RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Как поменять самостоятельно


Замена розетки своими руками: правила и меры безопасности

Все владельцы квартир или домов сталкиваются с необходимостью замены розеток. Это несложный процесс, однако он требует наличия определенных знаний и навыков. Проводить его следует строго в соответствии с инструкцией, чтобы качественно подключить устройство и обеспечить безопасность работы. Рассмотрим, как самостоятельно поменять розетку.

Когда нужно менять розетки

Необходимость заменить старую розетку на новую возникает, когда:

  1. В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
  2. Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
  3. Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
  4. Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.

Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.

к содержанию ↑

Необходимые материалы

До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  1. Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
  2. Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
  3. Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
  4. Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
  5. Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
  6. Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.

к содержанию ↑

Демонтаж старой розетки

Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

Внутренняя

Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

  1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
  2. Аккуратно вытащить сердцевину.
  3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

к содержанию ↑

Накладная

Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

  1. Отключить напряжение.
  2. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
  3. Отсоединить болты, снять крышку.
  4. Отключить провод питания и заземления.
  5. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
  6. Осторожно убрать деревянную часть.

После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

Установка монтажного короба

Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

  1. Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
  2. Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.

Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

  1. Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
  2. Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

Важно! Новый пластиковый подрозетник не должен выходить за пределы стены. Вмонтированная в него розетка небезопасна и портит внешний вид помещения.

к содержанию ↑

Подключение

Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.

Помните о маркировке проводов:

  1. Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
  2. Ноль окрашен голубым (иногда синий).
  3. Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.

Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.

Важно! Чтобы внутренний механизм не перекосился, болты необходимо наживить и после этого закручивать.

к содержанию ↑

Установка лицевой панели

Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.

Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.

Когда панель установлена, следует включить электричество.

к содержанию ↑

Установка двойного устройства

Монтаж двойной розетки бывает двух видов:

  1. Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
  2. Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.

Очень важно правильно расположить заземление.

к содержанию ↑

Работа с гипсокартоном

Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

Устанавливаем так:

  1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
  2. Закрепить подрозетник.
  3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
  4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
  5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
  6. Закрепить устройство в подрозетнике.
  7. Установить декоративную панель.

Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

к содержанию ↑

Правила работы

Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.

  1. Главное правило — сразу отключить электричество.
  2. Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
  3. Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
  4. Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
  5. Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.

Замена розетки своими руками: правила и меры безопасности

220.guru

как самостоятельно поставить ее вместо старой или монтировать двойной выключатель там, где в стене дома был одинарный?

Электророзетка – обязательный элемент в любом помещении. В квартире, офисе и даже на даче эта вещь незаменима, если нужно подключить к сети электроприборы. Иногда розетки выходят из строя, их нужно заменить. Какой инструмент нужен, в каких случаях нужно менять выключатель в квартире и как это сделать грамотно, а также как поставить двойную розетку вместо одинарной — расскажем в данной статье.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки нового прибора понадобится следующий набор инструментов: При замене устройств старого образца на новый необходимо позаботиться о наличии дополнительных материалов:

В каких случаях нужно менять выключатель в квартире?

Замена розетки дома может потребоваться по нескольким объективным причинам:
  1. При непригодности старого устройства.
  2. Если предыдущая розетка не подходит для использования электроприборов с европейским штекером.
  3. В связи с воплощением новых идей при оформлении интерьера, для которого старый прибор не подходит.
  4. Если нужно установить двойную модель.
По новым стандартам рекомендуется устанавливать розетки на высоте 40 см от пола (ранее это значение равнялось 100 см). О непригодности прибора для дальнейшего использования могут свидетельствовать характерные признаки, при наличии которых требуется срочная замена:

Способы замены

Поменять старый прибор на новый можно несколькими способами:
  1. Позвать на помощь соседа, знакомого, родственника, имеющего практические навыки в этом вопросе.
  2. Вызвать платного специалиста.
  3. Выполнить самостоятельную замену.
Кажется, что первые два варианта просты, но не всегда в нужное время к вам домой захочет прийти человек, разбирающийся в электрике. А платный специалист не поедет из-за замены одной нерабочей розетки. Поэтому собственноручная замена устройства – оптимальный способ. Расскажем о нём подробнее.

Как правильно произвести работы своими руками?

Перед ремонтом необходимо усвоить несколько обязательных правил:
  1. Выключить электросчётчик, чтобы обесточить всю квартиру. Как это сделать, знает каждый: щиток находится в коридоре или в подъезде, нужно нажать рычаг-переключатель.
  2. Выполнять замену прибора в дневное время. Проведение работ ночью целесообразно в исключительных случаях.
  3. Качество всех инструментов и самого прибора должно быть наивысшим.
  4. При отсутствии практики, опыта перед заменой нужно прочесть инструкцию.

Снятие крышки

Совет

В зависимости от вида заменяемого устройства – одинарное, двойное или тройное – крышка может крепиться на аналогичном количестве болтов.

При этом старые образцы имеют монолитную крышку, а современные состоят из двух частей – декоративной рамки и самой крышки, маскирующей токоведущие части. При снятии крышки возможны проблемы:
  1. Болты не выкручиваются из-за сорванной резьбы. В этой ситуации надо помогать им, оттягивая крышку от стены. При наличии двух болтов их нужно аккуратно откручивать и при этом тянуть за верх или низ крышки поочерёдно.
  2. Крышка или декоративная накладка могут «пристать» к обоям, что грозит их повреждению при снятии. При сильном рывке можно порвать обои, повредить базовое покрытие стен. Особенно такая проблема актуальна на кухне из-за высокой влажности (как правильно расположить одну или несколько розеток на кухне?). Найти решение можно, аккуратно отделив крышку ножом.

Демонтаж внутренней части

Внутренняя часть может крепиться тремя возможными способами: Найти и снять крепёжные элементы просто даже новичку:
  1. Болты будут расположены по периметру подрозетника или есть распорные усики.
  2. Нужно будет сделать всего 2–3 оборота отвёрткой.
  3. Крепления ослабнут, а внутренняя часть повиснет на проводах, которые тоже необходимо открутить.
  4. Для извлечения проводов откручивают удерживающий винт. Самих проводов может быть два или три, если предусмотрено заземление.

    Важно

    Провод заземления может быть расположен иначе, чем остальная проводка. Нарушать его целостность нельзя, иначе это скажется на качестве заземления.

Монтаж новой электророзетки

Установка нового прибора проводится по аналогичной схеме, но в обратном порядке.
  1. Сначала нужно проверить провод: при плохом контакте жила могла перегреться, а изоляция утратила свою пластичность. Тогда нужно будет обмотать жилу изолентой. При изломе жилы её необходимо нарастить.
  2. После проведения предварительных работ и застывания маскирующего раствора вокруг подрозетника приступают к монтажу.

Закрепление проводов

От закрепления проводов зависит работоспособность электророзетки, поэтому основное правило, которого нужно придерживаться, следующее:
  1. «вешать» фазу следует на правую клемму;
  2. ноль — на левую.
Перед закреплением важно проверить, чтобы все клеммы были сухими, чистыми. Провода нужно зачистить, вставить в клеммы, затянуть в креплениях. При зачистке жилы внутренний провод не должен выглядывать из клеммы более чем на 2–3 мм. После установки произвести контрольную проверку: между оголённой частью провода и розеткой должен быть хороший контакт, а болт крепко затянут. Иначе со временем контакт может перегреться, а провод отгореть.

Установка в подрозетник

Способы крепления: При заведении устройства в подрозетник распорные лапки нужно придерживать, т. к. в свободном состоянии они шатаются, не дают розетке полностью зайти в монтажное отверстие. Для фиксации можно использовать канцелярскую резинку, помогающую прижать распорные лапки, при этом не мешая их закреплению. В качестве дополнения можно закрепить болтами, но нужно следить, чтобы отверстия на подрозетнике совпали с монтажными отверстиями.

Внимание

Дюбели применяют в редких случаях – если закрепить розетку иным способом невозможно.

При этом не на всех устройствах предусмотрены монтажные отверстия для них. Скорее всего, придётся приобрести ещё один элемент. Отверстия нужно просверлить в стене наискосок в разных направлениях. О том, как установить розетки и выключатели своими руками, читайте тут.

Как установить двойную вместо одинарной?

В связи с покупкой новой техники или при неправильном расчёте количества розеток в помещении может потребоваться замена одинарного устройства на двойное. Для замены никаких навыков в работе с электрикой и дополнительных умений не потребуется, т. к. их механизм аналогичен.
  1. Нужно расширить отверстие в стене молотком и зубилом. Размеры отверстия должны соответствовать параметрам подрозетника двойной розетки, а между ними оставляют небольшой зазор.
  2. При установке нового прибора зазор просто заполняется гипсовым составом.
О том, как своими руками подключить 3 розетки, читайте тут. Заменить розетку без помощи электрика возможно. Нужно следовать инструкции, описанной в статье, неукоснительно соблюдать меры предосторожности при работе с электрическим током.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Как поменять розетки самому дома правильно? Двойную и обычную

Главное – безопасность!

Перед тем, как приступить к ремонту электрического прибора, следует помнить о простых правилах безопасности.

Для начала нужно выяснить, в чем причина замены. Если устройство просто плохо держится в стене, то достаточно подкрутить шурупы. Едкий запах, дым или удар током свидетельствуют о том, что установка новой розетки просто необходима.

Правила, которые позволяют избежать травм при смене розетки:

  1. Выключить электропитание во всей квартире. Сделать это достаточно просто. Щиток находится, как правило, в коридоре или подъезде. Если счётчик старого образца и имеет пробки, то нажатие на них обесточит всю квартиру. Во многих домах сейчас установлены электрощиты в виде коробок. В этом случае нужно найти на нем рычажки и перевести их в выключенное положение. Некоторые умельцы считают, что хорошо знают всю проводку и пренебрегают этим простым правилом. Часто последствия в таких случаях имеют плачевный характер.
  2. Выполнять все работы в дневное время. Исключение составляет только тот случай, когда ремонт необходим именно в данное время, и от нее зависит нормальная жизнедеятельность семьи. Можно воспользоваться фонариком и резиновыми перчатками. В других вариантах демонтаж лучше отложить на светлый промежуток дня.
  3. Как инструменты для монтажа, так и сама розетка должны быть отличного качества.
  4. Если монтаж электрооборудования осуществляется впервые, то обязательно нужно изучить пошаговую инструкцию по замене и установке. Подробное руководство описано в данной статье.

Инструкция по демонтажу розетки

  1. Снятие защитной крышки электрооборудования. Для этого нужно взять отвертку крестцовую или плоскую. Шуруп, как правило, всегда один и расположен он между двух отверстий для подачи электричества. Если розетка двойная, то и винта два, откручиваем оба. Аккуратно снимаем панель.
  2. Следующий этап – это проверка наличия напряжения. Существует 2 вида провода: контактный и нулевой. Поочередно подсоединяем фазу к каждому из них. После полной уверенности в отсутствии напряжения, можно продолжать работу.
  3. Демонтаж механизма. Вне зависимости от того, какая розетка снаружи, на внутреннем оборудовании с 2 сторон имеются 2 винта. Они держат лапки, которые соединяют две составные. Сверху и снизу находятся еще пара болтов, они фиксируют 2 провода. Поочередно откручиваем все4 болта. Их можно выкинуть, т.к. скорее всего они уже плохо прокручиваются. Для новой установки лучше купить новые винты.
  4. В отверстии стены должно остаться 2 кабеля. Если они оголены, то необходимо обмотать их изолентой.
  5. Последним шагом демонтажа будет проверка размера нового подрозетника. Если он не полностью входит в стену по глубине, то можно его подрезать. Этот вариант подходит для пластмассовых образцов. Если оборудование выполнено из металла, то придется углублять отверстие в стене.
Следует отметить, что при демонтаже можно обнаружить, что подрозетник отсутствует. Такие розетки часто устанавливали в старых домах, с целью экономии.

Конечно, это неправильно и не стоит повторять чужих ошибок. В этом случае не надо теряться, нужно просто аккуратно отсоединить внешнюю часть.

Подготовка новой розетки

Не всегда при монтаже требуется подрозетник. Зависит это от конструкции нового электрооборудования. В некоторых современных образцах в качестве защиты используются сама центральная часть.

Рассмотрим более подробно этот вариант.

Внешний вид этого варианта отличается тем, что вокруг него имеется специальная металлическая рама, а механизм изначально крепится к самому ободку.

Продается такое оборудование цельным, т.е. внешняя панель, рама и механизм соединены между собой. Для начала монтажа нужно отсоединить наружную часть от защитной рамы. Крепление осуществлено с помощью болтов, поэтому их просто нужно открутить.

Остаются только ободок и механизм.

При внимательном рассмотрении механизма можно увидеть, что на нем уже не 4, а 5 винтов. Последний расположен вверху между двумя контактными. Этот болт держит специальную пластину.

Она прижимает контактные провода более крепко, что позволяет устанавливать вилку прочно. Также это служит дополнительной защитой от удара электричеством.

Инструкция к установке

устройство

 

Установка евророзетки:

  1. Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
  2. С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
  3. Повторяем эту же процедуру со вторым проводом. Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
  4. В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель. Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
  5. Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.

Установка, требующая наличия нового подрозетника:

  1. Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
  2. Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
  3. Оголяем провода. Делается это как и в первом варианте.
  4. Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
  5. Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.

Особенности установки двойной розетки

Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.

Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.

Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.

В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.

Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.

Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.

Стены, выполненные из ДСП, ОСБ или ДВП не смогут долго удерживать в себе такое оборудование, со временем механизм начнет вываливаться.

Необходимое оборудование

Розетка

Лучше всего выбирать новые образцы. А именно европейское производство. В них вилки держатся более прочно, и сама конструкция очень устойчива. Устройства, изготовленные в России, тоже имеют хорошее качество.

Следует отметить то, что если в квартире установлены розетки старого советского образца, то замену нужно осуществить обязательно. Такое оборудование может выйти из строя в любой момент.

Подрозетник

Как правило, они имеют стандартный диаметр 7 см. Встречаются и более крупные варианты, но они требуются для розеток старого образца. Поэтому если сверление стены не входит в планы по ремонту розетки, перед покупкой подрозетника необходимо измерить отверстие.

Материал для использования данного электрооборудования разнится. Это пластмасса или металл. Если стена бетонная, кирпичная или из любого другого негорючего материала, то можно смело устанавливать металлические подрозетники. Деревянные, фанерные или гипсокартонные очень хрупкие. Поэтому для установки розетки в таких комнатах нужно использовать пластмассовую основу.

Отвертка

Основное оборудование для монтажа и демонтажа. Все розетки крепятся на болты и шурупы, именно поэтому без отвертки невозможно представить такой ремонт.

Изолента

Используется в качестве изолирования проводов, чтобы исключить риск удара током. Требуется для удлинения старых проводов.

Указатель напряжения

Он необходим для того, чтобы проверить осталось ли напряжение в цепи. Проверять нужно оба контакта. Если индикатор не изменился, то можно смело приступать к работе.

Перчатки

Используют, как тканные, так и резиновые образцы. В случае, когда напряжение совершенно точно отсутствует, можно использовать первый вариант. Резиновые перчатки используются, если в наличии нет указателя напряжения, т.к. резина практически не проводит электрический ток. Работать в них неудобно.

Блиц-советы

  1. При отсутствии в доме кабеля заземления, не стоит отказываться от покупки механизма с таким отверстием. Стоят они немного дороже. Но при этом конструкция устанавливается в стене более прочно, что продлевает срок эксплуатации. Контакт с вилкой также намного прочнее;
  2. Следует тщательно отмерять контакт оголенного провода. Если он будет выходить из отверстия слишком сильно или, наоборот, не будет вообще виден, то розетка прослужит краткий срок. В ближайшем времени придется повторить процедуру.
  3. Если присутствует возможность не устанавливать двойную панель из одной точки, то лучше поставить два одинарных механизма с различным подключением;
  4. Когда в доме меняется вся проводка, следует поменять высоту нахождения розеток. Она должна составлять около 20 см от пола.

housetronic.ru

с одной клавишей или двумя кнопками, схемы и инструменты для замены самостоятельно

Когда наступает момент замены выключателя, многие впадают в ступор и не знают что делать. Страх получить удар током или что-то сделать неправильно в такой ситуации понятен. Но эти страхи возникают просто от того, что данная ситуация для Вас новая и с этим Вы еще не сталкивались. Можно, конечно, вызвать электрика, но, во первых это не так сложно сделать своими руками, а во вторых электрика, в большинстве случаев придется ждать дольше, чем устранить неполадку своими руками.

Что нужно знать про замену?

Несмотря на то, что этот процесс достаточно несложный, при замене выключателя света своими руками необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Самое главное, что необходимо знать при замене выключателя это месторасположения электрического щитка. Так как самое главное обесточить провода, приходящие на выключатель.

Виды

Проведем классификацию выключателей по нескольким признакам:

  1. По способу крепления выключатели подразделяются на два вида: внутренние и наружные.
    • Наружные выключатели применяются при открытой проводке, когда проводка проходит непосредственно по стенам, выключатель соответственно крепится тоже к стене. Такое очень редко встречается в обычных квартирах, больше характерно для деревянных домов.
    • Внутренние выключатели же применяются, когда проводка спрятана под штукатуркой. В этом случае высверливают технологическое отверстие под выключатель, закрепляют в это отверстие подрозетник, к которому уже и крепится выключатель.
  2. По количеству клавиш выключатели бывают одноклавишные, двухклавишные и трехклавишные.
    • Одноклавишные – это такие выключатели света, которые содержат только одну электрическую цепь и клавишу. Они являются самыми простыми в монтаже, но такие выключатели включают и выключают сразу все лампочки, которые есть в люстре.
    • Выключатели с двумя клавишами состоят их двух электрических цепей. Их можно применять, например, если у вас трехрожковая люстра. В таком выключателе можно разделить, чтобы одна кнопка отвечала за одну лампочку, а вторая за две другие лампочки, таким образом в такой люстре можно включить любое количество лампочек, начиная от одной и заканчивая всеми тремя.
    • В трехрожковом выключателе соответственно три электрических цепи.
  3. По способу крепления проводов выключатели бывают с винтовым креплением и безвинтовым.
    • Выключатели с винтовым креплением – это самый распространенный вид выключателей. Зачищенный конец провода в таких выключателях фиксируется при помощи винта. Преимуществом данного вида крепления является простота монтажа. А к недостаткам можно отнести необходимость периодически подтягивать винт, так как под воздействием вибраций он незначительно откручивается.
    • Выключатели с безвинтовым или быстрозажимным способом крепления встречаются реже. К достоинствам данного вида крепления можно отнести отсутствие необходимости что-то подтягивать. К недостаткам можно отнести то, что не при любом виде проводки можно использовать такой тип крепления, он подходит для медной многожильной проводке и неприменим для старой алюминиевой проводки.
  4. По типу включения выключатели бывают клавишные, кнопочные, диммеры, поворотные, веревочные, сенсорные, акустические, с пультом дистанционного управления.
    • Клавишные выключатели в особом представлении не нуждаются. Практически у всех дома такие выключатели. Процесс замыкания цепи производится механически, нажатием клавиши.
    • В кнопочных выключателях процесс замыкания также как и в клавишных происходит механически, только в кнопочном выключателе процесс включения и процесс выключения осуществляется нажатием на одну и ту же кнопку. Очень часто такие выключатели встречаются на настольных лампах.
    • Диммерные выключатели – это такие выключатели, которыми можно не только включать и выключать свет, но еще и регулировать его интенсивность. Они оснащены реостатом. Помимо довольно часто встречающихся выключателей, на тех же самых настольных лампах, с колесиком, есть еще диммерные выключатели с кнопочной регулировкой и даже сенсорной регулировкой.
    • Поворотные выключатели наиболее часто встречаются в помещениях с открытой проводкой или в помещениях с дизайнерским интерьером под старину или лофт. Они не являются такими многофункциональными как диммерные. Включение и выключение в них осуществляется поворотным механизмом.
    • Веревочные выключатели также многим знакомы, достаточно часто они применяются в прикроватных бра. Данный тип выключателя ничем координально не отличается от других видов выключателей. Это чисто декоративный тип выключателя, более ничего в нем особенного нет.
    • Сенсорные выключатели являются самыми современными из всего списка и обладают огромным функционалом по сравнению с остальными. Сенсорные выключатели могут обладать такими функциями, как: таймер, подсветка, сенсоры движения, температуры воздуха в помещении и другие. Несмотря на то, что этот тип выключателя является самым дорогим, он же и самый востребованный. Дополнительно вы можете ознакомиться с вышеупомянутимы типами устройств — инфракрасный, светодиодный и с подсветкой.
    • Акустический же выключатель снабжен звуковым датчиком, который срабатывает при воздействии определенного звукового сигнала, чаще всего это хлопки (о таком выключателе мы писали здесь). В отличае от сенсорных выключателей встречаются более дешевые модели, которые редко отличаются хорошим качеством.

С чего начать работу?

Внимание

Несмотря на то, что процесс замены выключателя не очень сложен в своем исполнении, ошибки, неправильное подключение проводов в данном процессе могут привести к очень неприятным последствиям, таким как короткое замыкание, перегорание проводки, выход из строя осветительных приборов и самое страшное, может ударить током.

Поэтому необходимо перед заменой выключателя очень внимательно изучить процесс подключения проводов и соблюдать технику безопасности при работе с электрическими приборами. Также для замены выключателя необходимо запастись необходимыми инструментами и, собственно говоря, самим выключателем.

  1. Чтобы выбрать новый выключатель необходимо, в первую очередь, определить какой выключатель нужен по виду крепления. Здесь достаточно знать внешняя у Вас проводка или внутренняя.
  2. Потом следует определиться с тем, что вы хотите получить от выключателя, выбрать необходимый функционал.
  3. Необходимо выбрать принцип замыкания цепи в выключателе, будет это дорогой и модный сенсорный выключатель или обычный клавишный, с возможностью регулировать интенсивность освещенности или без такой функции, с функцией подсветки самого светильника или без нее.
  4. Функцию подсветки стоит выбирать очень осторожно, так как при использовании диодных лампочек с этим выключателем лампочки тускло светятся в темноте.
  5. Также необходимо определиться со способом крепления проводов, винтовой или быстрозажимной. Если у Вас алюминиевая проводка, то без вариантов, только винтовые, а вот если у Вас медная проводка, то можете попробовать современные быстрозажимные клеммы.
  6. Также в определенных случаях необходимо обратить внимание на максимальную нагрузку выключателя и материал из которого изготовлено его основание. По максимальной нагрузке обычно бывают выключатели 10 А и 16А. Выключатель на 10 А выдерживает максимально 2,5 кВт, то есть 25 лампочек по 100 Вт. Для изготовления основания выключателя обычно используют пластмассу или керамику. Пластмасса выдерживает 16А, а керамика выдерживает 32А.
  7. Если вы выбираете выключатель для небольшой комнаты со стандартным освещением, то эти показатели не столь важны, но если у вас комната более 100 кв. метров с мощным освещением, стоит рассчитать нагрузку и взять выключатель с основанием из керамики.
  8. И последний показатель: влагозащита. Этот показатель маркируется буквами IP и цифрами, соответствующими степени влагозащиты. Так, для обычной комнаты подойдет выключатель с IP20, для ванной комнаты с IP44, а для улицы лучше взять выключатель с IP55.

Для замены выключателя понадобятся такие инструменты:

Пошаговая инструкция

Рассмотрим, как поменять выключатель.

Демонтаж старого

  1. В первую очередь необходимо обесточить провода, приходящие на выключатель.
  2. Для демонтажа выключателя необходимо аккуратно поддеть крышку выключателя плоской отверткой (если не получается подцепить крышку снизу или сверху, то попробуйте подцепить ее сбоку, на некоторых моделях выключателей там располагаются специальные защелки).
  3. После демонтажа крышки нам открывается внутреннее пространство выключателя.
  4. Теперь необходимо открутить крепежные винты.
  5. После этого можно будет вытащить выключатель из подрозетника.
  6. Теперь, когда все внутреннее пространство перед нами, следует индикатором проверить провода на наличие напряжения.

    Совет

    Желательно сфотографировать, по возможности, как были расключены провода, часто это очень помогает при последующем монтаже.

  7. Теперь можно ослабить зажимные винты или быстрозажимные клеммы, в случае быстрозажимных клемм, возможно, придется отрезать провода.

Предлагаем посмотреть видео о том, как демонтировать старый выключатель:

Подготовка к монтажу нового

  1. Перед последующим монтажем выключателя необходимо осмотреть провода на наличие перетертостей изоляции.
  2. Если таковые имеются, то желательно срезать этот участок провода, если длина провода позволяет, в противном случае замотать изолентой.
  3. Также, если у вас медные многожильные провода и пучок значительно похудел, необходимо обрезать его и зачистить часть провода для лучшего контакта.

Схемы и подключение

Далее рассмотрим подробно схемы подключения разных видов выключателей.

С одной клавишей

Если вы запомнили, как был подключен старый выключатель, то монтаж нового клавишного выключателя не составит труда. Если же нет, не переживайте. Посмотрите повнимательнее на новый выключатель. На основании выключателя закреплены 3 клеммы с обозначениями L1 и L2. Фазу, обычно это красный провод, подключайте в клемму L1. А провод от люстры, обычно синий или черный подключайте в клемму L2.

Теперь остается закрепить выключатель в подрозетнике и проверить его работоспособность. Включение должно осуществляться нажимом клавиши вверх, если включение осуществляется нажимом клавиши вниз, значит вы перепутали провода. Выключите напряжение в щитке и поменяйте местами провода.

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно подключить одноклавишный выключатель:

Двухклавишный

Принцип подключения двухклавишного выключателя аналогичен одноклавишному, за исключением того что на нем 3 клеммы. Здесь фазу необходимо подключать на клемму L3. А 2 оставшихся парных провода на клеммы L1 и L2. Здесь сложно перепутать фазу с проводом, который идет с люстры, так как фаза это одиночный провод, а с люстры идет двойной провод.

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно подключить двухклавишный выключатель:

Более подробную инструкцию по установке выключателя своими руками вы найдете в отдельной статье.

На основании вышеизложенного, можно самостоятельно заменить выключатель. Главное, придерживаться определенных правил техники безопасности.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Как Сменить Старый Роутер на Новый - Сообщать ли Провайдеру?

Смена провайдера — головная боль для любого начинающего пользователя WiFi роутера. Равно как и замена старого маршрутизатора на более новую функциональную модель. Однако, в реальности сделать это достаточно легко самому. Что нужно знать, чтобы не потерять настройки при установке нового оборудования? И нужно ли говорить провайдеру о том, что меняешь роутер? Об этом поговорим в данной статье.

Если меняешь старый роутер на новый, нужно ли говорить провайдеру?

Однозначный ответ на вопрос, есть ли необходимость сообщать своему провайдеру при смене старого маршрутизатора на новый, — НЕТ, не нужно.

Сегодня большинство крупных провайдеров интернета придерживаются такой схемы оказания услуг, при которой помимо кабеля в квартиру клиенту предлагается бесплатно или в аренду брендированный wifi роутер. Например, так делает Ростелеком, Дом.Ру, МГТС, Билайн или другой. При этом модели этих маршрутизаторов не обновляются годами, а значит высока вероятность, что вы получите не самое современное устройство, которое подойдет лишь самым непритязательным к скорости wifi и качеству связи пользователям.

Однако, через некоторое время наступает озарение в том, что нужно приобретать более мощный и функциональный маршрутизатор. В связи с чем возникает справедливый вопрос — нужно ли говорить провайдеру о том, что вы меняете его роутер на свой?

Еще несколько лет назад на заре эпохи WiFi провайдеры очень негативно относились к установке роутера в принципе. Еще бы, так у вас был подключен только один ПК, а по вай-фай можно вывести в интернет сразу все ноутбуки и смартфоны. И ничего не платить дополнительно. Поэтому в 99% случаев при подключении интернета выполнялась привязка MAC адреса компьютера к вашему личному кабинету.

И чтобы поменять его, приходилось звонить в поддержку и говорить провайдеру о том, что у вас поменялся компьютер. Про установку роутера же вообще лучше было не говорить. Сегодня вопроса о запрете смены роутера уже не стоит, однако многие провайдеры по-прежнему привязывают MAC адрес устройств.

Как поменять самому старый роутер провайдера Ростелеком, Дом.Ру, МГТС, Билайн, Киевстар или Белтелеком?

Но разработчики сетевого оборудования предусмотрели подобные возможные проблемы.

А дело все в том, что в каждой модели имеется такая функция, как клонирование MAC адреса. Очень подробно для моделей разных брендов я рассматривал эту тему в отдельной статье. Эта настройка работает на TP-Link, Zyxel, Keenetic, Asia, Tenda, Netis, D-link и т.д.

Если говорить кратко, то для ее активации необходимо войти в настройки роутера именно с того ПК или ноутбука, к которому изначально был подсоединен кабель от провайдера, и включить функцию копирования MAC адреса с компьютера на маршрутизатор.

Далее нужно сохранить настройки и перезагрузить роутер. После чего интернет начнет работать, как прежде, а оборудование провайдера вообще не заметит никакой разницы. Единственное, что нужно будет знать, это тип подключения к интернету и данные для доступа, которые нужно будет ввести в конфигурациях системы. Их можно переписать со старого роутера или узнать у самого оператора.

Что нужно знать при смене провайдера в квартире?

Не менее волнительный вопрос при смене провайдера. Вроде бы, вы когда-то все настроили и забыли, сейчас интернет и беспроводная сеть прекрасно работают — а что будет после переподключения к новому оператору?

Здесь беспокоиться также не о чем. Начнем с того, что настройки wifi сети никуда не денутся. Они с интернетом никак не связаны и беспроводной сигнал будет продолжать работать с теми же параметрами, как и раньше. Даже без интернета вы сможете перекидывать файлы с одного компьютера на другой по локальной сети или транслировать картинку ноутбука на телевизор.

А вот что понадобится поменять, так это настройки интернета.

Для этого вам необходимо узнать у своего нового провайдера тип подключения и данные для авторизации.

После того, как вы узнали эти параметры, просто заходим в настройки интернета в панели управления роутером, выбираем свой тип и вводим предоставленные данные.

Сама же замена провайдера происходит вообще без вашего участия. Специалисты выполняют все манипуляции с кабелем, который заведен в вашу квартиру непосредственно в щитке в холле или подъезде. Он отключается от оборудования старого оператора и подсоединяется к новому — и все. Вы этого даже не заметите.

Более подробные инструкции по детальной настройке той или иной модели роутера при его первичном подключении или замене вы найдете на страницах нашего сайта!

Спасибо!Не помогло

Александр

Специалист по беспроводным сетям, компьютерной технике и системам видеонаблюдения. Выпускник образовательного центра при МГТУ им. Баумана в Москве. Автор видеокурса "Все секреты Wi-Fi"

Задать вопрос

wifika.ru

Как поменять розетку самостоятельно

Наличие электропроводки и связанных с ней приборов и устройств рано или поздно приводит к необходимости ремонта или замены. Чаще всего приходится делать электромонтаж своими руками по замене розеток. Конечно, если вы никогда не имели дело с подобными работами, и испытываете серьёзные затруднения или даже страх перед электричеством, лучше даже не пытаться поменять розетку самостоятельно. Кроме испорченного настроения и нерешённой проблемы можно ещё что-нибудь сломать, испортить или испачкать.

Но если такого страха нет, и вы умеете пользоваться несложными инструментами и приспособлениями, то такая работа вам вполне по плечу. К тому же, после того как вы сделаете это впервые, повторить это снова и снова будет с каждым разом легче.

Инструменты для электромонтажа своими руками

Универсальным набором инструментов на все случаи жизни являются: бокорезы (кусачки, пассатижи), отвёртки, нож или другое приспособление для аккуратного снятия изоляции и тестер или индикатор напряжения.

Распространённые неисправности в розетках

Можно увидеть две группы неисправностей: первая связана с потерей работоспособности, а вторая – розетка работает, хотя и не всё в порядке. Рассмотрим наиболее распространённые неисправности и подскажем, как их можно устранить.

Важно: все, без исключения работы следует производить при обесточенных линиях. Для этого следует отключить питание с помощью автоматов на щитке или подобных защитных устройств. При невозможности отключения линии следует обесточить всю квартиру или дом. Не забывайте всякий раз, перед работами, не только отключать питание, но и проверять тестером или индикатором на отсутствие фазы на любом из контактов.

Инструменты должны быть в пригодном состоянии и иметь изолированные ручки. Работы лучше производить в защитных перчатках, чтобы избежать не только электрических, но и механических травм.

1. Выпадение розетки из гнезда.

Всё работает, но розетка вначале шатается, а потом выпадает. Это не беда. Засучив рукава, приступаем.

2. Всё стоит на месте, а розетка не работает или выпал один провод.

Порядок работ и отношение к безопасности остаются прежними. Разница в том, что появляется ещё один этап: следует разжать винт, ранее фиксировавший выпавший проводник, аккуратно скрутить жилки проводника (если он многопроволочный) и вставить в разъём или отверстие и достаточно сильно но без фанатизма закрутить.

3. Розетка оплавилась и нужно заменить розетку целиком.

Демонтаж старой розетки производится по уже описанной схеме. Иногда может оплавиться контакт, а иногда – провода, если дело в проводе, то это означает, что он не был достаточно зажат или чрезмерную нагрузку. Если провод высвободить из-за оплавления не удаётся, то его следует откусить бокорезами, но так, чтобы его оставшейся длины было достаточно для установки в новую розетку.

Напоминания

  1. Не перегружайте розетку, вешая на неё слишком большую нагрузку, бытовые розетки рассчитаны на ток 16 Ампер, что соответствует 3,5 кВт мощности.
  2. Выключая приборы и вытаскивая из розетки шнур, одной рукой держитесь за вилку (не за шнур), а другой придерживайте розетку. Тогда и шнур и розетка будут служить долго, а вам не придётся ремонтировать их или вызывать электрика.

roomgood.ru

Как поменять роутер на другой роутер за два шага

Привет всем! О дорогой друг, я также как и ты когда-то столкнулся с проблемой покупки нового маршрутизатора. К сожалению, я не обладал достаточными знаниями и просто пришел в магазин и купил первый попавшийся, который увидел на полке в компьютерном магазине. Но сегодня я постараюсь как можно детальнее рассказать – как можно быстро и без головной боли поменять старый роутер на другой, более новый роутер.

Советую прочитать статью до конца, чтобы в конце вы имели полную картинку и уже смогли купить нормальный аппарат, который прослужит вам долгие годы. Я в свою очередь покупал интернет-центр, так как мой старый просто уже потихоньку умирал: его нужно было постоянно перезагружать, Wi-Fi отваливался, а интернет периодически скакал по скорости.

Шаг 1: Выбор маршрутизатора

Вроде бы ничего сложного – просто приходишь в магазин, спрашиваешь консультантов, и они тебе подбирают по ценовой категории. Но, к сожалению, в таких магазинах консультанты сами знают не много. И это понятно – моделей много и у каждой есть свои плюсы и минусы. Именно поэтому изначально нужно выбрать аппарат правильно, чтобы не кусать потом локти.

Вот вам отличный пример. Ко мне недавно обратилась женщина, которая не могла понять, почему у нее на телефоне скорость интернета ниже заявленной у провайдера – 300 Мбит в секунду. В итоге скорость выше 100 Мбит не поднималась. Все оказалось банально просто – входной интернет порт на роутере имел ограничение в 100 Мбит. А моя постоянная читательница просто пришла в магазин и купила первый попавшийся, как и я в свое время.

Тут также нужно думать, для чего именно вам нужен роутер. Некоторым он нужен для игр, кому-то нужно широкое покрытие Wi-Fi в доме или на даче. А кому-то нужна бюджетная, но стабильная модель, который долгие годы будет раздавать интернет и вай-фай. Для этого я подготовил подробные статьи с самыми лучшими моделями, которые сейчас находятся на рынке.

ПОМОЩЬ! Если у вас возникнут трудности с выбором, то можете смело писать об этом в комментариях под статьей. Только не забудьте указать – для чего именно вам нужен роутер и по какой именно цене.

Также советую прочесть ещё одну интересную статью, которая расскажет вам все тайны роутера. С ней вы можете ознакомиться здесь. Там понятным и простым языком объясняются все тонкости работы маршрутизатора, а также некоторые нюансы, о которых знает не каждый.

Шаг 2: установка, настройка

Вот вы купили себе роутер и принесли домой, но – как теперь заменить его без каких-то проблем. На самом деле осталось его подключить к интернету и настроить. Сразу скажу, что пугаться не стоит, так как настроим мы его в два счета за несколько минут. Самое главное вам нужно найти договор от провайдера, где написаны данные для подключения.

Теперь просто отключите старый маршрутизатор. Далее, вам нужна полная и пошаговая инструкция по настройке с пояснениями и детальной информацией. К счастью, на нашем портале есть инструкции для всех моделей.

Также вы можете поступить другим способом. Можете посмотреть настройку исключительно по вашей модели, а не общую конфигурацию. Для этого найдите на нашем портале поисковую строку, которая находится в правом верхнем углу. Далее вам нужно в точности написать название модели интернет-центра. Название можно подсмотреть на коробке или на этикетке под корпусом роутера.

После этого нажмите на кнопку поиска или на «Enter». Далее, найдите статью по настройке и прочтите её. В ходе конфигурации системы вы можете задавать свои вопросы в комментариях, где вам оперативно ответит специалист. В любом другом случае: вы можете задавать свои вопросы здесь же в комментариях – и я постараюсь вам помочь.

wifigid.ru

Замена счетчика воды в квартире: последовательность работ, видео

Индивидуальные приборы учета обеспечивают возможность контроля потребления получаемого ресурса, поэтому своевременная замена счетчиков воды – необходимый процесс, который исключает оплату по повышенному коэффициенту. Работы осуществляются в соответствии с действующим законодательством, которое регламентирует порядок и сроки установки ИПУ. Также следует учитывать некоторые рекомендации, позволяющие избежать проблем с ресурсоснабжающими или управляющими организациями.

Когда требуется замена прибора?

Водомеры необходимо переустанавливать в следующих ситуациях:

  1. Истечение срока после заводской или предыдущей поверки. На основании Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 (ред. от 27.03.2018), период рассчитывается исходя из технической документации устройства. Отечественные механизмы снятия показаний холодной воды меняются раз в 6 лет, горячей – в 4 года.
  2. Механические повреждения. Деформация корпуса позволяет считать прибор непригодным для эксплуатации.
  3. Отсутствие или искажение показаний. Устройство может сломаться из-за некачественной воды, нарушения правил монтажа или вследствие заводского брака. Проблема должна быть выявлена собственником своевременно: если неточность данных будет обнаружена при проверке, исполнитель коммунальных услуг вправе осуществить перерасчет.
  4. Повреждение контрольных пломб. Устройство потребуется поменять, если деформация опечатанных деталей свидетельствует о вмешательстве в работу счетчика.
  5. Превышение погрешности. Допустимые значения указываются в паспорте устройства, несоответствия выявляются при контрольных проверках.

Смена счетчика возможна и при желании установить более современный механизм.

Внимание! При выходе прибора из строя нужно незамедлительно известить исполнителя коммунальных услуг (позвонить или явиться лично). На устранение проблемы дается 30 дней. Если требуется демонтаж, то организация уведомляется об этом за 2 дня.

Куда обращаться?

Снимать и устанавливать водяной счетчик необходимо в соответствии с правилами эксплуатации, отраженными в технической документации.

Чтобы сменить механизм, можно обратиться в следующие структуры:

Поменять водосчетчик можно и самостоятельно, для этого процесса не требуется наличие лицензии или сертификата, к тому же осуществление работ своими руками позволит сэкономить.

Если планируется привлечь специалистов, то лучше отдавать предпочтение организации, которая отвечает за опломбировку счетчиков воды.

Порядок замены

Переустановка происходит согласно инструкции:

  1. Покупается новый прибор, обязательно нужно осмотреть дату заводской поверки и пломбу. Чем меньше времени прошло с момента выпуска, тем лучше. Рекомендуется выбирать устройства с антимагнитной наклейкой. Для горячей воды приобретается специализированный вариант, для холодной подходит любой.

    Паспорт считается главным документом прибора, дата поверки должна быть максимально приближена к дате замены, кроме паспорта и самого счетчика в комплекте есть 2 штуцера и прокладки

  2. Подается заявление в исполнительную организацию на ввод механизма в эксплуатацию. Оно должно содержать все данные, утвержденные п.81 ПП РФ № 354. Если заменить счетчик нужно по причине выхода его из строя, то УК, ТСЖ или МУП уведомляются о дате замены минимум за 2 рабочих дня. Период может согласовываться, но отсрочка не должна быть больше 15 суток.
  3. Осуществляется установка счетчиков воды. Важно соблюсти все технические нюансы и правила.

    При сборке новой системы обязательно монтируется обратный клапан и фильтр грубой очистки, без них контролирующие органы откажутся пломбировать счетчик

  4. Далее необходимо пригласить специалиста для опломбировки и ввода прибора в эксплуатацию, в противном случае устройство не будет зарегистрировано. Исключения составляют ситуации, когда исполнитель не прибыл в согласованный срок для регистрации счетчика.
  5. После осмотра и сверки данных фиксируется пломба и составляется акт, в который заносятся сведения старого и нового устройства, а также информация о собственнике. Документ передается в ресурсоснабжающую организацию.
  6. Если все правильно, в квитанции изменится номер водомера.

Такой порядок действий является оптимальным. Если переустановку производит представитель снабжающей организации, достаточно приобрести ИПУ и написать заявление. Но в случае несоответствия правилам монтажа, который осуществлялся самостоятельно или с привлечением третьих лиц, допускается отказ от ввода прибора в эксплуатацию (п.81(5) ПП РФ № 354).

Как самостоятельно заменить водомер?

Правильно переустановить счетчик несложно, действовать необходимо по следующей схеме:

  1. Проверяется работоспособность первого шарового вентиля. Для этого ручка опускается или поднимается в нужное положение, после чего включается находящийся рядом кран. Иногда из-за длительного простоя необходимо сделать это несколько раз, прежде чем вода будет перекрыта. Если работоспособность нарушена, то нужно отключить стояк по всем квартирам. Это может потребовать согласования с управляющей организацией, поэтому испытание осуществляется заблаговременно.

    Перед заменой счетчика перекрывается вода, ручка или барашек шарового полуповоротного крана должен стать перпендикулярно трубе, после чего открывается любой кран в квартире, чтобы сбросить давление

  2. Проверяется комплектность счетчика. Обязательно наличие прокладок и двух штуцеров. Подготавливаются инструменты, лучше иметь несколько разводных ключей.
  3. Перекрывается подача воды, по возможности очищается место работ. Снизу подкладывается тряпка или емкость, поскольку часть жидкости остается в системе.
  4. Осторожно откручиваются гайки, которые надеты на штуцера. Для этого задействуются оба инструмента, чтобы исключить перевертывание крана. Если детали не поддаются, их слегка нагревают или обрабатывают специальным составом.
  5. Снимается старый прибор. Необходимо дать остаткам воды стечь и протереть оба конца трубы.
  6. Оценивается состояние ранее установленных штуцеров и гаек. Для этого их очищают и при необходимости обрабатывают растворителем.
  7. Фильтр грубой очистки разбирается и промывается, на него накручивается соединительный фрагмент для измерительного прибора. При отсутствии повреждений детали могут использоваться повторно, если имеются серьезные следы коррозии или деформации, то штуцера нужно заменить на новые.

    Профилактику фильтру грубой очистки желательно делать после снятия старого счетчика, но перед установкой нового, чтобы случайно не задеть прибор

  8. Со счетчика снимаются пластмассовые заглушки, определяется правильное положение измерителя: на корпусе есть стрелка, которая указывает направление жидкости. Край прибора, обращенный к входному вентилю (фильтру грубой очистки), имеет отпрессованную сеточку.
  9. По краям размещаются новые прокладки, устройство наживляется, выставляется подходящее расположение, обеспечивающее удобство считывания показаний. Гайки закручиваются плотно, но без лишних усилий.
  10. Включается подача воды, проводится проверка на предмет утечки и работоспособности ИПУ.

Пошаговая замена водосчетчиков

После установки приглашается специалист, который опломбирует счетчик и составит акт ввода в эксплуатацию.

Куда девать старые счетчики?

С использованного устройства снимаются все сведения и вносятся в соответствующие документы, после чего хранить его необязательно.

Возможны следующие варианты:

Таким образом, процесс замены ИПУ не отличается сложностью, но качественный результат возможен только при согласовании всех действий и правильности монтажа.

4schetchika.ru

Как поменять картридж в смесителе самостоятельно

Профессиональная замена неисправных сантехнических приборов, включая смесители, сегодня обходится очень дорого. Поэтому следует уметь самостоятельно ориентироваться в вопросе, как поменять картридж в смесителе с минимальными затратами времени и средств.

Виды картриджей

Выпускаемые сегодня смесители различаются конструкционными особенностями, дизайном и материалом, а также функционалом и техническими характеристиками. Вот почему необходимо понимать, какие существую виды картриджей, устанавливаемых в такие приборы.

Шаровые модели

Шаровые картриджы — это запорные механизмы, контролирующие температуру и напор водной струи. Передвижение рычага позволяет шару перекрывать одно или оба отверстия, осуществляя, таким образом, смешивание горячего и холодного потоков.

Такойтип картриджа не подлежит ремонту, его можно только поменять

Дисковые аналоги

Такие модели внешним видом и принципом действия схожи с шаровыми картриджами, но в них шар заменён диском. Благодаря особенностям конструкции дисковые модели могут использоваться в смесителях двухвентильного типа.

Вода холодной и горячей температуры поступает в картридж, смешивается там и затем попадает в излив

В зависимости от материала изготовления, картриджи бывают керамическими и металлическими, а по типу смесителя различаются модели для термостатических систем, двух- и однорычажных кранов.

Основные причины поломок картриджей

Основной причиной быстрого выхода картриджа из строя является низкое качество использованных в его изготовлении деталей. Вместе с тем поломки этого элемента крана могут быть спровоцированы:

Следует помнить, что установка системы фильтрации на подаче воды к кранам положительно сказывается на функционировании смесителей. Фильтр позволяет блокировать проход разных примесей, что продлевает срок эксплуатации внутренних деталей сантехнического прибора, снижая риск выхода картриджа из строя.

Выбор картриджа

К выбору нового картриджа для смесителя рекомендуется приступать только после разборки вышедшего из строя сантехнического устройства и извлечения неисправного элемента. Такой подход к решению проблемы позволяет исключить ошибку выбора и гарантирует приобретение картриджа, идеально подходящего по конструктивным особенностям для ремонтируемого смесителя.

В некоторых случаях из-за толстого слоя ржавчины внутри крана, возникают трудности по выниманию старого картриджа

Используемые в смесителях картриджи различаются шириной и высотой, а кроме прочего при выборе должны учитываться следующие параметры:

Выпускаемые картриджи могут быть разборными и неразборными. Последний вариант более доступен по цене, но не подлежит смазке или чистке, не пригоден для извлечения прокладки, поэтому выходит из строя чаще разборных моделей. На сегодняшний день лучше всего себя зарекомендовали бренды Grohe, «Кайзер», Blanco, Potato и Frap.

Инструкция по замене картриджа в смесителе

Для замены картриджа следует приготовить шестигранник по размерам гайки, разводной ключ и стандартный набор отвёрток. Прочистка внутренней части устройства осуществляется специальными химическими средствами, например жидкостью WD-40.

Установка детали проиходит в обратном порядке

Перед выполнением ремонтных работ отключается подача воды, перекрываются шаровые краны, после чего:

На заключительном этапе тестируется работоспособность сантехнического прибора.

С этой целью поворачиваются ручки смесителя, после чего в систему подаётся вода для проверки отсутствия протечек и функционирования установленного нового картриджа.

Инструкция по замене картриджа в смесителе очень проста и интуитивно понятна, поэтому при правильном выборе нового элемента выполнить все ремонтные работы можно самостоятельно и быстро, без привлечения профессиональных сантехников.

teplo.guru


Смотрите также