RU (495) 989 48 46

• Цены: Удаление вмятин
• Цены: Антигравийная защита
• Цены: Тонировка
• Цены: Защитная полировка
• Цены: Химчистка салона
• Цены: Ремонт салона
• Цены: Ремонт сколов стекла
• Цены: Полировка фар
• Цены: Полировка кузова

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

Как проклеить машину шумоизоляцией своими руками

СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками | Шумо и виброизоляция | Блог

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

• Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
• Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
• Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
• Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.

Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

• прикаточный ролик;
• канцелярский нож или ножницы;
• строительный фен для нагрева вибропласта;
• набор инструмента для снятия обшивки салона;
• набор рожковых ключей;
• обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

• Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
• Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
• Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
• Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
• Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

1. Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
2. Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
3. После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
4. Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
5. После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
6. Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
7. После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
8. На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
9. Тщательно прикатать валиком последний раз.
10. Собрать все в обратной последовательности.

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется  перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук. 

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того - ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

1. Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
2. Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
3. Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
4. Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
5. Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
6. Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
7. Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
8. По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
9. Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

1. Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
2. Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
3. Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
4. Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
5. В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
6. После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

1. Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
2. Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
3. Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
4. Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
5. Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
6. Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

1. Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
2. Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
3. Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

Проклейка автомобиля шумоизоляцией самостоятельно

Как обклеить машину шумоизоляцией самостоятельно

Как самому проклеить машину шумоизоляцией актуальный вопрос для любого владельца, не зависимо от модели и марки машины, в последние годы на шумоизоляции экономят, поэтому она либо очень слабая, либо вообще отсутствует.
Процесс совсем не сложный, а ведь каждому хочется сэкономить, поэтому важно только знать из чего можно сделать шумоизоляцию в машине, иметь нужные инструменты и прочесть наши рекомендации и советы, и после этого вы справитесь не хуже мастеров этого дела.

Ошибки новичков

Самые распространенные ошибки автолюбителей при шумоизоляции.

С выбором фирмы исполнителя

Ошибка при выборе мастерской грозит не качественно выполненной работой, банальной потерей денег и, как следствие,  отсутствием эффекта шумоизоляции, и самое неприятное, в таком случае, что вы сделаете вывод— что шумоизоляция в автомобиле не дает никакого эффекта

Ваше присутствие в помещении над вашей машиной работают мастера

Как правило, мастерам не нравится, когда клиенты постоянно суют нос в их работу:

• Так считают большинство мастеров, с которыми я знаком лично
• Когда кто то постоянно стоит у вас над душой и смотрит под руки в процессе работы, даже от вас можно ожидать реакции весьма неприязненной
• Практически никто не любит, когда кто-то постоянно спрашивает «скоро все будет готово?», путается под ногами, просто мешают, либо начинают давать советы, приставать с расспросами, все это отвлекает, создает атмосферу нервозности, соответственно подобное поведение, как правило, отражается на результате не лучшим образом

Спешка и отсутствие плана

Когда вы сильно загорелись осуществлением шумоизоляции и немедленно хотите заняться ею:

• Начало работ без планирования будет чревато огромной потерей времени и, конечно же, денег
• Возможно, несколько раз вам придется съездить за инструментом, которого будет не хватать
• Может случиться так, что вам придется заново переделывать работу
• Один раз приклеенная и затем оторванная шумоизоляция уже не годится для повторного применения – снова потеря денег
• Кроме того, процесс шумоизоляции – дело, требующее много времени и усилий, поэтому стоит учитывать время и силы (за часик-два вы не управитесь), тут вам придется запастись терпением, настойчивостью и трудолюбием, особенно если вы новичок

Неправильный выбор материалов

Это одна из самых распространенных и неприятных ошибок, от незнания, как правильно сделать шумоизоляцию в машине:

• Как правило, хорошие, а тем более качественные материалы всегда стоят хороших денег
• Тут, привычка сэкономить запросто приводит к новым расходам
• Мало того, что они станут преждевременно отслаиваться, что приводит к коррозии корпуса, эффект от таких материалов для шумоизоляции будет слабым, и вы опять сможете утверждать, что шумоизоляция не работает
• Кроме того, некачественные материалы могут быть вредны для здоровья, они находясь в салоне будут отравлять испарениями воздух, а дышать то вам и пассажирам

Ошибка с выбором уровня шумоизоляции

Когда сначала вы решаете, что достаточно лишь шумоизолировать авто по-минимуму, затем вам станет казаться, что, нужно было сделать лучше, подороже, потолще, но это, как правило, проблема очень экономных людей и перфекционистов

Ошибка с выбором места выполнения работы

В Интернете полным полно описаний и фотографий процесса шумоизоляции своими руками, которые проводятся где нипопадя:

• Прямо на улице, возле офиса, на обочине дороги и прочие
• Тут проблемой станет в тот факт, что в неправильно выбранном месте, где вы будете делать свою шумоизоляцию, вам будет либо крайне неудобно, наступление ночи вас  застанет в самый неподходящий момент
• И самое неприятное, что в этом случае у вас непременно что-нибудь стащат, прямо из под рук, вы можете потерять не только инструменты но и элементы салона, мобильный, магнитолу, видеорегистратор и прочее

Применение неподходящих инструментов

Давайте разберемся, чем сделать шумоизоляцию в машине, если все работы выполнять одной лишь отверткой — и разбирать машину, и прикатывать виброизоляцию, тогда это будет как минимум тяжело, хотя вроде бы реально:

• Однако, если хотите выполнить работу качественно (чтобы потом не отвалилось что-нибудь), без проблем выполнить разборку/сборку машины, тогда вам необходимы будут соответствующие инструменты

Неуверенность в своих силах

Зачастую, узнав, как выполнить шумоизоляцию машины своими руками, любой автомобилист всерьез озадачивается, работы реально предстоит много, выполнение комплексной шумоизоляции займет не один день, хотя за аналогичную услугу в автосервисе придется заплатить в крупную сумму, а высокая цена, может не означать качество, но какой путь тут выбрать, разумеется, решать вам

Переходим к инструментам и материалам

Именно такие инструменты понадобятся вам в работе:

• Отвёртки(крестовая и торцевая, лучше несколько, иногда звёздочка)
• Прокаточный валик, в идеале несколько, разных размеров
• Нож, лучше сапожный, для удобства
• Прочные ножницы и непременно острые
• Растворитель
• Строительный фен (нужен обязательно, домашней фен не подходит)

Теперь перечислим лучшие материалы:

• Вибропласт Silver — эластичный материал для поглощения вибраций, состоящий из полимера с фольгой, влагу не впитывает, не разлагается обеспечивает защиту от коррозии, монтируется просто и не требует прогрева, хорошо работает в зонах: полы, крыша, двери, крышки капота, а так же багажника, щит моторного отсека
• Вибропласт Gold -аналогичен материалу вибропласт Silver, только толще, а значит уровень виброизоляции у него выше, применяется в тех же зонах
• БиМаст Бомб – тоже вибропоглотитель, представляющий собой многослойный «бутерброд», состоящий алюминиевой фольги, битумной композиции, каучуковой композиции, липкого слоя с антиадгезионной пленкой, требует разогрева при монтаже до 50градусов, не разлагается и не впитывает воду, применяется для изоляции: тоннеля, зоны под глушителем, арок колес и щита двигательного отсека снаружи салона
• Сплэн — Звукоизолятор с клеевым монтажным слоем, обладающий теплоизолирующими свойствами, он легко монтируется на любые поверхности, не разлагается и влагу не впитывает, рекомендован для обработки крышки капота, шита моторного отсека со стороны мотора, колесные арки снаружи, тоннель.
  Сплэн нужно клеить на вибропоглотитель вторым слоем. Чтобы создать прочное соединение поверхности нужно максимально очистить растворителем и высушить
• Акцент – Звукопоглотитель, сделанный из иглопробивной пленки и эластичного пенополиуретана, с клеевым монтажным слоем, который защищен прокладкой. Материал имеет хорошие теплозащитные свойства. Поглощает около 90%шумов. Не теряет свойств в диапазоне температур -40°С +100°С. Зоны, рекомендуемые для обработки: крышки капота, багажника, перегородка в моторном отсеке, пол и крыша салона, двери
• Битопласт — уплотнительный звукопоглощающий и антискрипный материал (для устранения скрипов и дребезжания внутри салона), состоит из пенополиуретана, имеет самоклеящийся слой, водостойкий, долговечный, не разлагается, имеет теплоизолирующие свойства, без запаха
• Маделин – противоскрипный и декоративный материал, тканевая основа, цвет черный, толщина 1-1.5миллиметра, самоклеящийся слой имеется, области применения: все зазоры декоративных элементов кузова машины, зазоры в приборной панели и уплотнение всех воздуховодов
• Все материалы самоклеющиеся, поэтому вопрос как приклеить шумоизоляцию в машине закрыт, оторвали защитную пленку и приложили

Шумоизоляция капота

Начинать любителям рекомендуем с наименее трудных участков, например с капота:

Капот, покрытый первым слоем шумоизоляции — виброизоляцией

• Шумоизолируя крышку капота вам следует учитывать вес приклеиваемого материала, если слишком утяжелить крышку, то быстро могут потечь амортизаторы капота, тогда их придется заменить на более мощные
• Тут лучше применить вибропласт сильвер, который имеет меньший вес
• В качестве теплоизолятора используйте Сплен, который будет сохранять тепло внутри двигательного отсека зимой, выдерживает высокие температуры и не воспламенится от двигателя, толщину лучше брать побольше
• Заводскую шумоизоляцию выбрасываем, предварительно измерив её толщину, по ней можно ориентироваться при выборе толщины Сплена
• Если «шумка» капота отсутствует совсем, тогда шумоизолировать капот вдвойне необходимо, и толщину теплоизоляционного материала используйте 10-15 миллиметров

Обработка дверей

Переходим к дверям машины:

Дверь, с заклеенными технологическими отверстиями, для наилучшего эффекта

• Шумоизолируются двери, чтобы заглушить внешний шум, и для улучшения качества звучания музыки
• На собственном опыте скажу, что даже наиболее примитивная «шумка» дверей дает чудесный эффект, в салоне музыка начинает играть заметно лучше
• При минимальной программе проклейки дверей потребуется один лишь виброизоляционный материал, вибропласт вибропласта «сильвер» либо «голд» Клеить нужно с внутренней части двери прямо напротив колонки
• Важно проклеит наибольшую площадь виброизоляционным материалом, от этого зависит качество изоляции
• Здесь тоже лучше учитывать вес материала, если чрезмерно утяжелить двери, тогда со временем она провиснет и вам придется заменить петли
• Если у вас мощная аудиосистема и вы желаете улучшить ее звучание, тогда минимальной проклейкой не отделаться
• Необходим комплексный подход и минимум четыре слоя (фото ниже)

Разные уровни шумки, для разных целей

• Первым слоем проклеивается внутренняя часть дверей, там материал наклеивается сквозь специальные отверстия
• Можете снова использовать вибропласт класса сильвер, (или бимаст бомб) позади динамика
• А вторым слоем — поверх виброизолирующего материала укладываете сплен 4миллиметра (или Акцент)
• Дальше шумоизолируем двери снаружи
• В таком варианте надо полностью заклеивать все технологические отверстия, и сделать объем двери практически герметичным, в котором будет играть динамик
• Однако стоит оставить открытыми дренажные отверстия, чтобы в дверях не накапливался конденсат
• Снаружи обклеиваете вибропластом класса сильвер и поверх его акцентом или спленом
• Следующим шагом — звукоизолируем дверные карты, чтобы они не издавали скрипов и других лишних звуков
• Здесь вам пригодиться антискрипный материал «битопласт»
• В этой зоне, чем толще слой — тем лучше
• «Сверчки» внутри дверей и оклейку тяг и ручек выполняем с помощью маделина – это антискрип
• Задние двери обрабатываются как и передние
• Если в них нет динамиков, тогда количество слоев уменьшаем и тип материала выбираем потоньше

Переходим к крыше

Крыша, проклеенная виброизоляцией

 Итак:

• Шумоизоляцию крыши делаем, для снижения наружных шумов от дождя, исключения её вибрации, и чтобы убрать «сверчки»:
• Как проклеивать машину шумоизоляцией вы уже поняли
• После проклейки потолка эффект в дождь просто потрясающий — даже в проливной дождь, внутри салона не остаются лишь приглушенные удары, практически незаметные и дискомфорта не доставляющие
• Тут можете использовать вибропласт сильвер, важен вес, чем выше вес крыши, тем больше сместится центр тяжести, рекомендуем использовать акцент 4 либо 8миллиметров, даже в два слоя
• Возможности ограничиваются тем, чтобы можно было без помех установить потолочную обшивку на место

Днище автомобиля

Разобранный салон, днище проклеено виброматериалом

Шумоизоляция днище делается чтобы снизить шум от дорожного покрытия, и от ударов от камушков по днищу авто:

• Тут можете применить наилучшие вибропоголотители и хорошими слоями, внахлест, только не заклеивайте крепления, а то при сборке салона возникнут проблемы
• Сверху снова Акцент, лучше малой толщины, но в два слоя, здесь чем шире площадь покрытия, тем эффект лучше
• Пристальное внимание следует уделить местам арок колес внутри салона, лучше обклеить их потолще (в два – три слоя), в качестве виброизолятора использовать «бимаст бомб», в его отсутствии вибропласт голд

Багажник и арки колес

Грамотно проклеенный багажник

В районе багажника много шумов и скрипов, поэтому его пропускать не стоит:

• Особое внимание следует уделить нише запасного колеса, по возможности ее следует полностью обклеить виброизолирующим материалом
• Вторым слоем звукопоглотитель Акцент
• Все обшивки в багажнике проклеить антискрипным материалом «битопласт»
• Шумоизолировать колесные ниши необходимо для повышения комфорта в салоне

Инструкция к действиям при шумоизоляции ниш колес снаружи:

• Снимаете колеса
• Снимаете пластмассовые подкрылки (выбрасывать их нельзя, служат хорошими звукоизоляторами)
• Затем очищаете от грязи и клеите на поверхность арки виброизоляционный материал, лучше «вибропласт класса голд»
• В идеале применить «жидкую» шумоизоляцию типа «Ноксидол», она и наносится проще и работает лучше и вес меньше и отличная антикоррозионная защита, вместе с арками можно обработать и днище снаружи
• Можно дополнительно шумоизолировать сами подкрылки
• Наклеиваете на них вибропласт класса сильвер и надеваете на место

Вот таким образом шумоизолируются все подкрылки

• Если сделать работу хорошо, тогда удары камешков должно быть совсем не слышно

Чем можно заменить шумоизоляцию в машине?
Отличный вопрос, стоит только задать его местным «умельцам» и вам дадут кучу советов от строительной шумоизоляции до линолеума с войлоком:

• Строительная шумка применяется, как правило, снаружи помещений, поэтому внутри салона она может оказаться токсичной, в двигательном отсеке может сгореть или расплавиться, и эффект от неё может не оправдать надежд
• Войлок, даже акустический, в машине годится с большой натяжкой, потому что он сам по себе впитывает влагу, тянет её из воздуха, поэтому корпус машины начнет быстро ржаветь, потом войлок отнюдь не дешевое удовольствие
• Для применения войлока в машине его следует запаивать в полиэтилен
• О применении других «альтернативных» материалах речь вообще не идет

У меня все, дополнительно посмотрите видео по вашей конкретной модели.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

---

Как сделать в машине потише: опыт «За рулем» — журнал За рулем

Мы взяли две новеньких Camry. Контрольную оставили в заводской «шумке», вторую поручили заботам команды мастеров, полностью обклеивших ее вибро- и шумоизоляцией. А потом провели замеры.

Когда-то владельцы Самар и «десяток» покупали что-то похожее на шумоизоляцию и сами клеили это на машины. Тогда казалось, что эффект был заметным. Сегодня откровенных «погремушек» не стало даже в бюджетном В‑классе. И по гаражам за самостоятельным тюнингом сидят единицы. А поскольку дело перешло на цивилизованные рельсы, нюансов стало больше: не всё так просто, как казалось «самоклейщикам» в девяностых годах.

Для доказательства эффективности современных технологий мы замерили на Дмитровском автополигоне шумы в двух седанах Toyota Camry. Машины новенькие, из салона, в одинаковых комплектациях и на одинаковых шинах. Первая — целиком в заводском варианте. Над второй два дня трудилась команда мастеров. Ее полностью обклеили вибро- и шумоизоляцией, включая даже капот и пол багажника. Процесс подготовки машины показан на фотографиях.

Эффект от проведенной шумоизоляции ­на 60–90% зависит от рук мастера. И в меньшей степени — от используемых материалов.

Эффект от проведенной шумоизоляции ­на 60–90% зависит от рук мастера. И в меньшей степени — от используемых материалов.

Шумы и вибрации

Материалы по теме

В салон проникают два вида шумов. Первые — структурные, их еще можно назвать ударными. Толчки выбоин по колесам передаются на элементы подвески и от них расходятся по кузовному железу. Воздушные или аэродинамические шумы идут от набегающего на машину воздуха и образующихся завихрений. Бороться с каждым типом нужно по-своему.

Структурные «помехи» убирает виброизоляция. Ее клеят первым слоем на голый металл кузова. Непосредственно с железом контактирует мастика. Некоторые модели матов имеют только мастику. Это полумера, позволяющая добиться минимального эффекта. Лучше мастично-битумная изоляция, и у нее есть разные варианты. Обычно к ней добавляют один слой фольги. Российский производитель Comfortmat в серии Extreme использует два.

Одну из двух совершенно одинаковых машин оставили в стандартном исполнении. Над второй провели полный комплекс работ по шумо- и виброизоляции качественными материалами.

Одну из двух совершенно одинаковых машин оставили в стандартном исполнении. Над второй провели полный комплекс работ по шумо- и виброизоляции качественными материалами.

Что и как делали

«Дубовую» изначально виброизоляцию нагревают в специальной печи примерно до 60˚С. Она становится мягкой, способной принять форму пола. Материал тщательно прикатывают валиком. Вот тут принципиально важна работа мастера! Прогонит халтуру, приклеит плохо — и даже самая крутая «шумка» сможет работать от силы процентов на двадцать от возможностей. Хорошие руки гарантируют 60–90% эффекта.

Мастика после остывания сохраняет микроподвижность, и низкочастотные шумы металла в ней частично вязнут. Затем слой фольги отражает свою долю шумов. Следующий за ним битумный слой после понижения температуры до комнатной затвердевает и играет роль панциря. Наконец, финальный аккорд — за наружной фольгой.

Шумомер улавливает малейшие звуки, поэтому езда по неровной дороге заставляет его нервничать. Приходится вычислять среднее значение за период времени.

Шумомер улавливает малейшие звуки, поэтому езда по неровной дороге заставляет его нервничать. Приходится вычислять среднее значение за период времени.

Такой пирог, по словам производителя, снимает до 50% шумового эффекта в салоне. Плюс попутно дает даже небольшое увеличение жесткости кузова за счет окаменевшего битума. Используется «экстремальный» уровень виброизоляции для пола салона и багажника, моторного щита и колесных арок. Это наиболее вибронагруженные места. И — самые низко расположенные.

А можно потолще?

На расположенные выше панели кузова столь тяжелые материалы не кладут. На дверях это может обернуться чрезмерной нагрузкой на петли, и, как следствие, провисанием створок. Для крыши нагрузка тоже может оказаться великоватой, хотя и не до такой степени, чтобы дать, к примеру, ухудшение управляемости. Да и надобности нет. Исключение — тюнинг под крутой автозвук. Тогда двери и потолок тоже пичкают по максимуму. Зачастую с использованием тяжелых битумных моделей.

Если приводить в пример материалы той же фирмы Comfortmat, то при толщине напольной «вибры» в 3,5–6 мм на остальные элементы будет достаточно 1,5–3 мм в зависимости от желаемого финального эффекта. Битумного слоя в них не предусмотрено, греть перед нанесением не нужно.

Минуту назад из салона Camry вынули обивку пола. Мастера приступают к удалению заводской защиты.

Минуту назад из салона Camry вынули обивку пола. Мастера приступают к удалению заводской защиты.

Весь тюнинг проводится по голому металлу. Принципиально важно тщательно прикатать маты специальным роликом.

Весь тюнинг проводится по голому металлу. Принципиально важно тщательно прикатать маты специальным роликом.

Вторым слоем кладется материал против средних и высоких частот. Принцип работы у материалов отличается: одни поглощают звук, другие отражают, третьи — с дополнительным термоэффектом, помогают удерживать тепло и прохладу в салоне. В составе встречаются войлок, резина, мембрана, фольга, мастики. Иногда кладут в два слоя разные по функционалу модели, чтобы они дополняли друг друга. Маты шумоизоляции легче, чем виброизолирующие, но при этом намного толще — до 15 мм.

Материалы по теме

Шумоизоляцию кладут на весь салон. Принцип: не пускать звук в салон, а не бороться с ним уже внутри. Хотя отделка интерьера сама «впитывает» часть шумов и помогает окончательно побороть прорвавшиеся раздражители. Ей можно помочь, проклеив изнутри дверную обивку еще

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как сде­лать шумо­изо­ля­цию авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. Раз­бе­рём какие источ­ни­ки шума внут­ри сало­на авто­мо­би­ля быва­ют и какие мате­ри­а­лы уста­но­вить в раз­ные части кузова.

Шум и виб­ра­ции в авто­мо­би­ле вли­я­ют на общий ком­форт води­те­ля и пас­са­жи­ров. Боль­шин­ство авто­мо­би­лей уже уком­плек­то­ва­ны тон­ким сло­ем демп­фи­ру­ю­ще­го покры­тия в две­рях и дру­гих пане­лях, но оно со вре­ме­нем затвер­де­ва­ет из-за мно­го­чис­лен­ных цик­лов нагре­ва и охла­жде­ния и теря­ет свои свой­ства. Даже если авто­мо­биль име­ет завод­скую шумо­изо­ля­цию, уста­нов­ка хоро­шей аудио­си­сте­мы тре­бу­ет допол­ни­тель­ной виб­ро-шумо­изо­ля­ции для полу­че­ния каче­ствен­но­го звучания.

Содер­жа­ние статьи:

Источники шума в автомобиле

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­ных источ­ни­ков шума, каж­дый из кото­рых про­из­во­дит звук раз­ной частоты.

В салон звук попа­да­ет со всех сто­рон и мно­го раз отра­жа­ет­ся внут­ри салона.

Есть два вида шума внут­ри сало­на автомобиля:

• Пер­вый – рас­про­стра­ня­е­мый по воз­ду­ху. Если вы сто­и­те в проб­ке в горо­де и опу­сти­те стек­ло, то уро­вень шума внут­ри сало­на уве­ли­чит­ся. Изме­не­ние уров­ня шума, в этом слу­чае, про­изой­дёт из-за шума, пере­но­си­мо­го по воз­ду­ху. Стек­ло может быть опу­ще­но совсем немно­го, но уро­вень шума уве­ли­чит­ся зна­чи­тель­но. Воз­душ­ный шум пере­но­сит­ся даже сквозь неболь­шую щель. Дру­гой тип воз­душ­но­го шума тот, кото­рый обра­зу­ет­ся, отра­жа­ясь внут­ри сало­на. Если в салоне есть твёр­дые поверх­но­сти, то зву­ки будут отра­жать­ся от этих поверх­но­стей. Мяг­кие поверх­но­сти (к при­ме­ру, велю­ро­вая обшив­ка и ков­ро­вое покры­тие) будут погло­щать шум.
• Вто­рой вид шума – тот, кото­рый пере­да­ёт­ся через кон­струк­цию кузо­ва, это струк­тур­ный шум (виб­ра­ции). Для пони­ма­ния, мож­но при­ве­сти яркий при­мер. Если Вы при­ло­жи­те ухо к рель­су, то услы­ши­те дви­же­ние поез­да задол­го до того, как услы­ши­те его через воз­дух. В этом слу­чае, звук пере­да­ёт­ся через метал­ли­че­скую рель­су. В совре­мен­ных авто­мо­би­лях, струк­тур­ный шум явля­ет­ся более рас­про­стра­нён­ным, чем воз­душ­ный. По этой при­чине, в каче­стве осно­вы, при­ме­ня­ют­ся мате­ри­а­лы, кото­рые умень­ша­ют виб­ра­цию кузова.

Если гово­рить более кон­крет­но, то мож­но назвать сле­ду­ю­щие источ­ни­ки шума внут­ри сало­на: шум вет­ра, дорож­ный шум покры­шек, дви­га­те­ля, вен­ти­ля­то­ров, транс­мис­сии и выхлоп­ной систе­мы, шум при тор­мо­же­нии, шум капель дождя по крыше.

Куда в конеч­ном ито­ге про­па­да­ет звук? Когда зву­ко­вая вол­на встре­ча­ет на сво­ём пути зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал или барьер, то часть энер­гии зву­ка рас­тра­чи­ва­ет­ся, а остав­ша­я­ся часть отра­жа­ет­ся и про­дол­жа­ет дви­гать­ся в дру­гом направ­ле­нии, пока не столк­нёт­ся с дру­гой пре­гра­дой. Этот про­цесс про­дол­жа­ет­ся, пока энер­гия зву­ка ста­но­вит­ся не слыш­ной и посте­пен­но рассеивается.

Подготовка к вибро-шумоизоляции автомобиля

Спла­ни­руй­те про­ект виб­ро-шумо­изо­ля­ции авто­мо­би­ля. Опре­де­ли­тесь, какие места авто­мо­би­ля будут зву­ко­изо­ли­ро­вать­ся, посчи­тай­те, сколь­ко нуж­но мате­ри­а­ла. Опре­де­ли­тесь, какие дета­ли инте­рье­ра нуж­но будет снять, и под­го­товь­те инфор­ма­цию о том, как это сде­лать. Под­го­товь­те необ­хо­ди­мые инстру­мен­ты. Потре­бу­ет­ся ост­рый нож или нож­ни­цы и плос­кое ров­ное место, где будет удоб­но выре­зать из листов нуж­ные сегменты.

Шумоизоляция авто своими руками, какие материалы требуются

Не суще­ству­ет вол­шеб­но­го мате­ри­а­ла, кото­рый смо­жет эффек­тив­но оста­но­вить шумы с раз­ны­ми зву­ко­вы­ми часто­та­ми. Един­ствен­ный путь эффек­тив­но сокра­тить уро­вень шумов в машине – исполь­зо­вать несколь­ко сло­ёв раз­ных мате­ри­а­лов, име­ю­щих раз­ные свойства.

Каж­дая зона в авто­мо­би­ле име­ет раз­лич­ные шумо­вые нагруз­ки от раз­лич­ных источ­ни­ков шума. Если все пане­ли закле­ить оди­на­ко­вым мате­ри­а­лом, то эффект будет мини­маль­ным и далё­ким от оптимального.

 Вот три глав­ных пути оста­нов­ки рас­про­стра­не­ния звука:

• Оста­нов­ка виб­ра­ции пане­ли при­ме­не­ни­ем виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла. Когда звук пере­ме­ща­ет­ся через твёр­дый пред­мет, то он ста­но­вит­ся виб­ра­ци­ей. Ударь­те несиль­но фужер вил­кой и Вы услы­ши­те звон. Теперь сожми­те этот фужер паль­ца­ми и звук рез­ко оста­но­вит­ся – это эффект гаше­ния струк­тур­но­го зву­ка (виб­ра­ции). Виб­ро­шу­мо­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы умень­ша­ют виб­ра­цию и звук, кото­рый из-за неё воз­ни­ка­ет, так­же, как в при­ме­ре с фуже­ром. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен от низ­ко­ча­стот­ных шумов.

• Бло­ки­ров­ка зву­ка при­ме­не­ни­ем плот­но­го зву­ко­во­го барье­ра. Для это­го часто исполь­зу­ет­ся нагру­жен­ный винил (mass loaded vinyl). Этот мате­ри­ал очень плот­ный и сокра­ща­ет коли­че­ство шума, кото­рое может прой­ти через этот материал.
• Погло­ще­ние зву­ка. Исполь­зу­ют­ся мяг­кие, пори­стые материалы.

Рас­смот­рим подроб­нее мате­ри­а­лы, кото­рые исполь­зу­ют­ся при шумо­изо­ля­ции и реа­ли­зу­ют выше­опи­сан­ные функции:

Бутил-кау­чу­ко­вый виб­ро­изо­ля­ци­он­ный материал

• Виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ный (демп­фи­ру­ю­щий вяз­ко­упру­гий) мате­ри­ал изго­тав­ли­ва­ет­ся из  биту­ма или бута­ди­ен-сти­роль­но­го кау­чу­ка (более совре­мен­ный мате­ри­ал). Идея в том, что­бы доба­вить веса и жёст­ко­сти к листо­во­му метал­лу, из кото­ро­го сде­ла­на панель кузо­ва. Добав­ле­ни­ем демп­фи­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла к пане­ли, Вы изме­ня­е­те её резо­нанс­ную часто­ту и умень­ша­е­те веро­ят­ность виб­ра­ции. Если поверх­ность совер­шен­но жёст­кая, то добав­ка к ней демп­фи­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла не даст ника­ко­го эффек­та. Как гово­рят про­из­во­ди­те­ли, совре­мен­ный виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал гасит виб­ра­цию и пере­во­дит её в неболь­шое коли­че­ство теп­ла, кото­рое прак­ти­че­ски невоз­мож­но почув­ство­вать. Он так­же может уста­нав­ли­вать­ся меж­ду пане­ля­ми для сокра­ще­ния коли­че­ства виб­ра­ций меж­ду ними, когда они нахо­дят­ся вплот­ную. На мно­гих таких мате­ри­а­лах есть метал­ли­че­ская фоль­га. Она пред­на­зна­че­на для улуч­ше­ния их тер­мо­стой­ко­сти и отра­же­ния теп­ла. Это спо­соб­ству­ет сохра­не­нию теп­ла внут­ри сало­на. Этот тип мате­ри­а­лов, для сво­ей функ­ци­о­наль­но­сти, не тре­бу­ет покры­тия ими всей поверх­но­сти. В боль­шин­стве слу­ча­ев, 50% покры­тия доста­точ­но, что­бы исклю­чить виб­ра­ции. Эти мате­ри­а­лы мало­эф­фек­тив­ны в каче­стве барье­ра, кото­рый может оста­но­вить звук от попа­да­ния в салон автомобиля.

Нагру­жен­ный винил (зву­ко­вой барьер)

• Зву­ко­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы созда­ют барьер для шума. Наи­бо­лее часто в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра исполь­зу­ет­ся так назы­ва­е­мый нагру­жен­ный винил (mass-loaded vinyl) . Он плот­ный, но эла­стич­ный. Винил име­ет очень низ­кую резо­нанс­ную часто­ту, что дела­ет его при­ме­не­ние иде­аль­ным в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра. Такой тип зву­ко­изо­ля­ции бло­ки­ру­ет зна­чи­тель­ное коли­че­ство зву­ков и наи­бо­лее эффек­ти­вен про­тив зву­ка, пере­да­ва­е­мо­го по воз­ду­ху, но бес­по­ле­зен для изо­ля­ции зву­ков уда­ров и виб­ра­ций, кото­рые пере­да­ют­ся через кон­струк­цию. Этот мате­ри­ал, в отли­чие от виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го, тре­бу­ет­ся уста­нав­ли­вать без про­ме­жут­ков, на 90–100% пло­ща­ди. Любая щель ста­нет при­чи­ной про­ник­но­ве­ния внеш­не­го шума. Зву­ко­вой барьер нуж­но уста­нав­ли­вать вна­хлёст и исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную лен­ту для гер­ме­ти­за­ции сты­ков. 1%-ный зазор в любом зву­ко­вом барье­ре, будет впус­кать 30% зву­ков, а 5%-ый зазор впу­стит 90% шума. Нагру­жен­ный винил мож­но уста­нав­ли­вать в авто­мо­би­ле вез­де, где толь­ко это воз­мож­но. Его нуж­но раз­де­лять с поверх­но­стью авто­мо­би­ля. Для это­го исполь­зу­ет­ся тон­кий пен­ный  или волок­ни­стый материал.

Шумо­по­гло­ща­ю­щий материал

• Зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы явля­ют­ся одним из эле­мен­тов зву­ко­изо­ля­ции. Боль­шин­ство мате­ри­а­лов с зву­ко­по­гло­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми пред­на­зна­че­ны для улуч­ше­ния аку­сти­ки в замкну­том про­стран­стве. Такие мате­ри­а­лы сокра­ща­ют реве­бра­цию (мно­го­крат­ное отра­же­ние зву­ка) и эхо. Погло­ще­ние зву­ка игра­ет опре­де­лён­ную роль в зву­ко­изо­ля­ции, но долж­но исполь­зо­вать­ся как допол­не­ние к виб­ро­изо­ля­ции и зву­ко­во­му барье­ру. Для зву­ко­по­гло­ще­ния могут исполь­зо­вать­ся мяг­кие мате­ри­а­лы, такие как пено­по­ли­уре­тан, вой­лок, джут и дру­гие. Все эти мате­ри­а­лы поз­во­ля­ют воз­ду­ху вле­тать в яче­и­стую струк­ту­ру, где энер­гия зву­ка рас­се­и­ва­ет­ся. Чем боль­ше воло­кон на пути зву­ка, тем луч­ше он рас­се­и­ва­ет­ся. Пен­ный зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал даёт боль­шой спектр погло­ще­ния частот. Он тре­бу­ет закры­тия как мож­но боль­шей пло­ща­ди пане­ли. Пен­ный мате­ри­ал с откры­ты­ми ячей­ка­ми глу­шит звук луч­ше, чем мате­ри­ал с закры­ты­ми ячей­ка­ми, одна­ко, он может впи­ты­вать воду, гнить и раз­ва­ли­вать­ся в местах с повы­шен­ной вла­гой. Любой мате­ри­ал, что­бы быть эффек­тив­ным шумо­по­гло­ти­те­лем дол­жен иметь опре­де­лён­ную толщину.
• Зву­ко­вой раз­де­ли­тель (тон­кий пено­по­ли­уре­тан с закры­ты­ми ячей­ка­ми «антис­крип»). Ещё один вид шума – гро­хот или скрип, кото­рый воз­ни­ка­ет, когда две или более виб­ри­ру­ю­щие пане­ли пери­о­ди­че­ски крат­ко­вре­мен­но кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. “Антис­крип” помо­га­ет устра­нить этот шум.
• Гибрид­ные мате­ри­а­лы. Неко­то­рые про­дук­ты, кото­рые пред­став­ле­ны на рын­ке мате­ри­а­лов для шумо­изо­ля­ции, ком­би­ни­ру­ют 2 и более мате­ри­а­лов, раз­лич­ным по свой­ствам. К при­ме­ру, может быть ком­би­на­ция мате­ри­а­ла на осно­ве пены с закры­ты­ми ячей­ка­ми и плот­но­го вини­ла, объ­еди­нён­ных в одном листе.

Для ком­плекс­ной виб­ро-шумо­изо­ля­ции исполь­зу­ет­ся ком­би­на­ция виб­ро­изо­ли­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла со сло­ем пен­но­го мате­ри­а­ла и сло­ем зву­ко­во­го барьера.

Что не так с битумными материалами для виброизоляции?

Битум­ные листы хоро­шо умень­ша­ют виб­ра­цию при нор­маль­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если же авто­мо­биль экс­плу­а­ти­ру­ет­ся в мест­но­сти, где слиш­ком высо­кие или низ­кие тем­пе­ра­ту­ры, то могут воз­ник­нуть про­бле­мы. При моро­зе он засты­ва­ет и отсла­и­ва­ет­ся. При жаре битум­ные листы могут пла­вить­ся, а с тече­ни­ем вре­ме­ни раз­ва­ли­ва­ют­ся. Неко­то­рые битум­ные листы содер­жат в сво­ём соста­ве неболь­шой про­цент рези­ны для мень­шей вос­при­им­чи­во­сти к нагре­ву, но это­го быва­ет недо­ста­точ­но в жар­кие лет­ние дни, когда тем­пе­ра­ту­ра кузо­ва повы­ша­ет­ся, к тому же битум­ные листы с добав­кой кау­чу­ка посте­пен­но раз­ру­ша­ют­ся и при более низ­ких тем­пе­ра­ту­рах. Бутил-кау­чу­ко­вые листы не име­ют такой тенденции.

Счи­та­ет­ся, что виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы рабо­та­ют бла­го­да­ря добав­ле­нию мас­сы метал­лу пане­ли и сни­же­нию её резо­нанс­ной часто­ты. Это вер­но для битум­ных листов, но не совсем вер­но для мате­ри­а­ла на осно­ве бутил­ка­у­чу­ка (совре­мен­ные мате­ри­а­лы с фоль­гой). Они рабо­та­ют бла­го­да­ря мно­же­ству после­до­ва­тель­ных дей­ствий мате­ри­а­ла. Всё зави­сит от тако­го свой­ства мате­ри­а­ла, как вяз­ко­упру­гость. Этот тер­мин опи­сы­ва­ет что-то, что может дефор­ми­ро­вать­ся и потом воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ную фор­му более мед­лен­но, чем было дефор­ми­ро­ва­но. Бутил-кау­чу­ко­вый мате­ри­ал вяз­ко­упру­гий, а битум­ный – нет. Бутил­ка­у­чу­ко­вый мате­ри­ал спо­со­бен гасить виб­ра­ции, пре­вра­щая их в неболь­шое коли­че­ство теп­ла. Ко все­му про­че­му, битум­ные листы гораз­до тяже­лее бутил­ка­у­чу­ко­вых и, если их исполь­зо­вать в боль­шом коли­че­стве, то они зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ют вес маши­ны. Таким обра­зом, если учесть все недо­стат­ки, битум­ные листы луч­ше, чем ниче­го, но хуже бутилкаучуковых.

Недо­ро­гие стро­и­тель­ные мате­ри­а­лы на осно­ве биту­ма, кото­рые неко­то­рые исполь­зу­ют, могут рас­пла­вить­ся в лет­нюю жару и будут изда­вать непри­ят­ный запах в салоне.

Создание шаблона

Созда­ние шаб­ло­на исклю­чит отре­за­ние мате­ри­а­ла непра­виль­ной фор­мы. Так как авто­мо­биль в боль­шин­стве сво­ём сим­мет­ри­чен, то шаб­ло­ны, выре­зан­ные под одну сто­ро­ну, подой­дут и для про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Для шаб­ло­на мож­но исполь­зо­вать кар­тон или плот­ную бума­гу. Нуж­но сна­ча­ла сде­лать при­мер­ные изме­ре­ния обла­сти, куда будет накле­и­вать­ся зву­ко­изо­ля­ция. Отрежь­те кар­тон на 10 см боль­ше, чем раз­мер обла­сти, кото­рую буде­те звукоизолировать.

Далее выров­няй­те один край шаб­ло­на, при­клей­те его для удоб­ства маляр­ной лен­той или скот­чем, потом под­го­ни­те осталь­ные края шаб­ло­на по месту, учи­ты­вая кон­фи­гу­ра­цию панели.

Виброизоляция  своими руками

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы накле­и­ва­ют­ся в первую оче­редь, как осно­ва, на кото­рую мож­но уста­но­вить зву­ко­изо­ля­ци­он­ные и зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы. Мож­но уста­но­вить толь­ко виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы (что, в боль­шин­стве слу­ча­ев, мно­гие и дела­ют), но эффект будет не пол­ным. Уста­нов­ка виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла тре­бу­ет­ся для боль­шин­ства частей кузо­ва авто­мо­би­ля. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, как допол­не­ние к уста­нов­ке аудио­си­сте­мы, пред­на­зна­чен для умень­ше­ния или предот­вра­ще­ния гро­хо­та и виб­ра­ций, созда­ва­е­мые низ­ки­ми часто­та­ми. Глав­ная цель виб­ро­изо­ля­ции авто­мо­би­ля – полу­чить чистые басы аудиосистемы.

Уста­нов­ка пол­но­го ком­плек­та виб­ро­изо­ля­ции в авто­мо­би­ле, доба­вит в сред­нем 25–40 кг допол­ни­тель­но­го веса.

Тол­щи­на метал­ла на дни­ще отли­ча­ет­ся от тол­щи­ны на кры­ше. Исхо­дя из это­го, тол­щи­на виб­ро­изо­ля­ции долж­на выби­рать­ся соот­вет­ствен­но. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал может иметь раз­ную тол­щи­ну (обыч­но 1.6 мм, 2 мм, 2.6 мм и 4 мм). На дни­ще кузо­ва слой виб­ро­изо­ля­ции дол­жен быть тол­ще, а на кры­ше будет доста­точ­но тон­ко­го слоя.

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен, если он закры­ва­ет 50% (мак­си­мум 80%) пло­ща­ди пане­ли. 100%-покрытие поверх­но­сти этим мате­ри­а­лом бес­по­лез­но и толь­ко доба­вит лиш­не­го веса авто­мо­би­лю. Уста­нов­ка мате­ри­а­ла на 20% пло­ща­ди, по сере­дине пане­ли, даст 80% улуч­ше­ний, убе­рёт боль­шую часть виб­ра­ции и гро­хо­та. Накле­и­ва­ние мате­ри­а­ла на осталь­ные 80% даст лишь 20% разницы.

Исполь­зо­ва­ние несколь­ких сло­ёв виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла для сокра­ще­ния дорож­но­го шума (пере­да­ва­е­мо­го воз­душ­ным путём) несо­мнен­но даёт опре­де­лён­ный эффект сокра­ще­ния дорож­но­го шума, так как при­да­ёт зна­чи­тель­ную мас­су на пути зву­ка. Но виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не име­ет струк­ту­ры, кото­рая бы отра­жа­ла звук. Вме­сто всех этих сло­ёв луч­ше исполь­зо­вать один слой в каче­стве виб­ро­изо­ля­ции и допол­ни­тель­ный слой мате­ри­а­ла, спе­ци­аль­но слу­жа­ще­го как зву­ко­вой барьер.

Для уста­нов­ки виб­ро­изо­ля­ции сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет­ся разо­брать салон автомобиля.

После сня­тия защит­ной бума­ги, мате­ри­ал ста­но­вит­ся лип­ким и лег­ко при­ли­па­ет к любым поверх­но­стям. После при­кле­и­ва­ния, нуж­но сре­зать остат­ки и выре­зать необ­хо­ди­мые тех­но­ло­ги­че­ские отверстия.

При нане­се­нии, мате­ри­ал дол­жен быть тща­тель­но при­дав­лен к метал­лу. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не плот­но накле­ен­ный на поверх­ность не даст эффек­та виброизоляции.

Совре­мен­ные мате­ри­а­лы не тре­бу­ют нагре­ва в про­цес­се при­кле­и­ва­ния и раз­гла­жи­ва­ния, одна­ко, если шумо­изо­ля­ция осу­ществ­ля­ет­ся в холод­ном поме­ще­нии, то необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но нагреть металл и мате­ри­ал или и то и дру­гое. Мате­ри­ал очень эла­стич­ный и лег­ко повто­ря­ет все кон­ту­ры и фор­мы пане­ли. Для раз­гла­жи­ва­ния листов исполь­зуй­те валик. Нач­ни­те раз­рав­ни­вать с цен­тра и про­дол­жи­те к кра­ям, про­ка­ты­вая каж­дый кон­тур пане­ли. Даже если поверх­ность ров­ная, про­ка­ты­ва­ние вали­ком обес­пе­чит хоро­шую адге­зию и пол­ный кон­такт мате­ри­а­ла с пане­лью, уда­ляя пузырь­ки воздуха.

Окле­и­ва­ние виб­ро­изо­ля­ци­ей не гаран­ти­ру­ет пол­но­го отсут­ствия гро­хо­та. Если всё сде­ла­но пра­виль­но и каче­ствен­но, то виб­ра­ции и гро­хот будут оста­вать­ся на мини­маль­ном уровне.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Если зани­ма­е­тесь шумо­изо­ля­ци­ей само­сто­я­тель­но, то мож­но пол­ную шумо­изо­ля­цию делать поэтап­но, в раз­ные дни. Сна­ча­ла мож­но шумо­изо­ли­ро­вать отдель­но каж­дую дверь, потом багаж­ник. Пол и панель при­бо­ров потре­бу­ет­ся сде­лать в один день.

Что­бы полу­чить хоро­ший резуль­тат, будет недо­ста­точ­ным, а так­же бес­по­лез­ным, шумо­изо­ли­ро­вать толь­ко две­ри. Боль­шин­ство людей хотят обой­тись сред­ним коли­че­ством шумо­изо­ля­ции. Это умень­шит как дорож­ный, так и общий шум, но раз­ни­ца будет неболь­шой. Боль­ше все­го эффект от шумо­изо­ля­ции заме­тен после оклей­ки пола авто­мо­би­ля, потом пере­го­род­ки меж­ду отсе­ком дви­га­те­ля и сало­ном, колёс­ных арок, две­рей, пане­ли зад­ней части кузо­ва и в завер­ше­ние багаж­ник, вклю­чая крыш­ку багаж­ни­ка. Если поз­во­ля­ет бюд­жет и вре­мя, то мож­но так­же сде­лать кры­шу и мотор­ный отсек.

Тре­бу­ет­ся раз­бор сало­на (демон­таж ков­ро­во­го покры­тия, сиде­ний, пла­сти­ко­вой обшив­ки). После раз­бо­ра сало­на нуж­но тща­тель­но про­пы­ле­со­сить все поверх­но­сти кузо­ва, кото­рые тре­бу­ет­ся шумо­изо­ли­ро­вать. Далее все поверх­но­сти отмы­ва­ют­ся и выти­ра­ют­ся и обезжириваются.

Шумо­изо­ля­ция две­рей автомобиля

Так как через две­ри про­хо­дит боль­шой спектр шумов, для хоро­шей виб­ро-шумо­изо­ля­ции, тре­бу­ет­ся уста­нов­ка виб­ро­изо­ля­ции и зву­ко­во­го барье­ра (через тон­кий слой пен­но­го мате­ри­а­ла с закры­ты­ми ячей­ка­ми). Если целью явля­ет­ся улуч­ше­ние зву­ча­ния дина­ми­ков, то виб­ро­изо­ля­ция две­рей даст замет­ный эффект.

Нуж­но пом­нить, что излиш­нее коли­че­ство виб­ро-шумо­изо­ли­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла в две­рях не даст нуж­но­го эффек­та, так как сла­бым зве­ном все­гда будет стекло.

Дина­ми­ки долж­ны быть уста­нов­ле­ны так, что­бы не кон­так­ти­ро­вать напря­мую с метал­лом, к при­ме­ру, на коль­цо (из плот­ной рези­ны). Это даст демп­фи­ру­ю­щий эффект во вре­мя зву­ча­ния динамика.

Пер­вым шагом нуж­но снять двер­ные кар­ты. Потом сни­ми­те аудио дина­ми­ки. Нуж­но убрать защит­ную завод­скую плён­ку, что­бы остал­ся толь­ко голый металл дверей.

Сле­ду­ю­щим шагом нуж­но тща­тель­но про­мыть внут­рен­нюю часть две­рей чистя­щим сред­ством (изо­про­пи­ло­вым спиртом).

В первую оче­редь виб­ро-шумо­изо­ля­цию нуж­но уста­но­вить на обрат­ную сто­ро­ну лице­вой пане­ли две­ри, так как она явля­ет­ся пер­вой лини­ей защи­ты от дорож­но­го шума. Для боль­ше­го эффек­та мож­но окле­ить поверх­ность две­ри, кото­рая рас­по­ло­же­на сра­зу за обшив­кой, закрыв все ненуж­ные отверстия.

После уста­нов­ки виб­ро-шумо­изо­ля­ции все обшив­ки сало­на долж­ны плот­но прилегать.

Шумо­изо­ля­ция кры­ши автомобиля

Кры­ша явля­ет­ся самой боль­шой виб­ри­ру­ю­щей пане­лью кузо­ва. Она долж­на быть окле­е­на виб­ро­изо­ля­ци­он­ным мате­ри­а­лом. Не исполь­зуй­те для это­го мате­ри­ал на битум­ной осно­ве. Он слиш­ком тяжё­лый для кры­ши. Луч­ше исполь­зо­вать совре­мен­ную виб­ро­изо­ля­цию на бутил­ка­у­чу­ко­вой осно­ве. В допол­не­ние мож­но исполь­зо­вать зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал, но не полу­чить­ся исполь­зо­вать слиш­ком тол­стый слой, так как не поз­во­ля­ет пространство.

 Шумо­изо­ля­ция пола автомобиля

Дни­ще, как и кры­ша, име­ет боль­шую пло­щадь и резо­ни­ру­ет. На пол мож­но уста­но­вить виб­ро­изо­ля­цию, а поверх неё зву­ко­вой барьер из нагру­жен­но­го вини­ла. Его луч­ше поло­жить на тон­кий слой пен­но­го мате­ри­а­ла. Либо свер­ху виб­ро­изо­ля­ции мож­но исполь­зо­вать зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал (вой­лок, джут и др.).

Шумо­изо­ля­ция капо­та автомобиля

С обрат­ной сто­ро­ны капо­та не нуж­но при­ме­нять обыч­ный виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, он зна­чи­тель­но теря­ет эффек­тив­ность при нагре­ве . Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли изго­тав­ли­ва­ют виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал спе­ци­аль­но для уста­нов­ки на обрат­ную сто­ро­ну капо­та. Обыч­но для капо­та исполь­зу­ет­ся зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал из пено­по­ли­уре­та­на или дру­го­го мяг­ко­го мате­ри­а­ла. Луч­ше, что­бы он имел доба­воч­ный отра­жа­ю­щий слой, кото­рый предот­вра­тит нагрев капо­та и доль­ше сохра­нит крас­ку на нём.

Шумо­изо­ля­ция мотор­но­го отсека

Шум дви­га­те­ля так­же попа­да­ет в салон через виб­ра­цию и по воздуху.

На щиток дви­га­те­ля (со сто­ро­ны сало­на) нуж­но уста­но­вить виб­ро­изо­ля­цию, шумо­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал, а так­же нагру­жен­ный винил, кото­рый изо­ли­ру­ет зву­ки раз­но­го частот­но­го диапазона.

Шумо­изо­ля­ция багажника

Наи­бо­лее важ­ной для виб­ро­изо­ля­ции частью авто­мо­би­ля явля­ет­ся багаж­ник. Обыч­но это место име­ет наи­мень­шую вибро-шумоизоляцию.

В багаж­ни­ке мож­но исполь­зо­вать виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал вме­сте с нагру­жен­ным вини­лом. На крыш­ку багаж­ни­ка накле­и­ва­ет­ся виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал на осно­ве бутилкаучука.

Шумо­изо­ля­ция арок автомобиля

Шум от покры­шек мож­но умень­шить, уста­нов­кой зву­ко­по­гло­ща­ю­щий пено­по­ли­уре­та­на (с закры­ты­ми ячей­ка­ми) на под­крыл­ки и колёс­ные арки. Несколь­ко сло­ёв анти­гра­вий­но­го рас­пы­ля­е­мо­го покры­тия с части­ца­ми рези­ны (см. ста­тью об осо­бен­но­стях нане­се­ния анти­гра­вий­но­го покры­тия) так­же умень­ша­ет виб­ра­ции и шум. Со сто­ро­ны сало­на или багаж­ни­ка на арки колёс мож­но уста­но­вить нагру­жен­ный винил.

Уплот­ни­те­ли внут­ри проёмов

Гер­ме­ти­за­ция зазо­ров меж­ду дверь­ми и кузо­вом явля­ет­ся важ­ной частью шумо­изо­ля­ции. Неболь­шие зазо­ры меж­ду уплот­ни­те­ля­ми две­рей и кузо­вом могут впу­стить внутрь мно­го шума. Нуж­но про­ве­рить все рези­но­вые уплот­ни­те­ли две­рей. Все клип­сы этих уплот­ни­те­лей долж­ны быть на сво­их местах. Ина­че, не плот­но при­ле­га­ю­щий уплот­ни­тель может быть при­чи­ной шума от вет­ра, осо­бен­но на высо­ких скоростях.

Для про­ёмов могут исполь­зо­вать­ся допол­ни­тель­ные уплот­ни­те­ли, кото­рые уве­ли­чат гер­ме­тич­ность две­рей. Такие уплот­ни­те­ли могут накле­и­вать­ся так­же по пери­мет­ру крыш­ки багаж­ни­ка и капота.

После гра­мот­ной шумо­изо­ля­ции умень­ша­ет­ся до мини­му­ма общий шум внут­ри сало­на, повы­ша­ет­ся ощу­ще­ние ком­фор­та и две­ри закры­ва­ют­ся с более «солид­ным» звуком.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Зона комфорта: виды шумоизоляции для авто и технология ее выполнения

 
Звуковые волны из моторного отсека, гул от соприкосновения резины с шершавым асфальтовым покрытием, скрипы и сверчки – и все это в салоне машины. При таком положении дел, ни о каком уровне комфортабельности транспортного средства и речи быть не может. Впрочем, расстраиваться не стоит – проблема решаема с помощью специальной технологии шумовиброизоляции кузова.

Рассматриваем виды локальной шумоизоляции для авто и подготавливаемся к ее проведению

 

Операция по улучшению акустического комфорта внутри салона преследует целью устранение вибраций тонких металлических поверхностей. Суть ее – наклейка специальных виброизолирующих и звукопоглощающих листов на эти панели.

Где нужна виброшумоизоляция?

На звуковую обстановку экипажа во многом влияет толщина стекол. Ведь именно через них просачивается до 30% шумов, и переломить эту ситуацию, к сожалению, никак нельзя. Остальные же панели поддаются ШВИ. Итак, основные виды шумоизоляции для авто бюджетного сегмента:

• обработка пола;
• изоляция дверей;
• подготовка колесных арок как с внешней, так и с внутренней стороны;
• обработка перегородки между салоном и моторным отсеком;
• изоляция крыши;
• подготовка багажника.

Вопрос необходимо тщательно обдумать и определить для себя цель. А их может быть две: просто устранение посторонних шумов и/или улучшение качества звучания акустики. Так, для достижения первой цели достаточно обработать пол, моторный щит, колесные арки и подкрылки. Изоляция багажника, дверей, задней полки, а в универсалах еще и крыши – вот рецепт получения качественного аудиопространства.

К сведению. Нетребовательные владельцы бюджетных автомобилей часто под понятием шумоизоляция понимают устранение сверчков и скрипов. А убираются они путем проклейки стыков пластиковых деталей интерьера. На этом зачастую заканчивается тюнинг салона Лада Приора и прочих Жигулей.

 

Что необходимо для проведения ШВИ?

Начать, пожалуй, стоит с правильной парковки. Автомобиль должен стоять так, чтобы был обеспечен полноценный доступ к обрабатываемым элементам.

Инструментальная база здесь не сложная. Достаточно располагать прикаточным валиком, ножом, ножницами и перчатками.

На заметку:

• Для обезжиривания виброизолируемых поверхностей пригодится уайт-спирит.
• На замену прикаточному валику вполне подойдет обратная сторона отвертки.
• При температуре окружающей среды менее 25°C необходимо дополнительно прогревать листы виброизоляции промышленным феном.

Даже бюджетная шумоизоляция автомобиля своими руками невозможна при отсутствии инструментов для демонтажа элементов интерьера. Выбираются они индивидуально, в зависимости от конструкции салонных панелей. Чаще всего достаточно мультифункциональной отвертки и набора рожковых ключей. Углубленная же технология подразумевает снятие торпедо – и тут уже не обойтись без торцевых головок.

Важно! При демонтаже карт дверей заводские клипсы могут повредиться. Поэтому заранее необходимо запастись фиксаторами.

Как выглядит бюджетная шумоизоляция личного автомобиля своими руками: подбираем материал

Традиционно виброизоляция реализуется в виде битумных листов, покрытых фольгированным слоем. Звукоизоляция продается рулонами.

 

Общая информация

На полках магазинов можно найти виброизоляционные материалы различной толщины. И это неспроста: обрабатывать все поверхности листами одного формата просто недопустимо. Под действием многократно увеличившейся массы двери просядут, а опоры багажника перестанут держать его. Слишком толстая «вибра», наклеенная на крышу, в состоянии отслоится через некоторое время.

Автомобильная звукоизоляция также различна по толщине. Она легкая, поэтому в отношении нее справедлива другая закономерность: чересчур толстый сплэн будет препятствовать свободной установке интерьерных деталей.

Конкретно о каждой детали

Планировать закупку виброизолирующих листов следует только после определения спектра обрабатываемых элементов. Разъяснив это для себя, можно приступать к подбору толщины «вибры»:

• потолок – 1,5-2 мм;
• крышка багажника и двери – не более 2 мм;
• колесные арки, пол – не менее 4 мм;
• моторный щит – 3-4 мм.

К сведению. Определяясь с количеством вибродемпфирующего материала, следует иметь в виду: обработке подвергается лишь часть поверхности. Обычно это не более 70-80% площади кузовного элемента. Да и сама деталь должна быть тонкой – на толстые поверхности и ребра жесткости «вибра» не наносится.

Автомобильный звукодемпфирующий материал клеится на 97% площади обрабатываемой детали. 3% остается на вырезы под крепежные отверстия.

Необходимо отметить, что существуют виды бюджетной шумоизоляции для авто в виде строительных аналогов тому же сплэну:

1. Изолон.
2. Полифом.
3. Алюфом.

Заключения экспертов:

• Использовать полифом крайне не рекомендуется ввиду посредственного демпфирования звуковых волн.
• Для обеспечения монтажа строительной изоляции понадобится клей.
• Фольгированный слой способствует сохранению тепла в салоне зимой (эффект термоса).

Толщина «шумки» выбирается исходя из зазора между обшивкой и обрабатываемой деталью. Так для потолка и дверных карт вполне сойдет слой 1,5 см. Пол и моторный щит можно закрыть 0,4…0,6-сантиметровым куском. На колесные арки можно наклеить материал толщиной 1…1,5 см.

 

Развернутая пошаговая инструкция по шумоизоляции любого автомобиля своими руками: формируем техпроцесс

Задачи, как покрасить машину и как «зашумить» авто, объединяет наличие подготовительного этапа. Здесь он заключается в демонтаже элементов внутреннего убранства и обезжиривании рабочих поверхностей.

Технологический процесс нанесения виброизоляции

Первоначальной операцией здесь является подогрев вибродемпфирующего листа. При температуре окружающей среды более 25°C это можно произвести на солнце. Альтернативное решение – подогрев с помощью строительного фена. Впрочем, без него не обойтись в случае наклейки виброизоляции на днище.

Далее техпроцесс выглядит следующим образом:

• Снять антиадгезионный слой (убрать бумагу с клеящейся поверхности).
• Наклеить лист на заранее обезжиренную поверхность.
• Раскатать наклеенный материал валиком от центра к краям.

Важно!

• При нанесении материала на рельефную поверхность (например, на пол), необходимо подогревать лист на месте монтажа и раскатывать либо обратной стороной отвертки, либо валиком.
• Исчезнувшая структура фольги является свидетельством того, что лист прикатан.
• Качественно наклеенная виброизоляция не имеет пузырей (в них может скопиться влага).
• Необходимо использовать перчатки – края фольги слишком острые.

Наносить вибродемпфирующий материал не обязательно целым листом. Достаточно заполнить маленькими кусочками 70-80% площади поверхности. При этом отступ между частями «вибры» составляет 1,5-2 см.

Технологический процесс нанесения шумодемпфирующей изоляции

То, как производится шумоизоляция автомобиля своими руками или пошаговая инструкция процесса укладки «шумки» выглядит так.

• Вырезать по контуру обрабатываемого участка.
• Обезжирить посадочную поверхность.
• Снять пленку с клеевого слоя.
• Уложить материал единым листом или кусками стык в стык на обрабатываемый участок.
• Разгладить шумоизолирующий лист от центра к краям.

Для изолирования друг от друга трущихся пластиковых деталей применяется маделин. Впрочем, если в торговой сети его нет, расстраиваться не стоит – на помощь придет та же тонкая «шумка».

Делаем выводы

• Технология шумоизолирования состоит из двух этапов: процесс нанесения виброизолирующего слоя, а поверх него – шумодемпфирующего.
• Выбор материала производится по толщине и площади обрабатываемой поверхности.
• В качестве бюджетной альтернативы автомобильной звукоизоляции служит изолон и алюфом. В отличие от автомобильной изоляции они крепятся с помощью специального клея.
• Виброизоляция клеится на 70-80% площади тонкого металла. Шумопоглотитель наносится на 100% поверхности с вырезами под крепежные отверстия.
• Выдержанная технология процесса гарантирует то, что автомобиль будет более сбитым при прохождении неровных участков и стыков дорожного полотна. Звук от двигателя станет приглушенным, а музыку можно слушать на более низкой громкости.

Как клеить шумоизоляцию в машине правильно

Комфортность езды и качество акустики в элитном авто прельщает многих автовладельцев. Нередко они приходят к решению клеить шумоизоляцию в своей машине самостоятельно. Почему бы и нет? Если есть возможность и силы разобрать, а затем собрать салон, с остальным поможет справиться усердие и терпение.

Как клеится шумоизоляция – общие принципы

Проведение шумоизоляции относится к разряду сложных работ. Нужно обладать достаточным уровнем «рукастости», чтобы разобрать салон, качественно вымыть и обезжирить поверхности, сделать выкройки из звукоизоляционных материалов, прикатать…

В среднем обработка одного узла занимает 7 часов.

Проводится работа в несколько этапов. Для начала нужно определиться, куда будет клеиться так называемая «шумка» и для чего (для улучшения акустики или для подавления посторонних звуков). Отталкиваясь от области оклейки и цели шумоизоляции, выбирают подходящий тип и толщину материала.

Этапы:

1. Разборка салона.
2. Подготовка поверхности: очистка и обезжиривание.
3. Наклеивание шумоизоляции: вибропласта, а затем других слоев: шумоизолятора, шумопоглотителя.
4. Сборка салона.

Вибро- и шумоизоляционные материалы

От выбранных материалов зависит 70% эффективности мероприятия.

Шумоизоляционные материалы бывают разной толщины, качества и видов. Условно они поделены на 3 основные группы:

• Виброизоляционные. Снижают вибрацию кузова, разбивая звуковую волну. Представляют собой битумно-мастичные пластины с металлической пленкой (вибропласт). Это основа, которая клеится на очищенный металл. Материал придает корпусу дополнительную прочность.
• Шумоизаляционные. Тяжелые мембранные листы наклеивают в зоны с экстремальной звуковой нагрузкой: зону ног водителя, задние колесные арки. Пробившиеся через вибропласт шумы отражаются от мембраны и пропадают.
• Шумопоглощающие. Поглощают рассеянные звуковые волны. Бывают тяжелыми и жесткими или мягкими и легкими. Первые применяются для пола (ковролин, вспененный материал). Легкие шумопоглотители высокопористые и мягкие. Их клеят на потолок и вертикальные поверхности.

Дополнительно при выполнении шумоизоляции авто устанавливают уплотнители – «антискрипы». Ими обклеивают ручки, тяги, применяют для обмотки электропроводки.

Области оклейки

Треть шумов проникает через стекла автомобиля. С этим ничего не поделаешь. Поэтому изолируют другие элементы:

• двери;
• пол;
• крышу;
• колесные арки;
• багажную зону;
• перегородку между моторным отсеком и салоном.

Изоляция всего автомобиля проводится редко. Это не только большой объем работ, но и дорогостоящее удовольствие.

Поэтому чаще автовладельцы прорабатывают наиболее значимые элементы:

• Для улучшения звучания акустической системы – все двери, задняя полка, изоляция багажной зоны. Если машина универсал, дополнительно изолируют крышу.
• Для подавления посторонних звуков – пол, моторный щит, колесные арки, подкрылки.

Тонкости, которые нужно знать

При выполнении шумоизоляции важно уделить внимание следующим моментам:

• Эффективность шумопоглощения зависит от коэффициента звуковых потерь (КЗП) материала. Чем выше этот показатель, тем лучше. Нормой считается КЗП 10–50%.
• Шумоизоляция утяжеляет авто на 40–100 кг. Важно отдать предпочтение легким материалам. В противном случае повысится расход топлива, могут начать подтекать амортизаторы капота, провисать двери и т. д.
• Материал должен быть высокоустойчивым (к влаге, высоким температурам). Он будет контактировать с конденсатом, нагретым мотором, подвергаться перепадам температур и влажности.
• Толщина изоляционного слоя не может быть меньше 2 мм.
• При монтаже понадобятся листы разной толщины: тонкие для небольших площадей и маленьких стыков пластмассовых деталей и толстые для особо шумных зон. Можно также взять 2 мм вибропласт и клеить его слоями.
• Плотное прилегание изоляционных материалов. В большинстве случаев они имеют самоклеящуюся основу. Важно хорошо обезжирить поверхность, а затем раскатать выкройку роликом, двигаясь от центра к краям, чтобы не осталось пустот.

По возможности материалы укладываются цельными кусками. Однако плохой доступ часто не позволяет этого сделать. В таком случае вырезаются куски выкройки и приклеиваются встык или внахлест на 1,5 см. Второй вариант считается более надежным.

Звукоизоляционными плитами покрывают 80% поверхности.

Инструкция по шумоизоляции дверей

Шумоизоляция дверей – одна из самых тяжелых работ. Клеить «шумку» приходится через монтажные отверстия, что крайне неудобно. К тому же, нужно обработать сразу три плоскости – филенку, обшивку и плоскость, к которой она примыкает.

Ход работ:

1. Разбираем салон, снимаем заводскую пленку и тщательно очищаем все поверхности.
2. Обезжириваем антисиликоном или другим растворителем.
3. Делаем замеры для выкройки на филенку. При этом отступаем 2 см снизу: там находятся водостоки, которые перекрывать нельзя. Ребра жесткости тоже не трогают.
4. Переносим замеры на вибропласт 2 мм, вырезаем, приклеиваем. Тщательно прикатываем роликом.
5. На стороне, где располагается колонка, клеим вибропласт 2 мм. Делаем выкройку под размер заводской пленки. Вырезаем отверстия под клеммы и тросики. Приклеиваем, раскатываем.
6. По такому же принципу клеим вспененный шумопоглотитель на дверную карту.

Нужно понимать, что между теорией и практикой – огромная пропасть. Прочтения одной инструкции недостаточно. Перед проведением работы лучше посмотреть, как клеят шумоизоляцию в реальности:

Инструкция по шумоизоляции пола

Делать шумоизоляцию пола проще, но дольше. После разборки салона (снятия сидений, порогов, пластика, средней консоли):

1. Подготавливаем поверхность – моем, обезжириваем.
2. Делим пространство на две зоны: зону ног и остальное.
3. В зону ног наклеивают толстый – 4 мм – виброизоляционный материал. Его разогревают строительным феном и тут же прикатывают. Соблюдаем главное правило: все проводки и клипсы должны оказаться над изоляцией.
   
4. Оклеиваем 3-миллиметровым материалом участок под задним диваном.
5. На задние арки, от которых, кстати, исходит половина шума в салоне, клеят тот же материал, что и в зону ног (на плоскость над колесом). На вертикальные плоскости приклеивают и прикатывают вибропласт 3 мм.
6. Затем вся площадь оклеивается звукопоглощающим материалом. Желательно, чтобы он был устойчив к влаге.
7. Наконец, последний слой – звукоизоляционный. Мембраной застилаем все горизонтальные поверхности. Важно делать арки одним листом, иначе ощутимого эффекта не будет.

Вопросы и ответы

Какова эффективность шумоизоляции, выполненной своими руками?

Шумоизоляция, выполненная профессионалами с применением специализированных материалов, снижает силу внешнего шума на 50%. Эффективность самостоятельной работы зависит от качества проделанной работы, толщины и типа изоляционного материала.

По отзывам, в домашних условиях можно добиться заметных результатов: езда по плохой дороге становится комфортнее, уменьшаются вибрации, скрипы, улучшается звучание музыки, летом автомобиль меньше нагревается, а зимой дольше сохраняет тепло. Многие пишут: «Для шумоизоляции клею несколько квадратов вибропласта. Результат такой же, как от оклеивания всей площади».

При этом нужно понимать, что совершенно бесшумным салон никакая вибро- и шумоизоляция не сделает. Комфорт, свойственный авто премиум-класса, обусловлен комплексом мер – качеством сборки, конструктивными особенностями и т. д.

Чем заменить специализированные материалы?

В целях экономии схожие по свойствам материалы можно приобрести в строительном магазине. Для виброизоляции подойдет импортный мягкий рубероид без песочной присыпки. Его клеят с нагревом или на битумную мастику. Для тепло- и шумоизоляции используют вспененный полиэтилен (изолон, изотерм).

Постоянный высокий уровень шума в авто действует на нервную систему раздражающе. Он не только мешает расслабиться и получать комфорт от езды, но и в какой-то степени повышает риск ДТП. Высокий уровень шума мешает сосредоточиться. Шумоизоляция в авто – это не блажь, а очень даже необходимая мера, если водитель остро реагирует на посторонние звуки.

Конечно, чтобы клеить шумоизоляцию самостоятельно, нужно обладать достаточным уровнем мастерства, запасом времени и денежных средств. Но в конце концов эти труды окупятся и комфортность еды повысится. Главное не халтурить, а делать все правильно, «на совесть».

Изоляция автомобилей: полное руководство

Если вы похожи на нас, когда вы делаете что-то, вы хотите, чтобы все было сделано правильно. Но как решить, стоит ли вообще что-то делать? Трудно рационализировать оплату того, чего вы не понимаете. Поскольку мы проводим так много времени в наших автомобилях, звукоизоляция автомобиля - одна из тех вещей, которые могут принести большие дивиденды качеству вашей жизни. По иронии судьбы, если все сделать правильно, вы этого не увидите и не услышите. Это похоже на то время, когда вы наконец решили разориться на кровати, потому что вы проводите в ней 1/3 своей жизни.Вы даже не знали, что вам не хватает, пока не обновили.

Как и многие другие вещи в жизни, автомобильная звукоизоляция - это одна из областей, в которой стоит действовать стратегически и работать умнее, а не усерднее. Не существует лекарства от всех болезней, чтобы создать автомобиль своей мечты, и вам следует остерегаться тех, кто пытается его продать (скорее всего, это не панацея). Если вы правильно подойдете к автомобильной изоляции, то превратите любой автомобиль в роскошный автомобиль в три этапа. Чем больше вы знаете, тем более рентабельным вы можете быть и тем лучше результаты звукоизоляции вашего автомобиля.

.

Лучшие автомобильные звукоизоляционные материалы (обзор) в 2020 году

• Дом
• Категории
  • Принадлежности
    • Аксессуары для интерьера
    • Внешние аксессуары
    • Игрушки
  • Очистка и детализация
  • Электроника
    • Аудио
  • Двигатель и производительность
  • Мотоциклы и велосипеды
  • Уход на дому
  • Кемперы на колесах
  • Внедорожники
  • Гарантии
    • Расширенные гарантии
    • Заводские гарантии
• Блог
• О нас
• Связаться

.

8 простых способов удалить вмятины самостоятельно, не испортив краску «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo

В жизни можно быть уверенным только в трех вещах: смерть, налоги и вмятина на машине или грузовике. Даже если вы будете максимально осторожны, вы не всегда можете учесть сбежавшие тележки с покупками, ошибочно брошенные футбольные мячи, светящиеся столбики из ниоткуда и другие неприятности из реальной жизни.

Как бы то ни было, у вас есть вмятина или вмятина, следующая вещь, которую вы думаете, несомненно, - как ее удалить.Конечно, вы можете отнести его в ремонтную мастерскую или к механику из дружественного района для ремонта, но их ценовые предложения могут быть невероятными, особенно если они хотят сначала удалить краску или использовать наполнитель для кузова. 200 долларов за эту крошечную вмятину ?! Я так не думаю.

Вместо этого сэкономьте часть с трудом заработанных денег и сделайте это самостоятельно. Есть много способов получить небольшую вмятину или вмятину на автомобиле дома, не испортив краску, и для этого не нужно быть педарем.

Однако не все из этих уловок работают на вашем конкретном автомобиле; Ваш пробег может варьироваться в зависимости от того, где находится вмятина, и от того, из чего сделан ваш кузов, капот или бампер (алюминий, углеродное волокно, пластик, стекловолокно, сталь и т. д.)). Например, алюминий обладает слабой памятью, поэтому удалить вмятину без покраски намного сложнее.

Метод 1. Использование поршня

С помощью поршня вы можете не только прочистить слив, но и удалить вмятины малого и среднего размера из автомобиля. Просто ополосните поршень и вмятину водой и начните толкать и тянуть, пока она не выскочит. Обязательно используйте поршень чашки (для раковин), а не фланцевый (для унитазов).

Метод 2: используйте кипящую воду

Врезаться в объект задним ходом - один из самых простых способов получить вмятину.Таким образом, для пластиковых бамперов, даже если вы попытаетесь снять бампер, все равно будет сложно вытолкнуть вмятину из-за жесткости пластика. Решите эту проблему, вскипятив немного воды в кастрюле и бросив ее на вмятину.

Как только вы налили воду, потянитесь за бампер и попытайтесь вернуть вмятину. Благодаря теплу воды пластик должен быть немного более гибким, что облегчит установку на место .

Так как жара продлится недолго, работать придется быстро.Если вмятина не исчезнет полностью, продолжайте поливать ее кипятком, пока не вылечите ее полностью.

Метод 3: использование фена и сжатого воздуха

Другой популярный метод удаления автомобильных вмятин с пластика включает использование двух популярных бытовых товаров: фена и сжатого воздуха.

Для начала нагрейте вмятину в машине феном до максимальной температуры, которая расширит пластик автомобиля. Как только станет достаточно горячим, возьмите баллончик со сжатым воздухом, переверните его вверх дном и начните распылять на ту же область.Поскольку холодный воздух заставит пластик сжиматься, вмятина вылезет.

(1) Подойдет тепловой пистолет, фен или зажигалка. (2) Тогда просто используйте сжатый воздух. Изображения Ягельского / YouTube

Метод 4: Используйте сухой лед

Сухой лед, который в основном используется в качестве охлаждающего агента, можно использовать для удаления небольших вмятин с вашего автомобиля. Пока вы носите защитные перчатки, прижмите кусок сухого льда к вмятине и протирайте им, пока не услышите, как вмятина вернулась на место.

Прикладывайте сухой лед столько раз, сколько вам нужно, но со временем он должен выскочить, если вмятина не слишком глубокая.Вы также можете сначала нагреть вмятину чем-нибудь вроде фена (похожего на фен и наконечник для сжатого воздуха выше), а затем приложить к ней сухой лед.

Метод 5: Используйте пылесос и горшок

Всасывание - это один из способов избавиться от вмятины, но проблема заключается в том, чтобы найти съемник вмятин с нужной мощностью. А почему бы просто не создать свою? Все, что вам нужно, это горшок (или ведро), пылесос и немного ленты, и вы сможете удалить эту вмятину из машины в кратчайшие сроки.

Просто сделайте небольшое отверстие под горшком, закрепите горшок лентой вокруг вмятины, наденьте шланг пылесоса на отверстие под горшком и включите пылесос. Если вмятина не слишком мелкая, созданное всасывание должно выйти из нее.

Метод 6: Используйте горячий клей, деревянные дюбели и шурупы

Когда вы пытаетесь удалить вмятины самостоятельно, вы всегда рискуете еще больше повредить свой автомобиль, будь то усугубление вмятины или скалывание краски. Безопасный способ удалить большие вмятины на автомобиле - использовать несколько деревянных дюбелей, несколько шурупов и пистолет для горячего клея.

Просто вставьте по два гвоздя в каждую сторону дюбеля и нанесите горячий клей на дно. Поместите дюбели клеевой стороной вниз в области вокруг вмятины, повторите столько раз, сколько необходимо, чтобы покрыть область, дайте им высохнуть и вытягивайте каждый, пока вмятина не исчезнет.

Установите и вытягивайте одинаковые дюбели в разных местах вмятины, пока они не выйдут большей частью. Если вы собираетесь попробовать этот метод, убедитесь, что у вас достаточно клея и немного терпения. Используйте медицинский спирт или нагревание, чтобы отделить клей от автомобиля.

Метод 7: Используйте длинный металлический стержень и нокдаун

Когда на вашем автомобиле появляется вмятина, металл не только идет внутрь, но и окружающие края вмятины уходят вверх, создавая что-то вроде небольшого вулкана. Это означает, что выдавливание вмятины снизу - не лучший вариант.

Джордж Гьокай, мастер по ремонту вмятин без покраски (PDR), устраняет вмятины, работая с обеих сторон вмятины. Используя комбинацию из длинного металлического стержня под ним и инструмента (деревянного или резинового) на верхней стороне, он может полностью удалить вмятину из автомобиля.И мальчик, это работает.

Метод 8: Используйте специальный инструмент

Если вы не добились успеха ни с одним из вышеперечисленных методов, вы также можете попробовать Pops-a-Dent или инструмент для удаления вмятин на присоске.

Какой способ сработал для вас лучше всего?

Если вы готовы попробовать что-нибудь и у вас нет дома тонны инструментов, возьмите набор для удаления вмятин, который содержит инструменты, специально созданные для удаления автомобильных вмятин с помощью многих из методов, описанных выше.

Пробовали ли вы какой-либо из этих методов, или вы в конечном итоге укусили пулю и наняли автомастерскую, чтобы сделать эту работу за вас? Если вы использовали другой способ удаления вмятин и вмятин со своего автомобиля своими руками, сообщите нам об этом ниже!

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Изображение на обложке предоставлено Bailey's PDR .

Как построить холодную комнату своими руками

В этой статье вы узнаете, как решить вопрос с выбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая холодильная камера (от 4 кубических метров или 141 кубический фут) для жилого дома.

Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена ​​не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.

Есть три основных способа:

1. Купить готовую сборную холодильную камеру;
2. Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
3. Для модернизации существующего склада.

После комплектации камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания нужной температуры. Монтаж оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки - холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 ⁰ С, +32: +41 ⁰ F) или морозильный моноблок (-15: -25 ⁰ С, +5: -15 ⁰ Ф).

1. Сборно-разборные холодильные камеры

Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой комплект готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых стыков. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить на новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определиться с объемом, габаритами, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру несложно собрать с помощью 2-3 человек без особой квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающиеся типом соединения панелей между собой:

• Профильные пластиковые камеры с шип-пазом (обычно называемые «крепление ласточкин хвост»),
• замковые камеры (эксцентриковый замок, встраиваемый в сэндвич-панель).

Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое фиксированное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с шип-пазом дешевле, но требуют применения герметиков на стыках. А пластиковое крепление к панелям менее жесткое. По этой причине такие камеры редко встречаются шириной / длиной более 2–3 м. Цена сборной камеры, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Однако это простой и быстрый способ получить качественный размер без «мостиков» холода.

2. Монтаж сэндвич-панелей
Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых стыков вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.

При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» на угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо сделать его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями пола и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но при этом требует установки холодильного оборудования с большей мощностью (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннюю металлическую обшивку стен, пола и потолка, порвав тепловой мост между секциями. Итак, вам потребуется приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, уплотнитель и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

3. Реконструкция помещения

И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда со временем выгодный - это реконструкция склада или помещения. Эти помещения можно сделать холодильными, выполнив теплоизоляцию стен. Его можно сделать из сэндвич-панелей из пенополиуретана, описанных в предыдущем пункте.В этом варианте панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические застежки образуют множество «мостиков холода», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей ржавчине в местах крепления. Поэтому желательно использовать крепеж из теплоизоляционных материалов, например полиамидные шпильки. Но этот вариант более дорогой и с ним сложнее работать. Утеплитель также может быть выполнен из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), пенополиуретанов (без металлической обшивки), а также напылением пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать слой теплоизоляции металлической оболочкой из соображений механической защиты и соблюдения гигиенических требований. Но работа эта кропотливая, а результат оставляет желать лучшего. Использовать сборные панели намного проще. Вариант теплоизоляции стен хоть и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественной теплоизоляции, а также может вызывать претензии проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать особенности хранения различных пищевых продуктов и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Подробнее про холодильные камеры для цветов и холодильные камеры для мясных продуктов читайте в следующих наших статьях.

Подробнее

Холодильные компрессоры
Классификация холодильных систем
Холодильные агрегаты
Холодильные двери

Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

.

---

Смотрите также

• 
  Что такое класс бонуса малуса в осаго
• 
  Провал при нажатии на газ
• 
  В чем разница тосола и антифриза
• 
  Какое значение имеет знак дети
• 
  Коробка автомат буксует
• 
  Механические средства противоугонные
• 
  Технические характеристики хонда пилот
• 
  Технические характеристики саньенг тиволи
• 
  Что такое rds
• 
  Машина тяжело едет причины
• 
  Можно ли заменить электролит в аккумуляторе