диагностики на стенде мне сказали, что разница тормозных сил между передними колёсам равна нулю (идеальные тормоза), а вот с задними проблема — там разница тормозных сил аж 36 %, что на 11 % больше нормы в 25 %.
Результаты испытаний на диагностическом стенде указывали на то, что проблема в заднем левом колесе. Диагност спустился в яму и попросил меня понажимать резко на педаль. Утечек там не было заметно. Пожав плечами, и поразмыслив, мы пришли к выводу, что погода была влажная и грязная, и наверное в барабаны после проезда нескольких луж попала вода ( я не просушивал колодки резкими торможениями в тот день). С дисковыми тормозами передних колес, как говорилось выше, проблем не было. Техосмотр он мне поставил — все остальное было абсолютно исправно. Но сомнения и у него и у меня были. Он рекомендовал мне все-таки на всякий случай посмотреть задние тормоза, и приехать на повторную диагностику тормозной системы (она стоит 135 ).
И начал я вспоминать, что же может быть причиной большой разницы тормозных сил задних колес.
Первое, что пришло в голову — задние тормозные колодки, которые отходили уже 84 000 км, и наверняка неравномерно изношены.
Второе — как-то треснул барабан на правом заднем колесе. Я его заменил. Но барабаны меняются парами, а я заменил лишь один правый. Это тоже могло сказаться на результатах.
Поехал в магазин, купил оригинальные вазовские колодки и чугунные барабаны "Pilenga" (тяжелые они — алюминиевый с чугунным кольцом весит 3,5 кг, а полностью чугунный барабан — 8,5 кг).
Приехал в гараж, снял барабаны, и офигел! С тормозными механизмами правого заднего колеса было все в порядке, а вот левого… А вот тормозные механизмы левого колеса были все покрыты влажными продуктами износа тормозных колодок. Влажными от того, что была едва заметная утечка из тормозного цилиндра, которая проявлялась при очень резком нажатии на педаль тормоза. Цилиндры я менял почти 5 месяцев назад, и этот случай — явный брак! Интересно то, что уровень был стабилен, а утечка незаметна извне. Короче — поменял тормозной цилиндр заднего левого колеса, и все стало нормально. Увод стал появляться только при очень резком торможении со скорости выше 90 км/ч, и легко корректируется рулем.

P.s. Так что. ребята, перед настройкой регулятора не поленитесь скинуть барабаны и посмотреть, нет ли утечек и прочих неисправностей, а то может и настраивать ничего не надо. И помните, что настраивать регулятор надо при его замене, и при замене деталей подвески — пружин в частности.

После замены цилиндра, колодок и барабанов, прокачки тормозов приехал на повторную диагностику. Результаты — 2% разница тормозных сил между передними колёсами, и 3 % — между задними, что очень хорошо. Вот так бывает. А вообще хочу в ближайшее время поставить тормозные цилиндры задних колес фирмы АТЕ. Если кто -нибудь их ставил — отпишитесь в комментах, пожалуйста. Хочется знать, какие они на практике по качеству.

www.drive2.ru

Проверяем и заменяем колдун ВАЗ 2110-2112 своими руками — Лада 2112, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Тормозная система автомобиля является важным элементом безопасности. Ее исправное состояние может спасти жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Одним из самых своеобразных узлов является регулятор давления задних тормозов, в просторечье известный, как колдун.
Такое название появилось еще с первыми «Жигулями» из-за его загадочности и неизвестности принципа работы.
Колдун ВАЗ 2110 имеет каталожный номер, начинающийся с 2108, и применяется кроме десятого семейства на других вазовских машинах: «Самаре», «Калине» и «Приоре».
Проверка
Симптомы неисправности колдуна на ВАЗ 2110 проявляются при торможении:

Увод автомобиля в сторону;
Срыв в занос;
Недостаточная эффективность тормозов.
У ВАЗ 2110 расположен колдун на кронштейне под днищем, чуть слева, в районе задних колес. Работать с ним лучше на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Основные дефекты легко обнаруживаются при внешнем осмотре. Потеки тормозной жидкости указывают на износ или повреждение манжет.

Полный размер

Колдун (РДТ) установленный на днище

Если поршень колдуна закис и не двигается, то это также определяется визуально, когда помощник несколько раз плавно нажимает на педаль тормоза. В обоих случаях ремонт нецелесообразен, необходима замена.

Все в порядке, если регулятор чист, зазор между рычагом привода и пластиной составляет 2 мм, шток перемещается при нажатии на педаль.
Исправный колдун должен обеспечить:

Равномерность тормозных сил на задних колесах;
Срабатывание задних тормозов позднее передних;
Регулировку этого запаздывания, в зависимости от загрузки автомобиля.

Снятие и установка
Для замены колдуна на ВАЗ 2110 нужны ключи на 13 и 10. Вместо 10 очень желателен специальный ключ для тормозных штуцеров, он бережнее обычного рожкового обращается с мягкими медными гайками из-за большой площади контакта.

Такой ключ похож на накидной, но имеет прорезь для заведения в нее трубки и высокие губки. Необходимо примерно пол-литра тормозной жидкости и 4 резиновые заглушки для тормозных шлангов.
В магазинах запчастей для ВАЗ продаются автовазовские чугунные и белорусские алюминиевые регуляторы. Российский «ВИС» обычно надежнее, белорусский Fenox легче и дешевле.
Условия под днищем, для колдуна неблагоприятные, поэтому сначала нужно почистить грязь жесткой щеткой и смочить резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. С задней балки снимается фиксирующая скоба, при необходимости можно использовать для разжимания мощную отвертку.
Аккуратно отворачиваются тормозные трубки, помечаются для обратной сборки, закрываются резиновыми заглушками. Для демонтажа регулятора, удобнее открутить две гайки крепления кронштейна к днищу и снять колдун в сборе.
При монтаже болты крепления регулятора (внимание, передний болт длиннее заднего), через отверстия вытянутой формы, к кронштейну полностью не затягиваются, чтобы обеспечить перемещение при регулировке. Сборка проводится в обратной последовательности, обязательно для надежности обжимается плоскогубцами скоба-фиксатор на балке.
Для устранения воздуха из системы, после работы необходимо прокачать тормоза. Делать это проще вдвоем, процесс неоднократно описан, в том числе и для ВАЗ 2110-2112. При замене колдуна, достаточно прокачать только задние тормозные механизмы.
Регулировка
Работа колдуна на автомобилях ВАЗ, зависит от положения кузова. Поэтому регулировку необходимо выполнять не только при каждом техническом обслуживании, но и при замене амортизаторов и пружин, после проведения ремонта задней балки и, конечно, замене самого колдуна.Автомобиль размещается на эстакаде или смотровой яме, для установки подвески в равновесное положение, пару раз качается руками багажник. Ключом на 13 ослабляются болты крепления к кронштейну, передний болт снизу не виден, его надо найти на ощупь.

Перемещая регулятор, достигается зазор в 2 мм между упругой пластиной (шток упирается в нее) и рычагом. Сопротивление пружины велико, надо использовать «монтажку» или специальное приспособление. Болты затягиваются, зазор проверяется щупом. При отсутствии щупа, можно использовать сверло диаметром 2 мм и даже двухрублевую монету.Дальнейшая проверка проводится на ходу. Тормозя со скорости 40 км/час, самостоятельно или при помощи напарника вне машины оцените момент начала срабатывания задних механизмов по сравнению с передними.
Если его надо сделать позже, то зазор необходимо увеличить, а если меньше, то, соответственно, уменьшить.
Полезные советы
На эффективность торможения задней оси, кроме колдуна влияют:

Износ барабанов;
Состояние и качество колодок;
Регулировка троса ручника;
Неисправности тормозных шлангов.
Поэтому проверять необходимо все элементы.

В интернете встречаются советы по доработке тормозной системы ВАЗов: замена колдуна простым тройником, подбор толщины уплотнительных шайб в регуляторе, переделка с диагональной системы на двухконтурную передняя–задняя оси.Но по Правилам дорожного движения запрещено внесение любых конструктивных изменений в узлы автомобиля, от которых непосредственно зависит безопасность. Лучшим вариантом является квалифицированное техническое обслуживание, своевременное выявление и устранение неисправностей.

РДТ (колдун) ВИС в сборе

РДТ (колдун) Fenox

Полный размер

www.drive2.ru

Убираем "колдун" или регулятор давления тормозов. — Лада 2107, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет ! История началась с того, что прокачав тормоза, педаль после торможения становилась вялой. Что бы вернуть ее в норму, приходилось еще раз нажимать на нее. В начале я думал, что причиной этому уставшие колодки или рабочие торм. цилиндры, но эти узлы оказались в норме. Вообщем я забил и ездил дальше, пока не услышал историю, что виной такому явлению с провалом тормоза может оказаться колдун. Так же закисший колдун может стать причиной не поступающей тормозной жидкости на задние тормоза. Проштудировав инет и отзывы живых людей было принято решение выкинуть регулятор тормозов воспользовавшись инструкцией. Самое главное не сравнивать классику и передний привод, где колдун имеет значение. Причина этому разные тормозные контуры — в классике осевые, на переднем диагональные.
Ну и понеслась ! Купил пол литра РОС ДОТ 4. Потом по совету alex2715 отсоединил нижние крепление амортизатора, что реально облегчило доступ к колдуну. Так же снял глушак с резинок.

Полный размер

снял низ амортизатора


Полный размер

болт еще не успел скисунуть, смазал его потом графиткой

Далее открутил все гайки которые держали штырь идущий от регулятора. В этот раз использовал жидкую смазку FK-80, которая в 2 раза дешевле аналога WD-40.

Полный размер

пахнет ванилью и работает не хуже вдешки


Полный размер

откручиваем саму тягу от моста


Полный размер

и 2 болта крепления сайленблока


Потом открутил нижнюю трубку от колдуна, которая идет от ГТЦ и закрыл ее резиновым колпачком от протекания. Открутил колдун от кронштейна и зажимы держащие тормозные трубки.

Полный размер

выкрутил подающую трубку


Полный размер

заглушил трубку от вытекания жидкости


Полный размер

собственно сам кронштейн


Полный размер

отверстие крепления трубок к кузову


Теперь берем заглушенную трубку и плавно изгибаем ее в обратную сторону. Далее 2 варианта: 1. вкрутить трубку напрямую в тройник, 2. в шланг, предварительно выкрутив из него трубку идущую от колдуна. Я использовал 2 метод ибо он показался мне более удобным. Трубку закрепил хомутом и зажимом к кузову.

Полный размер

соединяем трубку и шланг


Далее рассмотрим сам колдун. С виду он подржавел, под пыльником тормозуха которая видимо натекла с шланга. Штырь идущий от него немного изогнут, это нужно дабы не цепляться за кузов.

Полный размер

сам колдун


Полный размер

погнутый штырек


Полный размер

колдун в сборе


Еще как доп. обслуживание, промазал все болты амортизаторов графиткой, болты реактивных тяг пролил жидкой смазкой. Вот и все, осталось прокачать задние колеса и приступать к эксперименту. Теперь об эффекте от проделанной работы:
— педаль перестала быть вялой и держится в своем положение.
— при торможение машина прижимается равномерно, а не как раньше кренится в перед !
— чувствуется как в начале схватывает передок, потом зад.
Итоги: работой полностью доволен и жалею, что не выкинул колдуна раньше. Эта запись имеет чисто мое мнение, под мой стиль езды. Уверен некоторые не согласятся со мной ибо каждый сам решает, что для него хорошо а, что плохо. Private838 пример вождения без колдуна со стажем 3 года. Всем удачи товарищи !

www.drive2.ru

Задние тормоза + регулировка колдуна ! — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Что сделано
поменяны колодки
поменяны все пружинки
поменяны задние тормозные зилиндрики
поменяны направляющие пальцы вместе с пыльниками на передних ссупортах и промазаны графитовой смазкой
всё что под барабаном изумительно почищенно)
отрегулирован колдун (регулятор тормозных усилий)
поменяна тормазуха

Причины замены
жопа не тормозила
подтекали задние цилиндры
почти сдохли колодки
короче писдес=)

Основные момменты
незабудте опустить ручник если полезете в барабаны =)
и ослабить его вкорень
не раскрошите барабан! т.к. он хрупок. даже чугунный (как у меня) можно раскрошить.
когда я их сбивал использовал резиновую киянку. если у вас такой нету, брусок в помощь!
пыльники на пальцах одевайте не кверх ногами =))
не забудте купить шплинтик в магазе. изза этой мелочи работа может встать.
если новые колодки не сходятся до конца, тем самым мешают барабану одется, то читаем ниже.

Если не налазит барабан
то ннадо сточить малёха посадочьное место на лолодке под распорую планку между колодками или саму планку подточить (я выбрал этот вариант, на фото показано на сколько я сточил)
ослабить вдаталого ручник и вытянуть трос

Как я регулировал колдун
Машина должна стоять на 4 колёсах.
Открываем багажник и на планку эту которая перед глазами садимся жопой и прыгаем. что бы просадить подвеску.
Лезем под машину и находим колдун.
Пшикаем его везде вдшкой или тормозухой чтобы было легче его двигать.
Ослабляем болт на 13.
Берём заранее купленное сверло на 2мм и выставляем зазор (можно на глаз)
Затягиваем болт на 13.
Т.е. чем меньше зазор, тем раньше затормозит жопа.
Если зазор будет 0, то по зиме можно куданибуть улететь)))
Регулировать колдун необходимо, если что то сделали с подвеской, т.к. он "колдует" смотря на балку.

Как правильно прокачать тормоза!
многие качают так:
сначало жопу, потом морду. НО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!
т.к. система торможения двух контурная, диагональная (может чуть не правильно сказал, но суть такая=)
надо так качать:
сначала задний правый цилиндр, потом левый передний, потом задний левый, потом передний правый цилиндр!
я сделал это раза 3 наверное=)) на верочьку короче) и машина ночь стояла с вытекшей тормазухой.

какие были траблы =)
когда откручивал товрозную трубку правую заднюю от цилиндрика, она начала прокручиватся и сломалась. и она же не откручивалась от шланга, поэтому я это дело соотвецтвенно поменял)
Кстати если купите новую трубку, не удевляйтесь если её предётся подгонять по месту =))
потратил на это наверное минут 20!

без косякав никуда =)
после замены, жопа тормозит будь здоров) но появилась проблема — отцуцтвие ручника.
подрезал пружинки — эффект есть, но он слииишком мааал!
оказывается я немного неправильно собрал.
на фото видно что крюк который за трос цепляется, должен быть вдоль колодки, а на фото — неправильно. всё изза того что когда я ослабил ручник, надобыло ещё тросы вытянуть, а я этого не знал и вот так полючилось =)
спасибо Андрюхе NoFeaR-33 помог разорбатся в проблеме)
в комментахх видна наша переписка по этому поводу.
когда всё настроил как надо, хотел сфоткать чтобы наглядно было, но оказывается флешка от фотика осталась дома.

ВОПРОСЫ ЕСЯ? Спрашивайте если чё непонятно

www.drive2.ru

Лада 2101 '79 Oliva Chiaro › Бортжурнал › Регулятор тормозных усилий, он же "КОЛДУН" + пару ништяков!

Всем привет, наконец-то пришла недозима, а с ней с утра гололед, а днем мокрый асфальт, вообщем при резком торможении сильно заносило заднюю ось машины, на сухом асфальт такого особо не замечалось, вообщем перетармаживала задняя ось, а это означает, что либо сломался колдун, либо его вообще нету, в моем случае второе, его вообще не было.

Было решено его установить, но не тут то было, сам колдун я то нашел, за какие-то 280 грн, а вот кронштейн и торсион было найти сложнее, в общем сумме у меня вышло около 800 грн, что бы он у меня стоял, и исправно работал.

Торсион и кронштейны.

Полный размер


Полный размер


Полный размер


И сам колдун.

Полный размер

Как хорошо, что первый хозяин его снял очень аккуратно, оставили все шпильки и трубки на месте. Мне надо было всего-то зачистить и прогнать резьбу.

Новодельный кронштейн пришлось немного подогнуть, как всегда.

Все трубки закреплены в штатных местах, штатным крепежом.

Потом отрегулировал по книжке, все оказалось намного проще чем я думал.

Так же поменял задние тормозные цилиндры, поставил с 2105, типо самоподводящиеся.


Полный размер


Полный размер


С настройкой, заменой ЗТЦ и прокачкой тормозов как всегда помогал Malinovskiy, за что ему спасибо!

Так же недавно я обменял на шкалик вот такие колпаки, колпаки новые, на машине не стояли, продавать не собираюсь, просто хвастаюсь!

Полный размер


Полный размер


Полный размер

Всем спасибо, и полного бака!

www.drive2.ru


Смотрите также